Цитата: как хорошо,что я при замене принял решение в сборе оригинал брать, а соблазн тоже был на дешевые салены клюнуть!!!

И правильно сделал! А если кому нибудь хитрый экзистмен будет впаривать сайленты отдельно, стукните его чем нибудь по тяжелее (шутка)

Обрадовавшись что самое тяжелое позади решилзапресовать палец, а там - облом. Замер штангелем показал разницу 4 сотых. Что говорит что и палец сажают на термоусадке. А как нагреть уже собранный сайлент мы не умеем. Пришлось зажав палец в дрели наждаком снять снего "лишние" сотые мм. Фото процесса не сделал. В этот момент уже сильно нервничал.
После этого навернув гайку забил палец в сайлент. Сразу повились соменения в надежности этого узла Поэтому для серьезности прихватил сваркой торец сайлента и пальца. Результат - получил старое коромысло с новым "правым" сайлентом. На левое забил - слишком процесс сложный, а он еще целый. Пришлось вкорячивать в машину что получилось.
Скажу сразу - гемор еще тот экономить не стоит, лучше брать в сборе.
Но закончу рассказ на хорошей ноте - злосчастный "бдук" исчез чему и рад очень!

Освободившись таким образом от старого сайлента, начали запресовывать новый. т.к узел повторюсь на заводе собирают на термоусадке надо нагреть на газу коромысло и запресовывать новый сайлент, главное правильно сориентировать его, за один подход не запресовал пришлось несколько раз бегать к газовой плите когда остался последний мм сайлент встал вообще отказался заходить, пришлось опять нагревать и "поиочь" ему немного кувалдочкой. Итак с грехом пополам запресовали его:

Чтобы снять внешнюю обойму сайлента тоже пришлось надрезать его ножовкой по металлу предварительно просунутой туда, для снятия напряжения. Главное не увлечся и не порезать коромысло

Затем болгаркой сделал продольный разрез на центральной части сайлента и освободил его:

Всем привет! Хочу поделится своим процессом заменны отдельно сайлентов в коромысле. Если кто то собирается это повторить - геморой еще тот . Лучше купите в сборе, ну а если уже заказали думаю мой опыт может вам поможет:
Началось с того что как известно у всех характерный "бдук" при включении задней передачи. Почитав в теме решил поменять переднее коромысло. Но вдруг в экзисте на глаз попались отдельно сайленты для него по 300р штука, ну как же так, мы же самые умные Решили сэкономить - и заказал я эти сайленты.
Как снимал: как Тимур посоветовал открутив подрамник и двигал ломом его - по другому не выходил. По этому пропущу. И вот со снятым коромыслом стою в гараже и чешу репу: как их нафиг снять. Как выяснилось этот узел собран на термоусадке, очем мы не сразу догадались поэтому цивилизованные методы (выпресовывание) не прокатили. Я сделал так вырезал ножом шпильку из сайлента вместе с центральной частью сайлента:

Сегодня наконец снял крепление правой подушки к движку. Снимать много не пришлось: Снял генератор, отцепил и передвинул бачок гура, открутил и немного сдвинул крепление модулятора абс, снял правую фару, снял правое колесо, брызгозащитный кожух, ремень генератора и ремень насоса гура. Подставив домкрат под поддон снял это крепление.
Как назло обломанным болтом оказался самый верхний . Вот когда высверливал тогда повспоминал япона -маму . Кое как засверлил под углом затем экстрактором снял обломок. Болт заменил коренным болтом от 06 движка, по резьбе подходит и каленный. Единственно немного длинее поэтому пришлось обрезать.
Фото уже поставленого обратно крепления и обломка:

Ламбо двери удобны только если у них привод автоматический как на самих ламбиках. Идеш к машине за 4 шага нажимаеш пульт а двери сами открываются, сел ключ воткнул сами закрылись. Вот тогда удобно будет. А если рукой корячить то нейдобно ппц. Я на выставке ретро машин мерс открывал двери у нее типа крыло чайки - чуть себе челюсть не сломал когда открывал дверь

НУ вот как все это выглядит. Мне оч нравится, сами замки чуть больше и удобней. А главное защелкиваются четко!

Затем снял центральную консоль и боковушки сидушек и снял старые замки. И поставил новые. Фигурные изгибы делать не стал т.к на будущее планирую подлокотник чтоб места больше было.

Если привода похожие с 1 поколением могу на хорош пыльник дать номер, он поштучно идет

Привет vic946! . Если в вашем городе есть мастерская где ремонтируют вмятины без рихтовки можно обратится к ним. Моему знакомому так вытянули поддон не снимая его.

Зачем тебе пружины с разбора тем более б\у. Купи новые, можно подобрать качественный аналог за приемлемые деньги. Например Suplex (не реклама чес слово) многие их ставили всем понравилось. И я себе ставил.
Сдесь где то есть неплохой фотоотчет, по замене передних пружин. Я тоже фотал свой процесс могу скинуть фотки.

