NBK это внутрияпонский бренд скажем так. поставщик колодок для тойоты на конвейер и на афт маркет. вернее один из поставщиков.
кашияма это какашияма сейчас. раньше была хорошей- года три назад. сейчас фуфло . когда то она родимая даже лежала в оригинале на мицубе например, потом больше стало тексара у них. на перед не рекомендую - может свистеть, но есть и плюс - диск не жрут, зато сами стачиваются в три раза быстрее чем оригинал . при стоимости оригинала где то 1600-1700 р и стоимости какашиямы рублей 650-700 считайте целесообразность. ее НЕТ. но решать Вам уважаемые. это про перед. на зад на барабан можно поставить и ее, ходить будет долго и не особо то отличимо. про оригинал сзади ваще можно поставить и забыть до пенсии.

ws масло совершенно другое не лей его . Т4 аналогично не является аналогом типа Т. для поношенного автомата будет не критично - он по факту будет шуршать и на Д2 и на Д3 и подобным . только думаю заметно снизится ресурс кго остаточный. лей что предназначено - тип Т - специальное масло для полг=ноприводных коробок тойоты. аминь.
сам ездил на кастрол Е и на тип Т . разницы не заметил. видел тех кто ездит на Д3. но у кастрол Е плюс в том что он синтетический и зимой будет получше в холодных регионах. сейчас тип Т залит родной. стоит одинаково . зачем изобретать тогда

можно брызнуть карбоклина в отверстие датчика в голове. нанести герметика капельку на резьбу датчика и прикрутить. только без фанатизма. резьба там на конус. легко отламывается. усилие оч маленькое должно быть

зайдите в любой уважаемый магазин запчастей на иномарки. там консультанты расскажут все вам подробно о том что есть в наличии, спросят о том какие характеристики хотите получить от подвески. коротко - опримальные заводские характеристики настройки подвески на оригинальных амортах и стойках. каяба эксел джи жестче на 12-15 процентов оригинала. премиум оил - масляные - на 5-8 процентов. ориентировочно. токико мягче будут. вот и решайте что вам важнее - управляемость и малые крены или комфортность.

только не надо брать датчик за 200р. возьми нормальный стоит 450-500р. каждый день приносят обратно эти датчики за 200р . половина бежит сразу же. у меня оригинальный отходил уже 1.5 года. еще лет 5 можно не вспоминать

опоры редуктора,, либо кардан в середине на шлицах удлинителя, либо ваще (скорее всего) суммарный люфт трансмиссии (раздатка+кардан+редуктор).

кргда у меня стала пятая дверь через раз закрываться я поставил привод за 150 р на пятую дверь как на тазиках. но у меня наоборот мотор плохо закрывал а концевик работал. поверх навесил и все можно взять сразу с датчиком внутри -пяти кажется проводной. . подключаем все правильно и наслаждаемся

на всех тойотах и ниссанах что видел всегда было чуть меньше половины шкалы на прогретом двиге. думаю это норма

ну на первом рафе все на много проще и менее навороченно чем уже на третьем думаю(не американец случайно ???), и ниче не хлопает там. тут я не встречал такого в темах, только если в старых очень может.
заводи машину да на яму или подъемник - локализуй шум, отпишись тут и будем думать. посмотреть клапана вентиляции над баком должны быть. может продуть надо. проверь крышку на работоспособность

скажу так - коллега мой по запчастям с работы- как то обронился словом что с десяток раз продавал подшипник от полноприводного на переднеприводный и все вроде как нормально. но не могу гарантировать точность информации, так как глазами сам не сравнивал. переднеприводных мало рафов у нас и решили что не целесообразно возить конкретно под них подшипник. поэтому нет возможности сравнить их на складе

стоит китайский Sat. или тайландский. уже скоро как год. тысяч 18 пробежал. тьфу тьфу тьфу. стоимость 3000 р . отдавал за него 2200 как для себя любимого на работе. кстати он с рестайлового рафа.а там кажется давление крышки уже 1.1 . а у нас 0.9 . эт немного плюс. крепление верхнее- штыри как на рестайле- но нормально подходят под дорестайловые скобы как у меня на переходном рафе.ниче не отпиливал. крышка только новая и только оригинал - не скупитесь

мы берем там тоннами и контейнерами, поэтому думаю, что менеджеры по закупкам все прекрасно знают, да и эмиратцы не скрывают от них ничего- они ж знают русских - ради выгоды схавают хоть что. аналогично в розницу люди покапают всякую похабчину хотя им и говоришь что это проходит не больше года, у всех один ответ - а я машину продам через год. потом смотришь он приходит опять и опять, говоря что продаст машину опять через год. таков наш народ. лишь бы дешевле сейчас, хоть и поменяет 3 раза вместо одного оригинала , проиграв по деньгам, нервам, времени. давно это уже заметил к сожалению.

