Цитата: (Prok @ 4.2.2012, 23:25) Тянемся рукой и нащупываем рычажок, теперь двигаем его вправо и потом до конца влево, затем наслаждаемся теплом в салоне

Я бы добавил:
сдергиваем петлю тросика с рычажка(легко снимается и одевается) и пробуем еще дальше продвинуть рычажок.Если продвинулся,то будет еще теплее. Такое иногда бывает,если кожух тросика плохо закреплен и двигается вместе с ним.В данном случае нужно до конца открыть заслонку без тросика(см.выше) и подгонять под ее положение тросик,закрепив его кожух в нужном месте.

Цитата: (Rav4chik @ 31.1.2012, 11:15) И еще вопрос: как лучше в такой ситуации тормозить? Остается ведь только ручник. Есть какая-то методика торможения, кроме как о впереди стоящий автомобиль?

При заглохшем двигателе тормоза никуда не исчезают,просто не работает вакуумный усилитель и педаль становится тверже.В таком случае надо лишь сильнее давить на педаль,преодолевая появившееся сопротивление неработающего вакуумника.Ну и ручником можно помочь.

ЗЫ.Сколько раз давил на педаль тормоза,когда движок заглох?Если не качать несколько раз педаль после заглыхания,то усилитель,за счет остаточного вакуума,должен помочь остановить машину,почти как обычно.Если педаль сразу(с первого качка,как заглох)стала "твердой",то,скорее всего неисправен сам усилитель.Он,кстати,мог стать причиной остановки мотора.Если это так,то в первую очередь копай здесь и дальше по мере сложности(бензонасос,плохой контакт где-то,сигналка и т. д.).Причин много может быть.

Цитата: (YORK @ 31.1.2012, 1:03) контактные пятаки во втягивающем стартёра

Согласен.Смотри(меняй) пятаки и сердечник во втягивающем.

Хорошо, звтра сфотаю.

Погода шепчет--мороз под сорок.

Цитата: (vic946 @ 29.1.2012, 19:05) Alexys!Спасибо БОЛЬШОЕ, да у меня точно такая маркировка, но машина то 1998г.в., а ВОСЬМЁРКИ (8) здесь то и НЕТ? Как это понять . Да я ошибся переписывая со стекла, сфотать подумал, что не будет видно.

А не в кружке ли случаем год прописан?
[attachment=51638:2006.JPG]

Цитата: (cober @ 23.1.2012, 10:50) А кто снимал поддон на коробке? Что там, прокладка или герметик? И какой там фильтр? Стоит его промыть или поменять?

Прокладка пробковая.Фильтр лучше новый,т.к.его путем не промоешь.

Цитата: (Руслан Иванов @ 10.1.2012, 22:44) Сегодня юзал по городу !!! Все в норме, но в определенном положении педали газа, коробка как бы хочет переключиться (падают обороты) и вроде как мало скорости (стрелка назад) и немного притормаживает, в других положениях - норма!!! Как я понял - это не настроенный тросик акпп к дросселю! Я прав?

Скорее всего так и есть.Поищи на форуме--темы есть про тросики.Также проверь(замени) уровень ATF в прогретой коробке.

Цитата: (Amir @ 10.1.2012, 19:06) Я тоже когда свою снимал обратил внимание на это, слава богу под рукой был мануал правда на английском. И этот первый болт упорно именовали там Green. Я чуть бошку не сломал пока не увидел что на одном из них резьба не такая как на остальных. Как я понял это чтоб ГТ без перекосов сел У меня встречный вопрос к знатокам, купил еще одну контрактную акпп, хочу поставить ее но со старым ГТ, т.к не хочу проблем с центровкой итп, думаете стоит?

Хоть я и не знаток коробок,но мое мнение--ставить все-таки контрактный бублик(главное,осмотреть его на отсутствие косяков(см.выше сообщения в этой теме)).Как не крути,а твой родной ГТ уже изрядно поюзаный и уставший(помню твою тему про пробег в 350ткм и более),а контрактный вряд ли с таким пробегом.А по поводу центровки:делай все строго по мануалу,аккуратно и не торопясь,и,думаю,все будет окей.Японцы все детали делают с высокой точностью,все встанет как родное.
Обрати особое внимание на:
1.Глубину посадки ГТ в коробке(в мануале четко даны цифры).Если ГТ вставил правильно,то при соединении и затягивании КПП к блоку,--ГТ и маховик не должны плотно друг к другу прижиматься(возможен даже небольшой зазор)и должны проворачиваться относительно друг друга.
2.Первым закручивай болт с утолщением,но сразу не затягивай,а слегка прижми.Этим болтом и центральной втулкой,собственно и происходит точная центровка бублика и пластины.
3.Советую заодно сменить сальники в движке(задний коренной) и АКПП(под бубликом).
Желаю удачи!

