Почему же, распространяется и на тонировку. Или ты проверил машину перед выездом, поехал, а в дороге какие-то таджики подошли в пробке к машине и незаметно наклеили изнутри пленку?

Красивые девушки чаще всего ездят на паркетниках. Так что есть у меня смутное подозрение, что на нашем форуме самые красивые девчонки )

Про 3 и 5 передачу я вам так скажу.... Когда зимой с девчонками общаетесь в машине, старайтесь обращать внимание на странную вибрацию. Коробки не любят, когда 3 и 5 передачу включают ногами без выжима сцепления. При этом треска нет никакого, пока синхронизатор не сгорит. Сгорит он за пару минут. Даже не спрашивайте, откуда знаю

Я не профессионал, пишу отсебятину, но мне вообще представляется сомнительной идея полной проклейки кузова вибропоглощающими материалами. Это дорого, машина становится тяжелее и... бесполезно. Выбрации надо гасить в отдельных ключевых точках. Например, на больших поверхностях. И эффект достигается именно плотной проклейкой, а не покрытием. Не знаю, понятная ли, но аналогия: вспомните, как выглядят стрелы башенных кранов. Там идет не сплошная силовая конструкция, а решетка, которая держит нагрузку. Если заглянуть в ниши задних крыльев или внутренности, там можно увидеть квадратики вибропоглощающего материала. Они реально гасят вибрацию поверхности, от которой может заложить уши. Полная проклейка крыла таким материалом не привела бы к _существенному_ дополнительному снижению вибрации, но увеличила бы стоимость и вес машины. Инженеры не дураки, они считают все эти вибрации и экспериментируют. Все это относится исключительно к снижению вибраций и применению клеящихся материалов типа вибропласта. Вибропласт в моем понимании не должен выполнять роль полноценной шумоизоляции. Некоторое его количество, разумеется, не помешает, особенно в арках и под ногами, где песок шелестит. Основную же звукоизолирующую (высокочастотная изоляция) роль должны играть волокнистые материалы. Еще раз говорю, что это даже не убеждение мое, а отсебятина, основанная на некотором очень небольшом опыте.
Не помню, как в раве, а в авенсисе колесные арки заизолированы снаружи. То есть там сами задние подкрылки из какого-то волокнистого материала, как валенки

У меня тоже были 21, 24, 46
46 ошибку сбросил, больше не появлялась. Вероятнее всего, заслонка чуток подмерзает зимой и туго двигается на своей жировой смазке. Во всяком случае за 3 недели ошибка не вылезла снова.
Ошибки 21 и 24 вообще смешные. Сам датчик это фотодиоды (3 в одном корпусе). Когда света нет, они не проводят, получается обрыв. Датчик, похоже, стоит слева что на левом, что на правом руле. Поэтому на одном рынке получается, что датчик не работает со стороны водителя, а на другом со стороны пассажира. На схеме я не нашел никаких дополнительных датчиков, только один. Теперь самое смешное. Ставим машину на яркое солнце, ошибок нет. Закрываем датчик рукой, вылезают ошибки 21, 24. Открываем датчик, ошибки исчезают. Иными словами, это и не ошибки даже. Просто датчик не работает полупроводником без света, получается обрыв. Свет нужен достаточно яркий, в пасмурный день часов в 19 ошибки горели.

Кондиционер какой? Климат или простой? Если климат, то у него есть самодиагностика. Включаем зажигание, нажимаем и удерживаем кнопки "Auto" и циркуляции по салону (на 2 часа от Auto) , пока светодиоды не моргнут 4 раза. После этого читаем коды ошибок там, где обычно выводится температура для левого пассажира.
Если кондиционер ручной, то обороты двигателя должны чуток падать в момент подключения муфты. На одной из трубок кондиционера под капотом есть стеклянное окошко, там виден хладагент. Когда кондиционер работет, видно, движение хладагента. Если там пусто, система наверняка пустая. Если мало, но компрессо работает, будут пузыри.
Кондиционер надо диагностировать, а не тупо заливать туда хладагент, так как избыток хладагента приводит к аварийному отключению.

Цитата: (Sikambr @ 9.5.2010, 6:28) Нашел еще один способ на сайте toyota-club.net. Адрес статьи: http://toyota-club.net/files/faq/05-03-20_faq_steklo.htm Вот только не понял, что такое IG ON?

Ignition on. То есть зажигание.

