И спасибо за поддержку. Вы- моя вселенная.

Привет дорогие друзья. Веду крайнюю запись на Вашем самом лучшем форуме. Меня звали Максим. В 2009м, 2010м я поступал в школу летчиков- испытателей. И выслушал, что доказал свою профессиональную несостоятельность. По этой причине я молча прекратил общаться с ВАМИ. Но я не остановился. Я дрался, я каждый год предпринимал попытку, чтобы меня вызвали на экзамены. Я спрашивал: а есть ли у меня хотя бы 1 шанс из миллиона? Нет. Ну и что, я все равно приеду. И в 2013м прекратил. В жизни я дрался за любовь, за мечту, и даже за деньги. Но в этом году мне позвонили из ШЛИ, и пригласили. Я вновь дрался за мечту. Первый в рейтинге по теории, а по летным экзаменам второй. Меня взяли, я поступил.. СЕГОДНЯ.. Сложно передать.. Хочу Вам пожелать следующее: деритесь за мечту, даже после того, как сам и все ее похоронили, хотя бы для того, чтобы перед ней быть мужчиной до конца. Будьте внимательны и чутки к близким. Любите и созидайте. Дарите близким любовь и радость жизни. Успехов в начинаниях. Спасибо за внимание дорогие друзья. Работу закончил.

Алексей, прости, не удержался сфоткал: [attachment=30414:141ка.jpg] , и еще прям у дома одного [attachment=30415:141.JPG]

Перживай по другим причинам. 2-3 мойки с полировкой воском и следов не останется.

Привeт всeм, спaсибо зa вeру и поддeржку! Сложно прeдстaвить, что будeт с нaми чeрeз год с этой рeформой, но трeтью попытку плaнирую. В отчaянии тожe eсть свои плюсы.

Всем привет и спасибо за работу, мне так повезло в жизни с однополчанами, братьям по кровавому спорту, что с тех пор у меня только два авторитета в жизни,- это отец и друг детства и по ныне. Меня опять не взяли. Прошло 5 дней, я опять в работе в своем полку. Я еще не звонил отцу, и не буду. А вам сообщить результат надо: я проиграл, взяли только двух летчиков, а я в общем рейтинге был третий. Ничего не говорите. Успокаивать надо морально- неустойчивых людей, психов, или еще каких-то дебилов. Ничего не говорите. Еще раз спасибо.

Привет народ! Не расцениваю свою просьбу достойной создания темы, поэтому, есть просьбочка…
Суть: В моем понимании настоящий летчик- это испытатель. Такое решение созрело еще когда я в школе учился, серьезно и самостоятельно занимался авиамоделизмом. Жили мы бедно, родители- инженеры, 90-ые, я работал сторожем по ночам. Вот уже второй год пытаюсь поступить в школу летчиков- испытателей. В прошлом году сдал все на хорошо и отлично, но сами понимаете,- подводные течения (это мнение не мое, я об этом узнал позже и кроме того от весомых людей)… и на мандатной комиссии у меня оказался мал рейтинг… Кроме того там ненавидят инструкторов, а я летчик -инструктор. А отец мой сказал, что я доказал свою профессиональную несостоятельность. Тяжелая и молчаливая душевная ноша. А я готовился два года, не спал, до умопомрачения топтал стадион. Даже жена против моих действий, после этого я- абсолютно один. Еду второй раз, отъезд завтра утром. Семью перевез под охрану и оборону к тестю. РАВ снаряжен, на каждый билет готов ответ, избегано почти две сотни км. по стадиону, преодолены все полковые преграды. Удачи нам обоим, компрессии и спокойствия. П. Коэльо сказал, что если ты очень сильно к чему-то стремишься, то вся вселенная придет к тебе на помощь, но опыт показывает, что на помощь никто не приходит, и справедливости не существует.
Просьба: ругните меня в сердцах, возможно Вы,- моя вселенная. Все, больше никаких действий предпринимать не надо. Спасибо за внимание друзья, работу закончил, до связи.