Цитата: (WERAS @ 9.1.2012, 16:32) еще на сфетофорах педаль проваливается медлено.

Скорее всего главный тормозной цилиндр перепускает.Лечение--замена его манжетов или самого цилиндра.

Теплый бокс или сигналка с автозапуском по температуре подкапотного пространства.Можно еще котел электроподогрева антифриза установить...

Цитата: (Sikambr @ 8.1.2012, 19:44) На мелких кочках в задней двери иногда что-то дребезжит. Можно по запаске рукой ударить и услышать легкое дребезжание, но так-же не всегда. Согласен, что информации очень мало, но я не могу определить что именно дребезжит и в какие моменты времени.

Сними запаску и осмотри внимательно сам кронштейн(черный который,с тремя шпильками) запаски.Часто,в районе шпилек образуются малозаметные трещины,из-за которых и происходит дребезг.Тема такая есть даже--искать надо.

Цитата: (Руслан Иванов @ 4.1.2012, 11:59) Не так давно я поставил контрактный двигатель. Собрал с коробкой установил. Завелся без проблем, но переключив селектор в положение R, раздался треск, как будто какой-то болт задевает об что-то. Причем машина едет, и в других положениях все нормально! Может я коробку наперекос поставил, или винт где-то длинный поставил???? Помогите советом!!!

Вот здесь я разбирался с болтами крепления бублика к пластине.Там один из шести болтов отличный от остальных и должен он стоять в строго определенном месте.Может твой трабл связан с этим?

Цитата: (Kettler @ 20.11.2011, 0:35) Интересует вопрос на скок серьёзно.

Судя по фото(колесо ушло взад),вполне возможно,что погнут поворотный кулак.Так же попристальнее присмотрись к лонжерону(на форуме есть тема с чертежами по размерам кузова).Вот она.

Цитата: (cober @ 14.11.2011, 7:49) Кто может сказать, сколько ламп стоит в приборке, 2 или 4? И кто как решил проблему индикации? У меня как-то сильно печально светит, хотелось бы поярче.

На подсветку приборки стоят 4 лампочки+в каждом индикаторе по лампочке.Поменяй их на новые(можно даже без колпачков--станет еще ярче) и будет счастье.Старые от времени уже черные наверно.Еще ставят светодиоды--они светят еще ярче,но неравномерно освещается панель и они почему-то быстро перегорают.

Цитата: (Prok @ 10.11.2011, 10:57) Верхнее крепление аккумулятора есть? Сама планка и две шпильки

Prok, вот здесь продают.

Цитата: (m63723 @ 12.11.2011, 0:59) Если не трудно подскажите есть ли у меня ABS / Рав 2000 года , американец . переднеприводный.

Нету.

В коробку воздушного фильтра воткнут.

По порядку от радиатора считая:первая катушка-- 1,4(самый длинный и самый короткий провода).Вторая катушка--2,3 цилиндры.

Ракурс не очень удачный .Вроде вот он.
[attachment=48076:DSC02023.JPG]

Правый и левый--зеркальные,но,в принципе,думаю,при желании,--можно поставить правый налево или наоборот--ABS должна работать.

Коллектор(выпускной) сразу проверь на плоскостность.Сколько их не брал б/у(а менял три раза)--все были "неплоские"--притирал на плите.

Проверь(замени) ступичный подшипник.

Цитата: (Djo @ 11.10.2011, 21:13) такой вопрос назрел, разобрал я свой моторчик, немогу понять что за вкладыши стоят помогите кто сталкивался на вкладыше вот что 4L32F

На эти цифры с буквами не обращай внимания--это какая-то хрень,не имеющая к размерам вкладышей никакого отношения(я выше в этой теме тоже с ними парился).

Цитата: (Djo @ 11.10.2011, 21:13) с другой стороны большая цыфра 2 что это за размер????

Это mark 2.Почитай эту тему сначала--в ней все написано.

Вот еще тебе в помощь:
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5323&hl=
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2177&hl=

Цитата: (Qwest @ 21.9.2011, 13:42) Подскажите плиз, для безпроблемного сход-развала задней оси, покупать необходимо все из нижеперечисленного, или что-то необязательно? И ничего ли больше не надо? 48452-42011 Шайба эксцентриковая 4 шт. 48757-42011 Шайба 2 шт. 48757-42021 Шайба 2 шт. 48409-42011 Болт развальный 4 шт. 90119-12278 Болт регулировочный 4 шт.

