Цитата: (Al-Is @ 4.5.2010, 2:57) 45503-29365 рулевая тяга 04/1994 - 03/1995 45503-19215 рулевая тяга 03/1995 - 05/2000

45503-19215 - самый свежий номер.
45503-29365 на него поменялся.

Цитата: (keksm @ 16.4.2010, 20:25) Полностью поддерживаю. Тоже предпочитаю покупать подшипники Koyo.

Ну в моём случае выбор KOYO чисто интуитивный. По факту, разницы нет.

Цитата: (Poor_yorick @ 16.4.2010, 18:47) А ни у кого не сохранился партномер задних шпилек ?

90942-02047

Цитата: (Master98 @ 14.4.2010, 12:31) я про индикатор износа на протекторе, или S или 6 или 4 или 2.

Это не "S", это "8".

Я покупал, давным давно, б/у-шную HAkk'у SUV с 8-ой на индикаторе.
За ДВА полноценных сезона, хотя я и не гонщик "по сухому асфальту на шипах", доездил до "начала 6-ки".

Видимо, "один сезон" выдался жарким...

Цитата: (Sikambr @ 14.4.2010, 14:24) Хотелось бы уточнить: 1) Какого Шерифа ставить на РАВ4(1) без кенгурятника? Или без разницы? - 24.0258 Защита картера и КПП Toyota RAV 4 ,год выпуска: 2000 - 2004 - 24.0370 Защита картера и КПП Toyota RAV 4 под кенгурятник "кобра" Т1251 Т1255,год выпуска: 2000 - 2004 Если посмотреть инструкцию по установке, то там написано наоборот, т.е. 24.0258 под кенгурятник КОБРА, а для 24.0370 написан какой-то VIN номер. 2) Насколько я понял, для 24.0370 нужно сверлить балку переднего моста, а для 24.0258 нужно сверлить? В инструкции по установке написано "Задняя часть крепится к балке переднего моста болтами M 10x30 с закладными планками SD3001". Что это за планки? И нужно ли сверлить балку? 3) Для АКПП подойдут ли эти защиты? А то коробка как-то сильно выпирает.

[Подключаюсь к дискуссии]

Sikambr
У меня стоит 24.0370. Доволен. То что кусок железа - это верно, зато вполне себе добротный.
То, что эта защита на первый кузов, это точно.
Насколько я понял, изначально в каталог производителя (ОАО Металлопродукция) закралась ошибка, которую до сих пор никто не исправил.
Так что все продавцы, ориентирующиеся на "первоисточник", откровенно считают что 24.0370 - на второй кузов, а это не так.
Помню, мне стоило больших трудов заставить продавца на Скунсовском базаре притащить мне её со склада и убедить что я её по-любому забираю, несмотря на то, что у меня первый РАВ. Было смешно.

P.S.
Надо отдать должное компании АБС, поставили мне её за пол-цены, в качестве компенсации за потраченные нервы в процессе убеждения.

P.P.S.
Не вижу ни малейшей проблемы в сквозном сверлении подрамника. Взглянув на машину снизу, можно легко заметить что "специальных" крепёжных отверстий там нет, а любое "оригинальное" и "хитрое" крепление, придуманное производителем защиты не сможет конкурировать по надёжности со сквозным болтом. Ага.

P.P.P.S.
Вот, кстати, на фото, её (защиту 24.0370) немного видно.

Цитата: (Garikl1 @ 13.4.2010, 12:30) Диски штатные или "Реплика"?

Ответ в этой теме: http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6305

P.S.
Читать до конца, там в середине много интересного

Цитата: (72 reg @ 9.4.2010, 20:50) На днях, меняя колеса, обнаружил на переднем внутреннем правом пыльнике ШРУСа сквозной порез примерно 1 см. Подскажите: 1. если заклеить порез заплатой такой, как в шиномонтажках камеры клеят (зачищают-обезж-т место пореза, отдирают бумажку с заплаты и клеят без всякой вулканизации - держится очень крепко), то походит еще пыльник? 2. если первый вариант очень смешон (прошу сильно не пинать), пыльник какой фирмы поискать, чтоб не оч. дорого и покачественней, а на какие даже и смотреть не стоит? 3. что за смазка специальная пожиже закладывается во вн. ШРУС? П.С. Нашел на нашем форуме класный фотоотчет по замене пыльников ШРУСов - думаю справлюсь сам (есть небольшой опыт с Нивскими приводами). В Тюменских СТО за замену внутреннего пыльника просят 1200-1500 рублей.

Первый вариант я бы не рассматривал, разве что как крайне временный, с последующим ежедневным осмотром.
Одни из лучших неоригинальных ШРУСных пыльников - японские, МАРУИЧИ. Рекомендую. Очень качественные.