Цитата: (Oksi @ 7.5.2010, 9:02) Клон вернулась из Питера, вся на позитиве... (привезла майку "Питер SUKA стильный")

Красотка

Цитата: (sobol_as @ 7.5.2010, 8:46) на заборе тоже написано ,а там... ликбезом заниматься не собираюсь,учите матчасть. и если вы вдруг прочли этикетку на банке масла,не стройте после этого из себя знатока масел или технического специалиста. но если вы масленщик(как я),скажите мне пожалуйста,чем отличаются масла Mobil 1 от Mobil Super, Castrol Edge и Castrol Magnatec... кроме индекса вязкости,хотя у кастрола вязкость 5-30 есть и там и там

Я не специалист по маслам. Я человек, живущий в стране, где масла не бодяжат. У меня было несколько машин, сейчас уже на 4 Тойоте езжу, все были не древние, от новых до 5-летних. Во все лил мобил. Во все же лили этот же мобил и у дилера. Только у дилера с бочки масло стоит около 30 евро за литр, а в канистре из магазина 16-24 евро за 4 литра. Я слышал работу двигателя, я видел состояние масла на щупе, я знаю, как двигатель пускается на морозе и как горит масло (точнее, не горит) на предельных режимах, когда средняя скорость при 800км пробега по компьютеру получалась порядка 110. У меня нет ни единого основания не доверять официальной информации производителя, прописанной на его сайте, упаковке и по всему интернету. Так же у меня нет оснований не доверять авторитетным изданиям типа AutoBild, TM, Tuulilasi. Но при этом у меня есть достаточно оснований не доверять словам человека с форума, который говорит о полусинтетике с индексом вязкости 5w40 у мобила, хотя про такое масло никто никогда не слышал. Я попросил показать мне пример такого масла, только и всего. В ответ почему-то услышал слова про специалиста по маслам и вопросы, которые должны по идее экзаменовать меня. Лучший способ защиты это нападение и игнорирование элементарных вопросов, которые заданы только с целью уточнения некоторых утверждений(пока голословных)? Ну и "ликбезом заниматься не собираюсь,учите матчасть" из той же оперы, чисто совковый метод отстаивания своей точки зрения на форумах под названием "сам дурак". Давайте говорить по теме и с фактами в руках. Вы сделали конкретные утверждения. Либо не делайте их, либо будьте готовы подтвердить их.

Цитата: (Alexim @ 7.5.2010, 8:43) Не так давно у нас в городе открылось официальное представительство Питерского "Невского фильтра". Они на сегодня выпускают практически на все авто салонные фильтры, причём как угольные, так и обычные. Я купил у них угольный на наш Рав, прекрасно подошёл, всё работает, я доволен. Цена вопроса - 480 руб., обычный 260 руб.

Я про "Невские фильтры" слышал только положительные отзывы от владельцев самых разных иномарок ( не древних). Хотел бы и себе купить, но не доступно...

У меня тоже голден и тяжеленная зеркалка Даже взвешивался с ней, получилось 2200

Не понимаю, причем тут датчик вращения двигателя? Если спидометр с электронным приводом, он берет показания с ЭБУ, а тот руководствуется показаниями датчиков с колес. Коробка тоже использует сигнал скорости. Скорее всего, просто не контачит разъем. Надо смотреть схему и проверять разъемы.

На своем примере точно так же могу сказать, что кольца периодически не ставил, биений не было. Кольцо помогает задать начальную центровку диска, чтобы можно было без проблем притянуть болтами, просто для удобства. Вобщем-то, спорить тут бесполезно, правду знают только производители. А на нашем уровне сколько людей, столько мнений.

Цитата: (eworker2003 @ 2.5.2010, 0:38) А машина какого года? Вроде начиная с 2009 есть кнопка <VSC OFF>. 1) если ее нажать быстро, то отключается TRC (Антипробуксовочная система); 2) если ее нажать и удерживать, то отключается вдобавок и VSC (Система курсовой устойчивости): Загорятся иконки "VSC OFF" и "TRC OFF". Второй вариант делается когда авто остановлен. При 15+ км/ч VSC включается автоматически, ну или после остановки движка. Похоже, в инструкции неправильно перевели: "Как только автомобиль выедет из зоны, покрытой снегом, грязью и т.п., рекомендуется *выключить* систему курсовой устойчивости..." Правильнее "выключить выключение системы курсовой устойчивости..." Как раз выключать VSC надо до грязи, а не после.

2006 у меня, без кнопки. Но про кнопку надо будет подумать.

