В 127 сообщении все написал. Когда суппорт снят все отлично видно. У меня оба раза было порвано на внешнем изгибе пыльника. В первый раз из за этого пыльника пришлось и поршень заменить,влага попадала и верхняя не рабочая в принципе часть заржавела(как раз после зимы дело было, а что у нас на дороги сыпят сами понимаете), заморачиваться с очисткой не стал решил новый поставить. Во второй раз просто пыльник заменил, поршень не успел заржаветь, хорошо после первого раза в ремкомплекте оставался. Сам удивился, что как на заказ через 40 тысяч и опять сзади только с другой стороны, но видимо время пришло.Теперь ремкомплект задних суппортов заранее прикупил, за передними такого не замечалось пока.

Все таки добрался и я до него В теме все есть постараюсь кратко. Не удержался вот вид после 220 тыс. км
[attachment=139490:WP_20160611_009.jpg]
Подготовился:
[attachment=139491:WP_20160611_007.jpg] [attachment=139493:WP_20160611_039.jpg]
Сделал:
[attachment=139494:WP_20160611_043.jpg]
Какие возникли и решались по ходу проблемы
[attachment=139495:WP_20160611_026.jpg] [attachment=139496:WP_20160611_028.jpg] [attachment=139497:WP_20160611_036.jpg]
Правильно уже писали про то что болты с пружинами и те что спереди и те что сзади можно не брать под замену, откручиваются нормально.Кстати они(перед и зад) только чуть по длине разные.
Прокладки желательно поменять, но и старые в принципе можно было оставить, я не думал что приемную трубу снимать придется вот и купил только заднюю сферическую прокладку, переднюю старую оставил.
А вот с хитрыми болтами которые между коленом и средней частью глушака геморрой. По закону подлости самый последний и не удобный болт и обломился, поэтому и пришлось снимать приемную трубу.
Рааз с 6-го удалось хорошо приварить гайку на выступающую часть болта, нагреть все это дело горелкой, полить водой и с нормальным усилием туда сюда открутить. С новым крепежем все прикрутилось в лёт.
Нахрен полез кислородный датчик откручивать, от дурной головы и рукам покоя нет, хорошо хоть обратно на оставшиеся нитки резьбы закрутился, но герметика высокотемпературного под головку все равно немного подмазал и затянул. Ну и напоследок кому интересно вид на кат. снизу со снятой приемной трубой, ну вид и вид.
[attachment=139498:WP_20160611_022.jpg]
Да, материю (держит 1100 гр.) все таки проложил. Все равно купил уже метр, не очень и дорого, 4мм, в процессе расслоил напополам,боялся кожух(ну вот захотелось мне его обратно поставить)на место не сядет.
По звуку, на холодную сзади первые 15-20 сек. громковато, а потом тихо. Лазил под машину рядом с банкой тихо, вроде не звенит ничего, правда я ее молотком отходил во многих местах.

Цитата: (raspadski @ 30.6.2016, 17:59) Пыльник на цилиндре просто так взял и порвался? Или его кто-то на предыдущем обслуживании приговорил?

Ага каждые 40 тыс. лажу под мажину с канцелярским ножом и выбираю какой пыльник в этот раз? Бывае и другие резиновые изделия рвутся и №1 и №2 а они работают в более щадящих условиях чем пыльник торм. цилиндра. А приговорило время и пробег, один обнаружил при ТО (сам делаю) на 160 тыс , второй на 200 тыс. Так что полезно иногда даже если уровень ТЖ не падает в тормоза залезть. На 160 все равно разобрано было все, да в говне, чуть времени больше потратил и суппорта покрасил, за то теперь керхером ополоснул и работать поприятней. А че типа тут у всех на раве ничего никогда не рвется и не ломается? Ну так я рад за всех, все то у Вас впереди. После установки всех этих колечек резинок и пыльников проверял как все сидит выходит заходит и т.д и т.п

Не понятные споры. Кто хочет пусть меняет через 40тыс. кто не хочет пусть меняет когда хочет. Меняю через 40 тыс. км, потому что именно через столько лезу проверить все резинки, сменить смазку направляющих, с разборкой суппортов, короче во время обслуживания торм. системы. И сменить в это время ТЖ не трудно. Один раз сзади слева пыльник на цилиндре порван был пришлось из ремкомплекта заменить +цилиндр потянул с собой к замене, жидкость не бежала.Другой раз через 40 тыс. справа сзади пыльник накрылся на торм. цилиндре, тут только его заменой обошлось. Еслиб смотрел только на колодки, и больше никуда не лез наверное доездился бы до клина торм. цилиндров и т.д. Иногда обслуживание приурочиваю к отпуску перед поездкой на Родину, а там бывает и серпантин, и перевалы да и просто трасса М-4. Поэтому для спокойствия не трудно и ТЖ заменить, сама льется, хоть и медленно, ток штуцера открыть. Потом жену за руль 10 мин покачала ноги и готово, не только же за рулем едить