Серега, удачи в борьбе с этими кровососами[attachment=25655:сталкеру.jpg], дело походу длительное, терпения тебе большого...

Приобрел машину 96г немца, 260000км пробега, проблем не замечал, но когда впервые сменил масло на Мобил1 (0w50), сразу та же история,(было финское нестия минералка), табло мин. давл.масла долго горело (4-6сек) и более того, на горячем двиге был нехороший шум. В итоге: после пары поездок на работу (30-50км пробега) слил его, залил п/синтетику Eneos 10w40, и счастье наступило, т.е. та же история, но не 3-4, а 2-3сек после запуска работет лампа масла, при этом явно слышен стук, но, как лампа гаснет, так двигатель шепчет (его не слышно). После чего, я менял ремень ГРМ и сальники, и выяснилось, что шкив маслонасоса имеет люфт, ну не мерял, а на глаз, не менее 1мм, он и тек, под ним были хорошие подтеки. Отрегулировал за одно клапана по минимальному зазору. Решил приколхозить датчик давления масла, купил датчик, прибор, осталось сваять переходник на два датчика: родного и приобретенного. Уже сохнет стеклопластиковый козырек под доп. приборы, и что то я, затроив, решил еще раз запустить двиг и засеч время погасания табло масла. Запускаю двиг, туплю в лампу, лампа не гаснет более 4 сек, перевожу взгляд на двиг, а там струя масла (ровная, как линейка), бьет в радиатор, и от него такоооой фонтан!!! (был выкручен датчик давления масла)! Выключаю двиг, вкручиваю родной датчик, забываю про сваянный козырек под доп.приборы, и успокаиваюсь (два раза ходил в магаз, по литру покупал, и только залив полность второй литр уровень масла поднялся до середины метки), и кроме того, мне сказали на одном СТО, что для 3S-FE,- это нормально, так и должно быть, 2-3 сек лампа масла горит. Но учитывая люфт шкива маслонасоса, планирую его замену при следующей замене ремня ГРМ. Так что не переживайте, у Вас с двигателем все в порядке.

Проблема решена. Проводка, идущая на розетку сцепного устройства была в районе близости к глушителю основательно оплавлена, не мудрено... после поездки по мокрой глине. Вот картинка, проводка снята со сцепного[attachment=25382:Проводка_к_розетке.jpg] (с мобильного) только провода в стороны развел, как поворотники стали штатно работать. Заизолировал, и счастлив. Огромное Спасибо за помощь, сам бы туда не глянул!

Цитата: (к141мн @ 25.5.2010, 22:45) Это как ? в смысле выпил ?

Ну конечно, что сказать, выпил, и разрешили на работу сегодня больше не выходить после 24:00

Народ, я дико виноват, но сегодня пережил взрывную разгерметизацию кабины на 5000м, и узнал о теме до начала лечения. Таким образом я исключен из списка водителей. Но раз уж реч идет о Волгограде, то в него дорога из Ростова только через Котельниково, поэтому мой огромный гараж со всем нужным инструментом (кроме сварки) к работе готов. +792750049восемьдесят И да, есть, где разместить семью.

Ruslan.

Цитата: (Ruslan. @ 17.5.2010, 12:24) А как умудрились тахометр жигуляторный к ямашке подцепить ???

Элементарно, это Тх-193, работает по принципу счетчика импульсов, и ему не особо важен производитель двигателя. О подключении к лодочным моторам нашел сдесь: www.motolodka.ru/tx-193.htm Там еще вольтметр тоже жигуляторный стоит.

