Цитата: (fox55rus @ 21.10.2010, 16:13) и снова о фильтрах. интересную ситуацию наблюдал сегодня. вчера приехав домой пока машина была теплой выкрутил пробку с поддона двигателя , чтоб поменять масло на утро. утром выкрутив фильтр увидел что масла в нем нет и с него не капает даже. выходит то после простоя машины 10 часов каждое утро фильтр пуст, и пока насос накидает в магистраль и в фильтр получаем голодовку да !!! руки оторвать япам надо за перевернутый фильтр нах по самые яйца. фильтр стоял MICRO t1636 - каталожный заменитель. нареканий на них никогда не слышал. поставил сейчас оригинал, но думаю он аналогично опустошается за ночь. кто нить проверял это на оригинале???

перед этим снял бы клапанную крышку и у видел бы, что все в масле.. цпг тоже смазана
нет "голодовки" "голодающие" 3Sfe без капиталки под поллимона выхаживают у аккуратных владельцев.. японцы дураки, что создали самый надежный автомобиль, их бы на Автоваз на стажировку
сори за офф

Цитата: (Amir @ 16.10.2010, 23:16) Где бы хомуты такие маленькие достать, диаметр всего 6-7 мм?

Проволочный хомутик - обматываете на 1 виток и пассатижами кончики скручиваете
Лучше всего медную.

2 отвертки крестовых забили в края фильтра -вот вам и съемник
Масло откачивается через щуп за 5 минут при помощи поллитрового шприца и с трубкой для стекооочистителей Кто шприц не найдет, его можно сделать из использванного тубуса от монтажного клея или силикона.

Цитата: (Dr.Cox @ 15.10.2010, 17:09) Короче. что тебе предстоит.

офф..залепить холодной сваркой, долить масло, снять с учета и на авторынок..

У меня несколько лет ромб отечественного производства на 1.5 тонны, высоты только только хватает, если домкратить под порог, подкладываю брусок. Сам по себе домкрат типа "ромб" самый лучший, удобный и надежный, имхо.

Как вариант - чуть чуть подтянуть болты. Иногда помогает.
Если чуть чуть мокнет и потери масла невелики-типа 100 г за три - четвре месяца -проще "шприцевать " раздатку через щуп.

Цитата: (joker007 @ 3.10.2010, 10:34) Не ну с задней подушкой понятно а как поменять передние две маленькие на том же заднем редукторе?

http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1611

Вообще то это нормально для большинства авто-трудность или невозможность включения 1 передачи на скорости больше 10 кмч.. Можно улучшить положение . залив качественную синтетическую трансмиссионку, а так - не мучить машину.

На ходу не получается включить 1-ую из-за того,что слишком большая разница в скоростях вращения вторичного вала (а синхронизаторы жёстко закреплены на вторичном валу и обороты муфты синхронизатора соответствуют оборотам вала) и шестерни 1-й передачи,которая на нём же (как впрочем и шестерни всех других передач) расположена. Шестерни на вторичном валу вращаются каждая со своей скоростью,находясь в постоянном зацеплении с шестернями первичного вала,и независимо от скорости вращения самого вторичного вала. Они на игольчатых подшипниках.
Ещё напомню,что скорость вращения первичного вала,равна оборотам двигателя,а скорость вращения вторичного вала напрямую зависит от скорости движения автомобиля.
Для того,чтоб синхронизатору чётко сработать он должен приостановить вводимую в зацепление шестерню. А в ситуации с первой передачей (когда мы хотим её включить на ходу) получается наоборот,вводимая в зацепление шестерня вращается медленней,чем сам синхронизатор,поэтому он тут как бы бесполезен... Есть два выхода,либо сделать перегазовку,чем мы повысим скорость вращения первичного вала,следовательно и скорость вращения вводимой в зацепление шестерни 1-й передачи,что на вторичном валу,либо снижать скорость движения до того предела пока вторичный вал с закреплённым на нём синхронизатором не приостановится на столько,чтоб его скорость вращения либо совпала со скоростью вращения шестерни 1-й передачи,либо чтоб он вращался медленней... Тогда синхронизатор сработает и передача включится...

