Версия для печати темы

Автор: Miha2e 2.11.2009, 12:41

Народ, решил поискать в форуме эту тему, не нашел. Тока есть упоминание в типичных неисправностях. Так что за признаки ее невзведения? Как что делать? Когда она грохочет - на холодную или на горячую?

Автор: a.sharikoff 2.11.2009, 13:15

Признаки - вроде как дизельный звук, и на холодном и на горячем.

Автор: LeonidT34 2.11.2009, 13:17

снаружи не определишь, только крышку ГРМ снимать. а шум может и не от неё быть

Автор: merbox 7.11.2009, 19:38

у меня как дизелек работает. но ровненько так =) аж приятно.

Главное не стать параноиком

Автор: aleks2 7.11.2009, 20:53

повышеный шум в ГРМ, больше вроде ничем

Автор: Miha2e 11.11.2009, 19:16

В общем, нарыл я инфу по не взведенной шестернеы ГРМ:, взято на Дроме:
Взвод шестерни распредвала

Автомобиль: Toyota Caldina ST-210
Двигатель: 3S-FE
Год выпуска: 07.1999
Дата произведенных работ: 03.2005
Автор: RMM


Итак нам понадобятся следующие инструменты:
- Свечник на 16
- Торцевая головка на 30 и крепкий ключ
- головка на 12
- длинный и тонкий торцевой ключ на 10 + оч. Крепкий вороток его крутить
- 2 плоские тоненькие отвертки + 1 крепкая лучше длинная
- утконосы (тонкогубцы)
- болты М6 длиной один 7-12мм второй 15-20мм
- тиски с мягкими губками
- герметик под клапанную крышку

Не все инструменты обязательны, но без них будет сложнее и дольше.

1. Выкручиваем свечи
2. отсоединяем шлангочку справа, и шланочку сапуна дергаем из впускного коллектора. Сапун остается на клапанной крышке, отгибаем жгутик проводов между двигателем и крышкой ремня ГРМ (он мешает поднимать крышку) откручиваем два болта на 12 крепления тросиков дроссельной заслонки (крепление мешает поднимать крышки, да и свечи откручивать тоже)


3. Откручиваем 4 гайки клапанной крышки они на 30 расположены вокруг свечных колодцев. В моем случае они откручивались очень тяжело на одной гайке скололось два угла (не замялись а скололись) Все снятое (болтики, гаечки) складываем в чистую банку от майонеза, мороженного чтобы при сборке ничего не забыть и не потерять.
4. тянем крышку вверх и снимаем. Видим распредвалы. Беремся за ремень генератора двумя чистыми руками и крутим так чтобы на распредвале выпускных клапанов (тот кт будем снимать дальше от лобовухи и ближе к нам) толкатели второго и четвертого цилиндров (слева направо) равномерно воздействовали на распредвал т.е. толкали его не в стороны а преимущественно вверх остальные толкатели при этом вообще не касаются шайб клапанов.
5. Видим на шестернях с правой стороны по две метки на каждой (впускных клапанов и выпускных). Метки в виде точек большие на зубцах шестерни впускных и маленькие (точки) между зубцами выпускных клапанов на расстоянии см. 1,5 - 2 друг от друга. Запоминаем. В книге написано нанести метки краской у меня уже были какие-то метки краской, но они мне не понадобились.

6. Вкручиваем болт М6 длиной 15-20мм в сдвоенные шестерни распредвала с целью зафиксировать их меж собой.
7. Откручиваем крышки подшипников распредвала кт нас интересует в следующем порядке (они пронумерованы) сначала №5, затем №1, №2, №4 последним №3. Открутить их оказалось не так просто свечные колодцы не позволяют одеть на болты большую головку на 10 и крутить нормальным ключом, поэтому нам нужен длинный тонкий торцевой ключ на 10 с оч. Крепким воротком т.к. затянуты (или прикипели) они оч.сильно изогнул всю отвертку кт крутил торцевой ключ пока откручивал первый болт, пришлось обтачивать вороток из отвертки потолще. Снимаем распредвал у меня снялся легко. Только на этом этапе можно проверить взведена ли шестерня. Если зубки шестернь (сдвоенных) не совпадают на 1/3 зуба, то шестерня взведена, но пружинка могла ослабнуть (растянуться) потому разбираем дальше и меняем пружинку.


