ну увас и проблемы.. рычажок замерз
у меня коврики для ВАЗ 2110 - рекомендую , высокие бортики и точно подходят..

KissaHerra . ну естественно рав4 не Х5, зачем ждать от от такой простой машинки каких то наворотов и удобств.. она и позиционировалась как утилитарный "автомобиль дя активного отдыха", т.е. съездить влюбленной парочке на пикник в выходной. Авто не для дальних поездок.., молодежный, а молодежи недостаток комфорта побоку, машина не для старых пердунов с радикулитом, пердунам полагается ездить на Crown или типа того... с массажем и подогревом пяток

ни на что не претендуя
жена

в ту ли сторону крутите?

Какой бампер, его снимать не надо, бачок как я описал снимается за 10 минут... то же мне проблему увидели. Если фару не снять, егь вверх не вынуть. Можно через подкрылок, но тогда надо скинуть колесо. Если это проблема, то надо брать не старенькую иномарку, а новый ТАЗик и ездить в гарантийный сервис (каждый месяц), даже лампочки менять, но ничего самому делать не надо будет..

про моторчик от матиза это тема, если подходит..

Вывешиваешь задний мост и крутишь заднее колесо-если второе крутится в ту же сторону-есть самоблок, если в обратную-свободный дифф.
Где нибудь обязательно должны быть в машине (на редукторе) таблички , указывающие, что редуктор с LSD.
Попробуй по номеру кузова найти свое авто на екзисте.
В случае сомнений можно смело налить масло для LSD, если там обычнный дифф, ему ничего не сделается.

"Яйца"-стойки стабилизатора, только причем тут они?
Небольшой толчок при включении заднего хода-нормально для акпп. Не забывайте про N. Например, поставили машину на небольшй горке, ручник, паркинг. Пришли, надо отъехать назад, порядок действий- завели, нажали на тормоз, перевели селектор в N, отпустили тормоз на полсекунды, дав машине откатиться хоть на 5 снтиметров, опять тормоз и только тогда переводите в R. На педаль тормоза нажимайте с приличной силой, и не отпускайте сразу после перевода селектора, дайте автомату включиться. Это же не ручная коробка, где можно делать все быстро и достаточно грубо-поменяете диски сцепления и все дела. АКПП не любит суеты. Тоже самое хорошо бы и для движения вперед. Это ПРАВИЛЬНОЕ использование автоматической трансмиссии. Второй важный фактор-двигатель надо греть, включение автомата на высоких прогревочных оборотах тоже сокращает ресурс акпп.

В середине между шкивами поверните ремень на 90 градусов, если не получается-перетянули, если легко поворачивается больше, чем на 90 -недотянули.

да, это может быть из за изношенных подушек

попробуй сделать так-проедь немного вперед, затрмози, нажимая на тромоз, включи N, отпусти тормоз на секунду, дай трансмиссии "расслабиться", выбрать люфты, потом опять тормоз и R (вообще на полноприводных машинах, особенно старых, переходить на задний ход рекомендуется именно так для безболезненного включения). Если после этого коробка включит передачу заднего хода незаметно или с легким приятным напружиниванием машины - все хорошо, если почувствуется ощутимый удар-то либо очень сильно изношены опоры либо коробка "подходит". Прямым ходом едете в ГАИ снимать с учета и на базар продавать страую кобылу на колбасу
а ремонтом -заменой автомата лучше не связываться

это электрохимическая коррозия в среде электролита (вода плюс соль) из за плохого контакта контакта фишки с контактом термодатчика, контакт фишки корродировал Качество тут не причем

Ну летит грязь от ремня на капот.. ну и что? вытри тряпкой. Все равно будет летель через бампер и радиатор в моторный отсек. Рафик грязи не боится-у него все разъемы и провода сделаны на совесть, ничего не окисляется, не гниет. Я когда смотрел-14 лет машине, толстые качественные провода, никакой коррозии, хоть картошку под капотом сажай! Это вам не китайскиое или наше отечественное гуано, это - Toyota.

я также маялся с намертво закрученным болтом регулировки насоса ГУР, когда менял ремешок, обычный ключ сминает грани,пришлось идти в магаз и купить хороший накидной ключ. В данном случае надо рожковый, чтобы продеть его через топливную трубочку, он схватит штуцер не за 2 грани, а за 5, открутишь.