Всем привет! Повторил подвиг Алекса 707. Металл "тройка" стоит около 30р/кг. Алекс 707, в чертеже крепежа к кузову отсутствует один размер, пришлось сделать "на глаз". Опорно- фиксирующие гайки были заменены на обычные гайки (на 12) и приварены к поперечной балке (вот картинка) [attachment=24218:Гайка.jpg] (Спасибо отцу за хорошую сврку!) При этом не выполнялся вырез между болтами крепления, так как защита не касалась шпильки подушки двигателя. Отказались также от потери двух сантиметров просвета (для меня 2см. это критично) и не выполняли первые два гиба на 45 градусов. Порядок гиба- сделать болгариным канавку ( примерно 1 мм.), аккуратно загнуть кувалдочкой, и после окончательной примерки проварить эту канавку.[attachment=24225:В_процессе.jpg] [attachment=24226:Готовая.jpg]
На уголках металл 5мм. [attachment=24227:Уголки.jpg]В остальном без изменений. Общая масса вышла около 15.5 кг, но масса полученного счастья гораздо больше. Покраска- эмаль три в одном. [attachment=24228:Ура___.jpg]

Sikambr, предлагаю из перфорированного алюминия вырезать пластинку, на нее лампу подсветки багажника и розетку (220 или 12- прикуриватель) Лампу параллельно к задней лампе на потолке. Пластинку к пластику на заклепки.

Всем привет, это мой РАВ на рыбалку приехал...[attachment=23320:На_рыбалке.jpg]

Наталья, поздравлю! Извиняюсь, что так не к месту (поздно)написАл про фару... Желаю, чтобы впредь горные козлы на дорогах больше не попадались!!!

Фото оригинального компрессора[attachment=23242:Зеленые_оба.jpg], который уже на пенсии отдыхает, но цвет проводки совпадает.

Привет Наталья, освободилась и лежит в гараже бесхозная левая фара ДЕПО, судя по аватару, как у тебя, состояние на 5, на стекле ни царапинки, ни точки, ни пылинки внутри. Резинки вентиляции- с оригинала сразу поставлены были, в них наполнитель пропитан маслом для нулевиков. Фото смотри. [attachment=23197:Левая.jpg]Отдам ( т. е. отправлю посылочкой) даром. И вопрос: какие работы выполнены и что еще осталось?

Хочется данную статью подкрепить своим опытом, два года назад после ремонта системы кондиционирования, заправил ее минеральным маслом и хладагентом R-12, полет нормальный. Включается зимой на хорошо прогретой машине примерно до -10 гр. (ежемесячные тренировки системы). С тех пор больше не заправлял. Еще встречал в продаже хладагент R-134a, с присадкой для устранения микроутечек (банка350гр. со шлангом и штуцером). Как я понял состав присадки имеет свойство только при контакте с воздухом твердеть, а размер молекул позволяет ей спокойно циркулировать в системе, не забивая фильтр и каналы. Удачи.

Привет народ! Вот нашел адекватный перечень причин отказов кондиционеров, прикрепить файл не удалось, копирую сюда:
Диагностика неисправностей.

Правильная диагностика в большинстве случаев - это уже половина дела при ремонте авто-кондиционера. Однако диагностика неисправностей, - дело довольно сложное ввиду сложности конструкции самого кондиционера, а также потому, что отсутствует необходимая документация (техника импортная, к тому же довольно старая). Поэтому лучше все-таки диагностику доверить специалисту. И если я все же решил написать этот раздел, то в основном для общего развития, а также для того, чтобы какой-нибудь не добросовесный сервисмен не смог вас обмануть, по крайней мере ему уже не так легко будет это сделать. Виды неисправностей я привожу сразу с приблизительной статистикой и признаками, тогда легче будет примерно определить сразу, что у вас случилось, без применения специнструмента, с минимальными расходами.