В принципе все правильно и в нужном количестве.Но скорее всего развальные болты(48409-42011) намертво приржавели к сайлентблокам и извлечь их,не повредив сайленты,будет весьма проблематично.Обычно меняют в этом случае,как минимум,сайленты продольных рычагов(они продаются отдельно),а вот для поперечных рычагов сайленты отдельно не идут(только в сборе с тягами).Правда оригинальным сайлентам есть альтернатива--полиуретановые детали.Например здесь.

Здесь хорошо рассказан ремонт рейки и насоса ГУРа.Правда на Карину,но принцип работы и сами агрегаты очень схожи с нашими.

Цитата: (PresleyJoyride @ 15.9.2011, 13:22) Подскажите, пожалуйста! Я правильно понимаю, что в обоих половинках бака стоят фильтры грубой очистки с одинаковыми номерами?

Фильтры разные.
23217-74021--фильтр топливный грубой очистки--левая половина.
77023-32030--фильтр топливный грубой очистки--правая.

Цитата: (Nikolaos @ 8.9.2011, 17:14) Подскажите пожалуйста, где находится 17630-70020 ? И как определить его работоспособность?

Этот клапан вкручен в насос ГУРа(снизу),к нему подходят два тонких шланчика.При повороте руля(стоя на месте на холостом ходу),за счет этого клапана немного добавляются обороты двигателю.

Цитата: (jushi @ 6.9.2011, 12:20) В легионовской книжке написано, как проверить болты. Надо измерить их длину. Параметры допуска тоже там. Если не проходит - заменять обязательно. У меня прошли. Заворачивать по инструкции до указанного момента, потом доворот на 90 градусов. Болты работают на пределе текучести. Поэтому такие требования. Если они вытянулись больше допустимого - они не будут работать уже.

То же самое относится и к болтам шатунов(если дальше полезешь,например,кольца менять).Только они еще нежнее и последствия их обрыва куда печальнее поведенной головки.

Цитата: (glebb71 @ 18.6.2011, 10:27) Можно ли отрегулировать клапана на снятой головке блока цилиндров? Т.е. на снятую ГБЦ поставить распредвалы,отрепетировать зазоры,а уже потом ставить ГБЦ на двигатель(р.валы,естественно,опять снять придется)? В принципе,думаю,что можно,но волнует другой вопрос: не изменятся ли после протяжки головки к блоку (за счет ее деформации) зазоры?Или никакой деформации не будет и зазоры останутся те же?Подскажите,кто в курсе.

Цитата: (Рохан @ 4.9.2011, 19:50) Можно, но при определенных условиях: головка должна быть ровной или профрезерованной; крышки опор распредвалов должны быть затянуты нужным моментом; после установки головки на блок, еще раз проверить зазоры. После установки зазоры "плывут" в разные стороны в основном из за кривизны поверхности головки или не правильной (не по схеме) затяжки болтов головки. "Левые" прокладки головки не гарантируют ничего.

В моем случае зазоры,при установке и затяжке ГБЦ на блок все-таки ушли в меньшую сторону(стали меньше от 0,01 до 0,03мм,чем на снятой головке).В принципе,я так и предполагал,поэтому выставлял зазоры на снятой ГБЦ ближе к верхней(более свободной) границы допуска и при затяжке попал как раз в середину этого допуска. Последовательность и силу протяжки головки и распредвалов в обоих случаях производил строго по мануалу,с применением динамометрического ключа.Единственное,чего не делал--не фрезеровал головку,правда промерил ее на плоскость полуколхозным способом с помощью специальной линейки.

Цитата: (stel @ 25.8.2011, 9:27) Есть ли кронштейн? (это такой элемент кузова, находится недалеко от заднего моста, в него еще вставляются развальные болты, крепится к кузову, имеет форму подковы, вокруг него кардан проходит). Если есть, интересует цена, внешний вид (желательно фото), конкретно по внешнему виду интересует чтобы был не гнилой, и самое главное чтобы отверстия и ограничители под развальные болты не были разбиты.

[attachment=45529:ПОПЕРЕЧН...ВИГАТЕЛЯ.jpeg] это наверно задний кронштейн подвески .

Это возрастная болячка наших машин.