Цитата: (kgt500 @ 6.4.2010, 13:03) Спасибо ! 89467-42021 - не пробивается по екзисту. Вы наверное хотели написать 89467-41021 , но по тому каталогу "Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей: AVALON, CAMRY, LEXUS, SIENNA, SOLARA. про рафик ни слова ( А где хоть искать его по капотом? в районе выпускного коллектора ?

Да, разумеется -41021. Прошу прощения. Исправил исходное сообщение.

Вот-вот. Типа такой штуки. Ага.

Цитата: (kol_baskin @ 6.4.2010, 11:10) протектор еще не дошел до своих ограничителей...

Возможно.

Я пишу свой комментарий не для того чтобы сорвать сделку по продаже, а для того чтобы не искушённый в автоделах покупатель,
а тем более, предположительно, член Клуба, понимал ЧТО он приобретает.
Точнее, реальную остаточную стоимость лота, на мой взгляд, стремящуюся к нулю.

Ну а решение, разумеется, за конкретным человеком.

Спасибо за понимание.
С уважением, Иван.

Цитата: (VladimirRAV4 @ 5.4.2010, 8:48) Не работают семь ниток из двенадцати, что делать, может кто подскажет?

Тщательно искать места обрывов и аккуратно замазывать специальной токопроводящей пастой.
Такая паста частенько продаётся в магазинах запасных частей.
Качественная паста стоит не дешево и требует очень аккуратного использования чтобы получилось "не колхозно".

Если протяжённость обрывов велика, то можно обратиться в специализированные мастерские.
Мне кажется, я где-то видел объявления типа "Восстановление обогрева".

Третий вариант - самый надёжный и, как следствие, самый дорогой. Новое или б/у-шное стекло.

Aero

В Америке VIN начинался на JT3..., а в Европе на JT1...
Может посмотреть?

Цитата: (Strekoza @ 30.3.2010, 14:41) Спасибки Огромное.. А еще..скажи, Дим..А вот это верно? : Depo каталог 81511-42030 - евро - аналог у депо это 212-1682R-АЕ - габарит прозрачный 81521-42030 - евро - аналог у депо это 212-1682L-АЕ - габарит прозрачный

Ну да, ну да.

Sikambr
Вы же держали этот фильтр в руках. Вам должно быть очевидно, что промыть-то его можно, а вот увидеть результаты промывки нет. Разве что, развальцевав корпус фильтра.

Поясню.
"Окошки" входа и выхода масла не очень велики, а фильтрующая сетка занимает всю площадь фильтра. Её (всю сетку) просто не видно и, как следствие, оценить степень засорённости "по всей площади" не представляется возможным.

Моё мнение:
- По уму, по технологии и для собственного спокойствия - МЕНЯТЬ.
- Ради экономии - ПРОМЫВАТЬ и надеяться что фильтр промылся. Промывку придумали давно и не от хорошей жизни.

Не за что. Наслаждайтесь!

Профессионалы? Не смешите мои тапочки (с).

Не хочу обидеть никого лично, но в данной сфере профессионал с большой буквы встречается примерно один на много-много человек. В общем, редко. И Экзист, к сожалению, тому не исключение.
Поправлюсь.
Я имею ввиду не способность быстро и точно подобрать запчасти по списку клиента, этому можно быстро научиться а точнее натаскаться.
Вопрос в другом.
Надо ещё и понимать что клиент хочет и какие цели преследует, где автосервис его явно разводит, а где дело говорит. Профессионал должен знать и понимать как работает автомобиль покупателя, какие запчасти клиенту действительно нужны, а какие "условно не обязательны". В конце концов, какие особенности обслуживания характерны именно для этого, клиентского автомобиля.

Уф. Умаялся по клавишам стучать.

Резюмируя...
Все детальки связанные с мотором, и с механизмом ГРМ в частности, просто обязаны быть оригинальными.
Это не потому что я такой сторонник оригинала (хотя так и есть). Это потому что "залезать" в мотор и что-то переделывать в ГРМ-ных делах по причине невезения с качеством деталей стороннего производителя, тривиально дорого. Да, поменять ремень ГРМ по уму, т.е. со всеми сопутствующими элементами стоит не "три копейки". И может случиться так, что сэкономив на каком-нибудь из роликов 500 рублей, придётся всё снова разбирать. Но уже "за пятёрочку"...

Всё вышеизложенное относится, естественно, к варианту обслуживания в приличном автосервисе. Если всё делать своими руками, читай бесплатно, то можно хоть раз в неделю разбирать двигатель для замены недоброкачественных деталек.

Собственно, к чему я это всё...
Компания Toyota не продаёт "комплектов ГРМ" типа "сам ремень + ролики + сальники". Оригинальные детали для замены ремня бывают только по отдельности.

Если тема всё ещё актуальна, скиньте Ваш ВИН - я напишу полный список того, что надо для грамотной замены ремня ГРМ. Такой чтобы "всерьёз и надолго".