он вечно погоду показывает этот датчик. но у тебя похоже ваще давлений с другой стороны земли. 20 литров много разница. откручивай оба датчик чисти проверяй поплавки, меняй попутно сетки. на правом посмотри как провода поживают - они там вечно отпадают от грязи и ржавчины. я там все отмыл(бак и площадки -корпуса самих датчиков которые прикручиваются к баку уже), загрунтовал и замазал герметиком после пропайки.

не не не . детали подвески никак не 555. на оригинале пыльники нок стоят. на пятаках свои- санкей. да и выглядят не похоже. скорее как на нисан - qsten в оригинале. патрубки на внутри японцев никак не gates. на европу еще возможно.
рейка скорее всего не URW а TRW -ставится в основном на европейцев. на японцев не ставят их. стойки передние тоже могут быть от токико а не только от каябы. электрика встречается разная - и от дензо и от мицубиши (компрессоры генераторы и т.д).
радиаторы в основном дензо тоже.

а я продавец запчастей собственной персоной и рафовод по совместительству. фебест это помойка китайская. уж на крайняк надо брать RBI. и то если есть нечего и денег нет.
бери оригинал ее хватит хоть на года три- четыре думаю при умеренных нагрузках.
про фебест забудь, мы от него плевались так блин долго когда по гарантии меняли потом через месяц все. завязали с ним. РБИ получше будет. на год-полтора может хватит

рекомендую новую сетку. балон карба стоит 140 р . сетка 250. экономия тут мала оч. купил поставил и все хорошо. кроме того основная сетка(левая в баке) имеет особенность - протираться о дно бака. ну не рассчитали че то япошки. поэтому тут лучше менять, и из пластиковой бутылки вырезать подложку , загнуть края пассатижами по краям сеточки. получится что эта пластина будет защищать сетку снизу. так я себе решил данный косяк.

по теме - все равно надо мерить давление в топливной. может регулятор давления неисправен. это оч редко бывает но метко, поэтому часто забывают о этой неисправности

насос возможно скорее всего. мерЯем давление в магистрали .если нечем -тогда кошелимся на новый Бош наобум. пригодится в хозяйстве всегда в задних нишах багажного отделения. оч похоже на падение производительности насоса как один из вариантов

ржавчина + усталость металла + режим эксплуатации. у легковых машин они редко отваливаются потому что их не юзают в таких режимах как рафы

ge на сколько я знаю отличается только башкой раздутой и все, ну с вытекающими последствиями типа грм два вала крутит и натяжительный ролик индивидуально свой другой. остальное на двигах геометрически должно быть одинаково

друг гнал прилюда их читы в омск. напарником у него был его кореш по работе только получивший права - итог - улетел он в гору песка на обочине на повороте, а так как был мороз под -40 то этот песок превратился в камень - короче плюс 60 тысяч на ремонт к стоимости машины. конечно была зима , да и прилюд для новичка уж больно сложен в пилотировании. в любом случае надо брать второго человека на такие подвиги, один мозг хорошо, а два лучше при покупке. да и как то спокойнее и безопаснее

ни койо ни найчи, оригинал или нск не идут с резинками. возможно оптимал или скф будут в другой комплектности, но на рафы я не видел их.
сальники покупаем новые, не экономим. можно брать мусачи. старые сальники достать целыми почти не реально , второго ресурса подшипника сальники не выдержат все равно если и достанутся. а как только начнет попадать грязь в подшипник - вся работа и деньги на ветер.
найчи допустим стоит в оригинальной опоре стойки.на генераторах часто их видел. в принципе не думаю что хуже чем то особо. один фиг проходит нормально.ставь да и все. то что он лучше койо не думаю. полагаю что стандарты в япии на одинаковые вещи топовых брендов одинаковы, поэтому думаю перечисленные бренды одинаковы примерно по качеству.(за исключеним цены оригинала))) я брал нск в свое аремя так как койо не оказалось на нашем складе. тысяч 5-6 проехали уже. нареканий нет тьфутьфутьфу