Фотки уже много кто выкладывал, ну там же просто все.
1. Покупаем фильтр , смотрим, чтобы была дорезана резьба до конца , а то мне попался бракованный, из за этого пришлось 2 раза повторить нижеописанную процедуру.
2. Для замены потребуются отвертка, ключи (лучше рожковые, но можно и обычными управиться) на 10, 14 и 17
3. Готовим огнетушитель и бутылку воды.
4. Открываем лючок бака, отвинчиваем крышку, скидываем давление. закручиваем крышку, закрываем лючок.
5. Поднимаем капот.
6. Отсоединяем провод массы (минус) с аккума.

Процедура.
1. Ключом на 10 откручиваем болтик, крепящий расширительный бачок ОЖ к кронштейну, поднимаем его и аккуратно кладем на кожух коллектора.
2.Отщелкиваем 4 защелки на воздушном фильтре, ослабляем отверткой болт на хомуте (хомут на трубе, выходящий сверху из крышки корпуса фильтра), снимаем крышку. Перед откручиванием болта хомута сделаейте отметку на резьбе, чтобы потом закрутить его с таким же усилием.
3. Вытаскиваем воздушный фильтр, осмтр на повреждения и загрязненность.
4. Нижняя часть корпуса фильтра крепится 3 болтами на 10, вывинчиваем их и снимаем нижнюю часть корпуса фильтра.

Больше ничего не трогаем от греха подальше, доступ к топливному фильтру открыт.

Берем ключ на 17 и откручиваем верхнюю гайку на фильтре.
Вытечет немного бензина, льем туда вниз воду.


Ключом на 14 снизу откручиваем штуцер.

Из фильтра и трубочки потечет бензин, поливаем опять водой места внизу, куда он лился.

Шутить с бензом не надо, искра-и пожар. Так что налейте туда воды побольше.

Теперь ключиком на 10 откручиваем 2 болта, крепящие кронштейн с фильтром
к кузову и снимаем кроншетейн с фильтром. Снимаем фильтр с кронштейна, ослабив болтик на кронштейне, ставим в него новый, затягиваем (как-не ошибётесь-на фильтре и кронштейне есть выемки для правильной установки).

В комплекте с фильтром будут 3 шайбы-самую маленькую выкиньте, 2 побольше пригодятся.

Наживляем фильтр с кроншетейном на нижнюю трубку, штуцер не затягиваем. Никаких шайб снизу ставить не надо.

Наживляем болты крепления кронштейна к кузову, до конца не затягиваем.

Наживляем верхнюю трубку на фильтр, подложив 2 шайбы (какие куда -не ошибетесь, при отвинчивании старого фильтра поглядите, как они стоят) или можно старые оставить.

Завинчиваем до конца болты крепления кронштейна.
Завинчиваем до упора нижний штуцер.
Завинчиваем до упора верхнюю гайку.

Подсоединяем провод массы к аккуму.

Заводим машину на несколько секунд, проверяем герметичность соединений, не мокнут ли трубки бензином в местах крепления. Если все ОК, собираем дальше.

Ставим нижнюю часть корпуса, прикручиваем.
Ставим верхнюю часть корпуса фильтра, затягиваем хомут.
Вставляем воздушный фильтр, защелкиваем защелки, проверяем, чтобы фильтр лежал ровно и крышка стояла ровно.
Ставим бачок ОЖ обратно и крепим его болтиком к кронштейну.

Все сложно у вас. Фильтр меняется за 15 минут. Для замены топливного фильтра под капотом достаточно снять бачок ОЖ с крепления икорпус воздушного фильтра, больше ничего снимать не нужно - доступ вполне свободный. Ослабляем верхнюю гайку и штуцер на фильтре, ослабляем 2 болта, крепящих кронштейн с фильтром, снимаем топливные трубки, снимаем кронштейн, меняем фильтр на кронштейне, ставим все обратно (сначала наживляем топливные трубки, потом прикручиваем кронштейн, потом затягиваем трубки до конца.
не надо разбирать полмашины..

Радиаторы текут, когда клапан в крышке закисает и не сбрасывает излишек антифриза в бачок. Меняйте крышечку на радиаторе почаще и ставьте не 1.1, а 0.9 - тогда не будет такого давления в системе и радиатор не разопрет. В прниципе, можно вообще выломать клапан и ездить без давления в системе -при исправных помпе, термостате и вентиляторах перегрева не будет.

