В данном случае будет тяжело доказать, что этой Приорой управлял именно этот человек!
У меня в подобном случае тоже был известен госномер, все данные владельца, но доказать, что именно владелец управлял автомобилем - не удалось. И лишения прав за оставление места ДТП не произошло. Да и со страховой по ОСАГО ничего не получилось получить. Ремонтировался сам.
Будь к этому готов и подумай как доказать кто был за рулём!

Цитата: (Отец блондинки @ 22.12.2018, 18:42) Возникла потребность регулярно сливать бензин....для ... воровства.....!

Так точнее будет. Правильно?

Цитата: (Oberst @ 10.9.2017, 21:11) Спасибо всем форумчанам! Особенно "pulebedev" и "patriot2424"! Сегодня по их инструкциям победил эти гнусные запотевания! Вернул заслонку рециркуляции на место. Как и у большинства причиной отказа заслонки были собственные шаловливые ручёнки. При прокладке провода от камеры заднего вида к головному устройству он попал между заслонкой и корпусом и не давал ей закрыться. Ещё раз всем спасибо! Форум рулит!!!

Будьте добры фотографию, в каком месте может провод попасть между заслонкой и корпусом.
По моему все заслонки расположены внутри корпуса печки. Как туда может попасть провод, ума не приложу.
[attachment=167712:Копия_IMG_8006.JPG]
У меня тоже потеют стёкла, нет спасения. Хочу проверить эту версию.

Под сиденьем переднего пассажира. Закрывает VIN код на кузове.

Сам поменял конденсатор (радиатор кондиционера). Родной потёк внизу (видно по масляному пятну слева внизу).
[attachment=163833:IMG_2018...7_183558.jpg] [attachment=163832:IMG_2018...7_183606.jpg]
Купил новый Sat ST-TYY3-394-0 На нём правда была некоторая потёртость, но думаю не критично.
[attachment=163843:ST_TYY3_394_0.jpg] [attachment=163835:Object__66.jpg]
Для замены пришлось снимать передний бампер. Защиту двигателя ослабил.
Трудности были с откручиванием нижней трубки. Она не гибкая, цельная. Головка на 10 не подлезла. Пришлось накидным многогранным ключом.
Мешает металлическое усиление переднего бампера. На фото нижняя трубка откручена, заведена перед металлическим бампером.
[attachment=163834:IMG_2018...7_161252.jpg]
Далее установил новый конденсатор, прикрутил трубки.
Верхняя трубка гибкая [attachment=163836:IMG_2018...7_173736.jpg]
при закручивании резиновая часть упёрлась в маховик генератора, пришлось отгибать.
Нижняя трубка упёрлась в ребро кузова, пришлось отгибать.
[attachment=163842:IMG_2018...7_173812.jpg]
Смазывал резиновые колечки смазкой для суппортов SLIPKOTE 220-R Silicone DBC (компрессорного масла под рукой не нашлось).
[attachment=163838:slipkote..._164x400.jpg] [attachment=163841:SLIPKOTE...ease_Rus.pdf]
Высокую температуру держит - и того хватит.
[attachment=163839:IMG_2018...7_173805.jpg]
В остальном без особенностей.
Заехал на заправку кондиционеров, продиагностировали отсутствие утечек, вакуумировали и заправили хладагентом R134a массой 430 грамм.
[attachment=163840:заправка_фреона.PNG]
Всё работает отлично! Чего и Вам желаю!
Заодно отремонтировал брызгалку левой фары. Не задвигалась назад.

Цитата: (Wald @ 30.5.2018, 12:36) Отдельно пластиковую боковину с этой коварной трубочкой не поменять? Только радиатор в сборе? Поковырял эту трубочку в патрубке, по прочности как воск, фиговый пластик тойота использует.