Цитата: (mogui @ 29.9.2010, 13:20) не гнет. 100%. у меня на тоете надии 1999 года обрезало зубья. и ничего не произошло. на двигах серии 3S-FE любых годов не гнет клапана. 3S-GE, 3S-GTE - гнет клапана - конструкция головы другая.

2 недели назад и у меня порвался.. не гнет.

"Болты прикипели" - болячка рафиков.. придется повозиться с ними или резать и менять. Сделай сразу все нормально, потраться, в итоге выйдет дешевле убитой резины - хорошая импортная покрышка на рафик стоит от 5 тысяч. А поскольку он 4Х4, то желательно ставить одинаковую резину с одинаковой степенью износа, то есть комплекты от 20 тр.

А в ту ли сторону ты ее крутил?
На фильтре в нижней части есть шестигранный выступ, за который его надо придержать ключом, откручивая гайку штуцера.. Вообще то момент затяжк невелик для герметичного стыка, не должно быть проблем.
Раз уж ты испортил нижний штуцер, проще, обрезав трубку, подобрать подходящий бензомаслостойкий шланг, надеть плотно, сверху пара хомутиков, с верхним поступить также, купить подходящий фильтр для инжекторных двс и легко и просто поставить в эти резиновые трубки на хомуты, как сейчас и делается на современных авто без запар с этими штуцерами.

Поставьте машину на яму.
Отожмите сайлентблок домкратом вверх чеирез проставку (синяя стрелка).
Вставьте вместо выкрошенной резинки кусочек твердой резины размером 2хх1х5 см (красная стрелка).
Опустите домкрат.
Удары сзади при переключении передач вперед наза и резком газе пропадут.

Цитата: (mageric @ 14.9.2010, 12:43) Универсальные сзади быстро рвутся из-за того, что сиденье переднее при посадке задних пассажиров наезжает на коврик. Если бы подобрать от чего-нибудь... чтоб подходило.

У меня корытца для ВАЗ 2110 - передние подходят идеально, задние немного подрезал. Глубокие, не рвутся

Прокапай маслом все карданчики (под рулевой колонкой и перед моторным щитом, где вход в рейку и смени жидкость в ГУРе. вряд ли это поможет, но чтобы исключить как причину (маловерятную).
Перегрели насос и сожгли жидкость, держа руль в крайних положениях. Может, замена дексрона на свежий и поможет. Ведь ыкручивать руль на машинах с гидроусилителем до полного упора и держать даже пару секунд категорически нельзя, нужно чуть чуть, но не докручивать руль, лучше сделать лишние пару движений вперед-назад, выезжая с тесной парковки.

Цитата: (k @ 13.8.2010, 18:08) У знакомого появились симптомы проблем с коробкой, которые форумчане обсуждают тут. Найдется ли в Петрозаводске какой-либо сервис или умелец, которые смогут пропаять ECU, не разводя на большие деньги ?

Под мостом на Комсомольском есть сервис по акпп.

А так, если паять электронику, то надо искать по объявам умельцев, ремонтирующих приборы типа телевзоров, магнитол и т.п.

Вобщем, месяц проездил уже со вставленной резинкой (писал выше, как) в правый сайлентблок редуктора-все отлично.. Кому в лом платить кучу бабок за замену сайлентов -имейте ввиду

Цитата: (Sikambr @ 9.8.2010, 13:40) Продул щель между резинкой и металлом компрессором с зубной щеткой, затем прошелся герметиком. После того как высохло, направил струю из шланга, в то место, где была течь - не протекает! Есть штамп, написано TOYOTA и разные слова на вражеском.