В общем, поехал на дачу, разобрал и все еще раз внимательно осмотрел , так как запашок не давал покоя . да и с бензином шутки плохи. Нашел-все таки проржавела одна из стальных трубочек, выходящих из крышки насоса, микроскопическая дырочка мокла бензином Почистил, обернул кусочком шланга и зажал хомутиком. Течь прекратилась , запах пропал. Обработал все хорошенько антикором.

Народ! У кого хоть еще трубки бензиновые не текут, обязательно проинспектируйте их состояние. Вчера снял колесо, открутил 5 болтов кожуха-и он отвалился вместе с килограммами сырой грязи! Трубки оказались поржавевшие, но не смертельно, все отмыл, высушил, облил их мовилем, потом сверху черной краской из баллона для густоты, поставил кожух обратно.
Также проинспектировал состояние крышки с трубками насоса-снял сиденье и лючок-такая же безрадостная картина, все ржавое. Обработал антикором.

235/70 R16 встают впритык спереди на 1 кузов, задевают арки, мерял.. от ландкрузера колеса не воткнуть.. 225/70 это предел, от лексуса .. маленькие мы

Первая цифра у всесезонных масел обозначает, как сильнго густеет масло при отрицательных температурах, вторая-вязкость масла на разогретом двигателе. Чем меньше первая цифра, тем меньше загустевает масло на морозе, поэтому 5W будет жиже 10W на морозе, что благоприятно для заводки холодного двигателя. Чем больше вторая цифра-тем более густым остается разогретое масло. Масла с индексами вязкости более W50 предназначены для выскофорсированных и турбированных "спортивных" двигателей, у которых рабочая температура очень высока. 3S-FE к таким не относится, имеет невысокую рабочую температуру и лить масло с индексом больше 40 не рекомендуется, на густом "спортивном" масле он будет работать с перегрузкой. Для "молодых" 3S-FE Тойота предписывала масло с индексом 30, но таких уже не осталось, все старички, подизношены Поэтому можно с чуть более высокой вязкостью, чтобы меньше жрал и не давил чрез изношенные сальники.
зы. ктсати, традиционно, японские двигатели "холоднее" немецких если кто гонял на бумере с турбированным мотором и привык лить W50, с японским движком этот номер не пройдет. Кстати, еще из за этого традиционно "японцы" более чувствительны к перегреву. Стоит немного перегреть-и кирдык. голову повело. Немцы в этом плане живучее (но других минусов у них по сравнению с япами хватает ).

alekc, а по каким признакам ты определил самое удачное положение?

Да ладно вам, расход-перерасход.. бензин дешевет. Мне лично по барабану, пусть жрет и 20 литров-я гоняю бричку в хвост и гриву, люблю тапку в пол с перекрестка, за удовольствие валять дурака надо платить. Уже покоцаная вся, да мне пофиг. Эта машинка чтобы рассекать, а не чтобы пылинки с нее сдувать. Если бы меня волновал расход-купил бы моноприводную малолитражку на механике.

Бюллетень был от 99.
http://toyota-club.net/files/06-07-10/tc003_99.pdf

Тойота кинуть никог не хотела, Тйп Т и сейчас выпускается и стоит не дороже Тайп 4, но , походу дела (10 лет прошло), они маху дали, разрешив замену

я по инету общался с коробочниками-все сказали, что нежелательно заменять Т на Т4

и в известной статье про взаимозаменяемость атф, приведенной выше, вот что:
"Type T и Type T-IV взаимозаменяемы?"
Разумеется, по большому счету все ATF если и не одинаковы, то взаимозаменяемы. Но раз уж решили ориентироваться на рекомендации производителя - надо быть принципиальными до конца. Type T (TT, "просто тип Т", 08886-00405) предназначен для полноприводных АКПП типа A241H и A540H. Лить вместо него Type T-IV "как бы допустимо", но на практике - не стоит. А в пожилые машины - не стоит категорически!"
Прогресс то не стоит на месте, и коробка образца 90 года отличается от коробки образца 05 года, соответственно и масло по составу должно отличаться (модификаторы трения и т.п.)
"Истина где то рядом". Что лить, решать хозяину, лично я купил то, что написано на щупике. Стимость одинакова, ну подождал 2 недели, пока привезут. Зато голова не болит.