8. Зажимаем распредвал в тиски с мягкими губками. Осторожно он хрупкий. Наглухо фиксировать его там не надо лишь бы держался (но не упал!) Если нет тисков с мягкими губками то на распредвале есть спец выступы для зажатия обычными тисками, как будет держаться не знаю. Или вообще помощник может подержать руками.


9. Убираем взвод шестерни, если таковой имелся. Для этого вставляем болт М6 длиной 7-12мм в любое из 2 технологических отверстий на вспомогательной шестерне (та что поуже) и уперев один конец длинной (необязательно) и крепкой отвертки в только что вставленный болт а другой в ось распредвала поворачиваем вспомогательную шестерню по часовой стрелке, а второй рукой выкручиваем болт между шестернями (М6 15-20мм), ослабляем пружину.
10. Далее надо снять стопорное кольцо. Это заняло у меня больше всего времени т.к. я был один. Удобно если один разжимает стопорное кольцо утконосами, а второй поддевает его тоненькой отверткой. Я снял его с помощью 2 тоненьких отверток. Далее снимаем пружинчатую шайбу, вспомогательную шестерню (плотно посажена снималась тяжело) и вот наконец мы добрались до этой самой пружинки.


11. Когда будете ее снимать обратите внимание на ее концы с одной стороны они немного скошены (заглажены). Посмотрите какой стороной она лежала к основной шестерне. Я обратил на это внимание только когда начал собирать. Хотя наверное это не столь важно.
12. Заменить пружинку. Собрать распредвал. Взводить шестерню в по часовой стрелке, зафиксировать болтом.
13. Ставим распредвал на место. Смазываем его и крышки подшипников маслом. Ставим и затягиваем крышку подшипника №3. Остальные ставим в порядке снятия и затягиваем в несколько проходов. Крышки подшипников ставить стрелочками на ремень ГРМ. Момент затяжки по книжке 19Нм. Но по ключу у кт шкала до 150Нм какая-то фигня получается. Поэтому закрутил обычным ключом ЧТОБ НОРМАЛЬНО БЫЛО но не сорвать резьбу (объяснил как смог ха-ха)
11. После установки распредвала. Не забываем выкрутить болт, кт фиксирует шестерни (М6 15-20мм)
12. Смазываем крышку герметиком, и ставим на место. Подключаем сапун, трубочку справа от воздуховода, устанавливаем крепление тросиков дроссельной заслонки (два болта на 12), Ставим на место свечки, возвращаем жгутик проводки между крышкой ремня ГРМ и клапанной крышкой.

