После замены рулевого карданчика на моём РАВике при движении начал явно прослушиваться внешний шум из моторного отсека... Полазив, обнаружил проблемы в резиновых мембранах - появилось ощущение, что порвалась
приехав на сервис, где меняли, обратился с тем же вопросом - посмотрели и сказали, что да, резинке настал конец...
Сам узел состоит из нескольких элементов: см. рисунок http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=53993&treg=E
45292А, 45253, хомута 90460-87003 и резиновой втулки 45026) Полагаю, что именно резинка 45026 износилась...


Что делать? Купить новую резинку разумеется можно и стоит она не так дорого, но замена оной влечёт доп. расходы в сервисе -освобождать рулевой вал для того, чтобы снять старую резинку и одеть новую. (увы, ехать ради этого в Москву нецелесобразно). А на местные сервисы надежд немного... Решил напрячь свой мозг. :-))

Пошёл в хоз.магазин, купил вантуз за 30 рублей,



или такой(главное, чтобы он НЕ БЫЛ в форме КОЛОКОЛА!), резина была не дубовой, и чтобы ручка не была очень толстой(почему? см. ниже)!


и хомут за 10 рублей по диаметру.

После чего снял и выкинул ручку вантуза,
- просверлил в вантузе сквозное отверстие на месте крепления бывшей ручки по диаметру рулевого вала(я брал сверло 10 мм, если память не изменяет),
- аккуратно по радиусу(размер см. мембраны 45292А) вырезал ножницами лишнюю часть юбки(то есть вантуз лишился краёв юбки),
- сделал один надрез вдоль (чтобы одеть это изделие на рулевой вал),
- смазал внутр. часть рассверленного отверстия,
- одел полученный резиновый чехол на вал,
- одел хомут,
- и... вот, что вышло...





Внешний шум сразу ушёл... так что как временное(или постоянное, кому как) решение порванной мембраны за 10 минут - это неплохо...
То есть полученный пыльник за счёт силы трения прижимается к краям мембраны 45292А, в то время как сам рулевой вал вращается в отверстии вантуза)... А хомут не даёт расползтись резинке вантуза расползтись и соскочить ;-))))

Такой вот опыт ;-))) Надеюсь, более-менее понятно. Картинки Вантузов взял из открытых источников(размеры, указанные на картинках, роли не играют)

Удачи Всем!
Илья

P.S.(и в ближайшее время напишу отчёт по замене катушки зажигания на трамблёрных 3S-FE с фотками),.

Решил поделиться опытом. полная версия моего сообщения - на авто.ру
http://wwwboards.auto.ru/toyota/1049282.html

Тут представлена "урезанная версия", без лишних эмоций ;-))

Итак, решил разобраться с проблемой умершего спидометра, Изначально предположив, что приборная доска работает, также проверил, что к датчику приходит питание по шлейфу, всё в порядке.

Коробка - МЕХАНИКА, что, как оказалось играет роль. ))) то есть и географическое расположение самого датчика на коробке, и его метод извлечения отличаются от опыта с АКПП (где всё и проще и виднее).
Более того, датчик "механики" отличается от датчика АКПП. (рискну предоположить, что электрические параметры одинаковые, а вот можно ли поменять "мозги датчика" с акпп - не знаю


Датчик вставляется в корпус коробки со стороны моторного щита, то есть, не зная, где он искать, вы его просто так не найдёте,
если он ещё аккуратно спрятан под слоем пыли/грязи...

Одним словом, я открыл капот, снял в сборе воздушный фильтр,
быстро открутил единственный болт, который крепит датчик к коробке (он на "12" в механической коробке).

и начал танцы с бубном, чтобы вытащить сам датчик, долго плясал. Не выдержал, устал, позвонил одному мудрому спецы, однако его советы аккуратно крутить датчик вокруг своей оси и вытаскивать встречали железное сопротивление со стороны последнего.

Я уже сходил домой, взял у жены зеркальце, чтобы точно увидеть тыльную часть датчика и убедиться, что его больше ничего не держит. Убедился. Точно, ничего больше не мешает.

После чего ещё попытался покрутить его туда-сюда - мёртво сидит, ни в какую. Даже аккуратно постучал по его корпусу, пытаясь "раскрутить". Фигушки.

Отчаявшись,я уже решил вернуть всё назад и прикрутить его на место, но вдруг, взявшись ещё раз покрепче и покачав рукой датчик вверх-вниз, почувствовал люфт, и действительно, воспользовавшись таким способом через пару минут датчик оказался у меня в руках. Я был в восторге, ибо уже устал и замёрз и потерял веру в свои силы и опыт.

Далее, по методике Е-вовика (http://wwwboards.auto.ru/toyota/1046858.html)
и Легион-дата (они полностью совпадают) выяснил, что датчик действительно не даёт сигнала на выход, то есть датчик врезал дуба.

Я вскрыл его, свернув один крестовых винт,а на втором свернув шляпку(но его я открутил-таки пассатижами) увидел внутри датчика кучу грязи (чёрные катышки, а-ля гудрон, много), вычистил, пошёл домой и дочистил ещё и начал проверять. Заодно вытащил шестерню с колесам, просто так. Судя по шлицам привода - датчику действительно 12 лет, как и машине. (Шестерню из датчика снимать не требуется)

Проверка по Легион-Дата заключается в следующем за один поворот колеса (360 градусов)привода датчик должен изменить свои показания 4 раза от 1 до 11 В. В моём случае после прочистки он почему-то показывал изменения только 0 - 0,1 В. Из этого я заключил, что он всё-таки безнадёжно мёртв.