Кинь напрямую питание на насос(например,с другого аккумулятора,чтобы не тянуть провода через всю машину),чтобы он(насос)маслал постоянно и попробуй завести и проехать.Если все гуд--значит копай в сторону питания бензонасоса.У меня была похожая ситуация,--оказалось глючит реле бензонасоса.На правом руле оно находится у водителя в ногах,за правой нижней обшивкой.

От 16-клапанного ВАЗа идеально подходит рассухариватель.
[attachment=44517:рассухар...ю_клапан.jpg]
Даже цену его видно--250руб.

На щупе должно быть написано.

Цитата: (moroii @ 4.7.2011, 8:20) Зря ты так говоришь, я когда намазал, она очень даже хорошо она по шпильке крутится, ну предроложим что она не делает поворот на 360 градусов, но качение во время отработки неровностей происходят, и соответственно она немного шевелится на шпильке))

Сайлентблок(резинометаллический шарнир) работает не на прокручивание внутренней(железной) обоймы на шпильке(как ты думаешь),а за счет дефформации самой резины сайлента,т.е. ее скручиванию,как в одну сторону,так и в другую.Именно поэтому затягивать сайленты надо в середине хода подвески(например,на стоящей на колесах машине).Тогда он будет работать правильно и долго,т.е. его резина будет скручиваться в обе стороны(сжатие-расжатие подвески)на одинаковую величину,а при ровном движении,либо стоянке резина будет находится в спокойном нейтральном(без внутреннего напряжения)положении.Протягивается сайлент немалым моментом,поэтому внутреняя железная обойма зажимается с торцов намертво(в данном случае шайбами) и остается неподвижной относительно оси(по твоему выражению--"шпильке рычага").Повторюсь--при исправном сайленте,движение рычага вверх-вниз происходит исключительно за счет упругой дефформации резины и все.Иначе,сайлент либо не затянут,либо под замену.
Смазка,которую ты нанес на ось рычага,может быть полезна лишь в одном случае--в будущем,при разборке,сайлент не так прикиснет к рычагу и снять его будет легче.А если со смазкой переборщил и она попадет на резину сайлентблока,то это уже плохо--от смазки она размягчается и быстро изнашивается.

Цитата: (Белое Эхо @ 29.6.2011, 22:25) б/у резина как тот б/у презерватив...вроде целый а одевать западло да и новая дешевка не канает

А машина у тебя с новья,что-ли? Не западло на ней ездить,следуя твоей логике?

Снизу или сверху--это кому как удобней.Но,думаю,снизу поудачней будет,только правый пластиковый брызговик-защиту снять придется.Если встать к переду двигателя лицом(около правого переднего колеса),то ДПКВ будет справа внизу лобовины.На фото обвел его.В середине обведенного видно болтик под ключ на 10,которым прикручен ДПКВ,он же прижимает массовый(черный) провод,также видно жгут остальных проводов,который идет вверх по крышке ГРМ(на двух клипсах к ней прицеплен) до штекера вверху.Здесь на фотке(другой с этим датчиком не нашел) уже сняты крышки ГРМ,шкив коленвала,шайба и шестерня КВ(в руке).На внутреннем конце шестерни видна гребенка,с которой и считывается сигнал на ДПКВ.
[attachment=43743:09042011599.jpg]

На 12 двенадцатигранную(с такими отверстиями обычно ключи накидные идут).Надо прочную и довольно-таки тонкостенную(не дешевый Китай,который россыпью идет,а лучше из хорошего набора),так как там для толстой головки место мало и ее(толстую) придется обтачивать,следовательно она может лопнуть.

Цитата: (fox55rus @ 25.6.2011, 18:37) датчик не в катушке. датчик в штуковине которая приделана к креслу и в которую втыкается ремень- его разъём приделан под сидением к сидению. в катушке преднатяжитель ремня и пиропатрон, если таковое заложено в вашей комплектации

А как объяснишь тогда,что просто вытянув ремень сантиметров 20-30 из катушки,--лампочка на панели тухнет?При этом в ту штуковину(про которую ты говоришь) ремень не воткнут,ее даже пальцем никто не трогал.Это первое.
Второе--исходя из твоих слов,чтобы снять водительское сидение,нужно разъединить электроразъем, идущий к "штуковине" .Несколько раз снимал и ставил это сидение и никаких проводов к нему в глаза не видел(при этом все электрооборудование в машине работает)--просто открутил четыре болта и вытащил его.

Открой боковые бардачки--там тоже саморезы есть,крепящие обшиву.Также надо снять накладки порогов задних и пятой дверей и открутить задние ремни безопасности.Клипсы есть в верхней части обшивы под стеклами.