Автор: Miha2e 11.11.2009, 19:22

И вот еще по шумам:
Любой работающий двигатель должен издавать какой-то шум. Это всем ясно. При этом так называемый уравновешенный двигатель будет шуметь меньше, а неуравновешенный - больше. Двигатель 3S-FE не относится к полностью уравновешенным, поэтому он всегда будет шумнее той же шестицилиндровой рядной «шестерки». Так что не требуйте от него невозможного. Но все-таки, что можно проверить, если у вас сильно шумит 3S-FE?
1. Прежде всего - герметичность всех впускных воздуховодов. Известно множество случаев, когда после небольшой аварии меняли мятое левое переднее крыло, а порваный воздушный мешок в нем просто выкидывали. Шум впуска, воспринимаемый просто как шум, был слышен и в салоне.
2. Негерметичный выпускной тракт может также вызывать шум. Даже маленькая щель в выпускном коллекторе, компенсаторе и во фланце выпускного тракта может сделать двигатель очень шумным. Обнаружить негерметичность можно по запаху выхлопных газов под капотом, по следам копоти возле трещин, по дыму и просто поднеся руку. Которую, в случае прорыва газов, на прогретом двигателе немного обожжет.
3. Проверить подшипники навесных агрегатов. Изношенный подшипник может сильно увеличить шум работающего двигателя. Для этого надо снять приводные ремни и повертеть все шкивы руками. Если почувствуете, как шарики катаются по своим дорожкам, - подшипник надо менять. Если вы крутанете шкив и он сделает после этого сам хотя бы один оборот - в подшипнике надо менять смазку. Если он сделает больше одного оборота и будет слышен шум - менять подшипник.
4. Проверить приводные ремни. Если ремень при попадании на шкив деформируется, будет шум. На холостом ходу это может быть писк, скрип и т.п, но на оборотах будет непонятный шум. Кстати, проверить, виноваты ли в шуме двигателя приводные ремни, очень просто. Достаточно взять бутылку с водой и при работе двигателя на холостом ходу полить из нее на все ремни сразу. Если шумовой фон изменится (станет лучше) - менять и правильно регулировать натяжение ремней.
5. Проверить натяжку ремней. Сильная натяжка нагружает подшипники, и те начинают просто выть при наборе оборотов. Слабая натяжка вызывает вибрацию ремня, что в свою очередь приводит к проскальзыванию по шкиву (опять шум) и ударным нагрузкам на те же подшипники.
6. Снять кожух ремня ГРМ и осмотреть тыльную сторону зубчатого ремня. Если она хоть в какой-то степени блестящая, значит, ремень не прокатывался по натяжному (обводному) ролику, а проскальзывал из-за того, что подшипник в натяжном (обводном) ролике уже подклинивает. Если на тыльной стороне ремня наблюдаются поперечные блестящие полосы, значит, ремень натянут слабо. И ролики, скорее всего, тоже надо менять. Если на тыльной стороне ремня есть блестки (как от алюминиевой пудры), значит, какой-то подшипник в ролике уже разрушился и стружка от него информирует об этом. Вообще-то все ролики в механизме привода ГРМ, как показывает практика, подлежат замене при каждой смене ремня. Если хотите, чтобы двигатель не шумел.
7. Проверить водяной насос (помпу). Для этого надо снять зубчатый ремень и рукой покрутить шестерню водяного насоса. Почувствуете хоть малейшее заедание или услышите шум при проворачивании помпы - менять. Покачайте шестерню помпы. Будет люфт - менять ее. Если хотите иметь надежный и бесшумный двигатель.
8. Снимите клапанную крышку и проверьте, взведена ли пружина на беззазорной шестерне впускного распредвала. Для этого надо просто проверить, можно ли ввернуть фиксирующий болт. Нет? Значит, надо снимать вал и взводить шестерню.
9. Устанавливая зубчатый ремень, помните, что, перетянув его, вы при наборе оборотов получите вой подшипников. Недотянув, столкнетесь с вибрацией ремня, которая преобразуется в крутильные колебания тех же распредвалов и, естественно, в шум. Постарайтесь натянуть зубчатый ремень точно, как надо.
Вот вкратце основное, что надо проделать для снижения шума исправного двигателя 3S-FE

Автор: LeonidT34 12.11.2009, 8:47

Автор: Miha2e 12.11.2009, 18:58

Но тем не менее - совет! А как еще иначе. В равчеге вообще для того чтобы что либо сделать надо много чего разобрать

Автор: autor59 13.11.2009, 6:21

я распредвалы снял и теперь мучаюсь с установкой.
по мануалу все сделал, по меткам.
теперь валы стоят не так как стояли до разборки.
или в мануале ошибка, или раньше вал выпускных стоял неправильно - на 1 зуб вперед.
что посоветуете?

Автор: MIKI787 13.11.2009, 7:59

Там две метки. Одна технологическая, а другая сборочная. Может ты не ту метку взял? Прочти книгу внимательней там написано про это.

Автор: glebb71 8.6.2011, 11:21

Вопрос тем,кто взводил шестерню распредвала: НА СКОЛЬКО ЗУБЬЕВ ОТ РАССЛАБЛЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДО ВЗВЕДЕННОГО ДОЛЖНА ПРОВЕРНУТЬСЯ ПОДВИЖНАЯ ШЕСТЕРНЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНОЙ? У меня что-то получается всего один зуб .Так и должно быть или это пружина прослабла?