Цитата: (ГЕФЕСТ @ 29.8.2021, 9:44) Благодар!!!!!!!!)))) А парт. номера нет случаем?

Пожалуйста!
Febest TSS054

Цитата: (ГЕФЕСТ @ 28.8.2021, 20:31) Парни! Хотел уточнить, какой фирмы производителя опорный щас нормальный? Заранее благодарю.

Опорники Febest ходят пятый год без нареканий, а вот один амортизатор Tokico пробило этим летом. И вообще эти амортизаторы не для нашей зимы. При температурах ниже 10 С стучат, пока не прогреются...

Вот они, коврики Norplast NPLPO8843. Эксплуатируются почти два года, до сих пор такие же мягкие. Если намыть, будут как новые.

Цитата: (vladimir20452 @ 16.8.2015, 10:42) Здравствуйте. Не понял, какую гайку подтянул Вам Андрей?

Добрый вечер!

Вот эту гайку, которая поджимает вал рейки:

Цитата: (eryom @ 8.6.2013, 5:53) Совет ехать к нормальным подвесочникам(мастерская, сервис, спец-частник) который выявит причину. Тут подсказывать - как пальцем в небо. Ведь надо машину видеть, чувствовать и т.д. А тут через монитор можно всё поперечислять Ну а вообще-то если стуки при покачивании руля - смотреть внимательней рул.тяги, рул.наконечники, крестовины рул.карданчика, рул.рейку, шаровые опоры, опоры стоек, возможно и ступичные подшипники и стойки с опорами. На рейке пробуйте гайку подтянуть немного, если стук уменьшится - то она. На рейке эту гайку тянуть [attachment=119631:рейка.png] Ну и за рулевой вал подёргать, возможно люфт в рул.рейке как раз где вал в неё входит, хотя при подтяжке гайки люфт если там, он должен "уйти" или стать меньше. И неужели мастера ваши не слышат откуда стук исходит???

Цитата: (sasha_cheater @ 27.7.2015, 19:22) Коллеги, а у вас движок тоже шумит так, что в салоне приходится голос повышать? Особенно это заметно после 80км/ч. Раньше как-то не обращал внимания, а сейчас начало напрягать - может проблема в движке, или просто заморочиться и пол шумкой обклеить? А еще такая ситуация - при малых оборотах на первой передаче (например, когда заезжаешь в гараж через порог) из-под капота перезвон-перестук доносится, раньше вроде бы тише было, или просто лето, окна открытые, все звуки вовнутрь? Правда в последнее время этот перезвон стало слышно при переключении передачи на повышение. Грешил на бензин - залил на другой заправке 95, ничего не поменялось. 2004 год, на палке, пробег 203000. С покупки накатал 45000, дальше замены фильтров и масел в кишки не лазил.

Чтобы при скорости более 80 надо было голос повышать, такого у меня нет, но причин для этого всяких может быть много, от колес, ступицы и до коробки. У меня автомат, сложно сравнивать. Зато звонкий стрекот на холодную машину и под нагрузкой - это, по-моему, обычное дело для машины с пробегом за сотню. Под нагрузкой - это когда педаль утапливаешь резко в пол и слушаешь... Еще этот звук зависит от температуры и погоды. Я когда купил эту машину, сразу подумал, что что-то не так. Долго читал, выяснял - понял, что дело либо в гидронатяжителе приводного ремня, либо в клапане VVTi. Первый я менял, разницы не увидел, хотя, когда поставил ремень подлиннее (как он и должен быть), показалось, что звук потише стал. Сейчас сомневаюсь, как только стало попрохладнее. Мой мастер на своей такой же машине, после моих рассказов, специально залез и снял фильтр клапана (при этом надо снимать ГУР - есть, кстати, ветки на форуме), но ничего предосудительного и много грязи не увидел. В итоге я забил на этот шум и езжу три года уже. Вообще, на этой машине надо почаще забивать на некоторые шумы, иначе тяжело. В остальном - отличная и неубиваемая машина))

Цитата: (tahirovich86 @ 1.8.2015, 20:34) Если он не возьмет, я бронирую. Только отпишись в любом случае.

Сегодня омыватель был отправлен новому владельцу, как договаривались...

