Да, с 2004 года похоже узкоглазые изменили конструкцию.
Добрался я сегодня до этих сайлентов, а они не такие как у автора темы. В каждое отверстие запрессованы сайленты с двух сторон. Номер обнаружить не получилось, собрал обратно и чешу репу.
Фото прилагаю.

При попытке вытащить сайлент он развалился.
Выдернуть внутреннюю (наружную) часть на месте не получилось, похоже без снятия не обойтись.
Внутренний диаметр запресссованой части 26мм.

Цитата: (кузя @ 9.12.2010, 18:30) У меня тоже глючит изредко.Обороты нормальные,бвижка работает стабильно.Вот так ездиеш,ездиеш,выходиш из магазина,а она не заводится.Точнее заводится и сразу глохнет.После нескольких попыток и разгозовок всё устаканивается и дальше работает нормально.Такое случается не часто,но уже начинает биспокоить.Подскажите,что может быть кроме грязной заслонки.

Если заслонку уже прочистил, то попробуй коды ошибок считать сразу после того как она не запустилась.

В капот приметела птица, мухобойка вдребезги, на капоте вмятина, ну и на ... она нужна, денег стоила, мухи все равно все стекло залепляли, а капот один фиг под покраску. Никогда больше не поставлю. Это просто красивая безделушка на любителя, успокаивает что хоть вреда не приносит.

Давайте о вкусе черной икры говорить с теми кто ее ел!!! Я ставлю газ на RAV4 2. Годовой пробег 40000тыс км. Возьмите в руки калькулятор и пересчитайте. Даже если газ стоит 15, 92 стоит 25. Была у меня тача на газу. В те времена газ на нее поставили лт безисходности. ( никто не мог починить, убрать рывки на бензине и большой расход) починили случайно, через 2 года. Так вот, на крышке бака был указан 98 бензин. а минимум 95. На газе я лично набирал 240 км/ч. Машина жила в режиме газ в пол. Прехал больше 100тыс.км, отдал знакомому, и он уже больше 50 набегал. Готов кинуть камень в того кто будет спорить. Газовую тему губит не газ, а кривые руки мастеров. Открыл тему ГБО на RAV. Позднее выложу фотоотчет по установке.

Понаблюдайте что она (машина) делает если стоя рядом с ней пытаться запустить с брелка. Если с ключа запускается моментально, то дело не в аккуме.

Все зависит от того сколько ты набегал без замены. При больших пробегах полная замена на стенде, с промывкой может вывести из строя твао автомат. Поэтому метод частичной замены. Слил масло, снял поддон, заменил фильтр, поставил новую прокладку, поддон, залил 3.9 литра, прокатился 7-10 км (в холода 20) и проверил уровень. И будет тебе великое счастье.

Прокладка 300руб
Масло 1200руб

Цитата: (dims65 @ 1.12.2010, 19:13) А в ГУР отработанное АТФ можно залить, у кого какие взгляды на такую экономию?

Проще продать RAV, купить таз 09 и вообще не менять масло в ГУРе. А заодно и в автомате.

В ГУР однозначно минералку декстрон 2 или 3 либо аналог. Никаких TransmaxZ. А желтый цвет у масла в следствии износа. Оно попросту разложилось. Масло из коробки тоже не подойдет, там Toyota type T-IV, оно хоть и красное, но не подойдет. И вообще проще открыть книжку от машины и посмотреть что там написано, а не гадать на кофейной гуще и изибретать велосипед.

Что бы снять разьем нужно взять пробку от пластиковой полторашки, срезвть с нее вортик и одев вокруг трубки утопить его в разъем. Он придавит 4 металлических лепестка и разъем снимается. Промывочный стенд цепляешь прямо к этому штучеру, снимаешь разьем с бензонасоса и промываешь.

Цитата: (abrakas @ 10.10.2010, 13:42) Большое спасибо,за ответы и советы,теперь частично вооружен для поездки в сервис.последний раз заливали кастрол 5-40,лучше заливать такое же,или 5-30. Под капотом слева ближе к аккумулятору,есть резервуар ,на нем уровень при горячем движке и при холодном,как понял из литературы это для гидроусилителя? Что туда заливать или нужна замена? Бачок для антифриза находится справа у радиатора?Какой заливать,если есть разница?Извиняюсь за такие вопросы ,но для меня помощь. Спасибо!

Да, это для гидрача. DEXTRON II или III, можно PSF только на минеральной основе.

