Отличается с моим блоком (Европа 2011) как небо и земля: У америкоса стоят реле DRL, зато отсутствуют реле РТС (да и самого обогревателя скорее всего нет). Если присмотреться найдёте ещё много мелких различий, в общем блоки разные.

Цитата: (Vlal63 @ 26.6.2011, 2:46) Сегодня погасла одна из ПТФ (ксенон), двигался по лужам, допускаю что залил водой контакты. При повторном включении ПТФ больная противотуманка пару раз хиленько моргнёт и гаснет. Вопрос: 1. как определить что реально вышло из строя лампа или блок розжига. 2. если всё же сгорела лампа как поменять её самостоятельно, в мануале написано только к ОД. 3. лампа покупается одна в замен сгоревшой или парно. Спасибо за помощь.......

1. Поддерживаю Fantom1977, самый простой способ диагностики: поменять лампы местами.
2. Вы не указали машину: рейстайл или дорйстайл ибо есть небольшие нюансы. Для рейстайла см. фото.
3. В зависимости от срока службы ламп (до года можно попробовать обойтись одной, хотя после 20 ноября ресурс тратился ударными темпами).

Прошу уточнить, что называете табличкой, если выштамповку в бампере, то боюсь пена не поможет (как и всякие вплавления металлической сетки - слишком большое усилие). Идеально тупо менять бампер и вешать номер на дверь, НО меня жаба душит. В принципе своей накладкой эффект плуга я ликвидировал, НО при серьёзной просадке, конечно бампер развалится, хотя в прочем РАВ на это и не рассчитан. Я по этому и использовал оцинковку, что бы всё было равнопрочным (был вариант с нержавейкой). А может такой вариант: На запаску вешаем табличку с подсветкой и номером (на двери ей просто не хватает места при наших ГОСТах), а штатное место срезаем и закрываем декоративной накладкой ?

Начинаю обращать внимание на большое количество одноглазых авто встречающихся на дороге, причём как отечественных, так и импортных. В общем физику не обманешь: лампы сгорают и расход топлива на какое то количество тоже возрос. В связи с этим считаю оптимальным только установку фирменных светодиодов или на "крайняк" последовательную коммутацию ДС. Ток нагрузки у обоих 2-3 ампера и с ресурсом светильника всё в порядке. Активировать заводской ДХО на базе БС мне кажется не очень целесообразным. На досуге разработал собственный коммутатор ДХО, приоритетами при этом являлись простота и надёжность (никакой электроники и т.б. цифры) Корпус использовал от Тазовского реле, все внутренности выкидываем и вставляем пару малогабаритных реле на 12 вольт с током срабатывания 50 мА. Диоды силовые на 1-2 А (КД105 или импортный аналог), количество подбираем опытным путём (4-6) в зависимости от характеристик диодов и напряжения в бортовой сети (13,2+0,4В). Конечно понимаю, что информация пригодится только людям умеющим владеть руками и паяльником, но думаю таких не мало

Решил фотографически пояснить зачем мне всякие защиты бамперов

Цитата: (Fantom1977 @ 18.6.2011, 9:27) тоесть дырка в кузове? я думал как нить прикрепиться у местам крепления бампера... не охота пол дырявить... или снутри герметиком заливать надо будет...

Вы нижние проушины крепления бампера посмотрите: они и так "символические" и если их ещё ослабить отверстиями и нагрузить защитой, то получится наоборот ослабление конструкции. Небольшой контакт и вырвете всё до кучи. А насчёт дырок в кузове я бы сильно не переживал: грамотно выполненные работы (обработка кромки, подкраска и последующая герметизация) не снижают коррозионной стойкости кузова.

[attachment=43274:Крепение.JPG]

Цитата: (128 @ 17.6.2011, 19:31) Сергей 70 можно фото крепления планки к кузову (днищу)?