Мануалы тебе в помощ
http://www.avtoindent.ru/load/28-1-0-440
http://www.autoprospect.ru/toyota/rav4/

Рад если кому поможет.
Пока решил повременить с разборкой двери. т.К сразу хочу поменять динамики в передних дверях, чтобы два раза не разбирать. Отсюда вопрос не по теме: какой размер штатного дина у первого рава, хочу заранее прикупить

Забыл еще фото: контакты и сами коромыслики

Собираем в обратной последовательности и - чудо все заработало. Но чистка контактов пол беды, все же думаю причина их выхода из строя сами стеклоподьемники. При подымании идут туго. Значит нагрузка на мотор и как следствие нагрузка на контакты от чего и сгорели.
Думаю следующим пунктом работ теперь будет ревизия самих механизмов. Если кто делал подскажите, или ткните если здесь есть

Всем доброго времени суток! Недавно перегорела лампа стоп сигнала, и впроцессе замены решил сделать и ревизию задним плафонам. Машина у меня не новая и задние фонари сильно помутнели и исцарапались. Поискал здесь на форуме - не нашел, если уже было - ткните не обижусь.
Итак:

В этой теме ребята меняли его на прадовский: http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4648&hl=
Думаю сложного ничего нет

Может дело не в резинках и омывайке, а плохо прижимает сам механизм дворника

Диски как у меня оч хорошие, и смотрятся красиво. А красил я их сам вот http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...mp;#entry253708

Если интересует только нижняя часть можно попробоваь от других иномарок типоразмер фильтра SB распространенный

Цитата: Покупал авто с узкой корейской АКБ (45-ка), долго не работала, купил наш "Титан"(47), барахло, два года мучил меня и машину, выкинул, купил "Мутлу", 60-ка, большой: 240х170х190, встал отлично в штатное "гнездо", нижняя рамка- корыто как бы двойное, внутреннее углубление для узкой АКБ, а на 1 см. выше, вторая большшая рамка для большой батареи, закрепил АКБ купленой новой более длинной перемычкой от какого-то ТАЗа, 150р. однако, РАВ сказал СПАСИБО, всё как родное, клемы купил толстые под Мутлу, просверлил в них новые отверстия для соединения со штатными выходами (+ и -), год работает без проблем, постачал три р.по дер...

vic946 прав, 242-246х175х190 -стандартный размер акб поэтому и планка и шпильки от2106 должны встать как родные

Стойки стабилизатора - или проще яйца

Накачка азотом как уже писалось применяется в авиации где способность азота рассеивать тепло при этом сильно не расширяясь имеет большое значение например при посадке когда температура шины за секунды подскакивает, затем как и многое из авиации перекочевало в автоспортв F1 и наскар там нагрузки на шину тоже нехилые. Еще применяются в карьерных самосвалах где подвески нет а роль аммортизаторов играют сами покрышки которые от таких нагрузок сильно нагреваются
В нашем случае разницы между азотом и воздухом не будет никакой

У меня она срабатывает только в гололед, только тогда узнал что она работает (трещит в педали) Посмотри наличие датчиков абс я вот нарыл для 96 года

Непонял как нет? Если их нет внутренности бампера и крыла открыты будут и бачок омывателя видно. А если в родных дыры можно временно залатать. Я брал подкрылок 1 от 2106 и из него вырезал нужные куски, затем пришил из нутри нейлоновыми хомутиками

Как понять высокий - евро стандарта что ли? На шахе такой и стоит, вроде хватает

АКБ крепится двумя шпильками с крючками на концах через пластину, шпильки очень похожи от 2106 а пластинку можно вырезать из уголка или профиля

У меня внутри жесткое конусное кольцо на которое натянут кож зам и впрессован в внешнюю часть, есть еще маленькие защелочки

Согласен что 3в мало хотя кто как слушает, можно подобрать на 6в. До 6в будет все норм а выше будут обрезатся, Схемка предлагалась для тех кто не хочет перегрузить твитеры и она работает. Попробуй на ненужном твитере

Хочу поделится своим опытом изготовления "фильтра" ВЧ для твитеров из маслянных конденсаторов МБГО.
Когда покупал машину вместе с ней пришли пара неплохих твитеров на стойках, предыдущий хозяин выдрал маф и провода
с кроссоверами, а их походу забыл. Вот недавно приобрел и установил магнитолу, и захотел их подключить. Напрямую
нельзя а покупать нехотелось. Вот и пришлось вспомнить чему учили в радиокружке:

Просто включаем конденсатор в разрыв цепи твитера и все. Главное чтобы конденсаторы были именно такие МБГО 300в,
эмперически установил емкость 2-4 мкф дают самый лучший эффект

Как делал:

Здесь ребята много говорили об этом: http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=567&hl=

+1 Еще один голос

До и после

vic946 +1

Не секрет что на первых равах неудобное расположение масляного фильтра. Снять его обычным сьемником не получится, а чашечный не всегда под рукой. В гаражных условиях можно сделать сьемник из куска трубы как сделал я.
Для этого необходимо обрезать и заточить один конец трубы (1). А с другого конца высверлить отверстия под вороток (2), затем обмотать изолентой те места которые при откручивании соприкосаются с кузовом. И все
Чтобы снять фильтр надо упереть сьемник в головку фильтра и легонько ударить по нему молотком (4). чтобы "рожки" вошли.
Фильтр сдергивается очень легко.
5 - уже снятый фильтр