Цитата: (Frank Drebin @ 30.5.2020, 15:53) Это самый оптимальный вариант замены родному маслу. Вот только его поддельного просто пруд пруди. Я после долгих поисков замены родного масла уперся в то, что тяжело найти оригинальное масло, которое подойдет дизелю Рава. Остановился на Petro-Canada Duron UHP 5w30. Это лучшее из всех масел, которое я смог подобрать именно оригинал для нашего дизельного Рава. Покупаю у официалов. Подделок на него нет пока. Когда возьмете в руки канистру, сразу поймете почему нет подделок)))

Погуглил характеристики. Скажу очень достойное. С российским дизельным топливом где содержание серы превышают заявленные показатели. Ну надо погуглить как покупать оригинальное в нашей российской действительности.

Замена АТФ и фильтра АКПП, путём вытеснения (аппаратная замена), пробег 120 тыс., автомат (дизель 4). Делать замену АТФ до 100 тыс. км это лишение гарантии на АКПП поэтому не стал рисковать с заменами на гарантийном автомобиле. Эксплуатация автомобиля спокойная езда по городу, без прицепа.
Замену АТФ проводили впервые для данной коробки на официальном сервисе. Никаких замен ранее не проводилось.
Официальный сервис (включает АТФ 14 литров) за 15000 руб. Дополнительно фильтр АКПП+прокладка под картер+прокладка кольцо. АТФ которое использовали (см. фото) [attachment=171541:IMG_2019...9_092122.jpg]
Состояние АТФ которое находилось в АКПП темно-коричневого цвета без пригорания (удовлетворительно). Состояние 2 уловителей-магнитов: покрыты однородным толстым, слоем абразива (см. фото)[attachment=171532:IMG_2019...9_084324.jpg] [attachment=171533:IMG_2019...9_084319.jpg] [attachment=171534:IMG_2019...9_084308.jpg] [attachment=171535:IMG_2019...9_084300.jpg]
Почистили поддон и магниты-уловители (см.фото).[attachment=171536:IMG_2019...9_085639.jpg] [attachment=171537:IMG_2019...9_085731.jpg] Магниты устанавливаются в указанные места. После снятия поддона выливается 3 литра отработанной АТФ.
Заменили фильтр с кольцом, собрали. Вид автомобиля снизу (см. фото)[attachment=171542:IMG_2019...9_091719.jpg] Отсоединили одну из гибких трубок идущую от АКПП к радиатору охлаждения. К этой гибкой трубке присоединили один шланг от аппарата, а второй шланг от аппарата (см. фото) к штуцеру на АКПП (туда где была присоединена эта гибкая трубка идущая к радиатору). [attachment=171538:IMG_2019...9_092534.jpg] [attachment=171539:IMG_2019...9_093437.jpg] Круглые шары (на фото) верхний это красный цвет АТФ которая подаётся, нижний шар тёмный цвет АТФ которая сливается из АКПП.
В итоге добились замены АТФ слегка тёмного оттенка, красного цвета. Замену вытеснением проводили при включенном двигателе. Уровень АТФ в АКПП должен соответствовать длине красной трубки (см.фото поддона). Щупа нет. Переливание АТФ при превышении необходимого уровня и вытекание в красную трубку (см. фото поддона) через сливную пробку. Таким образом устанавливается требуемый уровень АТФ с учётом температуры около 45*С. Никаких сбросов адаптационных настроек программы для АКПП не делается (НЕ ДЕЛАЕТСЯ). Подсоединение компьютера к разьёму только, для определения температуры в АКПП, и это требуется чтобы правильно установить уровень АТФ.
Сам начитался здесь про частичные замены и парился долго (страх аппаратной замены). Считаю нет необходимости делать частичные замены АТФ если АКПП работает без нареканий и пробег не запредельный. Замену АТФ в АКПП необходимо проводить каждые 50-100 тыс в зависимости от условий эксплуатации (горы, прицепы и т.п) и наличия гарантии на автомобиль. Замену фильтра АКПП проводить при первой замене АТФ и на пробеге 300 тыс. км. После первой замены фильтра, далее делаются только полные замены АТФ (без замены фильтра и снятия поддона). Очередная смена фильтра 300 тыс км. Это моё личное мнение.