С уважением, Иван.

Прошу прощения у всех организаторов за затупливание после отпуска...
Конечно мы участвуем!
Заезд в пятницу вечером.

1. Serano + Natatania + 1 (суббота)
2. Dimosthen + джинн + киндер 6 лет
3. Venta + 2 (день определим позже)
4. AlexEgor + Alina + киндер 3 года (пятница)
5. Серега36 + половина + возможно киндер 2,5 годикоф + камера (суббота)
6. Татьяна Garikl1а + Garikl1 - суббота (пятница?)
7. Ksu + киндер 6 лет (пятница?)
8. ОТТО + Sher + возможно пара спиногрызов (день определим позже)
9. Strekoza (пятница?)
10. Lucky548 (суббота)
11. Eastman + 1 (суббота)
12. ИГМАР + marina (день определим позже)
13. subarik13
14. bmx0077
15. Dima72 + Olya81 + доча (суббота) - если все срастется, если нет то предупрежу заранее
16. Doc + жена + сын 7 лет + гриффончик (пятница)
17. Gwyn с супругой. (пятница)

y+Сегодня в 11:29-->

Вторая ремарка именно к Вам, Вы же пишете: Аналогично [т.е. тормозами] удается перераспределять момент между передней и задней осями, а на самом деле это делается с помощью электромагнитной межосевой муфты, заменяющей собой центральный дифференциал.

Первая ремарка так же актуальна, так как приведённая Вами цитата относится к первому РАВу с автоматом. Только с автоматом.
Статья эта (она обошла весь рунет) - толковая, если понимаешь что автор имеет ввиду. Т.е. статься для изначально немного разбирающихся в истории развития полного привода Toyota.
Для новичков эта статья (да и многие другие подобные) может только ввести в заблуждение и создать дополнительную сумятицу в голове, крайне не способствуя упорядочиванию информации.

Вот к слову, обратите внимание на принтскрин этой статьи, которую Вы, полагаю невольно, цитируете:
ОНА (статья) изначально ТОЛЬКО ПРО АВТОМАТЫ.

Ну я бы, конечно, не был бы столь категоричен...

Неоригинальную шаровую можно поставить. В конце концов, есть же и положительные отзывы. Причём немало.
Самое главное, как обычно, определиться что Вы от автомобиля требуете и чего ожидаете.

Первый вариант.
Потратить пару тысяч, поставить оригинальную шаровую, а лучше обе (логично, что если одна "приехала", то и вторая где-то "на подходе"). Поставить и забыть с чистой совестью и спокойной душой. Всё относительно, но в среднем, ресурс оригинальной шаровой - тысяч 200.

Второй вариант.
Поддаться жабе, сэкономить, рискнуть и приобрести неоригинал. Например "555". Хотя я бы, при прочих равных, предпочёл бы "CTR", по ним есть небольшой положительный опыт, да и отзывы неплохие.
Приобрести, поставить и ждать развития событий.
Либо через пару недель идти в магазин за следующей, либо ездить и радоваться экономии, которую удалось провернуть. На годик, скорее всего, хватит (в зависимости от условий эксплуатации).
Многие считают это нормой, я имею в виду годик-полтора. Люди, пересевшие на Таёты с Жигулей и некоторых других европейских автомобилей совершенно искренне считают абсолютно естественным перебирать всю подвеску раз в два года. Большего срока службы от неоригинальной шаровой ожидать некорректно, она "конструктивно не предназначена" для этого.

Можно сказать "отлично, годик мне подходит, как раз придёт время машину продавать". Но тут не надо забывать, что этот "годик-полтора" очень приблизительное понятие, он может прерваться через месяц, через два месяца, через шесть, как повезёт.
Те кому повезло, формируют базу положительного опыта, те кому нет - ставят оригинал и спокойно ездят десятилетиями.

Итак.
Моё мнение таково, что:
- Если у Вас автомобиль "на продажу", причём на продажу своему недругу, или Вы готовы рискнуть, то неоригинальная шаровая - отличный выбор.
- Если же автомобиль "для себя" и Вас не устраевает даже малейшая перспектива того что Ваш конь Вас подведёт, ответ очевиден - оригинал.
Денег стоит побольше но, как известно - здоровье и душевное спокойствие дороже.

Удачного выбора!

Хорошая статья.

http://www.autoreview.ru/archive/2007/05/crv_rav4/

Интересная.

Я всю зиму пользую веерные поливалки, если точнее, то -AA042 от камри. У меня сложилось ощущение, что "складывается" струя не от скорости, а от мороза на улице. На прогретой машине первые пара "пшиков" аж парят, жидкость прогрелась в трубочках под капотом. А потом тёплая жидкость кончается, насосик качает холодную, чуть загустевшую жидкость со дна бачка, и вот тут вот, как раз, начинает давления не хватать и струя "складывается".