ну пружину менять не обязательно. моя была не сильно растянута. в мануале есть данные как проверить, но я ее заказал давным давно и валялась она на полке, стоит копейки.поменял. взвел шестерню на полтора зуба кажется. промыть распред оч желательно на всякий случ масляные каналы(в нем сверления такие) и на пятой пастеле (у масляного датчика) тоже отверстие дунул и туда карбоклином. как снимать написано в мануале. соблюдаем какие крышки откручивать(сначала пятую) поочередно чтоб вал не погнуть. снимаем крышки и подтачиваем их плоскость разъёма на максимально ровной поверхности на чуть чуть. в голове самой тоже ответную часть , обложив ветошью от стружки. делаем все остальное что хотели и собираем обратно в последовательности указанной в мануале (сначала крышку 3 крутим). момент затяжки мне показался маловатым 19 нм . и я крутанул на 30. а вот крутить крышку клапанов я постремался 44 нм там кажется. крутил 25нм . уж больно обломно потом ее покупать на разборке когда лопнет. сильно не точил крышки чтоб не зажать вал. практически пропал звук дизельности и на холодную пока горит лампочка давления 2-3 секунды звук стал тихим.

ВНИМАНИЕ - данный способ ремонта (его и ремонтом то назвать не повернется язык) -производится на свой страх и риск исполнителя, тойота при износе пастелей видит только один способ решения - заменить крышки пастелей и головку блока, поэтому понимайте, что это не правильный способ с технической точки зрения, и неизвестно на какой срок. Правильный -это переделка распредвалов под вкладыши(как делалось на некоторых двигателях тойоты с завода старых) или напыление. из за отсутствия пластиковых калибров по измерению зазоров в магазинах, не получается по науке измерить все, высчитать износ, эллипсность. в общем это один из самых простых способов, но один из самых неправильных по моему мнению. главное не зажмите распредвалы. и перед тем как ставить валы смазывайте все маслом, перед запуском двигателя покрутите за колено ключом на 19 за шкив чтоб убедиться в подвижности валов.

с шдк и им подобным идет в комплекте -
шрус
пыльник аля марвичи
стопорное кольцо
хомуты
смазка
гайка
коробка с инструкцией на ней как спилить(для тойоты ваще актуально)
полиэтиленка.

------------------
одеваем кольцо новое на вал. садим гранату постукивая и она защелкивается.все просто

эм не совсем понятно что спрашивается. диаметр втулок сайлентблока.втулкой сайлентблока называется внутренняя металлическая втулка. и она составляет одно целое с этим самым сайлентом. и имеет производителя такого ж как и сам сайлент. задний с\б переднего рычага или задней подвески. не точный вопрос совершенно. бери оригинал. не прогадаешь. ходят лет по дофига. половина машин до 2000г на заводских еще. соответственно чем свежее машина тем они нежнее.

никаких шнуров ничего не надо.клапан не падает и засухарить легко десятошным рассухаривателем. поменял колпачки сегодня. трудности только возникали па первом цилиндре. места мало. выкручивался по разному. на выпускном валу тнапример цеплялся за болт вкрученный горизонтально в металлическую крышку защиты ремня грм. колпачки только оригинал. уж очень трудоемко. слождности еще достать старый колпачок были, лучше купить спец инструмент для этого вазовский.

в любой магазин надо зайти иномарошный по тойотам и там спросить, они одинаковые ж на 2\3 двигателях тойоты. да и вообще на большинстве японцев. должны ж быть в харькове магазы, не деревня ж большой город. китайские резинки я бы отверг сразу. не так просто потом повторно снимать форсунки на нашем двиге

масла ливани в каждый цилиндр по 50 грамм и прокрути за шкив колено на пару оборотов. да и заводи.смени масло и езди, только колеса проверь и подкачай. до остального пофиг, в процессе найдешь и сменишь. полтора года не 10 лет. у меня мотоцикл каждый год по 6-7 месяцев стоит зимует. сибирь матушка мля. и ниче. пришел , выткнул заглушки на глушителях и воздухане, тыкнул на стартер и поехали на замену масла. ниче не случится там за год полтора такого уж