1. Утечка фреона -70-80 % всех неисправностей. Признаки простые, - это хорошо заметная дыра в системе с потеками масла в самом простом случае либо утечка поменьше, которую найти сложнее, но, как правило, масло в месте утечки присутствует. Если фреон вышел полностью, то при нажатии на заправочный клапан нет шипения. Если же фреон полностью выйти не успел, то в стеклянном смотровом окошке жидкий фреон при включенном «кондишене» идет в виде пены с примесью масла, в то время как в норме он должен заполнять глазок почти без пузырьков и быть бесцветным как вода. Чаще всего утечки происходят в конденсаторе, из-за того, что ему достается больше всех, - удары камнями, о неровности дороги, при авариях и т.д. Кроме того, часто протираются алюминиевые трубки и резиновые шланги, когда они обо что то задевают из-за вибрации двигателя - поэтому нужно следить, чтобы трубки системы не задевали за неподвижные детали машины, а в случае наличия потертостей - постараться аккуратно развести трущиеся места либо проложить их чем - то мягким. При полной утечке фреона в систему как правило попадает воздух и вода (даже если на дороге сухо - в воздухе всегда присутствует влага, и она выпадает из воздуха, попавшего в систему). В дальнейшем наши лучшие "друзья" - воздух и вода, если кондиционер вовремя не отремонтировать, либо отремонтировать и заправить неквалифицированно, начинают свою разрушительную работу, которая приводит уже к более серьезным поломкам.

2. Поломка компрессора (потеря производительности) - около 20 % всех неисправностей. Как правило, чаще всего происходит поломка клапанов при гидроударе (фреоном или маслом ), причем в основном как раз из-за неквалифицированного ремонта или заправки. Также может произойти задир трущейся пары поршень - цилиндр из-за ухода масла из компрессора. Масло из компрессора может уйти в результате недостаточного количества фреона (микроутечка или неправильная заправка) или из-за поломки регулирующей или защитной аппаратуры (ТРВ или реле низкого давления). Во всех перечисленных случаях в области низкого давления системы образуется вакуум -вредное явление, потому что в результате масло начинает кипеть из-за испаряющегося из него фреона и "убегает" из компрессора в систему. Если неисправность вовремя не устранить, то компрессор выйдет из строя и вам гарантирован дорогостоящий ремонт. Утечка фреона через сальник компрессора весьма частый случай, эту поломку можно отнести как к поломке компрессора, так и к утечкам (что естественно). При этой поломке, насколько я знаю, выход тоже только один - замена компрессора, потому что сальники у них весьма трудно поддаются ремонту (может, я и ошибаюсь).

3. Поломки всего остального, что только может ломаться, -ТРВ, реле низкого давления, реле высокого давления, соленоидные вентили, сгорание (или обрыв) электромагнитной муфты (весьма редко) и т.д.-5-10 % всех неисправностей. Возможны какие-то экзотические неисправности, которые и представить сложно, хотя бывает это очень редко, как правило ломается одно и тоже. в данном случае - это поломка ТРВ, и как следствие, -нет циркуляции фреона, образуется вакуум, выгоняет масло и выходит из строя компрессор. Определить отсутствие циркуляции достаточно легко, - нужно подсоединить манометр к заправочному шлангу, убедившись в наличии в системе фреона и включить кондиционер (естесственно, заведя двигатель). Если образуется вакуум (муфта срабатывает), а затем через некоторое время давление подымается до нормы (обычное давление фреона при неработающем компрессоре при данной окружающей температуре), - и если вы к тому же успели подзаправить кондиционер, то есть уверены, что фреон там есть – значит, нет циркуляции. Причина поломки ТРВ нам неизвестна - возможно, западает игла из-за коррозии, либо накопилась грязь и забила проходное отверстие ТРВ - в ллюбом случае можно быть уверенным, - скорее всего и коррозия, и грязь появились в результате разгерметизации системы и (или) в результате неправильного ремонта. Особенно это касается кондиционеров, в которых заправлен R134а (см. выше ). Поэтому мой вам совет, - если меняете компрессор на своем кондиционере - постарайтесь перейти на R12, c минеральным маслом, хотя это процедура не простая и не дешевая. Зато проблем потом будет намного меньше. Даже если вы уже купили компрессор под R134а или другого у вас просто не найти, - не проблема. Просто сливаете полиэфирное масло, промываете от остатков полиэфирного масла (можно той же минералкой, затем слив образовавшуюся смесь) и заправляете минералкой, а затем R12. Правда потом заправлять можно будет только R12, в то время как с полиэфирным маслом идет и R12 и R134а (см. выше).