Цитата: (Venta @ 4.10.2010, 22:18) Ой Вам все сказал Славик, еще я немного добавлю: со снятием ремня ГРМ лучше совместить замену помпы (снятие помпы сопряжено со снятием грм)), чтобы не платить дважды... Желательно сразу поменять приводные ремни, кондиционера, генератора, ГУРа... Если у Вас мотор серии S, то Вам в идеале нужно: Ремень ГРМ — деталь № 13568 натяжной ролик — деталь № 13505. промежуточный ролик — деталь № 13502 сальник распредвала — деталь № 11151В сальник коленвала деталь № 15101А сальник маслонасоса — деталь № 15100С прокладка маслонасоса, причем она резиновая, а не металлическая! деталь № 15100B Если менять помпу, то надо: Крышку помпы, 16110C прокладку помпы (идет в комплекте) уплотнительное кольцо между помпой и блоком,(обычно идет в комплекте)деталь № 16100Н кольцо трубки — деталь № 16268F прокладка трубки — деталь № 16258 Вот как-то так.... зы: это не моя больная фантазия, это взято от сюда и это Вам в помощь:

Все хорошо, только не в том месте. У него второе поколение, там все не такое.

Цитата: (Славик @ 3.10.2010, 10:07) зачем такая экономия-очень опасно! (не факт что успеешь продать перед тем как машинка отомстит) что надо(только на первый взгляд)100% 1) фильтр масл+масло+фильт воздушный 2)масло в коробке (полная замена 20-25 литров)+прокладка 3) замена масла в переднем диф. + зад.мост (по литру) 4)ремень 5)ходовка (после диагностики) скорей всего амортизаторы смотреть+колодки с дисками(миним. толщину смотреть) 6)замена тормозной жидкости 7)--------- охлаждающей жидкости 8) свечи вывод следите за машиной, равчик не убиваемый аппарат при должном уходе

С твоими советами он и на масло попадет и коробку убъет.

Цитата: (GonzaleS @ 22.11.2010, 17:10) Мои все механики кричат про гидрокомпенсаторы клапанов. Дескать холодное масло - стучат, нагревается - становится проще. Буду пробовать в течение месяца, отпишусь.

Диктуй их адрес, отправлю им телеграмму как Матроскин в Простоквашино. "Поздравляю Шарик, ты Балбес!!!"

Пусть они их поменяют Вот смеху будет когда разберут, а там их нет. Но расскажут что заменили и денег возьмут.

Цитата: (Inginer @ 2.3.2010, 22:42) Присоединяюсь к ответившим. Белый бачок за магнитолой,- это и есть контейнер печки (она не имеет кранов, поэтому круглый год горячая и теплоизолирванна в нем), следует разбираться с приводом заслонок, и что как причина,- маловероятно- проверьте уровень ОЖ. Накипь в печке можно исключить, так как машина свежая. По поводу кондея: негерметичность- это плохо, масло под хладагент R-134a синтетическое и при контакте с воздухом сразу окисляется, распадается, прекращает функционировать, и забивает продуктами распада фильтр (+ ему в репутацию), и может образовывать твердый налет, который даже механически очень сложно удалить. Плохие смазочные свойства могут привести к повышенному износу тефлонового покрытия поршней компрессора, и как следствие, вызвать его медлнную гибель. Так что нужен ремонт: как уже было выше сказанно. Далее вакуумирование и заправка маслом и хладагентом. Если на СТО скажут, что могут промыть систему, не разбирая,- советую отказаться. Эффективна промывка только раздельная (снять все агрегаты и раздельно промыть), а это очень дорого. Могу порекомендовать (это лично мое мнение!) после разгерметизации перейти на хладагент R-22 (но он зарещен на авто по условиям озонобезопасности) , он работает с минеральным маслом, стойким к воздуху(окислению), и его свойства гораздо лучше, чем у R-134a, к примеру из системы вытечет 70-100 грамм R-134a, и она прекратит холодить, а вытечет половина R-22 и ты этого даже не заметишь, а благодаря стойкому маслу ресурс системы будет гораздо выше. Удачи

Вот это ты загнул. Много теории. И в теории все сходится. А на практике не все так страшно. И не надо переходить с одного масла на другое, при работе оно перемешается и закоксует испаритель. А отмыть его потом не всегда получается, так что эксперементируй на своей. А человек пусть делает как положено.