Усердно я перечитывал все ветки по поводу замены сайлентблоков рейки. Пришло и мое время внести вклад в общее дело(( После покупки RAV4-2 (декабрь 2004 года, рестайл), помня о проблемах с рейками первого поколения, особое внимание обращал на состояние данной рейки и еще зимой был проинформирован специалистом, что "подустали" сайлентблоки крепления рейки. Никаких проблем этот вопрос у меня не вызывал до тех пор, пока недавно не начал слышать непонятные звуки: то ли скрип, то ли глухой стук при резком повороте руля, при трогании с места и торможении. При заглушенном двигателе покачал руль - при покачивании с большой амплитудой (именно с большой: я просто помню, как у меня на RAV4-1 стучал вал при изношенной боковой втулке рейки при небольших покачиваниях) услышал грубые звуки, такое ощущение, как будто в подвеске чего-то отвалилось и болтается.

Тот же специалист, который ранее не был замечен в неправильных диагнозах, долго лазил под подвеской в поисках источника шума и даже, наверное, с некоторым облегчением указал на те самые сайлентблоки. Разумеется, когда я лично увидел, что при покачиваниях руля рейка ходит "ходуном" в своих креплениях в такт звукам, у меня не осталось сомнений в необходимости замены сайлентблоков. Тут же вспомнились некоторые особенности в поведении подвески, которые обнаружились после замены резины на летнюю. Очень стала машина сильно реагировать на колею в асфальте, что я связал поначалу с большей шириной резины (235 вместо 215). Также с самого начала эксплуатации несколько напрягало меня небольшое громыхание передней подвески на мелких неровностях. Это при том, что втулки стабилизатора я поменял сразу, а стойки стабилизатора были и так в хорошем состоянии. После "анализа рынка" выбор пал на комплект сайлентов от новосибирского Полиуретана, благо в Емексе обещали доставить из Москвы за несколько дней. В пользу такого выбора свидетельствовал их полуметаллический характер в отличие от аналогичных финских резинок VTR. На удивление сайленты пришли дня через 4, их вид полностью соответствовал представленным на сайте Полиуретана фотографиям и внушал полное доверие. Представляют они из себя два коаксиальных металлических цилиндра с выступами, между которыми расположен СПЛОШНОЙ слой полиуретана.

Менялись сайленты в сервисе путем откручивания подрамника и полного снятия рейки. Сам я при этом не участвовал (забрал машину вечером). Теперь представляю фотографии одного сайлентблока, который был извлечен из рейки. Удивительно, но оригинальный сайлент практически не отличается от новосибирского, но главное отличие заключается в том, что сплошной слой резины присутствует только между выступами металлических цилиндров, а основное пространство между цилиндрами - пустое с двумя узкими полосками резины... Сама резина при этом совершенно твердая и вряд ли потеряла свои свойства за 8 лет. Обращают на себя внимание натертые до блеска внутренние торцы цилиндров, которые как-будто терлись о такие же торцы встречного сайлента. Все это позволяет сделать вывод, что не было необходимости менять сайленты, а достаточно было просто подтянуть болты крепления рейки, которые должны плотно прижимать встречные сайленты друг к другу... А ведь кто-то писал об это на форуме, но почему-то никто на это не обратил внимания! Блин, если бы я видел, как выглядят оригинальные сайленты, не с тал бы тратить 2240 на новые сайленты и 3500 на их замену((

Конечно, после замены сайлентов рейка встала в креплениях как вкопанная, по крайней мере, это видно из под капота при покачивании руля. Считаю, что этого можно было добиться путем подтягивания креплений рейки. Реакция на руль стала четче, колея уже не так страшна - хотя руль все равно надо держать крепче, машина идет заданным курсом под углом к колее. Вроде пропало громыхание на мелких неровностях. Но самое главное и ... самое противное, что остались стуки при покачивании руля! Рейка у меня совершенно сухая, рулевые наконечники и вообще вся подвеска в порядке, в чем может быть причина - не понятно. Стуки теперь еще более сильно проявляются при сильном покачивании руля при заглушенном двигателе (ранее болтающаяся рейка сглаживала их). У кого какие есть соображения? Буду благодарен за советы!

Цитата: (Sikambr @ 10.5.2013, 11:46) Заехал к мастерам по замене бачков на алюминиевые, сказали, что замена верхнего пластикового бачка на алюминий обойдется в 180$. Заменят в течении дня, гарантия 3 года. Фреон, антифриз и масло АКПП доливать не нужно.

Мне кажется, за те же деньги проще поставить новый радиатор, пусть даже Nissens, и не париться ближайшие лет 5. Не факт, что, если в какой-то момент выдавило жидкость под верхней крышкой, то же самое не случилось в самих сотах. Я когда осматривал старый радиатор, у меня было впечатление, что текло не только из под крышки.