Пока набирал Сакура-Сан примерно то же написал

Потеть из под клапанной крышки начало где-то после 160 тыс. км. Сначала просто слегка, без особого фанатизма, протянул крепление крышки. Помогло на 10-15 тыс., может чуть больше, да и не придавал особого внимания этому. Сейчас пробег 220 тыс. км. и дошли руки и до этой прокладки, а то вид как на девятке(там частенько это делалось) Ну вот купил прокладку(№ 11213-28021)- 490 руб. и сразу герметик( № 703141410) - 300 руб. и приступил к делу.
Так было:
[attachment=137058:WP_20160507_001.jpg] [attachment=137059:WP_20160507_004.jpg]
Это расходники:
[attachment=137060:WP_20160507_008.jpg]
Так как за зиму под капотом скопилось грязь решил за одно и двигатель помыть, да и под крышку,после снятия, не будет сыпаться всякая гадость. Снял пластиковую крышку и подготовил остывший, естественно, двигатель к мойке:
[attachment=137061:WP_20160507_013.jpg]
Помыл. дал подсохнуть, так работать приятнее:
[attachment=137062:WP_20160507_019.jpg] [attachment=137063:WP_20160507_015.jpg] [attachment=137064:WP_20160507_022.jpg] [attachment=137065:WP_20160507_023.jpg][attachment=137066:WP_20160507_024.jpg]
Отстыковал разъемы, подвязал жгут, открутил все что мешает, снял катушки, открутил крепеж, постучал по отливкам деревянной киянкой и снял крышку:
[attachment=137067:WP_20160507_026.jpg] [attachment=137068:WP_20160507_027.jpg] [attachment=137069:WP_20160507_029.jpg] [attachment=137070:WP_20160507_049.jpg]
Под крышкой:пробег 220 тыс. км., последние 1,5 года 92 бензин, масло Тойота 0W30 в пластике всегда у ОД кроме 2-х раз и один раз нарвался таки на подделку: без вспышки на телефон
[attachment=137072:WP_20160507_030.jpg]
Со вспышкой:
[attachment=137073:WP_20160507_031.jpg]
Чуть потер налет в этом самом темном месте сухой тряпкой, оттирался легко
[attachment=137074:WP_20160507_043.jpg]
Процесс сборки фотографировать не было времени да и все в обратном порядке
[attachment=137075:WP_20160507_050.jpg] [attachment=137076:WP_20160508_012.jpg] [attachment=137077:WP_20160508_017.jpg]
Проехал 400 км сухо. Герметика нанес в места где и заводской, немного совсем и так что-бы не выпирал внутрь как заводской, пусть будет. Прокладка старая имела №11213-28011 наверное старый.
Много времени занимает очистка прилегающих поверхностей и клапанной крышки, посадочных мест под прокладку, не хотелось что-бы внутрь что то попало из грязи оставшейся после снятия крышки доставать потом проблемно, только с удалением масла с поверхности, поэтому все делал аккуратно и не торопясь. Очищал все ацетоном, уайт-спирит не помог. А вообще думаю можно было бы совместить замену прокладки с заменой например масла при малом ТО.