Дизель 2,2 пробег 80 тыс км. Меняю (на сервисе) топливный фильтр через 40 тыс км. Заправляюсь на лукойл ДТ (экто).

Цитата: (Новокузнечанин 7347 @ 13.7.2015, 2:03) Секас! Разбавлять и промывать, думаю, большого смысла не было. Достаточно было слить основную часть. Хотя новые нежные системы, кто их знает.

Возможно, но канистра салярки стоит 500 руб, а возможный выход из строя элементов топливной системы новых дизелей вероятен и думаю будет стоить больше 500 руб.

Не думал, что могу так попасть в просак - залить в дизельную машину бензин ! Отмазываться не буду виновен (ночь, междугородняя поездка, топлива на 10 км, заехал на заправку Лукойл, чувак на заправке назойливо распрашивал как проехать, затёртые пистолеты с наименованием топлива...). В итоге в моей дизельной машине оказался 92 бензин 15 литров. В баке по предположениям было около 3 литров солярки. В итоге в баке смесь 92 бензина и солярки.
Что потребовалось: ключ на 10 (рожковый), ключ торцевой с головкой на 14 или 13),отвёртка желательна но не обязательна, емкость 5л (не обязательна), тонкая трубка 0,9 на 35 см (или кусок провода гибкого). Диз. топливо для промывки бака 20 л. Небольшой бугор или домкрат. Ваше желание продолжать поездку .
1) Заправлялся с выключенным двигателем. Двигатель не запускал после попадания бензина в топливный бак, откатил в сторону!
2) Пытался спустить тонким шлангом через заливную горловину. Не получилось! На входе в бак стоит клапан (полагаю мембранный).
3) От заливной горловины к топливному баку топливопровод представлен металлической трубой которая переходит в резиновую трубку (расположена впереди заднего левого колеса. в нижней части кузова. которая видна в защитном пластиковом кожухе на защёлке, легко доступна без подомкрачивания. Резиновая трубка крепиться двумя хомутами (ключ на 10). Одним хомутом к трубке идущей к горловине, второй хомут притягивает к входу в топливный бак.
Отпустив первый хомут и сняв резиновую трубку с одного конца сливаем топливо (струйка небольшая), берём кусок гибкой трубки вставляем в топливопровод по направлению к баку и просовываем до упора в клапан (силу не применять!) слегка придавливаем на клапан и топливо побежало вон из бака. Закатываем автомобиль правым передним колесом на небольшое возвышение, придаем нужный наклон автомобиля и соответственно топливного бака, чтоб топливо собралось у входа в топливный бак. После как слили в баке остаётся некоторое количество литров, которые достать не сняв бак сложно. Далее начинаем разбавлять вымывая остатки бензина диз. топливом. Путем залива и многократного слива дизельного топлива. Т.е. натягиваем гибкий участок топливопровода обратно, т.е. собираем топливопровод. Заливаем в топливный бак через заливную горловину (как обычно на заправках) 3- 5 л диз. топлива. Пытаемся перемешать топливо в баке, раскачиваем руками автомобиль в стороны). После повторяем слив смеси из топливного бака (см. пункт 3). Таким образом повторяем промывку 3- 4 раза, на 4 раз уже вытекает почти одна солярка. Собираем топливопровод, притягиваем двумя хомутами, крепим защитный кожух на топливопровод.
4) Заливаем полный топливный бак диз. топлива. И в путь! Запустился двигатель как обычно, никаких звуков, необычной работы я не заметил. Двигатель работал как обычно. И сразу продолжил поездку. (конечно отмылся перед этим от салярки)
P.S. Рекомендуется после заправки полного бака, отсоединить топливопровод подачи на двигатель от топливного насоса, и прокачать (понажимать на кнопочку) вручную вывести остатки бензина из трубок топливопровода. Но я не делал, поскольку был уверен, что двигатель после попадания в бак бензина не запускался. Да и у меня технический навык обычного автолюбителя). Не знаю последствия подобного энтузиазма) Надеюсь Вам не пригодиться . Удачи на дорогах)