Снимаем старый пыльник и,поставив метки,снимаем "гранату".

Далее несём вал в "лабораторные условия",снимаем хомуты,отогнув эти лепестки.

для изготовления инструмента пришлось пожертвовать
монтажкой

ставим инструмент в паз(предусмотренный производителем) и ударом выбиваем вал.

Аккуратно отводим в сторону стойку

В мануале сказано,что надо сливать ATF с коробки и это правда,но: я не сливал, а сразу после извлечения приводного вала заткнул посадочное место ветошью,завёрнутой в п/э пакетик.Вытекло совсем-совсем немного(даже на щупе незаметно).

Монтажкой аккуратно оттягиваем опору вверх и от машины

Откручивать стабилизатор ненужно,(хотя в мануале написано-откручивать)

откручиваем крепление нижней шаровой опоры

или вот таким "народным" способом:домкратом, через деревянную проставку(1),а что бы не повредить резьбу-через дюралевую(2) проставку,делаем натяжку и постукиваем резиновым(желательно) молотком таким образом,что бы получился эффект вибрации.

Снимаем тягу с помощью съемника

Брызгаем ROST OFF PLUS
снимаем шплинт и откручиваем гайку наконечника рулевой тяги.Ещё раз Брызгаем ROST OFF PLUS

Откручиваем гайку ступицы.Если она идет туго,не надо
пыжиться,а лучше откручивать в раскачку,при этом брызгая
ROST OFF PLUS.

снимаем колесо. При этом необходимо обратить внимание на
надежность постановки домкрата.т.к. дальнейшие действия
потребуют приложения значительных усилий.
Лучше домкратить через широкую деревянную проставку

Маленькое отступление:далее на снимках отсутствуют суппорт и тормозной диск - не обращайте внимания,снял заодно для проточки(готов обсудить в отдельной теме)

не снимая колеса страгиваем гайку с помощью вот
такого проспособления

Брызгаем на гайку ROST OFF PLUS и ждем 10 мин.

снимаем шплинт и стопорный колпачок гайки

открываем декоративный колпачок колеса

пыльник желательно иметь в комплекте со смазкой,хомутами
и стопорными кольцами.

Итак:готовим инструмент,2 домкрата,козлика,длинную трубу,ROST OFF PLUS (высокоэффективный раскислитель
ржавчины),силикон,керосин,ветошь и т.п.,ну и сами пыльники.

и справа такой же

Такой пыльник должен вызывать тревогу!(особенно в предверии зимы)

Всем большой привет!!!
Наконец то дошли руки до приводных валов!
(точнее до фотоотчета).

Для чего снимать валы? Причин может быть несколько,в данном случае замена пыльников шрусов.
Начнем с диагностики:выворачиваем руль влево или вправо,зависит от стороны,на которую смотрим и заглядываем под машину.Яма ненужна

P.S. Прошу более опытных Равводов поделиться другими методиками или помоч отыскать сливной болт блока двигателя.

Заливаем в радиатор дистиллированную воду,заводим двигатель,прогреваем,открываем печку на максимум и даем немного поработать(лучше прокатиться минут десять),глушим двигатель и сливаем с радиатора в ведерко.Даем остыть двигателю и повторяем операцию несколько раз.
При проведении работы важно не подвергнуть двигатель термоудару:не надо спешить,заливать холодную воду в ещё горячий двигатель.Смысл всего сводится в постепенной промывки двигателя путем частой замены воды в радиаторе.
Лично я потратил полдня и 20 л. воды.
После промывки заливаем концентрат в радиатор,а в расширительный бачок,разведенный концентрат в соответствии с инструкцией до отметки МАХ.Еще раз заводим,прогреваем,катаемся(давая возможност хорошо перемешаться жидкостям) не забыв открыть печку на максимум.Далее эксплуатируем авто в обычном режиме,следя за уровнем,подливая при необходимости разведенный концентрат.

Снимаем расширительный бачок,окрутив этот болт,вымываем и ставим обратно.

За ним находим сливной кран радиатора.Сливаем в ведерко старый антифриз.Если машину поставить под небольшим уклоном вперед(передок ниже задка),сольется больше.

Откручиваем пластиковый кожух.

Итак: готовим концентрат антифриза,дистиллированную воду(много),воронку,ведерко,инструмент.

Всем доброго здравия!!!!
Занимался в выходные заменой антифриза и по
доброй традиции представляю фотоотчет.

Начну с диагностики:
В моём случае антифриз совсем не прозрачный и с подозрительным оттенком, да и история умалчивает,когда его меняли последний раз.А на носу зима.
А по правилам его меняют 1 раз в 2 года с промывкой движка.

В мануале сказано,что надо слить антифриз с радиатора и с блока,открутив сливной болт.Вот с этим болтом возникли сложности: облазив движок вдоль и поперек с зеркальцем и фонариком я болт так и не нашел.Проштудировав инфу в и-нете,понял: я такой не один.Описывать буду методику без откручивания сливного болта на блоке,предложенную на одном из автофорумов.