Еще хорошо бы снять обшивку двери с внутренней стороны и поглядеть состояние металла двери, обработать металл по кромке у стекла мовилем и места протечки внизу, там может быть пошла ржа..
Чтобы не пришлось потом дверь менять.

Пшиканье означает, что ваша топливная система еще герметична.. Вот когда перестанет-снимайте кожух над трубками и любуйтесь ржавой трухой

Цитата: (кузя @ 3.8.2010, 19:36) вчера ходил по магазинам,смотрел мосла в двс.в нескольких магазинах продавцы сватали NGN,типо новое финское масло очень хорошее.цена 700р за полу сентетику 10-40.продавцы говорят что новое поэтому и дешовое.типо как разчухают так цены попрут в верх. может кто-что слышал или знает про это масло.с какими маслами NGN может встать в одну линейку.

Масло голландское, стоит чуть дешевле брендов, отзывы положительные, можно лить, если разница в 200 р с 4л канистрой какого нибудь Мобила так существенна. Плюсом является намного меньший шанс нарваться на подделку ввиду малоизвестности.

Цитата: (Кадрик @ 5.8.2010, 11:57) Столкнулась с темже, один в один, так как все таки решилась проблема? По нашему с мужем мнению проблема с низким расположением воздухозаборника, поскольку свечи и трамблер были сухии, а машина глохнет. Как кто решил такую проблему. Мы объезжаем лужи !!! , а вы?

А фильтр воздушный был влажный? если вода попала и фильтр намок-мотор задохнулся и заглох..
не нужно гонять по глубоким лужам или ставьте шнорхель

Цитата: (Protuberantzev @ 3.8.2010, 18:37) Без опыта эксплуатации автомобиля не ставьте защиту. Тем более на паркетнике.

ну опыт то приходит с опытом эксплуатации.. В следующий раз этот "мужик" будет осмтривать машину снизу после хорошего удара, а еще он теперь будет знать, что означает красная лампа - сигнализатор низкого давления масла в двигателе, дятел..

Цитата: (Deimos @ 26.7.2010, 19:24) Защита какая? У меня похожая от Шерифа (без сливных отверстий). Клиренс сильно съела? (у меня около 4 см, они ушли под "демпферное пространство")

Шериф..
Это занижение клиренса спреди играет очень полезную функцию-когда начинает шкрябать по ней, например, в колее, это означает, что надо быть аккуратнее или даже не стоит лезть дальше. Севшую на защиту машину легко откопать или сдернуть, без защиты народ весело и самоуверенно едет дальше и наглухо садится на все пузо - копать не перкопать или надо бежать за трактором. Если сели на пузо на снегу-еще полбеды, трактор вытянет, а если сели на твердый грунт-тянуть нельзя, надо копать, иначе оставите там задние рычаги, картер, бак, банку глушителя.

Цитата: (Волк в овечьей шкуре @ 16.7.2010, 0:46) Al-Is А можно для непонимающих фото? пRAVила Что за мастера такие в СВАО?

Да зачем фото, прочти сначала эту тему, фотки есть, что как устроено.
Да без фото объясню. Загоняем на яму, лезем под машину, видим редуктор задний. Напротив задней стенки бензобака ( и его металлического термокожуха) видим с двух сторон круглые фиговины на концах т.н. коромысла-передней опоры редуктора. В этих фиговинах - сайлентблоки, прикрученные к редуктору. Смотрим состояние резинок, если центр сайлентблока как бы поднялся вверх относительно его опоры и резинки выкрошены -это оно. При резком нажатии на газ в этом месте как раз и происходит бумс между опорой и сайлентом. Многие думают, что бумс происходит из за перемещения редуктора вперед-назад-нет, при нажатиии на газ он стремится повернуться по часовой стрелке (если смотреть спереди машины) и сайлент стукает об опору (правую). .
Ставим доску поперк ямы, на нее домкрат, подпираем круглый край опоры- коромысла брусочком , ставим на домкрат и отжимаем опору вверх. В образовавшуюся щель вверху запихиваем резинку толщиной в сантиметр, шириной - надо примерить, длиной сантиметров Опускаем. Все. Потом процедуру повторяем с другой стороны, если надо, но скорее всего не надо, левый сайлент жив, на него идет нагрузка на порядок меньше.
пс. когда залезешь под авто, сразу все понятно станет.