Поменять можно, но лучше в сервисе, где ремонтируют радиаторы. Там специальная технология опрессовки.
Я сам пытался отвёрткой отжимать ушки, потом зажимать. Только хуже сделал. Чтобы ровно встала крышка нужно зажимать одновременно все ушки, иначе перекос и в результате течь. На сервисе обжимают прессом, используя специальную оправку.
В поисковике наберите "ремонт радиаторов охлаждения автомобилей" - найдётся.
Кроме того, посчитайте сколько стоит новая крышка и работа в сервисе.
Если радиатору лет 10, то алюминий у него уже ослаб (окислился, и т.п. усталость металла) и ячейки забиты основательно, значит охлаждение будет хуже и в любой момент опять ремонт.
Иногда бывает целесообразно купить новый радиатор, и не обязательно оригинал. Есть вполне достойные замены.

Цитата: (alexsn @ 11.4.2018, 21:36) Точно в том-же месте потёк и мой радиатор. Пробег 190 000 км. Решил покупать Nissens 64678A, думаю заменю сам.

Заменил родной потёкший радиатор на Nissens 64678A. Всё делал самостоятельно.
Трудности были:
1. В отделении радиатора кондиционера от диффузора с радиатором ДВС без снятия первого с автомобиля. Стравливать фреон из системы не захотел.
2. Для слива старого антифриза потребовалось снятие стальной защиты двигателя. Некоторые трудности были при установке защиты на место (трудно попасть в резьбу пластин-гаек).
3. После установки нового радиатора трудно было разжать два больших хомута крепления 96136-44801 на патрубках. На хомутах есть защёлка, на которой можно зафиксировать их в разжатом положении. Это помогло.
В остальном без особенностей. Пробег после замены 600 км., полёт нормальный!

Цитата: (IvanovII @ 30.8.2017, 10:59) Это не наш теннисный мячик который на ровном асфальте пытается кишки выкинуть из тебя и сломать позвоночник.

Вы наверное в аэропорт на такси ехали?
Попробуйте прокатиться на своей машине на пассажирском сидении, по дороге в отпуск!
Тоже как на крыльях лететь будете.
А ещё в чужом огороде и яблоки слаще ...

Из-за порвавшихся салентблоков нижних рычагов переднего привода заменил рычаги в сборе, купил корейские CTR.
Работу делали на СТО, т.к. даже ямы, тем более подъёмника нет.
Первым делом пришлось снять защиту двигателя.
Правый рычаг снялся хорошо.
Для снятия левого рычага потребовалось опускать подрамник и поддомкратить АКПП, т.к. болт переднего салентблока упирался в поддон АКПП.
Установка в обратном порядке, без особенностей.
На старых рычагах оказались порванными только задние салентблоки, передние (маленькие) были в порядке. Шаровые тоже в порядке.
После замены рычагов потребовалось проверить и отрегулировать развал-схождение.
Итого: 3,5 часа работы и 4800 руб.
Глухой стук при проезде мелких неровностей явно прекратился. Видимо рычаги били по подрамнику.

В базу знаний:
Жидкость тормозная DOT 5.1, "Brake & Clutch Fluid", 1л Toyota 08823-80004 Цена вопроса 561,00 ₽
[attachment=147836:08823_80004.jpg]

Кроме то, хорошая статья про замену ТЖ с прокачкой модулятора ABS:
http://diyservice.blogspot.ru/2011/10/abs.html

Бывало забьётся грязью (ржавеет) ось рычага стеклоочистителя. В результате плохо притягивается пружиной и плохо прилегает щётка к стеклу.
Побрызгал WD-40 на оси и места крепления щёток, на рисунке отмечено красным:
[attachment=146835:851651A.jpg]
стал подвижнее весь узел стеклоочистителя.
Можно потом смазать оси.
В моём случае помогло - неочищаемых участков стекла не стало.
Ещё на морозе забиваются льдом щели в родных Denso щётках.
Можно просто помять (погнуть) её отведя от стекла.
Если лень, можно купить зимние щётки - с резиновым чехлом. Например зимние щётки стеклоочистителя Бренд: Alca ( Германия)
Артикул для заказа: 074 000 Зимняя щетка стеклоочистителя 24 дюйма, 60 сантиметров, тип: WINTER (каркасная в чехле)
Артикул для заказа: 067 000 Зимняя щетка стеклоочистителя 17 дюймов, 43 сантиметра, тип: WINTER (каркасная в чехле)
ALCA 103000 задняя
[attachment=146837:IMG_1001_7.JPG]