Цитата: (Sikambr @ 10.5.2013, 11:46) Возникли такие вопросы: 1) Мастер сказал, что нижний бачок не обязательно менять, они обычно не текут. Так ли это? На моём то и верхний не течет, а течет соединение. Хотя мастер сказал, что пластиковый бачок уже паяли. 2) С какой периодичностью нужно менять крышку? 3) Сейчас посмотрел свою замененную крышку, нажал на резинку изнутри, а она с негромким скрипом продавилась, как несмазанная телега. Это нормально или на замену?

И на старой, и на новой крышке клапан продавливался со скрипом. Вроде существуют специальные устройства для проверки крышек, но я когда упомянул об этом в каком-то сервисе, надо мной чуть было не засмеялись. Заменил крышку на новую и забыл о ней (так же, как о радиаторе) лет на 5-10.

Цитата: (Barbos @ 2.5.2012, 13:44) блин, вот аналогичная проблема, началась полтора месяца назад с небольшого поддергивания при газе и езде на возвышенности на скорости, сейчас машина ужасно тупит и очень плохо едет, дергается, неразгоняется..почитал, спасибо отписавшимся, прозрел реально. Парни, признаюсь я туп в авторемонте, хотя по своей проффессии професиональный слесарь и электрик еще, но в домовых делах))) скажите, какие свечи купить для Рав4-1 , и где их найти под капотом и тяжело ль самому менять??..хочу начать со свечей, провода конечно сам менять не рискну, поеду к мастерам..

На самом деле, причин для этого полно разных может быть, но раз уж начинать со свечей, то я бы просто заказал оригинальные Toyota 9091901194 (можно, конечно, и непосредственно Denso pk20tr11) по 300 с небольшим рублей за штуку. Это платиновые и двухэлектродные (по умолчанию для послерестайлинговой машины). Аналогичные NGK BKR6E-KPB11 тоже неплохо ходят, но они дороже. Не забыть еще свечной ключ на 16 с хорошей резинкой на конце, чтобы свечи вытаскивать из колодца. Ну и, изоляторы свечей и головки проводов изнутри внимательно осмотреть...

Добрый вечер, собратья! Наверное, в первый раз успеваю среагировать на очень важную и достаточно дорогостоящую тему... Спасибо olile за детальное описание проблемы и фотки (не помню уж, где они были представлены, главное, все правда). Отдельное спасибо keksm за расшифровку ошибок. Так получилось, что владею автомобилем, который удовлетворяет всем калифорнийским требованиям 1998 года. (Кстати, машина olile отличается по вин-коду исключительно цветом и парой месяцев после выпуска). Не стоит говорить, что автомобиль для Калифорнии, так как он мог и не ездить по Калифоринии (наш, в частности, был куплен в Масачусетсе, затем в штате Нью-Йорк, а с аукциона в Россию уходил из Пенсильвании). Ошибка загорелась именно цепи обогрева датчика топливно-воздушной смеси (air-fuel ratio), причем совпало это с глюками регулятора холостого хода. Симптомы весьма характерные: тупит на оборотах до 2-3 тысяч оборотов, дергает на светофоре в положении drive так, что стремно становится, и не глохнет при этом. Насчет бензина просто молчу - биты рекорды, которые были по зиме и привычным сугробам... Проблема очевидна и ошибка ей соответствует. Сложности возникли с тем, чтобы выкрутить тот самый датчик на выпускном коллекторе не снимая кожуха, который уже достаточно поизносился за 13 лет. Вообще, склоняюсь к мысли, что эти машины начинают "сыпаться" примерно в этом возрасте... В отличие от той же самой шнивы... Ну и ладно..., после третьего сервиса, капитулировавшего перед откручиванием датчика, случайно наткнулся на сервис выхлопных систем, в котором вдруг случайно оказался самодельный ключ из изогнутой трубы с вваренным ключом на 22... Без откручивания датчика, которое прошло на удивление всех без особых проблем, не было смысла заказывать его: известно, что на наши машины идет по японским каталогам дополнительно датчик 89467-41021 и никакой другой... Оказалось, что и в моем случае именно он. Чтобы увидеть номер, пришлось, как минимум, протереть датчик щеткой... Простой тестер показал разрыв цепи между двумя черными проводками. Был заказан соответствующий оригинальный датчик за более чем 4 тыщ. рублей в Emexe - не зря хотя бы потому, что резьба датчика аккуратно смазана антипригарной смазкой, дабы не закисло через те же самые 13 лет.. В итоге все встало на свои места, езжу уже половину недели, все остальное, в смысле регулятора холостого хода, такая фигня...)))