По моему так.

Кстати.
По опыту предыдущего автомобиля, я имею отличный, крайне положительный опыт эксплуатации "трёх-дырочных" форсунок омывателя. Например от 230-ой Селики (85381-20200). На днях поставлю.

Наоборот.
Короткая машинка более требовательна к мастерству управляющего.
Более "вертлявая", особенно по скользскому покрытию.
Проще говоря - пятидверка устойчевей и понятней с точки зрения управления.

Абсолютно.

На японский конвейер, подшипники Тойоте поставляют компании Koyo и NSK.
Если гарантии качества от Toyota Motor Corporation не требуются, я бы выбирал ТОЛЬКО из этих двух производителей, субъективно отдавая предпочтение Koyo, разумеется, по возможности.

- Смело рекомендую FF-75 ! У них самая хорошая картинка светораспределения, "плоско и широко" с отличной заливкой.
- На второе место я бы поставил FF-50, тоже неплохо.
- Ну и FF-40, которые у меня сейчас стоят (большое фото в профиле). Всё хорошо, но они под лампочку H8, а она (зараза) - 35Вт. Если поставить высокотехнологичные лампы со светоотдачей "как 55 а то и 70Вт", то это увеличит стоимость проекта на пару тысяч, чего можно избежать сразу купив 50-е или 75-е, которые под лампу H7 (55Вт).

При явном лидерстве FF-75 (в серии FF), надо признать, что они не очень хорошо влазят по ширине в щель в бампере (пострестайл), номер мешает. У меня 75-е стояли на предыдущей машине (Corolla) - доволен был до поросячьего визга. На РАВ тоже их хотел, но прикидки с рулеткой показали что 50-е влезут лучше (на аватаре они).

Заключение.
Явный и безоговорочный лидер в "легковых" противотуманках Hella - Micro DE. Они вне конкуренции по светораспределению!
Проблема только одна - их "глубина". Не на каждую машину поместятся без переделок бампера.

Ага. Ситуация постепенно вырисовывается. Критерии ясны.
Пытаемся уложиться в 10 тысяч и улучшить штатный свет.

- Ксенон. Моё и только моё мнение.
В послерестайлинговую заводскую оптику (т.н. "хрустальную", с прозрачным стеклом) ксенон ставить нельзя. Слепит всех. "Отрегулировать" невозможно, даже теоретически. Проверено лично.
Если точнее, то свет, конечно, замечательный - отлично освещает дорогу. Жаль что другие участники движения думают по-другому, им свои глаза дороже.

- Тюнинг-фары DEPO с линзованным ближним светом. Нормально светят даже с обычными лампами. А главное, в них можно смело ставить какой-нить недорогой корейский ксенон. Линзы, даже тайваниские, решают проблему ослепления встречных и попутных. Бюджет такого мероприятия, включая ксенон, если и превысит 10 тысяч, то не сильно.
Это, мне кажется, самый "яркий" и корректный вариант.

- Противотуманные фары это, конечно же, один из способов улучшения комплексных характеристик освещения дороги, но. Но всё-таки я бы расценивал противотуманки как отдельную тему. Иными словами, каким бы превосходным не был ближний, п/т фары ещё никому не мешали, так как, в идеале, зоны освещения ближнего и противотуманок почти не пересекаются. Противотуманки должны освещать зону совсем перед машиной, метров на 5, от силы на 10, а главное, светить на обочину.

- Путь, которым пошёл я.
На аватаре видно, что у меня стояли линзы Depo. Позже они были сняты (из эстетических соображений).
Сейчас я езжу со штатными фарами и японскими лампами повышенной светоотдачи и белизны KOITO. Плюс противотуманки Hella с обычными лампами.. В принципе доволен. Коплю денежку на следующий вариант, см. ниже:

- Идеальный по эффективности вариант.
Лучше этого пока ничего не придумано. Естественно, ОЧЕНЬ дорого если заказывать и сложно в реализации если делать самому.
Имплантация в штатную заводскую фару линзы какого-нибудь уважаемого производителя - Hella, Valeo или б/у' шные линзы из оригинальных фар любого автопроизводителя.

Вот, как-то так.

Кстати, прежде чем ставить, например, лампы поярче, надо пристально оценить состояние Ваших фар. Убедиться что они оригинальные (на стекле написано TOYOTA, а на DEPO или TYC) и посмотреть на отражатель. К примеру, если он уже частично осыпался и заржавел (машине-то 10 лет уже), то тут никакие лампы не спасут, нужны новые фары.


Надеюсь ответил.

Кардинальной разницы не вижу. Но.

Если брать дорестайл, то почти наверняка начнётся:
- хочу рестайловые фары, они лучше светят
- хочу рестайловые задние фонари, они симпатичней
- хочу рестайловые зеркала, они больше и удобней
и т.д. и т.п.
Оно Вам надо? Может лучше сразу пострестайл взять?