Разбирать, конечно, не буду, но схема крепления выглядит так:

Всем привет ! Обратил внимание на не удачную установку у российских РАВов площадки под задний Гос.номер (у эмиратовских её продумано перенесли на дверь). Ждать когда "развалю" задний бампер или потеряю номер не стал. Поставил вот такой колхоз из оцинкованного железа, периметр поклеил 3М скотчем для гашения вибраций и не допущения контакта с кузовом (Zn очень электро-химически активен), крепил саморезами 4,2*9. Для пущей важности наклеил полоски сплэна (типа шумки). Думаю так будет гораздо крепче и грязи меньше будет копится.

Цитата: (white @ 16.6.2011, 1:03) Литража и цилиндров сроду добавляли не прошивками, а присадками чудесными к топливу и моторным маслам. И мне неизвестны случаи превращения мотора с одним названием в мотор с другим названием с помощью простой смены версии ПО. Чем морочить нам всем голову, занялись бы чем-нибудь однозначно полезным - ну хоть ручками дверными: [attachment=43218:PrioraTun.jpg] Смотришь на фото - и каждому понятно, что это тюнинг. Причём, не обычное фуфло, понятное и близкое лишь бесноватому владельцу, а классический немецкий!

Похоже не перевелись ещё "бабушки, которые не верят в электричество" (с) Ильф и Петров. Если чиповка для Вас сродни дверным ручкам и брызговикам Спарко, то вопросов больше не имею.

Цитата: (white @ 6.6.2011, 18:00) Ведь никаких разумных аргументов "за" нету. Лишь эмоции, повторы ерунды по кругу и туманный наукообразный бред Появится избыток воздуха, который можно будет сжечь - тогда другое дело. Выше правильно упомянули дизель, который является по сути воздушным насосом; и наддув. Я бы добавил увеличение литража и химические окислители. А "чиповка" на ровном месте - бессмысленность. Не сможете вы сжечь больше бензина при том же(или меньшем) количестве воздуха. ...Меньшем - если полезете самодеятельно калибровать VVT-i Спортсмены поступают просто: настраивают ресиверы в резонанс, повышают степень сжатия, облегчают и быстро крутят моторы. Последние получаются однорежимными(не эластичными), зато мощными на этом самом режиме. А во всём остальном - посредственными, либо плохими. Но чип-тюнинг у них не сам по себе, а лишь последствие изменённой матчасти.

Не совсем так! Если посмотрите характеристики моторов машин поставляемых в ОАЭ (Евро3), то будете удивлены ! У всех марок рост по моменту и лошадям. А значит машинки для Европы и России искусственно "зажаты" по экологии! Убрать эти "оковы" и призван чип-тюнинг.

Сделал небольшое улучшение: обратился в установочный центр "ксенона" и прикупил разъёмы под HB3. Ответной части по уверениям установщиков не существует в природе, поэтому пришлось докупить две лампы подешевле (НПО "Маяк") и немного их доработать (типа отпилить ). Бюджет "химии" возрос до 930 РЭ. Зато теперь никакой изоленты, в пору сертифицироваться

Установил сегодня ДХО на базе ДС. Как получилось судить Вам, на мой взгляд нормальные диоды светят конечно ярче, но по сравнению с ПТФ и БС совсем не хуже, при гораздо меньших токах и большем ресурсе ламп, ну и конечно главный плюс, что всё само

Использовал два диаметра гофры: На правую фару L=2м, D=9,1мм (для четырёх жил по 0,75 мм в силиконовой изоляции), думаю укладывать перед радиатором под пластиковой накладкой передка т.к. если тянуть сзади на прямую вдоль трубок системы охлаждения, то в течении лета гарантировано сплавится ! И второй D=4,6мм для левой фары L=0.3м, 2*0,75, питание L=0.3м, управление с генератора L=1м, лампа подсветки L=1,5м (хотя последняя нужна если только будете делать как у меня).