Всегда с момента покупки (65 тыс.км) лил 0W30 от ОД. Сейчас 218 тыс. км. и крайняя замена масло тоже от ОД, а вот перед этим 2 замены были и масло покупал не у ОД.
После последней замены влезло 4л. 200гр. с фильтром как положено. но прошел 3000 и долил уже 300 гр., прочитал тему и офигел сколько левого масла тойотовского. Ну думаю, у ОД левое взял
До этого ведь все Ок было, расхода не было, даже была промежуточная замена из остатков масла от ОД, прикупил литрушку и поменял. Кинул канистру в машину и когда представился в прошлую пятницу случай, проездом чере Тверь заехал к ОД, где покупал последнее масло. подхожу к витрине и вижу стоит канистра левая. даже дата изготовления канистры стоит позже разлива и изготовления масла. Менеджеру: это чтоу вас все такое?, он- не знаю, сейчас принесу и приносят канистру как на фото выше выкладывал. А ту которая на ветрине видать от клиента пустую поставили. Сначала по ушам ездили, дескать, вы наверное форумов начитались, но когда я им даты показал глазами ток хлопали. Короче я с перепугу все равно литрухи взял 5 шт за 4000 вышло хоть и дороже 5л.канистры на 500 р. , но надежней. Да еще и документы потребовал, представили, сканы правда. но заверенные менеджером.
[attachment=134003:WP_20160319_026.jpg] [attachment=134005:WP_20160319_015.jpg] [attachment=134006:WP_20160319_016.jpg] [atta[attachment=134009: [attachment=134010:Декларац...на_масло.pdf]
Ну а потом приехал домой и посмотре канистры с 3-х последних замен ( благо оставляю 2,3 замены), 2 из них не от ОД, на фото в хронологическом порядке слева на право: не од- оригинальная,
не од- левак, од-оригинал. Левак вычисли только по жесткости канистры, немного темнее канистра ( на мой взгляд) но на фото не отличить, и знак изготовления канистры не четкий.
[attachment=134011:WP_20160319_038.jpg] [attachment=134012:WP_20160319_042.jpg] [attachment=134013:WP_20160319_044.jpg] [attachment=134014:WP_20160319_045.jpg]
[attachment=134015:WP_20160319_048.jpg] [attachment=134016:WP_20160319_047.jpg] [attachment=134017:WP_20160319_046.jpg]
Да ну и шрифт если обратить внимание отличается, но средняя реально на много жестче была. Кстати левак куплен в интернет-магазе HEMP на пр. Жукова в Москве. А вторую нормальную где то на кунцевском рынке что ли, бумаги все в гараже не запомнил.

Цитата: (adik @ 2.3.2016, 11:01) Подскажите приличного производителя и конечно номер рулевой тяги на дорейстал РАВ-4(3) 2007 г., что-то не могу определиться..

Ну вроде бы сообщение 977 в этой теме. На РАВ-4(3) CTR нет, а "555" в экзисте есть, среди всяких прочих, номер: SRT 220.
Есть масума среди прочих, но я брал правда рулевые наконечники, пыльники порвались с обеих сторон, начало постукивать, думал опять втулки на рейке после ремонта
залез в яму и понял, что наконечники надо менять. Купил 555 по совету автостара в сообщ.977 пока вроде бы все ок.

Цитата: (fdtycbc404 @ 23.2.2015, 18:58) Точные размеры ключа можно ? Чтобы сначала сделать ключ ,а потом снимать рейку. Спасибо.

Только прочитал собщение, если еще актуально то выкладываю, а может еще кому пригодится. Вообще конечно лучше гайку отдать и по ней сделают, это будет верняк. А так пришлось брать штангель и циркуль. Сразу пояснение.Материал шпилек(или винтов из которых они будут изготавливаться) должен быть из прочной стали,(мне говорили, не запомнил) спецы должны знать. Иначе шпильки погнутся при откручивании гайки, которая на герметике сидит. Отверстия в гайке я доработал под размеры шпилек, так как легче рассверлить и сделать поглубже отверстия в гайке , чем дорабатывать 6 шпилек. Поэтому рассверливал отверстия в гайке до 4.2 мм(такие шпильки мне на заводе ввернули), ну и по длине сам выбирал (ввернуты были длинные, чтобы подогнать на месте). Кольцо у меня диаметром 60 мм, удобнее воротки приварить, а 52 это диаметр гайки. Ну и воротки из нормальной стали, чтобы не гнулись, т.к усилие при окручивании, когда срываешь гайку с герметика, без всякого нагрева, довольно приличное. У меня съемник садится в отверстия с легким усилим, а до конца осаживаю молоточком с 2-х сторон и тогда ни каких люфтов и зазоров в месте соединения и остается применить только достаточное усилие для откручивания, контролируя чтобы съемник находился в горизонтальной плоскости. Вот что получилось по моим измерениям( опять напомню , лучше по гайке делать) без 100% гарантиии
[attachment=107918:IMG931.jpg] [attachment=107919:IMG932.jpg] [attachment=107920:IMG933.jpg] [attachment=107921:IMG934.jpg]
Должно получиться примерно так
[attachment=107922:IMG638.jpg]

