Цитата: (zoofield @ 20.5.2022, 9:34) Я тоже первый раз когда делал - несколько раз все нажимал, переживал. Второй комплект в 10м хранится - тоже ловит его. В итоге последние два раза (перед зимой и вот сейчас перед летом) понял, что достаточно одного долгого нажатия, до момента смены индикации, потом все просирается в течение пары минут и все норм. Поэтому думаю, все норм у вас. Спустить одно колесо и проверить в целом ведь не сложно? ) Проблема у меня только с привязкой колес к месту, колеса ведь по правилам переставлять надо. Китайская коробочка требует спустить давление по схеме 100/130/160/190. Вроде так, по кругу. Но мне уже в этом сезоне лень было ))

Важна разность давления в 0.3
У меня выставились так[attachment=188288:IMG_2022...9_115435.jpg]

Цитата: (MrDims @ 11.11.2021, 17:00) Marfey177 это не главное главное - аварийно не испортить управляемость, от неграмотности перескочив на положительное плечо обкатки

Первый пост про плечо обкатки, который при неизменном диаметре колеса зависит только от вылета!!!


Я устал читать про диски в перемешку с ТПМС, в поиске информации 35 или 40 вылет брать на 19 диаметр при штатном 55 профиле.

Вопрос задавался в теме, почему на одной машине в разных комплектациях производитель вдруг применяет разные вылеты на колесах при неизменном диаметре самого колеса?
Вопрос остался без ответа, пришлось поискать информацию самостоятельно.

Штатный вылет от оси колеса (неважно какая ширина протектора и диска) - 35 мм на 18 и 17 радиусе при ширине протектора 225 мм и 40 мм при ширине 235 мм

Наши японские братья вылетом 40 мм на "престиже" сохранили вид снаружи, скомпенсировав + 5 мм добавки протектора с каждой стороны смещением на 5 мм внутрь оси колеса.

Но по шинному калькулятору получилось отрицательное плечо обкатки 7-8 мм и потенциально появился небольшой момент на подшипниках при движении по прямой из - за этих 5 мм внутрь.
Если конечно изначально ходовку считали под 17-18 диаметры штатных колес.

Зато красоту сохранили (страшная сила). А подшипники пораньше менять - богатым не проблема
Если изначально ходовая рассчитывалась под 17 - 18 диаметры, то по идее нужно брать и 19 диски с 35 вылетом. Тогда плечо обкатки встает на место и подшипник ступицы на прямой будет работать правильнее.

Насчет управляемости - возможно смещение на 5 мм внутрь компенсирует еще меньшую склонность 55 профиля на 19 колесах к "подламыванию" резины в повороте внутрь, и в эту точку "сама собой" приходит в повороте середина более высокопрофильной резины с 17 и 18 колес, но это актуально наверное, для гонщиков в предельных режимах, а не для "мирной езды".
Все повороты разные, заметные подламывания будут разве что на лосиных тестах, и для среднестатистического дачника не актуальны

В общем, сам я надумал брать на второй комплект 19 диаметр с 35 вылетом по этим соображениям. Может быть кому - то будет полезным...
Сравнение штатных 17 и 19 колес с вылетом 35 в обоих случаях:
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=225-65-...50mm&sr=0mm

Цитата: (leo2611 @ 20.1.2022, 18:07) Если даже и увидит второй комплект на клонах со спущенными колесами , при отъезде от места хранения подкова через минуту гаснет. Много раз так было со мной, хоть и хранятся в подвале из железобетона в метрах за 20 все равно бывает пробивает когда мимо проезжал, но не всегда. В этот раз летний комплект храниться в рабочем давлении, подкова ни разу не горела.

КМК просто через минуту давление в колесе немного повышается и входит в норму. А второй комплект ни при чем - он лежит себе и молчит.

Кому интересно:
(заранее прошу прощения, вышло длинно, но думаю по делу)

С датчиками у меня имеется опыт владения "универсальными" careud c али, которые монтируются в колеса.