Цитата: (кузя @ 14.7.2010, 19:05) приветствую.а если на холодную на заглушеном движке масло показывает верхний уровень и на горячем тоже.такое может быть?

Да так и должно быть, но меряют на наших авто на заведенном движке

Полей водой и посмотри конкретно, где протекает.
На самом деле, там все устроено так, что не нужен плотный прижим двери, там "принцип черепицы", вода во внутрь не попадает даже при не полностью закрытой двери (проверено 100 раз при мойке).

Можно вручную пОлИровать , но это сложно и ОЧЕНЬ - ОЧЕНЬ долго (нужен навык и терпение), можно полировальной машинкой (нужен НАВЫК), самая мелкая абразивная паста и мягкая тряпочка (для ручной полировки), закрытый гараж и терпение.
Доверь эту работу специалистом либо сначала хорошенько потренируйся в полировке чиго либо.

Поддомкратил правую часть коромысла снизу, где сайлентблок (разбивает именно правый сайлент) и затолкал вверху вместо выкрошенной резинки кусочек твердой резины размером 5х2х1 сантиметр, после опускания домкрата резинку зажало. отпустив домкрат, затолкал снизу резинку потоньше из кусочка шланга. Бумс пропал
Сайлентблоки лежат в багажнике, но лень возиться сейчас. Посмотрим, насколько хватит этого "колхоза". Но решение реально простое, ничего откручивать и разбирать не нужно.

Сегодня заменил порванный пыльник переднего левого внутреннего шруса. Делал оптытный мастер в профессиональном гараже с кучей всяких подъемников и инструментов и на все про все ушел 1 час неспешной работы. Я смотрел .
К вышеописанному добавлю, что
- масло никакое на доливку покупать не нужно- из раздатки ничего не текло, капнуло немного.
- РУЛЕВУЮ тягу откручивать НЕ НУЖНО, также как и стабилизатор, после откручивания шаровой достаточно поворота ступицы и привод выходит.
- не забудьте отсоединить верхнее крепление тормозного шланга к стойке!
- если стоит защита, придется снять
- в комплекте с неоригинальным пыльником идут универсальные хомуты, которые не лучший вариант, лучше оставить старые, которые по размеру и на порядок надежнее или же прикупить ОРИГИНАЛЬНЫЕ (если таковые имеются), мы оставили старый большой хомут, маленький можно и и из комплекта.

Цитата: (aleks2 @ 23.6.2010, 19:27) То же самое, дренажная трубка сгнила полностью, пришлось заглушить, заказал новую трубу, привезут минимум через 3 неднли. Заправлять вообще жесть, без дренажа пистолет постоянно отстреливает, приходится помаленьку на самой малой подаче, 20 литров в бак запихиваешь минут 10!

Масло-бензостойкие шланги продаются во всех автомагазинах страны! подбираешь нужного диаметра и всех делов то..

Цитата: (Dr.Cox @ 5.6.2010, 12:44) Проводка дело тонкое главное не спалить! А если газа там нет вращаться усеравно будет?

Не включится ни компрессор, ни вентиляторы.. так что сначала заправь, потом подключай вентилятор, ищи нужный разъем..

Без второго вентилятора через какое то время может начать вырубаться от перегрева, так что пока все нормально не соберешь, включать кондей надолго не следует.