На этом я пока закончу, хотя есть еще, о чем написать по заправке кондиционеров, и немало. Извините, если допустил какие-то неточности. Если есть какие-то вопросы или есть в чем меня поправить, - пишите.

С уважением,

Лазарев Илья.

Благовещенск @ 2002 г. Design by: Gryazev D.V.

Цитата: (IngEner @ 16.4.2010, 22:28) Могут диски сильнее нагреваться по причини установки новых колодок?

Однозначно нет, новые колодки, старые,- не важно. Скоба по напрвляющим должна ходить, как сыр в масле, без заеданий. Если пыльник какой поврежден, то быстрей менять. Попадался на глаза сдесь хороший фотоотчет о применении ремкомплекта ( с заменой диска). С поиском не друг, посмотри в разделе ремонт своими силами РАВа1.

Цитата: (к141мн @ 16.4.2010, 22:52) Чё меня не внесли ? это тоже мобильный ?

В список этого здорового парня!

opolonik и народ привет! У меня пашет не родной компрессор с разборки, он отличается от родного диаметром шкива (больше), сам в габаритах чуть больше. С какой он машины и какой у него номер понятия не имею. Был выбран только по принципу одинаковости отверстий под крепление и расстоянием от шкива до крепления (постоянной производительности). Для установки мне пришлось снять правый кулер с радиатора, и немного его болгаркой обколхозить, и электрический разъем другой был, методом полунаучного тыка был законекчен с проводкой машины. Уже два года отработал, третье лето на носу, работает и радует. От чего он может быть? Я думаю, что если взять компрессор с другого 3s-fe, с постоянной производительностью, который будет геометрически подходить,- то ставить можно.
Руслан 1977, колодку подключения сфоткать довольно затруднительно, постораюсь завтра, или фото выложу, или напишу по цвету.

xoxma2 ну не смейся, перемотка,- это и есть супербюджетный вариант, глаза боятся, а руки делают, да еще будешь доволен, будет служить и служить моторчик.

Привет коллега, у нас с тобой неприятность синхронно произошла... Могу присоединиться к OTTO по поводу лечения сего недуга, немного дополнить и инфы к размышлению подкинуть. Идем от простого к сложному: я настороился на детальный осмотр суппорта и открутив аж 2 винтика снял его (+шланг от стойки открутил). Оказалось резинки все целые, снял колодки, и универсальным съемником попытался вдавить поршень (через удлинитель трещетки на фото), но поршень победил, съемник погнулся. [attachment=22668:Универсальный.jpg] Почесал репу, снял плавающую скобу, и съемником- стяжкой для пружин с довольно большим усилием принудил поршень к отступлению (фото). [attachment=22669:Сьемник.jpg] Далее все, как выше у OTTO. Поршень стал с легкостью ходить (но вдавливал всегда съемником, в мануале так сказано, хотя можно было и монтировкой попробовать). После позвонил Королловодам, посоветоваться на предмет необходимости изъятия поршня для отчистки, учитывая целостность пыльников и плавный ход, посоветовали слить жижу из суппорта до прекращения выхода жижи темного цвета. Так и сделал, грамм 40 слил, жаль не сфоткал, там много гуана оказалось. Так что выводы: перед вдавливанием нажми пару раз на тормоз, поршень покинет закисленное положение. Слей жижу из суппорта. Посоветую применить какой- либо съемник. Удачи.

Ravoman

Цитата: (Ravoman @ 11.4.2010, 1:46) При торможении слышится легкий (очень легкий) скрип задних. Вопрос - это сигнал менять барабаны или может быть можно смазать как-то механизм, который прижимает барабаны к дискам?