Попробовал сейчас на своей. Можно отключить в любой ситуации, не важно, как была заведена машина. Фишка в следующем:

Зажигаем лампочку ручника (дергаем ручник), это исходное положение.

1. Зажигаем стоп-сигналы три раза, оставляя во включенном состоянии (подразумевается, что надо отпустить и нажать педаль три раза, оставив нажатой на третий)
2. Зажигаем лампочку ручника три раза, оставляя во включенном состоянии (подразумевается, что надо отпустить ручник и дернуть три раза, оставив поднятым на третий)
3. Зажигаем лампочку тормоза 3 раза.


То есть три раза тормоз, три раза ручник, три раза тормоз. По завершении каждого этапа лампочки (ручника или стопы) должны оставаться включенными.

Мне кажется, это самое простое описание.

Вобщем-то, разобрался и все сделал.

В какой-то теме была картинка с разъемами, сейчас уже не помню. Здесь можно найти разъемы, если пролистать страницу до "TOYOTA 57101".

Итак,

Расположение элементов и что разбирал:

1. Снял бардачок, тут пояснений, наверное, не нужно.
2. Снял магнитолу, тут тоже особых пояснений не нужно.
3. Снял приборную панель. Рамка на нескольких защелках, сломать их тяжело. Сама рамка крепится к кож.заму на нескольких маленьких защелках, но их видно, там вопросов возникнуть не должно. Потом откручиваются два самореза крепления приборной панели, панель вытаскивается на себя, отсоединяется 1 разъем.
4. Отщелкнул серые боковины консоли, отщелкнул рамку у рычага переключения, открутил набалдашник ручки переключения передач (МКПП), снял рамку. Открутил два самореза у подстаканников, выдернул подстаканники вместе с прикуривателем ( за прикуривателем две защелки).
5. Внутри обнаружил белую поперечину, которая распирает консоль. Она держится на защелках, которые являются частью самой поперечины. Выщелкнул вперед и снял. К этой поперечине прикрутил динамик хандс фри, потом вщелкнул на место. Провод протащил за бардачок.
6. Кнопку управления с регулировкой громкости приклеил к заглушке выключателя рядом с прикуривателем и тоже протянул за бардачок.
7. Отщелкнул панель передней левой стойки, приклеил микрофон над ней. Провод протянул вдоль подушки, потом просунул в торпедо, за приборной панелью, за магнитолой и за бардачок.
8. Подключил 4 провода к разъемам магнитолы.
BAT, постоянные 12 вольт, очень тонкий серый провод в разъеме B, пин 4, крайний.
ACC, 12 вольт при включенном зажигании, относительно толстый синий провод прямо рядом с тонким серым в разъеме B (3).
GND, Земля в том же разъеме - толстый коричневый провод, 7 вывод.

А вот MUTE уже в другом 10-контактном разъеме А(4). Пин в разъеме отсутствует, но он и не нужен. Зачищенный на полтора см многожильный провод просовывается в разъем со стороны все остальных проводов, складывается вдвое и вытаскиваетя обратно до тех пор, пока не перестанет торчать из разъема. Разъем нормально вставляется в магнитолу, а такого контакта вполне достаточно для функции выключения звука. Ток там очень маленький, окисления и проблемы с контактом не будет.

9. Все провода зафиксировал пластиковыми стяжками так, чтобы точно не было дребезга и резонансов.
10. Воткнул все провода в основной модуль, а сам модуль пластиковыми стяжками повесил за бардачком.
11. Собрал.
12. Насладился.

Цитата: (Sikambr @ 30.4.2010, 20:21) Пытался вынуть и прозвонить плавкую вставку ABS и раскрошил основание, на котором она держится. Теперь торчат две проволочки от плавкой вставки и никак не могу их вынуть, прикипели. Вроде и усилие приличное прилагал, такое ощущение что блок предохранителей перекашивался вместе со мной Что делать? Может чем-нибудь пшикнуть?

Снять блок предохранителей, отцепив разъемы и открутив пару болтов, а потом в нормальных условиях все сделать.