Но повторю не раз сказанное:
При выборе машины возрастом "под 10 лет", на первом месте всегда состояние конкретного экземпляра, и ни что иное. Остальное - частности, которые не должны влиять на выбор.

Кожух, рассчитанный на штатное шеви-нивовское колесо, маловат для 215/70-16. Чуть-чуть, но не налезает до конца. Проверено лично.

Дорогие соклубники!

Переписываясь с уважаемым JAGUAR'ом, я написал небольшой трактатец, по теме и не очень. Внезапно стало жалко, что такое количество букв может пропасть. Так что, с позволения адресата, читайте, вдруг что-то новое проскочит...



Итак, версия отредактированная и немного дополненная:

...Сколько не встречал оригинальных амортизаторов, то все СТОЙКИ, я имею в виду стойки МакФерсон, как у нас спереди, с интегрированной нижней опорой пружины и креплением к поворотному кулаку, все сделаны KYB. Конечно я говорю про японскую таёту, точнее японский конвейер.
А вот все ПАЛОЧКИ, то есть просто АМОРТИЗАТОРЫ, типа наших задних, все поголовно ТОКИКО. Почему, не знаю. Это просто факт.
Конечно, исключения бывают, но они единичны и я их никогда не вспомню, к чему, собственно, и не стремлюсь. Cути дела это не меняет.

- Ну так вот.
Что до номеров и длины, то мне кажется, не надо париться и брать как положено по ВИНу.
Кстати, замена номеров амортизаторов не привязана к рестайлингу. Вообще, номера менялись уже трижды. Почему, не понятно. Может доработки какие, или смена поставщика, кстати. Тут гадать бесполезно. Мне кажется, на 96,5% - поставщик KaYaBa.

- С заменами номеров, за всё время производства РАВа, интересный кавардак. Например (на примере переднего правого). 48510-49025 - с начала производства и до января 1998 ставился на "узкую пятидверку". Потом номер меняется на -49026 и амортизатор начинает ставиться на "широкого коротыша", представляете? От этого он не перестаёт ставиться на "узкую пятидверку". Т.е. очевидно, что с этой заменой номера что-то унифицировалось и новый (-49026) стал подходить и на "узкую" и на "широкую" машины.
А дальше ещё смешнее.
Этот "универсальный", ха-ха, амортизатор в августе 1998 года меняется на 48510-49017, (таким он до сих пор и остаётся) и на этот же -49017 номер меняется 48015, тот, который изначально был вообще на "узкого коротыша".

- В общем, интересно.
Мне кажется, лучше не забивать голову и не пытаться перехитрить инженеров Toyota. Им виднее. Они же, в конце концов, эту машину придумали.
Важно, на мой взгляд, сохранить "узко или широкорезинность". Иными словами, если машина изначально "узкая", но в последствии на неё кто-то установил колёса 235/60, это не повод ставить "широкие" амортизаторы, те что под широкую резину. А если и ставить, то только вместе с соответствующими новыми пружинами.

- Кстати.
На "длинные широкие" машины, всю дорогу ставилась своя линия амортизаторов.
Опять на примере переднего правого: 48510-49065 => 48510-49066 => 48510-49067.
Эта линия никогда не пересекалась с другими версиями RAVа. Похоже, именно они покороче "обычных".

- Да и вообще, на клиренс, если кто-то волнуется, что произойдёт после замены стоек, значительно(!) большее влияние оказывают пружины. Вот их, действительно, (оригинальных) сто-тыщ-мильёнов разных. Унификации практически никакой. Механика, автомат, с кондеем, без кондея, передний или полный привод, широкая или узкая резина - везде разные пружины. (Это к вопросу о цветных метках на пружинах. Тема про жёсткость пружин где-то недавно поднималась). Ну и конечно, не стоит забывать что новый амортизатор призван работать в сочетании с "живой" пружиной, а не с просевшей за 10-15 лет эксплуатации. Так что спрогнозировать поведение и положение машины относительно грунта с "коротким" или "длинным" амортизатором очень сложно, так как невозможно оценить степень "усталости" пружин на конкретном автомобиле.

- Резюмируя:

На сегодня существует два варианта амортизаторов. Всё обилие выпускавшихся раньше вариантов свелись к:
"Узкая машина" - 48510-49017, 48520-49027
"Широкая машина" - 48510-49067, 48520-49067.


- И ещё.
У меня вопрос ко всем. Ко всем москвичам, прежде всего. В регионах ситуация может быть совсем иной. Итак вопрос.

Объясните мне, как может возникнуть сомнение Kayaba или оригинал, если Каяба стоит около 3500, а оригинал 4000-4500?
Вот если бы KYB стоила 2000 руб (ладно, даже 2500) тогда вопросов нет. По сравнению с оригиналом это было бы относительно приемлемое соотношение цена-качество.
А так....
Ни разу не понимаю.