разобрать не проблема. а вот собрать и ОТРЕГУЛИРОВАТЬ еще и самому почти не реально полагаю. если не верно отрегулировать зацепление главной пары то долго она не проходит. есть метод регулировки на слух, но это весьма не точно да и разбирать\собирать все это раз 5 думаю не понравится. имхо выход брать редуктор контрактный. можно и сразу лсд поискать )))

герметик даже оч качественный плохо переносит постоянный контакт с бензином. лучше заказать прокладку , она весьма не дорогая и махнуть потом

течет где то сверху похоже. надо лючки снять в обоих половинах и заглянуть. завести и смотреть под давлением может где шланг треснул

какие ж вы все правильные))) не помните уже как на москвичах и жигах ставили по слуху и по приемистости??? можно его выставить. и далеко не всегда при выставлении на далеко пробежных машинах по инструкции дает желаемый эффект. тут самая прелесть в наличии трамблёра что можно поиграть с зажиганием, а с катушками нет такого удовольствия))) конечно это не правильно и не по книжке, но иногда только так и получается

350-400 грамм слить. пока не больше. дальше понаблюдать. надеюсь замеры делались на очень ровном горизонтальном месте

ну стрелка на середине то эт температура антифриза, а он непосредственно контактирует с самыми нагревающимися поверхностями, чего не скажешь о масле в коробке , там оно греется в основном от жидкостного трения в самом себе между молекулами. поэтому греется оно значительно дольше и радиатор его тоже не так быстро нагреет от двигателя. поэтому надо прокатиться с пол часика обязательно

косяк в том что двиг все равно за месяц два ухайдакивается пылью и грязью. но раз два в год мыть думаю надо. чистота залог здоровья))) просто надо аккуратно и без фанатизма

ну новеньким надо обжиться с начала.))) а поиск часто не оч даёт результатов. и у тех у кого интернет не бесплатный а с сотового телефона - как у меня например - очень накладно и муторно искать потом в сотнях тем нужную. конечно согласен что потихоньку форум засирается темами двойниками тройниками и так далее.

гы))) каждый день такой вопрос слышу. от ипсума на раф, от премио на опу. ну геометрически подходят может, по конфигурации штока не очень, а по расчетным нагрузкам и характеристикам не подходят вообще. и ладно бы когда на опу только оригинал есть в продаже по 6 рублей и они хотят съэкономить купив каябу с премио. но на раф то зачем эксперименты ставить? куча ж аналогов от каябы монро кони и подобных ??? потеряете в долговечности и настройках подвески ж.

да нет никаких там нюансов. откручиваем постепенно все что его держит(а как оказывается держит его не так многое как казалось бы) и он отваливается сам. все просто.нужны только пара отверток и головок с удлинителями.

ааа. сорри не заметил что не трамблёрное. попробуй сменить заправку и заправиться 95 - 96 бензом.

верняк. я бы им башку оторвал за перевернутый фильтр.

проверь угол опережения зажигания по стробоскопу

это зависит от кучи параметров , и не особо то зависит от фильтра. масло за ночь все равно стечет через сам фильтрующий элемент в картер есть там клапан или нет. а вообще резинка стоит в 99 процентах фильтрах противосливная, а вот клапана аварийные по макс давлению в оригинальном например нет. скорее от общего износа двигателя и особенно от пастелей распредвалов зависит, датчик как раз в голове. а вообще это особенность нашего двигателя. не стоит заморачиваться особо если не больше 3-4 секунд. он еще может шуметь распредвалами пока нет давления)))
буду в отпуске - сниму поддон поменяю пружинку и сам клапан масляный и почищу маслоприемник с заменой прокладочки, махну шатунные вкладыши и коренные- если смогу завести их без снятия колена, и потом отпишусь по результатам погасания лампочки, но думаю основная причина тут это износ пастелей р-в.