С утра, при начале движения, если давление упало ниже установленного минимума за холодную ночь, они начинают пищать и моргать цифрами колес с низким давлением, но колеса быстро нагреваются и писк пропадает.
Думаю, что принцип работы у них примерно одинаковый, поэтому несколько наблюдений. как это работает на самом деле:

Датчик в покое молчит и не тратит энергию на передачу данных. Никаких там "передача раз в 3 секунды". Внутренний опрос давления может быть так и идет, но энергозатратная радиопередача в блок - нет.

Проверяется простым экспериментом: пока машину греешь неподвижную, хоть 5 хоть 10 минут - давление и температура после включения на дисплее блока висит вчерашнее (блок в прикуривателе, обесточивается без зажигания).
Как только начал движение - датчики начинают передавать данные. В них вмонтирован датчик наличия вращения колес, то бишь центробежки.

Но возможно бывают коллизии одновременной передачи именно при трогании.

Пара колес может обновиться сразу, позже еще одно, а последнее можно минут пять ждать...
Первый дружный хор блок не разобрал полностью, а следующая передача будет нескоро.
Всегда по разному, как попадешь во внутренний таймер.
А бывает и метров через 30 все датчики обновляются.
Умные они, без причины не голосят и батарею не тратят, передают при езде достаточно редко информацию, если она не меняется, или меняется достаточно плавно.

Паника с передачей "здесь и сейчас" начинается при резком изменении давления. На этом основан процесс прописывания колес по местам на неподвижной машине.
Резко стравливается давление из нужного колеса на пару десяток и блок прописывает передававший датчик. Остальные молчат, так как давление в них не меняется и они не вращаются.
Причем этот вариант в отличие от начала движения, работает железно.

Не уверен, но думаю что есть и минимальный порог давления для включения датчика в работу, чтобы он не передавал данные при транспортировке и зря не разряжался, пока его трясут при доставке / перекладывании.

Если TPMS не отключается при выключении зажигания - она поймает спускание колеса на длительной стоянке.
Если же отключается - можно начать движение с колесом на ободах. Поэтому визуальный осмотр перед заводкой на таких системах "в прикуриватель" - необходимость.
Как на самом деле работает TPMS в Рафике - нужно проэкспериментировать.

Пока холодно, лениво и компрессора под руками нет но алгоритм такой:
Выключить зажигание, стравить давление в колесе ниже предела уведомления о низком давлении.
Включить зажигание, посмотреть - будет ли сразу сигнал о низком давлении.
Если сразу будет - значит блок не отключался, и он "услышал" датчик.

Если сигнала нет - стравить еще 1-2 десятки, но уже не выключая зажигание, спровоцировав датчик на "внеплановую" передачу показаний.
TPMS \должна отработать.
Потом, естественно, колесо накачать.

"Успокоить" TPMS можно либо накачивая колесо на заведенном авто (чтобы блок был запитан) либо перекачав колесо, включив зажигание и спустив колесо до штатного нужное давления.

Тут тоже возможна разная реакция самого блока.
Ему важен не только факт выхода давления за установленные рамки, но и факт резкой смены давления (в течение короткого времени) говорящий о дыре в колесе.
То есть отрабатывает логика в блоке, а не в датчике. Тот послал вне графика сигнал и замолчал.

Жалко что такие моменты не расписаны в инструкции, что и как устроено и работает, приходится методом экспериментирования доходить до истины.

И на тему передают данные колеса в стопке в гараже или нет - нет, им это не нужно. Если и передают, то нечасто - когда прогреваясь давление меняется и нужно данные на блок скинуть новые.
С каким шагом это происходит - вопрос... Знает только производитель датчика наверное, или нужно нормально погуглить в и-нете.

То, что датчики в норме молчат, я где - то находил, когда выбирал и заказывал эти нештатные TPMS на старые авто. Наблюдения это подтверждают.