Спасибо за внимание. Особенно тем, кто осилил все буквы.

Нда.
Вынужден согласиться. Дело сложнее чем казалось...
Судя по ссылке на RAV4world, проводка есть. Как минимум в Америке. Правда америкосы пишут что только на дорестайле.
Да и в Европе, должен признать, скорее всего тоже есть!

В Европе существовал оригинальный аксессуар - комплект противотуманок (PZ417-X1510-00). И что характерно....
В случае какой-либо поломки, отдельно можно было приобрести:
- Сами туманки
- Лампы H3
- Предохранитель на 15А
- Реле 90987-02006 - Оригинальное реле Тойота, такое же как у всех РАВов на ближнем свете, например. Т.е. реле, изначально предназначенное для "вставления" на какое-то "штатное" место в штатный блок реле.
- Кнопка. Это самое интересное. Есть её номер! 84160-14050. Судя по всему, на фото (rav4world) именно она, слишком уж старомодная.
Достойна той 60-ой Супры на которую, в частности, ставилась.

Где бы вот теперь найти мануал по установке этого комплекта п/туманок? Я имею ввиду европейского комплекта, заточенного под европейскую проводку. Было бы интересно посмотреть. А то на оригинальных электросхемах нет ни слова про передние туманки., машина-то с завода вышла по определению без них...

Всё что я писал выше прошу считать бредом.
Ниже, на картинке всё изложено. Кривой Экзистовский каталог, местами устарел, а местами непонятен, т.к. для того чтобы посмотреть машину, там надо выбрать конкретную модель.
На приложенной картинке отображены ВСЕ варианты послерестайлинговых фар, возможных на ЕВРОПЕЙСКОМ рынке.

Для примера, взята правая фара:

Не хочу безаппеляционно утверждать, но это НЕ характерно.
Изнашивается, как правило, тот карданчик, который "на улице", на входе в рейку.
А тот что в салоне - вечный. У него "тепличные" условия работы. С чего ему изнашиваться?

99% случаев - износ НИЖНЕГО карданчика.

Для правого руля:
45260-42020 - до августа 1996
45260-42040 - с августа 1996

Само собой, бывают исключения. Но ОЧЕНЬ редко.

P.S.
Крестовину отдельно менять не рекомендуется.
Дёшево? Да.
Сердито? Да.
Долговечно? Нет.

P.P.S.
На форуме превалирует иное мнение.

О!
Это же другое дело!

Вон они, на картинке, эти молдинги. Поставляются вместе с хитрыми пластмассовыми крепёжиками.
На 3-дверку стоят около 1200 рублей за штуку, на 5-дверку дешевле. В exist.ru.
Номера, на передние двери:
3-дверка:
левый - 75720-42010
правый - 75710-42010
5-дверка:
левый - 75720-42020
правый - 75710-42020

Это самые свежие номера.
Вот немного устаревшие, по ним есть пересечение с KYB.

Смотрим вместо 48510-49017 -- 48510-49016
А вместо 48520-49027 -- 48520-49016

P.S. Я бы ставил оригинальные.
На форуме очень много всего сказано об амортизаторах, много копий сломано и глоток сорвано. Поэтому, с Вашего позволения, доводы приводить не буду, извините.
Просто скажу что "Я бы поставил оригинал". Точка.

Попробую ответить всем.

У меня появился бзик. "Хочу больше света!" Ксенон не предлагать - принципы у меня такие.
Выход очевиден. Надо брать НОВЫЕ оригинальные фары. Мои фары хоть и оригинальные, хоть и в нормальном состоянии, но им 10 лет.
Уверен, что новые будут светить ещё лучше. Только вот стоят они как самолёт. В Экзист'е, при самых благостных раскладах - около 6000 за штуку. Новые фары идут в комплекте с корректорами (поэтому столько и стоят). Получается, когда я поставлю новые фары, у меня окажется два "лишних" корректора. Сами фары "не новые", но и не затёртые. Нормальное б/у'шное состояние. Только у левой фары верхние крепления "отремонтированные" (ни на что, кроме вида при открытии капота не влияет).

Вот, собственно, я и прикидываю, сколько можно выручить за б/у'шные фары, чтобы максимально снизить затраты на новые...

Предлагайте.

На случай давки и очереди, есть уже двое откликнувшихся, хотя и без предложений цены. Пока, я надеюсь.

Простите.
У вопрошающего, уважаемого Yastrebov72, судя по всему, трамблёрный мотор, т.е. машина выпуска ДО августа 1996 года.
Определить это можно по тому, что соединение коллектор-приёмная труба держится на ТРЁХ шпильках и там, действительно, ДВА КОЛЕЧКА.

Только два колечка 90917-06061.