сливаем жижу. снимаем шланг обратки с бачка, затыкаем штуцер откуда сняли шланг. шланг кидаем в бутылку. заливаем жижу новую в бак. заводим на секунду двиг, глушим, доливаем жижу в бак. грязное выходит через обратку в бутылку. и так несколько раз пока чистое не пойдет. лучше вдвоем делать. объём бачка выбрасывается где то за 2 секунды насосом, не засушите насос эт ему на пользу не пойдет. литра хватит на замену обычно.пожалуйста

боже упаси febi да еще и на столь ответственные места. денежку не жалко будет потом на замену помпы заново платить???
ремень в оригинале в основном мицубоши идут, могут быть сделаны в сингапуре или тайланде кажется, но в основном в япии. ролики койо в оригинале идут. сальники только оригинал. помпу можно оригинал брать, можно и под своим именем эйсин. не создавайте для себя геморроя на экономии особенно в грм`е

буксовать что либо должно точно если поддать газку. машина крутит колеса крест на крест если не включены какие либо блокировки -- что присутствуют на левом руле обычно. возможно ты не заметил как где то и буксовало колесо только с пассажирской стороны например

все верно- перепроверил сейчас. в джапане машина не бьётся. в gen бьется. руль LHD с завода был/ регион GEN/ трансмиссия MTM.
про азию знаю только что там кондиционер установка может быть другая и печка, ибо им не критично печку использовать на нагрев, а вот холодильник нужен помощнее. остальное по подвеске должно подходить, а вот СУД может весьма отличаться теми же лямбдами например, хотя там не особо то экологические нормы отличались от японии. можно посмотреть по количеству лямбд например. Привет далекому Воронежу из Сибири)))

Цитата: (MrDims @ 9.7.2011, 0:52) если нет VIN, а только FRAME - машина сделана для японского рынка и никаких исключений тут нет куда её в реальности потом занесло на вторичном рынке - вопрос другой по каталогу на этот FRAME бьётся праворульная рейка кстати...

ты в корне не прав про фрэймы. в азии достаточно машин с левым рулем но с фрэймом . данная машина сделана для АЗИАТСКОГО рынка хоть и имеент фрэйм. возможно она и собрана в японии, но именно для азии. руль на ней где я не смотрел, потом посмотрю.
дата производства вашего авто -95 год 12 месяц. бьётся в general регионе в каталоге тойоты. только не в элкатсе а именно в оригинальном каталоге запчастей тойота, по которому мы работаем.
приходя в магазин запчастей говорите нерадивому продавцу если он убеждает вас что машина не бьётся, что она из дженерал и они найдут вам необходимые запчасти.

нет первый ответ слегка не верен думаю, и завтра я это проверю. данная машина была сделана для азиатского рынка скорее всего - переключите каталог тойота в регион general и все пробьётся. таких машин не мало завезено в россию. руль вроде левый а вина нет - только фрэйм - в азии не на всех рынках были вины, у половины машин были фрэймы как в японии. завтра я проверю это, возможно и прикол в чем то другом - например видал машины которые были привезены с консервации от армии японии. выглядят как новые, но года от 90х. в основном мицубы, так вот там шла спец комплектация и в каталогах гражданских этих машин вы не найдете по фрэймам. так сказать государственная тайна армии, только вот не слышал чтоб рафы первые где то были на вооружении армий каких либо)))

Цитата: (Волк в овечьей шкуре @ 8.7.2011, 2:35) Подскажите по такой проблеме: Машина 97 года.Масло не меняли походу ни разу... Что делать?Пробег уже 154тыс. Хотел купить масло и фильтр,но в экзисте сказали узнать какое было залито ранее... А как его теперь узнаешь?

что ж вы все экзист да экзист. там манагеры в основном только по номерам и могут заказывать, зайдите в любой автомагазин по иномаркам и там вам все продадут в ту же секунду без ожидания, лишних вопросов и за те же деньги. - а может и дешевле)))

на вопрос- что делать, ответ однозначный - менять и только менять. с фильтром вместе. и не надо слушать если вдруг попадется один из проповедников интересной теории, что в старых изношенных коробках где не менялось масло годами его ни в коем случае нельзя менять. чур таких.
в японцах залит тип T тойота . а вот в европе не оч любят спец жидкости. оч часто в евро версиях японцев в ТАКИЕ ЖЕ автоматные коробки как на из праворульных собратьях их льют просто D2 или D3. так например на мицубе я встречал много раз. в праворульной SP3 а в евро D3 просто на щупе.

пыльник посмотрел рулевого вала??? у меня тоже скрипело когда на месте сильно вращаешь быстро руль. там уже я переделывал его из пыльника шруса от таза. смазал вал и перестало скрипеть.а звук был тоже казалось что из под самой баранки

tq-d от кастрол это и есть аналог D2 если мне память не изменяет))) один фиг одно и то ж