Дворники:
Левый: 85222-42110 щетка стеклоочистителя (600ММ), DENSO Hybrid DUR060L
Правый: 85212-42120 щетка стеклоочистителя (425ММ), DENSO DUR043L
Задний: 85242-42030, Denso DRB-030
Резинки:
- для правой щётки 85214-42050 или 85214-12301 или щётка в сборе DENSO DU-043L;
- для левой щётки 85214-06140 или 85214-30380 или 8250A179 от Мицубиси или щётка в сборе DENSO DU-060L.
Тут подборка дворников различных производителей для RAV4 (третьего поколения) http://avto-dvorniki.ru/car/toyota/rav_4/0053/

Щётки DENSO Hybrid DUR отличаются от DU только лишь наличием переходника. Для наших RAV4 он не нужен. Однако в некоторых магазинах цена значительно отличается. Чаще покупают с переходником, очевидно поэтому цена ниже.
Буква L в маркировке обозначает - для автомобилей с левым расположением руля. Буква R - соответственно для праворульных. Отличаются они формой щётки - разная аэродинамика. Различие в цене - в той-же зависимости. Чаще покупают для левого руля, очевидно поэтому цена ниже.

Просто о неисправностях щёток: http://avto-dvorniki.ru/pages/iznos.html
Не реклама, просто сайт понравился.
Про причины дребезга щёток (по личным наблюдениям):
- действительно от угла соприкосновения со стеклом много зависит (против шерсти гладить не должно);
- стёртое графитовое покрытие;
- скольжение насухую или по чистой воде (применение очищающих средств или стеклоомывателя предпочтительно).

Цитата: (19ahohum90 @ 14.1.2015, 10:20) там светиться только круглешок MODE. лично разбирал, там светиться больше нечему

Подтверждаю! У меня на руле светится только круглая кнопка MODE

Пробег авто 120 тыс.км. Поменял втулки. Измерил диаметр старых втулок с надписью 25,4.
[attachment=101790:Втулка_с...лизатора.jpg]
Диаметр 24,5 мм. Не сказал бы, что они разбиты.
На ощупь они действительно как будто парафином обработаны, и новые и старые.
На новых втулках стабилизатора 48815-42100 правая и 48815-42090 левая надпись 24,5.

[attachment=100686:CR2016.JPG]
В ключе стоит одна батарейка CR2016 напряжением 3V

РАФик без запаски
[attachment=100683:IMG_20140904_1.jpg]

Керамические колодки Friction Master Ceramic CXM1211 конечно не целиком керамические. Просто вкрапления есть.
[attachment=100682:IMG_0484_1.jpg] [attachment=100681:IMG_0491_1.jpg]

Цитата: (EMELYA @ 26.10.2014, 15:28) Выбросил я , наконец-то, НИШИМБу. Поставил на перед СМХ-1211, уже примерно 1-у тысячу проехал, ощущение - как оригинальные.

Поставил тормозные диски Brembo 09.A417.10 и колодки Friction Master Ceramic CXM1211. Отлично тормозят, скрипов нет.
[attachment=100675:IMG_0483_1.jpg] [attachment=100676:IMG_0486_1.jpg]
[attachment=100680:IMG_0494_1.jpg] [attachment=100678:IMG_0806_1.jpg]
[attachment=100679:IMG_0807_1.jpg]
Гул при торможении пропал видимо от новых дисков!