Напишу, может кому пригодится. Когда застучала рейка про эту тему на форуме не знал, поэтому узнав цены решил взять не оригинал. нашел через интернет в Москве АТG за 8000р, поехал купил, сильно не разглядывая в этот же день отдал машину на замену рейки. Поменяли, а старую рейку забрал себе на всякий случай, хотя мастер спрашивал не оставлю ли я ее, теперь понимаю его интерес Все было хорошо примерно 35000 км, потом опять стук, стук, правда уже с левой стороны. Вспомнил про рейку в гараже, залез на форум, начитался, короче разобрал и перебрал сам с установкой 2-х фторопластовых втулок. Порлучилось так[attachment=100076:IMG715.jpg]
Установили нме собственоручно отреставрированную рейку, сейчас все нормально. И решил я обследовать снятую, типа "не оригинальную", рейку. Вот итог: то ли литол, толи солидол внутри и это:
[attachment=100077:IMG722.jpg]
[attachment=100078:IMG723.jpg]
[attachment=100079:IMG732.jpg]
[attachment=100080:IMG750.jpg]
[attachment=100085:IMG751.jpg]
[attachment=100082:IMG752.jpg]
[attachment=100083:IMG758.jpg]
Покупал здесь
[attachment=100089:IMG742.jpg][attachment=100090:IMG743.jpg]
Итог: продали мне отреставрированную рейку с замененной правой втулкой , причем она хоть и с прорезью но еще работала, не люфтила, а вот левая умерла, вместе с рулевой тягой.Рейка была в упаковке с логотипом АТG, я ее не рвал и внимательно не рассматривал. Так что будьте внимательней при покупке. Втулки уже выточил, теперь можно не торопясь восстановить вторую рейку, правда надо найти качественный аналог рулевых тяг. И будет в запасе вторая тойотовская рейка

'Иллья'

Влияет. После замены сайлентов в продольном рычаге(остальные рычаги поменял на оригинал) услышал пробивает, хотя до этого стояли родные с прорезями и не пробивали, просто застучало с правой стороны. Ставил Масума. Прочитав тему залез под мащину и понял без отсоединения кронштейнов нормально не вставить резиновые вставки, причем не важно с какой стороны, да мешает с левой свтороны пластиковый кожух, но снять его 5 минут. В общем открутил для простоты монтажа кронштейны продольных рычагов и поставил проставочки в прорези сайлентблоков.Как то так:[attachment=100056:IMG788.jpg]
Для облегчения монтажа использовал мыло и пруток, покачивая туда сюда сайлент вставил проставки
[attachment=100052:IMG784.jpg]
Материал на выбор: втулка стаба и какая то фигня найденная в гараже
[attachment=100054:IMG775.jpg]
Размеры были выше, но все же
[attachment=100053:IMG776.jpg]
Так вот, в инструкции пишут, что при замене продольных рычагов требуется регулировка углов установки колес. После замены рычагов и сайлентов мне естественно сделали и развал-схождение на двух осях. После моих манипуляций описанных выше, не дождавшись ответа на форуме поехал сразу проверять углы. И они были не в норме, причем тронул зад проверяй и регулируй перед. Да и сами посудите у кронштейнов продольного рычага допуски по установке большие, что вдоль , что поперек, открутил-на место не поставишь точно.

Цитата: (resaler @ 8.9.2014, 14:43) Размеры на каком чертеже точные?

Я делал как на правом- правая втулка, а по левому чертежу, если это чертеж с двумя втулками сразу,нарисованными от руки, делал левую втулку. Оба чертежа выложил один человек, но почему то на том что нарисован от руки длина, если заметил 23мм от буртика, а на всех прочих 20мм. Так что делай по правому, я поставил сам без особых проблем при наличии рук и кой каких нехитрых приспособ. Проблем с установкой втулки в корпус не будет особых, а вот вал воткнуть есть тонкости...При таких размерах втулка получается удлиненной в отличии от заводской и при установке встает на одном уровне с торцом корпуса рейки, куда упирается рулевая тяга. Если внимательно глянуть внутрь корпуса рейки , то там тоже есть небольшая проточка под втулку, как бы ограничивающая ее перемещение вовнутрь. Поэтому когда втулка сядет буртиком в паз ее внутренний длинный конец находится при таких размерах, как на правом чертеже, около края проточки. А толщина буртика на заводской втулке вообще примерно 5 мм. Но и при таких размерах как на чертеже, выточенная сидит как вкопанная. А вообще, зема, выше все написано, всего то 23 страницы.