"менялся капот, открылся находу" нереально, битая
"мокнет рулевая рейка"- это означает что хозяин идиот, который не грел машину и эксплуатировал в жестокий мороз. что на 150 000 начались уже проблемы. Еще проблемы с рейкой ВСЕГДА означают, что машина ушатана ВСЯ. имхо. опыт.
пс. конечно, надо делать ПОЛНУЮ ДИГНОСТИКУ ВСЕГО
пс2. ищите АВТОМОБИЛЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ. пусть дороже

Прочитал тему и не вкурил, в чем проблема.
Есть закон об обязательном включении ближнего света или нет-я уже много лет ВСЕГДА сразу после нначала движения езжу с БЛИЖНИМ! Потому как меня лучше видно и значит - безопаснее. Вопрос езды "ВСЕГДА С БЛИЖНИМ"-вопрос не законов, а цивилизованности водителя и его внутренней культуры, понимание того, что на первом месте всегда и везде-БЕЗОПАСНОСТЬ движения. А вы о каких то ходовых огнях ... заняться больше нечем?
ВСЕГДА ЕЗДИ С БЛИЖНИМ, слезь, наконец, с ветки, водитель...

Цитата: (Miha2e @ 24.5.2010, 12:49) У праворульного нашего Рава ставился климат с крутилками вместо наших рычажков. Так что если все поменять с приводами, то можно. Но бюджет будет не малый. К тому же на леворульном расположение агрегатов салоне зеркальное по сравнению с праворульным. Так что просто выбросить старый блок и вставить новый не получится. Я уже думал над этим

Это все равно не климат, а тот же кондей с крутилками
пс. имхо, кондей не хуже. На предыдущей машине был климат. ну да. выставил темперетару, он ее поддерживает, но по большому счету нафик это нужно. Такая же бессмысленная функция как например датчик дождя.
А переделывать кондей - овчинка выделки не стоит-нужно как то вмонтировать блок управления с кнопками, сервопривода, переделывать проводку и ставить датчики в салоне.

Писали вроде про это, что коррозии кроме топливных трубок из бака подвержены и задние арки колес. Отмыв тут с машины и гярзь, которая набивается толстым слоем в изгибе арки над задними колесами, обнаружил металл в очень нехорошем состоянии. Сняв внутренние бардачки в нишах над крыльями, обнаружил ржавчину и изнутри. Хорошо. что до сквозных дырок еще не дошло. Было предпринято немедленное лечение- куплен лист вибропласта (толстый лист армированной смолы с липким самоклеющимся слоем) и обклеены им арки изнутри. Затем все, включая и кузов изнутри залито на на два слоя битумной мастикой. В арках над колесами тоже прошел мастикой. Стоит сохнет. Завтра еще поверх замажу арки пушечным салом.
С топливными трубками я подобную процедуру проделал год назад.
пс. не жалейте мастики
пс2. покупайте, которую можно мазать прямо по ржавчине

Лешик, только в специализированный сервис. Влага, содержащаяся в воздухе, погубит компрессор и радиатор изнутри, в сервисе на аппарате читсят, откачивают воздух, сушат, потом запрвляют фреон, краситель, масло. К сожалению, самостоятельно это сделать невозможно.
В пятницу сам поменял текший родной радиатор кондея (поставил Ниссенс), а заправил в сервисе, жара у нас сейчас под 30, так что наслаждаюсь прохладой.
пс. Когда вынул радиатор из коробки. то в трубки ставлены резиновые заглушки, а в самом радиаторе - вакуум.

Цитата: (sharashoff @ 13.5.2010, 6:32) Всем привет! Обращаюсь к присутствующим за советом. У меня на со стороны бензобака при работающем двигателе подтекает топливо. Ближе к водительской двери при остановке, на асфальте остается маленькое пятно. Когда автомобиль не работает все ок. Возможно у кого то была похожая проблема и пути устранения. Заранее благодарен за любой совет!

почитай тему "Болезни первого поколения", распространенная болячка-сгнившие трубки - бензопроводы из бака и в бак.