Тип двигателя действительно программируется либо через внешний разъем компа, либо прямо внутри в некоторых моделях Тойоты. Сейчас уже точно не скажу, где как, но если правильно помню, то в рестайлинговом авенсисе первого поколения определенные ноги процессора сажались на землю через резистор.
Нужно понимать, как бортовой компьютер определяет расход топлива. Просто в него заводится сигнал управления от первой форсунки, то есть тупо смотрится время открытого состояния форсунки. Перемычками задается эталонная производительность форсунки, потом эти показатели перемножаются и делятся на километры. Нужно также понимать, что показания компа будут зависеть от многих факторов. Каждая форсунка управляется отдельно. ЕБУ следит за показаниями датчиков кислорода, положения коленвала, детонации и т.д. и делает вывод о качестве смеси в каждом из цилиндров отдельно. Соответственно, каждая форсунка имеет свою фазу и длительность открытия. Если в первом цилиндре форсунка открыта меньший промежуток времени, чем в среднем по всем четырем, то показания будут занижены. Бортовой комп также не учитывает состояние самих форсунок, степень их износа, давление в системе. Если перепускной клапан не поддерживает нужный уровень давления, если насос плохой, если топливный фильтр забит, то ЕБУ увеличивает длительность впрыска, причем порой достаточно серьезно, что приводит к завышению показателей, ведь в цилиндры поступает то же количество бензина при изменившемся управлении форсункой.
Резюме: если комп вдруг начал показывать странные цифры, а до этого все было нормально, нужно искать неисправность в машине, а не в компе. Комп это банальный калькулятор. Начните с базовой диагностики, включающей осциллограммы с форсунок и лямбд.

Прописать новый ключик не проблема, если имеется в наличии родной черный ключ. Процедура описана в куче мест, включая автодату. Никакого специального оборудования для этого не нужно. Так что на левый сервис отдавайте машину с серым ключом, он не позволяет прописать дополнительные ключи. Ключ у официального дилера в Финляндии стоит 50 евро...

Почитал тему, хочется поделиться кое-какими соображениями.

1. Вобщем-то, базовая OBD диагностика, единая для всех производителей машин и обязательная для европейцев после 96 года, идет по К-линии. Никакой CAN там не нужен.
2. Тип протокола ( ISO...) описан в руководствах по ремонту, сейчас наизусть просто не помню.
3. Скрепкой или другой перемычкой можно прочитать коды, замыкая контакты 4 и 13 разъема DLC3.
4. В памяти хранятся несколько типов ошибок (я сейчас говорю только об ошибках двигателя)
а. Активные ошибки, которые заставляют гореть check engine. Они сбрасываются снятием аккумулятора/предохранителя
b. Неактивные ошибки, которые остаются после того, как check engine погас.
c. Проприетарные ошибки, которые не видны стандартными OBDII сканерами (возможно, из-за разницы протоколов).
5. Скрепку можно вставлять при включенном зажигании или при выключенном, а потом включать. В зависимости от этого лампочка check engine будет вымаргивать активные или неактивные ошибки (проверялось на двух авенсисах и ярисе).
6. Сброс ошибки блокирует полную OBD диагностику на 100км, это требование протокола, чтобы ошибку не сбрасывали прямо перед техосмотром. Возможно, там даже не блокировка идет, а выставляется некий флаг, что ошибку только что сбросили.
7. Базовые программные сканеры не видят неактивные ошибки. В этом легко убедиться. Можно, например, оторвать датчик массового расхода воздуха, он за воздушным фильтром стоит. Вылезет ошибка. Потом провод ставим на место, ошибка гаснет, обычным сканером видна не будет. А вот в энергонезависимой памяти засядет... Я пробовать уже не буду, не хочу опять за удаление ошибок платить тучу денег.

У нас ( в Финляндии) OBD диагностика входит в программу техосмотра всех машин 96г.в. и более новых. В прошлом году у меня вылезла ошибка лямбды, потом погасла сама, больше не повторялась. Зимой менял аккумулятор, все настройки сбросились, даже двигатель первое время не хотел на холостых работать нормально. Весной проходил техосмотр, прошлогодняя ошибка вылезла, завернули. Пришлось сбрасывать за кучу денег, потом ехать 100км, потом ехать на повторную OBD диагностику. С бумажкой о результатах приехал на СТО, поставили техосмотр. Когда сбрасывали ошибку у дилера, сказали, что есть еще и ошибка иммобилайзера. На самом деле, бывали глюки, что машина на перекрестке вдруг глохнет и отказывается заводиться, пока не выключишь зажигание. Вот это та самая ошибка иммобилайзера и есть...

Что для меня не ясно, так это сброс активной ошибки. То есть пропадет ли она из списка неактивных тоже, если ее удалить сканером.

BTW, в продаже полно недорогих карманных OBD сканеров ценой около 50 долларов. Никаких компьютеров и стороннего софта не надо.