А я,когда менял масло,то же не смог с первого раза открутить.
Подумав,сделал вот такой ключ:

Если я к машине с презиками буду ходить,жена не поймет, итак до ревности доходит

Нет,ревизию не делал. Вообще то они меня не беспокоят и претензий к ним нет.

Недавно наткнулся на интересный материал в сети.
Вот ссылка:
http://www.softweb.ru/books/1184250536-esl...prava-2008.html

Да,да,конечно! На фотках именно так!!!

P.S. Готов ответить на возникающие вопросы и обсудить другие методики проведения работ.

Теперь речь пойдет о замене тормозной жидкости.

всё нижесказанное относится для машины БЕЗ АБС!!!

предлагаю метод замещения:
1-откачиваем шприцем из бачка тормозную жидкость до минимума.
2-страгиваем,но не откручиваем прокачной штуцер
ПРАВОГО ЗАДНЕГО колеса,Одеваем шланг на штуцер.
второй конец шланга опускаем в бутылочку,предварительно налив в неё немного тормозной жидкости.
одеваем ключ на штуцер.
3- отворачиваем прокачной штуцер ~ на 120 градусов,
выпуская жидкость в бутылку.
4-медленно несколько раз нажимаем педаль тормоза,следя за уровнем тормозной жидкости в бачка,постоянно подливая свежую.При этом старая жидкость будет сливаться в бутылочку.Необходимо сливать жидкость до тех пор,пока не пойдёт свежая,светлая жидкость(где то 300мл.)
5-затягиваем прокачной штуцер,одеваем защитный колпачек на штуцер,несколько раз нажимаем на педаль тормоза,внимательно осматриваем соединения на возможные утечки.

далее повторяем операции для ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО колеса,
далее-ЛЕВОГО ЗАДНЕГО колеса,
далее-ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО колеса.

данный способ позволяет заменить тормозную жидкость не завоздушивая систему. Но если нет уверенности,можно для верности произвести контрольную прокачку тормозных цилиндров традиционным,описанным выше способом в
той же последовательности прокачки колес.

теперь надо прокачать жидкость и выгнать воздух из
тормозного цилиндра:
страгиваем,но не откручиваем прокачной штуцер.
Одеваем шланг на штуцер.
второй конец шланга опускаем в бутылочку,предварительно налив в неё немного тормозной жидкости.
одеваем ключ на штуцер.
доливаем в бачок тормозной жидкости под завязку.
С помощю помощника делаем следующие действия:
1-помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза,удерживает её в нажатом положении и говорит"держу"
2-мы отворачиваем прокачной штуцер ~ на 120 градусов,
выпуская жидкость вместе с воздухом в бутылку,закручиваем до ощутимого сопротивления и говорим "дальше".при этом важно следить за уровнем жидкости в бачке,не допуская падения ниже 1см. от дна.
3-повторяем операции до тех пор,пока не выйдет весь воздух.
4-затягиваем прокачной штуцер,одеваем защитный колпачек на штуцер,несколько раз нажимаем на педаль тормоза,внимательно осматриваем соединения на возможные утечки.

Аналогично прокачивается суппорт с другой стороны.

Получаем такую картину.

Аналогично меняется шланг с другой стороны.

Вставляем фиксирующую скобу.
Затем протягиваем штуцерный болт,крепление к стойке,
переходной штуцер.

прикручиваем крепление к стойке.

прикручиваем шланг штуцерным болтом.Не забываем про медные шайбы.

Вкручиваем новый шланг в переходной штуцер но не затягиваем.

прокладываем п/э пакетик под крышку. это добавит герметичности и жидкость при разборке-сборке будет не
течь, а капать.Будет достаточно времени заменить шланги
не завоздушив главный тормозной цилиндр.

Готовим новые шланги(они промаркированы цветной краской: желтый-левый; белый-правый).
Оперативно откручиваем сначало штуцерный болт,затем выкручиваем из переходного штуцера шланг.

Страгиваем,но не откручиваем вот таким способом переходной штуцер, а так же штуцерный болт.

откручиваем крепление к стойке.

Очищаем от грязи прокачной штуцер(1),штуцерный болт(2),брызгаем раскислителем и ждём 10 мин.

Очищаем от грязи переходной штуцер,брызгаем раскислителем,снимаем
фиксирующую скобу.

Хочу обратить внимание на спецключи,без которых будет очень сложно работать.

Готовим шланги,тормозуху,Набор ключей,ROST OFF PLUS (высокоэффективный раскислитель ржавчины),пустую бутылочку,"волшебный чемоданчик",п/э пакетик.

Вообще хочу сделать отступление:
Надо перед этой работой трезво оценивать свои возможности,четко представлять процесс и быть морально готовыми к разного рода "сюрпризам" в виде закисания и поломки штуцеров и т.д.
Из всего сказанного совет:тормоза-не тема для проб и ошибок.Не уверен-лучше пригласить опытного спеца,наблюдая за его действиями или помогая в процессе
работы.

Такие шланги под замену,причем если другой шланг менее
изношен-всё равно меняются парой!!!!