Подскажите или фото может быть у кого есть, как правильно должны стоять эти самые стойки заднего стабилизатора. раньше не обращал внимания как-то, а недавно после переборки( частичной замены ) элементов задней подвески, обратил внимание, что они у меняв в месте присоединения шарнира стойки к стабилизатору вывернуты немного. Машина стояла на ровной поверхности. Сами стойки не менялись, а только втулки на них. В теме про обрезание этих стоек после сборки, Vik10 писал, что у него тоже стояли криво и он их развернул, а после установки ограничителей на развальные рычаги у ОД они их опять поставили криво, а он опять поправил.Так кто знает как они правильно должны стоять? В инструкции ничего не пишут. На фото с элементами задней подвески в теме про замену продольных рычагов у ОД видно одну стойку, так она вроде прямо стоит или ровно?
[attachment=98253:post_20_1237363079.jpg]

Цитата: (Chifvv @ 25.8.2014, 13:06) Привет всем. Рав4 3 поколение 2007 год 70т.к. 2.0 АКПП. Появился стук справа при проезде мелких неровностей и при наезде на неровности при повернутых колесах. Заменил втулки стабилизатора, стойки стабилизатора и рулевые наконечники. У всего был износ, особенно сильно разбит правый наконечник. В подвеске не меняли ничего ни разу за 7 лет. Поехал на развал - стучать стало меньше и реже, но все же. На подъемнике с вывешенными колесами, если пошатать правое колесо и при этом держаться за тягу чувствуется люфт и стук. Слева такого нет. Вопрос: тяга или втулка в рейке что более вероятно? Есть смысл менять тягу? Что если забить на этот стук сделать развал и ездить еще месяца 2-3 (но планируется путешествие примерно на 5т.к.)- перед НГ собираюсь менять машину. Заранее спасибо.

Как правильно заметил Mr.Dims телепаты Вам не помогут. Как и регулировка углов установки колес. Что касается вопроса, я думаю может и втулка рейки, а может и тяга, что для заводской рейки с вашим пробегом менее вероятно. Может быть можно найти хорошего спеца по ходовой и он Вам определит однозначно, но тогда он телепат, хотя... случаи разные бывают. За 5 т.к. ничего страшного с вашей ласточкой (или орлом?) не будет. Собираетесь менять авто? тогда это станет проблемой нового хозяина, если конечно он не знает про болезни и косяки РАВ4-III, и не скинет ценник Вам, например по стоимости рейки у официалов+ работа у них(как вариант), а это деньги... А вообще тягу у нас определить трудно, чаще всего это втулка, тем более что у Вас с права стучит, почитайте всю ветку и поймете.Да и вообще не сняв рейку с машины вообще определить трудновато что именно стучит, но повторюсь с таким пробегом тяга мало вероятно. Но разобрав один раз рейку я убедился , для себя: меняй обе втулки, на продажу можно и одну, правую. Сам поменял сначала рейку, не оригинал, в купе с рул. наконечниками и втулками стабилизатора. Старую рейку , родную, оставил себе. Когда застучала поменянная, примерно через 30 т.км., залез наконец то на на форум и отремонтировал снятую, поменял просто две втулки, при установке сменил втулки стабилизатора и рулевые наконечники, тяги не трогал, пока 2500 проехал, мало конечно, но нормально себя ведет. Ксати позже выложу отчет как разобрал и что увидел в рейке купленной как не оригинал(ATG). Поэтому Вам решать , что Вы будете делать с рейкой, тут мног вопросов: найдете ли вы втулки, тяга только не оригинал, за какое время переберут , снимут, установят и т.д и т.п.

Цитата: (resaler @ 28.7.2014, 12:41) ВОПРОС: Какой ТОЧНЫЙ чертеж из этой ветки форума можно использовать для заказа в другом городе этой втулки. Просто т.к. это будет заочный заказ, то подгонка будет невозможна до получения готового изделия, соответственно нужен крайне точный чертеж.

Если будет изготовляться одна правая то собщение № 25, а если еще и левая , то + собщение 118. Ну или вот, все по этим делают
[attachment=96953:[attachment=96954:IMG621.jpg]IMG569.jpg]

Цитата: (finch68rus @ 30.6.2014, 1:16) не ругайте сильно я не профи по фото отчетам. Точнее вообще первый раз. а как по другому откручивать. Вытачивать спец ключ?

Я откручивал вот таким.
[attachment=95855:IMG638.jpg][attachment=95856:IMG640.jpg]
Предварительно высверлив кернение на гайке и ничего не нагревая(сальник там). Только материал шпилек должен быть крепким, орбычные винты гнутся.
[attachment=95857:IMG494.jpg]
Осталось найти знакомого на предприятии где сделают ключ. Я нашел.