вот

Сожалею, что не запечатлел этот процесс фотографически, точно где и как обрезать, сказать не могу. все просто и все делается на глаз. Но ничего особо сложного нет. Так, вспоминаю. Понадобится ножовка по металлу, 2 алюминиевых пластинки длиной снтимеров 5, шириной снтиметра 2 и толщиной миллиметра полтора-два (для нижних крепежей), дрель со сверлом на 7.
Снимаем мотор с вентилятором.
Еще дело в том, что у меня отсутствует замок-предохранитель капота, его страховочную функцию выполняет резиновый шнур с крючком Вполне надежно (надо бы поставить замок, конечно), куда дели его предыдущие хозяева, тайна покрыта мраком, но машина в этом месте не бита.
Спазу срежте 4 "уха" по периметру, они не нужны
Пихаем рамку (та сторона, к которой крепится вентилятор, должна быть обращена к радиатору ОЖ, естественно) и определяем, сколько отпилить по краям. Насколько помню, с отпилил по сантиметру снизу и сбоку и еще с угла вроде. В общем, все просто, кружок умелые руки для пионеров .
Пилим ножовкой, ставим, прикидываем. Не перестарайтесь
Делаем отметки в нижней части рамки напротив мест под болты внизу, сверлим дырочки и прикручиваем пластинки , в котрых тоже дырочки под болты. Самое сложное, помнится. было подобрать длину пластинок и расстояние между отверстиями, я решил эту проблему, прорезав сверлом вытянутое отверстие для подгонки. Болты там то ли на 6, то ли на 8 по резьбе, головки на 10. Прикручиваем рамку, лучше это делать снизу, сверху рука не пролезала.
Напротив отверстия, где ставился замок предохранитель капота, делаем отметку в рамке, сверлим, подбираем подходящий длинный болтик и прикручиваем, рамка натянута. Или рядом с замком можно просверлить дырочку, или попытаться прикрепить еще где то рамку вверху через пластинки переходники, в общем, творите. Места достаточно.
Все подогнано, разбираем все, вставляем вентилятр и ставим все сооружение. Фишку от предыдущего вентилятора прикручиваем на этот, если ее нет, провода напрямую. пока не изолируем, надо убедиться, что полярность соблюдена правильно, и вентилятор дует В СТОРОНУ ДВИГАТЕЛЯ через оба радиатора. Запускаем двс, нажимаем кнопку кондея, оба вентиля синхронно вращаются в одну сторону, кондей начинает морозить. Ура, колхоз удался.

Ну так проьтри тряпочкой и погляди откуда льет.
Фильтр нужно вворачивать только рукой, перед вворачиванием смазать резину маслом. Если инструментом затянули, то могли прокладку испортить или сам фильтр порвать даже

Балку сверлить насквозь. Закладные болты-ненадежно.

Цитата: (Влад 422 @ 14.4.2010, 9:53) когда откручиваешь крышку бензобака для заправки, слышно шипение, т.е. воздух в бак засасывется. Это нормально?

так и должно быть

Можно проверить состояние и наличие в нужном количестве жидкостей, если цвет и запах устраивает, то забей. Ремни, колодки свечи - то же самое. Машину купил ремонтировать или ездить? Потом поменяешь. Может, она тебе через полгода разонравится или косяк вылезет и захочешь продать, тогда зачем в нее вкладываться? Я свою нормально через год обслужил, когда понял, что поезжу еще года 2 минимум

Nordbear, для обновления жидкости почти на 80% требуется 8 литров, на 90% - 12 л. Этого вполне достаточно, чтобы не морочиться со всякими шлангами и прочим. 12 литров стот 3 тыщщи, не надо быть олигархом.

А может быть и наоборот, клапан в крышке закис (поврежден) и не сбрасывает давление, тосол выходит из под крышки. Полюбому срочно меняй крышечку. Для чистоты эксперимента выломай из нее клапан, поставь, погляди, что будет, что изменится, дело ли в отсутствии давления в системе или еще в чем.