При износе колодок должен появиться скорее не скрип, а "свист" трения металл об металл,- это сигнал на замену (торм. накладка содержит металлические вкрапления в глубине) В мануале написано,- перед установкой колодок смазать внутренний кожух высокотемпературной смазкой. Обе колодки прижаты пружинками к внутреннему кожуху, именно это место (под колодками) надо смазать. Скрипеть должны перестать. [attachment=22555:Кожух.jpg]Вот фото (сильно ногами не бейте за наклепку накладок) А просто для проверки накладок, сзади на кожухе есть резиновая пробка, ее выковырять и посмотреть, но нужна яма.

Поделюсь колхозанским опытом: поставил назад нивовские (зимой еще, ради срочного и бюджетного лифта в 3см). Обрезал их на 284мм (т.е +3см), установил, и удивился, расстояние от арки до колеса выросло миллиметров на 12! Проехался, фары в небо (ведь спереди уже +3см), но стало нескольео мягче. Не зачет, купил еще одни (Тольяти 800р. пара), обрезал по длине с запасом (чтобы еще раз в магазин не идти) 330мм. Поставил с применением стяжек, и на этом успокоился. Пучки фар на своем месте, уже более 2000 проехал, не просели, но несколько комфортнее с ними, они мягче оригинала.

Алексей, так вот из-за кого Вторая Беда России,- это дороги! Шутка! Я военный летчик, скидывайте в личку координаты врагов, куда скинуть средства поражения, и какого калибра. Тоже шутка! Подрабатывал охранником, таксистом, грузиком, клал плитку, асфальт, кирпич, посто копал и пахал, но военную тайну не продам. Помочь могу разве что в теоретической и практической аэродинамике. Недавно закончил юридический ВУЗ, но так как по специальности не работаю, то превращаюсь в бревно в этом деле.

Как договаривались, встречайте посылочку. Уже отправил.

НатаМ, доброго дня, не подскажу с номерами, но похоже это она. А нет ли варианта отрихтовать поврежденную планку? Усилитель бампера тоже простая деталь для жестянщика... Как дела с остальными запчастями? Какие работы сделаны?

У меня тоже было дребезжание при прогреве, как то раз грею двиг, открыл капот, туплю в двигатель, и вдруг положил руку на кожух выпускного коллектора,- дребезг исчез. Самый нижний болт не держал кожух, вокруг болта отржавел металл и кожух при вибрации резонировал. Шайба решила проблему. Проверьте также выпускную трубу в районе, где она под картером проходит и далее, где имеет что-то типа кожухов, вот они тоже могут дребезжать, в следствии старости (отходить от историчкского места), я стягивал хомутом его, тоже шум уменьшился.

Принимайте жесткую off-road- буксирную историю. Фото нет, так как свою поврежденную рожу не кайф фоткать. Жил я тогда в Ухте. Все вы наверняка видели трехколесные вездеходы на пневматиках низкого давления, как правило- самопальные. Именно на такой технике я мчал с рыбалки, весь в грязи, 60 км по тайге, и только выехал на асфальт, как двиг всетаки заклинил. До дома 30 км, сотовой связи тогда не было. На попутке добрался до дома, приехали с отцом на его волге прицепили меня тросом в районе верха вилки. Едем, а тормозов то нет! Думаю, сейчас я на трос наеду, папа и мои сигналы не увидит! И именно в эту секунду трос начал провисать, я выжимаю сцепление, втыкаю передачу, отворачиваю от троса, а колеса же широкие, не помогает, бросаю сцепление, наезжаю на трос, торможение, грохот, лицом в стекло , трос в ногу! (я же полубоком уже был к машине). Все, нос в крови, голень в крови(трос пробил одежду), сломана задняя ось, я ржу, папа тоже. Едем дальше, теперь ващще никакой возможности торможения, я приложил к носу зубило для овода тепла, и рулил дальше ногами. Еще три рза мне удалось на трос наехать. Но мне это все не помешало сходить вечером в кабак. Так что внимательно выбирайте место крепления троса и используйте зубило при ушибах,- оно не плохо себя зарекомендовало! Удачных Вам буксировок! Спасибо за внимание.