90917-06065 это колечко, которое ОДНО и ставилось на безтрамблёрную версию двигателя со сварным стальным коллектором после августа 1996.
Вот, по ссылке хорошо видно, номера, количества и годы выпуска:
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=22618 Номер колечек на картинке: 17410B. Надо кликнуть на номер и слева раскроется табличка.

Кстати.
Интересный факт. Глядишь, кому пригодится.
У этих прокладкок, у всех, начинающихся на 90917-, последние цифры номера, например 90917-06065, есть ни что иное, как внутренний диаметр в миллиметрах.

Точно.
Как раз хотел написать что сталкивался со схожей проблемой на Corolla. У неё были овальные барабаны, естественно задние.
Как ни странно, разборка, тщательная чистка и новые оригинальные колодки существенно улучшили ситуацию.
А новые барабаны, так вообще, позволили забыть о беде. Правда, дорогие они шибко...

Машина на автомате?
Если да, то поедет. Вяло, но поедет. Муфта в межосевом диффе будет частично его блокировать. Для этого она и предназначена.

Машина на механике не поедет. У "механических" первых РАВов межосевой дифф на 100% свободный.
Без нажатия кнопки принудительной блокировки машина останется на месте.

PZ415-X0951-00
Эта накладка на послерестайлинговую машину.
Номер дорестайлинга PZ415-X0950-00. Хотя, наверняка подойдёт с какими-нибудь ньюансами.

По каталогу, вес накладки 6,3 кг. Вес подножек ровно 16 кг. Подножкам всё равно, до или после рестайлинга РАВ4.2.

Нашёл каталожные фотографии этих подножек.
Красота!
Пусть они лучше стоят на втором поколении, они ведь для него...
Рука не поднимется приспосабливать их под первого RAVика.

Простите что вмешиваюсь, но должен отметить что в автомобилях компании Toyota нет ни одной гайки или другого места применения ключа "на 13".
Может японцы этого числа не любят, а может что-то ещё.
Но факт остаётся фактом. В Таёте негде применять ключ "на 13". В любой Таёте.

Продолжение.

Надо выбрать ЕВРОПЕЙСКУЮ, ПРАВОРУЛЬНУЮ модель.
Дело в том, что на европейском рынке, сочетание брызговиков и расширителей продавалось только в Великобритании.

Дальше как обычно. Находим брызговик, выделяем, смотрим номера.

Тот номер, в примечании к которому есть "235/60R16 TIRE", и есть "под расширители", так как все машины, вышедшие с завода с "широкой" резиной, по определению, оснащались штатными расширителями колёсных арок.
[на картинке пример с передним правым брызговиком]

P.S. Из "праворульного" каталога также можно выудить номера брызговиков, только это сложнее, так как там больше различных вариантов и, как следствие, сложнее искать, а ещё сложнее объяснить КАК искать.

Если релинги штатные, то есть заводские, или оригинальный аксессуар, то мне снятие видится так:

1. Снимаем крышки, переднюю и заднюю. Они просто отщёлкиваются.
- Под крышками видим по два винта.
2. Откручиваем винты и снимаем релинг.


Выкладки исключительно теоретические. Сам не пробовал.

А я бы прежде чем покупать, попробовал рассчитать во сколько раз возрастёт нагрузка на ступичные подшипники....

Не понимаю Вашего сарказма.

Всё просто и легко объяснимо. Например:
Возьмём 4-х литровый бензиновый Fortuner выпущенный в Индонезии для рынка стран Персидского Залива. Он укомплектован колодками 04465-0K090 производства компании Sumitomo.
Цифра "0", с которой начинается вторая часть оригинального номера указывает на НЕяпонское происхождения запчасти, конкретней, к сожалению, сказать не представляется возможным.
Теперь возьмём, опять же для примера, Fortuner (тоже 4-х литровый), произведённый в Венесуэле для рынков Колумбии и Эквадора. На нём стоят колодки 04465-35290. Тоже, заметьте Sumitomo, только на этот раз произведённые в Японии.

Я хочу сказать, что моя неготовность произнести конкретную страну происхождения одного из вариантов колодок на Fortuner, является не подтверждением Вашей версии "бардака и непостоянства", царящего на сборочных предприятиях Toyota, а банальным недостатком информации.

У меня, к сожалению, нет таких осведомлённых знакомых. Может быть Вас не затруднит процитировать что-нибудь интересное из их слов? Развеять какие-либо мифы и заблуждения...

Вот это тоже очень здорово. Проверенная информация очень ценна в наше нелёгкое время. Опять же, может поделитесь чем-то конкретным в плане информации? А то я стучу по клавишам для объяснения своей точки зрения, а от Вас только различные утверждения. Может поддержать их чем-то более весомым? Как-то обосновать?