Цитата: (fox55rus @ 24.6.2011, 20:52) у тебя похоже умер переключатель в ремне, ну вернее в той штуке куда он втыкается. а оно не разборное вроде. проще просто отключить эту опцию тогда если раздражает лампочка

А он(переключатель) не в катушке ли(коробочка,куда ремень сматывается) находится?Говорю так,потому что на моем авто замок(куда втыкается ремень) и лампочка никак между собой не связаны.Она тухнет тогда,когда вытянешь немного ремень из катушки,чтобы пристегнуться,но еще не засунув его в замок.

Цитата: (Roman34rus @ 22.6.2011, 12:50) А снимал сам? Как болты открутились? Гемора много? Не снимая коллектор можно снять кат? Вот моя схема А что за кольцо между половинками ката? Там я как понял только верхняя прокладка ката, кольцо приемной трубы (на схеме нет, оно ниже) и если придется снимать коллектор то его прокладка.

Снимал сам конечно,все в сборе,лишь верхний тепловой экран 17167 надо снять,чтобы открутить коллектор от ГБЦ.Болты все,кроме одного болта крепления приемной трубы(сломался--пришлось высверливать),открутились нормально,если что,то ВД40+нагрев--должны помочь.Отсоединяешь приемную трубу и отводишь вниз,откручиваешь два болта крепления кронштейна 25591 к блоку,откручиваешь болты кронштейна 17118,откручиваешь шесть гаек шпилек крепления коллектора к ГБЦ и снимаешь его в сборе с катом.Потом снимаешь тепловые экраны 25587 и 25586,откручиваешь две гайки шпилек и три болта соединения коллектора и бочонка и разъединяешь их.Аккуратно,не сломай уплотнительное кольцо 25578(я про него писал).Выколачиваешь соты ката и собираешь все в обратной последовательности.Прокладку 17173,кольцо 25578 и кольцо приемной трубы я не менял--они были в хорошем состоянии.
Не снимая коллектора снять кат не пробовал(не было такой цели--как писал снимал все это хозяйство из-за лопнувшего коллектора,а кат выбил попутно,--коли уже все снято)--можно снять или нет--не подскажу,т.к.машина сейчас разобранная и посмотреть и прикинуть(можно или нет)нет возможности.Думаю,что будут мешать тепловые экраны 25587 и 25586,но не уверен.

Цитата: (Roman34rus @ 22.6.2011, 12:59) А у тебя выбит? У меня тож правый руль, лямбда одна. Вроде как можно выбить и никаких ошибок быть не должно. Но что то я опасаюсь, тем более машина едет нормально вроде.

Я года два назад выбил заодно,когда менял выпускной коллектор(лопался он(коллектор)--я в какой-то теме писал).Так состояние моего выбитого было раза в два лучше,чем на фотке.Ошибок никаких не было и нет до сих пор.Субъективно,машина стала резвей разгоняться и звук на больших оборотах чуть громче стал.Никаких пламегасителей не делал--просто располовинил бочонок с катализатором,выдолбил все соты,продул и собрал назад.Это все я делал при снятом коллекторе.Не забудь поставить потом,при сборке назад уплотнительное кольцо,которое стоит между половинками бочонка катализатора.

Эта тема на виду. Пользуйся поиском и не создавай уже давно разжеванных тем.
И форум называется Ремонт своими силами,а где в твоем вопросе про ремонт?

Поршень в ВМТ--и клапан лишь немного провалится,но из направляющей не выйдет--рассухарить-засухарить конечно сложнее,но можно.

Схема правильная.CK--шкив двигателя, AL--генератор, CC--кондей, VP--ГУР. 88310A--ремень генератора длинный(модели с кондеем),27020B--ремень генератора короткий(модели без кондея),44310A--как уже писал--ремень ГУРа.Ремень ГРМ,который вращает распредвал,помпу и маслонасос расположен под пластиковыми крышками лобовины.

44310A--тот,что Уже и короче--ремень ГУРа.А ремень помпы(он же маслонасоса)--это ремень ГРМ.

Тоже думаю,что проблема в передних тормозах(суппортах).Новые колодки--это еще не значит исправные тормоза.Попробуй,проехав несколько километров не пользуясь тормозами,остановиться(например,накатом в горку где-нибудь за городом)и пощупать тормозные диски с обоих сторон(аккуратно!,можно обжечься)--при исправных суппортах существенного нагрева быть не должно.

Зачем выдумывать--ставить какие-то аналоги,когда оригинал есть, и стоит копейки? Ставь новые оригинальные сальник и пыльник.И забудешь про рейку на несколько лет.