пс. я 3 месяца где то проездил на раве с крышкой с отломанным клапаном-ничего не грелось, температура доходила до 90 и держалась, ОЖ не закипала ни разу, даже при температуре +10 и при длительном поездке (дело было осенью). Термостат, вентилятор и помпа справлялись успешно и без давления. Но сразу скажу, радиатор был новый, не забитый внутри грязью, установлен предыущим хозяином.

пс2. надо бы проверить работоспособность термостата. И вентиялятор радиатора включается при перегреве?

AirNav, наш Рав4 имеет постоянный полный дифференциальный привод. В трансмиссии 3 дифференциала-один межосевой и 2 межколесных.
Ты поймал так называемую "диагональ"-заехав на сугоб, вывесил по одному колесу на каждой оси. В итоге-полноприводная машина даже с заблокированным межосевым дифференциалом НИКУДА НЕ ПОЕДЕТ.
Объясняю. Незаблокированный дифференциал передают больше момента на МЕНЕЕ загруженное колесо. Поскольку у нас нет БЛОКИРОВКИ межколесных диффов, двигатель передает 100% момента на висящие в воздухе одно заднее и одно переднее колеса, те, что стоят на земле, не крутятся. Блокировка диффа межосевого уже не играет никакой роли. А вот если бы стоял хотя бы один блокирущийся межколесный дифф (обычно сзади) - ты бы уехал.
Поэтому НАСТОЯЩИЕ внедорожники имеют блокировки ВСЕх ТРЕХ дифференциалов.

пс. с машиной все у вас в порядке. Избегайте диагонального вывешивания колес. Если вывесили-подложите под вывешенные колеса коврики или даже под одно колесо - сразу выскочите.
пс2. я своими ковриками не одну машину так помог выудить этой зимой, и паркетники с полным приводом тоже.

Brother
ты все путаешь муфту подключения второго моста при пробуксовке ведущего (этого у нас нет) и муфту, зажимающую дифф при пробуксовке одной из осей (которая у нас есть).
Смысл блокировки межосевого диффа не в перераспределении момента, а в его БЛОКИРОВКЕ - чтобы при проскальзывании одной оси не останавливалась вторая. Муфта по мере пробуксовки плавно зажимает дифф.

Имхо.. купят паркетник и делают из него спорткар.. купят легковую и делают внедорожник.. купят внедорожник и пилят пружины и ставят обвес-скребок. У рафика нормальные тормоза, если исправные. А барабаны даже плюс-грязь не попадает на колодки и и зимой не примерзают (у меня иногда в мороз как примерзнут передние, если по глубокому снегу поезжу и забуду почистить -мама не горюй).

Много тем уже есть про замену жидкости.
Закажи Toyota Type T, в магазинах продают Toyota Type T-IV для более новых коробок. Специалитсы по акпп не рекомендуют ее лить в старую коробку А540Н. Также на худой конец можно залить Дексрон 3 или ATF220, но гарантии правильной работы акпп тоже не будет.

Крайне нежелательно менять жидкость в старой коробке методом продувки через аппарат. Можно либо методом вытеснения-слить, что возможно из картера, поменять фильтр, поставить поддон, закрутить пробку, потом отсоединить шланг от радиатора коробки и запуская двигатель, сверху через щуп доливая, а из шланга сливая, вытеснить. Методика подробно уже описывалась не раз.
Второй способ-слить, столько же залить свежей, прокатиться сотню км, потом процедуру повторить еще раз-два. Жидкость заменится на 75-90%.

Dimosthen , я по твоему чудик какой то? Говорю про свой ремень на моей машине. Если вытянуть, то он заезжает с трудом, надо подправлять пальцами, застревает в щели в верхней петле. Если вытянуть ремень снизу, его затягивает нормально, как на новой. Проблема, как я понял, именно из за того, что ремень немного размахрился и стал толще. У меня так. Может, у автора темы то же самое. На истину в последней инстанции я никогда не претендую.