И ещё. Если не секрет, конечно.
А вот эти "сотрудники концерна Тойота" это кто? Разумеется, я не прошу поимённо. Просто интересно, какого рода позиции занимают Ваши знакомые. В дилерском центре, в Toyota Ukraine, или может в TME?

Fortuner производят для разных рынков семь заводов по всему миру и, возможно, один из них находится в Тайване.

1. Аргентина. Toyota Argentina S.A. (TASA). VIN начинается на 8A...
2. Венесуэлла. Toyota de Venezuela Compania Anonima (TDV). VIN начинается на 8X...
3. Малайзия. Assembly Servises Sdn. Bhd. (ASSB). VIN начинается на PN...
4. Южная Африка. Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd. (TSAM). VIN начинается на AH...
5. Индонезия. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. VIN начинается на МН...
6. Тайланд. Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (TMT). VIN начинается на MR...
7. C февраля 2009 г. какой-то ещё завод начал выпуск Fortuner'а. С VINами на RL....
Маловероятно что этот завод расположен в Тайване, так как эти машины предназначены исключительно для вьетнамского рынка, а во Вьетнаме у TMC завод уже есть.

"Всё что угодно" поставить не могут. На Fortuner, к примеру, в зависимости от места сборки и рынка сбыта ставятся колодки двух производителей. Либо ADVICS (Совместное предприятие Aisin, Denso, Sumitomo и Toyota), либо Sumitomo. Причём Sumitomo может быть как японского производства, так и азиатского (точнее сказать не могу).
Мне кажется, что "могут поставить всё что угодно", это очень громко сказано. Всё строго регламентировано. И "просто так" в суппортах выходящего с конвейера Fortuner'а, AKEBONO, к примеру, появиться не может.


Совсем другое дело - слова продавцов неоригинала.
Неоднократно слышал что-то типа:
Берите неоригинальный ремень BANDO! Это же почти оригинал. Официальный поставщик. Всё равно этих японцев не разберёшь, то BANDO поставят, то MITSUBOSHI.

Осмелюсь предположить, не отсюда ли ноги растут? Не отсюда ли Ваше мнение, уважаемый alekseyalyabev?

Уважаемый alekseyalyabev! Вы не очень правы.

Конечно же выбор поставщика на условиях тендера-финансового года-кооперации это святое. В наш век рыночной экономики без него никуда.
И TMC тоже бывает меняет поставщиков тех или иных запчастей.
Но есть одно "Но".
Вместе со сменой поставщика обязательно меняется каталожный номер запасной части. Это аксиома.

Если Вы открываете коробочку с колодками 04465-42130 и видите на колодке отштамповку SUMITOMO, это значит что во всех коробочках в мире с номером 04465-42130 лежит именно Sumitomo, вне зависимости от времени года, метеоусловий и настроения совета директоров.

Если Toyota сменит поставщика и начнёт класть в свои коробочки продукцию Akebono, то номер на коробочке изменится и мы об этом узнаем. А пока номер прежний, можно быть уверенным что поставщик не изменился.

Конечно случается, поставщики меняются. Но, поверьте, не раз в год.

На всякий случай номера оригинальных аксессуаров Toyota.
Правда они сняты с производства давным-давно, но... Вдруг пригодится?
Подозреваю что тайваньцы-китайцы могут производить копии Таётных аксессуаров.

Итак:

Трёхдверка. Серебристые. (Как на картинке) PZ415-X1906-ZB
Трёхдверка. Чёрные. PZ415-X1906-ZA

Пятидверка. Серебристые. PZ415-X2906-ZB
Пятидверка. Чёрные. PZ415-X2906-ZA

А вот это правильно!

Тогда для полной гармонии необходимо не забыть приобрести два копеечных грязезащитных колечка. 90303-22049
Их состояние напрямую влияет на здоровье и ресурс подшипника.
В критической ситуации они успешно вырезаются из куска войлока. Но если есть возможность, зачем колхозить?

Удачной замены!

Не стоит сильно заморачиваться. У меня, к примеру, сейчас тоже K20R-U11 стоят. Поставил, так как временно не было в любимом магазине K20TR11. При условии что на дворе лето и свечки я меняю вместе с маслом, каждые 8-10 тысяч, ничего страшного.
По большому счёту, в нашем случае применение одноконтактных свечей повлияет ТОЛЬКО на их ресурс (он снизится) и на зимнмй запуск (он затруднится). ВСЁ.

В буквальном смысле слова НЕ ЗА ЧТО.

K20R-U11 - одноконтактные. Т.е. ОДИН боковой электрод.
На бестрамблёрный мотор полагаются двухконтактные - K20TR11
Хотя, в принципе, и одноконтактные работать будут. Разве что ресурс поменьше.

А свечи Q20...и т.д., строго говоря, вообще не для наших моторов. У них "тепловой конус" другой. Но работать будут, неправильно, но будут.