Опробовал работоспособность ДХО в домашних условиях и правильно сделал: продукция дядюшки Ляо частенько бывает с подвохом. Оказалось, что нарисованная на корпусе схема коммутации не верна (всего то пару контактов не правильно пронумеровали ). Балластник дома заменил 6-ти Омным сопротивлением, т.к. подсветка стоит уже на машине. Устанавливать пока не стал - завтра техосмотр и лишние вопросы не к чему. Бюджет всей приблуды с гофрами, стяжками, клемниками и пр. более чем гуманный до 700 РЭ

Насколько помню закон Ома, в последовательных цепях ток везде равен и задаётся суммарным сопротивлением потребителей, а посему после не хитрых вычислений имеем 1А или 12Вт. Не стал "заморачиваться" с печатным монтажом т.к. основная часть элементов силовые - нашёл ответную часть реле и на её базе и заглушке 5,25" от ПК думаю смонтировать. Схемку довёл до монтажной и при этом добавил выключатель освещения моторного отсека. Провода отжгутовал по месту, выбрал место установки БУ. Перед установкой хотелось бы провести стендовые испытания дома, посредством АКБ от шуруповёрта "Гнать лошадей" не хочу, а родня требует исполнения сельхоз повинности, поэтому по срокам могу не успеть за выходные.

Решил делать ДХО на базе ДС. Реле РЭС-22, забраковал т.к. у него ток "вторички" на пределе, взял с запасом как у предохранителей HLS - MK3P "HELISHUN": 10А. Комплектующие уложились в 200 деревянных, схемку немного доработал, т.к. у реле Р1 только три группы контактов. На выходных думаю сделать.

В итоге получилось вот так:

Цитата: (128 @ 5.5.2011, 12:14) Вам в ЮМОР!

Всю тему вообще то можно отправить в юмор, только чёрный: Не бывает РАВов III с заводским ксеноном и кто надо про это в курсе (не найдёте ни оптику под ксенон с заветной "D", ни штатный автокорректор), а по сему хоть и штатный свет на РАВе далёк от идеала, но не хочу быть потенциальным лишенцем.

Цитата: (Рохан @ 5.5.2011, 0:40) Сергей 70 Скажите, а какое реле применили ? Р-1 на схеме.

Как вариант http://es4bd.qrz.ru/part8/res22.shtml паспорт РФ4.500.129 или РФ4.500.233.

Да, Вы правы, не взлаивомой техники не бывает, но с другой стороны, а надо ли цепляться к одной машине когда рядом стоят беззащитные ?

Цитата: (Alibaba @ 3.5.2011, 20:45) взять тестер и тупо искать где появится напряжение после включения зажигания...............

Не самый оптимальный вариант ! Позвольте моё ИМХО. ДХО - это совсем не огонёчки, которые пользователи могут поставить себе как им угодно (в пределах габаритных размеров позволяемых ПДД) и какие угодно (лишь бы цветность не нарушала п.12.5. КоАП). Есть ГОСТ Р 41.48-2004 в котором всё по полочкам изложено: и допустимые углы векторов светового потока и яркость и даже цветовая температура последнего. Исходя из всех этих требований самой оптимальной из всех штатных световых приборов, если откинуть превышение силы светового потока, является оптика ДС. Правильные фирменные ДРЛ-ки может были бы и более оптимальны по характеристикам, но к сожалению эстетично вписать их в морду обновлённого РАВа у меня не получается, а Японцы "положили" на федеральное законодательство и ввезли в РФ авто 11г.в. не оборудованное ДХО В общем своял небольшую схемку, где лампы ДС работают не в пол накала как почему то все считают, а в одну треть - это соответствует по току европейским 12 Вт-ным галогенкам для фар дневного света и ГОСТу где светосила ДС и ДХО отличаются в три раза ! Подключение: "W" - клемма генератора используемая в дизельных версиях для тахометра (в бензинках не задействована), клемма с лампочкой подключается к габаритам, баластная лампа 21W используется для освещения моторного отсека. Итог: ДХО включаются только на запущенном ДВСе, а не от зажигания и гаснут при включении внешних световых приборов, весь функционал оптики ДС сохраняется в полном объёме и в т.ч. мигание.

Всем привет ! Я не стал изобретать велосипед и защитил запаску старым, добрым "концевиком" от сигналки.