Собрал его на 2х винтах, не стал заливать герметиком - чего, думаю, париться, всё равно мёртвый.

Вставил на место в коробку (как же он хорошо и красиво встал назад, вот бы так вытаскивался! ;-))) И более того он начал крутиться в гнезде. ;-))

Завёл машину, и выехал 50 метров туда-сюда. Спидометр ожил... ;-)))

Важный комментарий на дату публикации этого сообщения: несмотря на этот "полуремонт"(без герметика и третьего фиксирующего винта), уже 8 месяцев с момента ремонта датчик продолжает свою работу без проблем.

Вот такой вот опыт. Какие замечания у меня появились.

1) Если кто-то будет разбирать датчик, чтобы почистить изнутри. там три винта, поэтому сначала отмочите WD-40 или т.п, чтобы спокойно открутить и закрутить обратно винты. От старости они сворачиваются "на раз". И разница как датчик крутился ДО чистки и ПОСЛЕ сильно видна. Грязный датчик крутится с небольшим усилием (чёрная грязь тормозит), а чистый - легко и непринуждённо

2) Внутри старого датчика грязь. Откуда она, я так и не понял... Но, имхо - из-за неплотного прилегания крышки - там резиновое уплотнительное кольцо, и похоже оно не очень справляется со своими обязанностями... А может быть в этом виноват клей-герметик в виде слюды... Кто знает.

Вопрос вопросов, на который я не смог ответить:

В экзисте показывается только один парт-номер датчика 83181-12050, и если верить каталогу, то он совместим со многими другими
тойотовскими моделями/движками. Самое удивительное, что на картинках датчики выглядят разными. Так как именно узнать,
что этот датчик подойдёт? ;-) Или там разница только в "механической" части? вернее в разъёме.


И ещё нашёл интересную ссылочку из старых времён. Вот, как раньше народ разбирался в "железе" тойот. ;-)
http://wwwboards.auto.ru/toyota/101360.html

Прилагаю несколько фоток извлечённого датчика.



Спасибо, что дочитали. Надеюсь, этот опыт кому-нибудь пригодится ;-)

Удачи всем!

Илья.

Улучшение переключения передач на РАВ4-1(МКПП)
(Замена втулок привода переключения передач на РАВ4-1 (МКПП) ;-)

Прежде всего рекомендую обратиться к этой ссылке:
http://www.geocities.com/tim_rav4/rav4/gear_box/shift.htm

Понятно в общих чертах и видна схема (Она очень похожа на РАВ, с небольшим исключением, поэтому можно спокойно использовать её в качестве отправной точки, а также купить те пластмассовые детальки, которые надо поменять)

Сама процедура замены втулок занимает около 10-15 минут у опытного человека, а у меня это заняло около 30 с небольшим минут, так как сразу не догадался, как снять тягу, ну и пока фоткал тоже ;-))) Но я в очередной раз проникся уважением к инженерам тойоты ;-))) Всё снимается просто и легко.

Вкратце (думаю, эта процедура справедлива для всех тойот с 4цилиндровыми движками).

1) Снимается корпус воздушного фильтра целиком

2) Снимается уловитель паров топлива.

3) (опционально) можно снять крышку трамблёра. Я снимал, потому что параллельно менял бегунок+крышку.

4) Вытащить пассатижами 2 шплинта обеих тяг передач(снимаются легко), снять «тарелочки), снять сами тяги с приводов.


5) Снизу тяги снять резиновый пыльник, закрывающий от грязи гайку крепления тяги.

6) Достать накидной ключ на 12, открутить снизу единственную гайку и аккуратно её открутить, не уронив вместе с ней гроверную шайбу и плоскую шайбу. (тут возможны вариации в зависимости от конструкции, однако смысл один и тот же).



7) После этого вся тяга оказывается в Ваших руках и Вы сразу видите, какие пластмассовые втулки надо поменять ;-) Заодно оцените степень их износа. (см. Фотки). Обратите внимание, что верхняя втулка одета в резиновый кожух, и обязательно посмотрите, как надо «переодеть» её, на резиновом кожухе стрелка указывает направление установки!









8) Сборка идёт в обратной последовательности

9) Обязательно смажьте литолом кольца тросиков-приводов, которые одеваются на тяги и сами круглые резиновые демпферы на тягах (заодно неплохо бы оценить их состояние. Если они порваны в лохмотья – надо однозначноменять!).


10) НЕ ЗАБУДЬТЕ одеть снизу резиновый пыльник гайки обратно. Конечно, он ни на что не влияет, однако, если через несколько десятков тыс. Км. Вам захочется опять снять эту тягу, то возможно, что «халява не пройдёт».

Удачного ремонта! ;-))

Илья.

Вообще, имхо, лучше ставить 205/70 или на 80 - тогда трёхдверка вообще не козлит в колеях! Это я случайно выяснил ;-))))

аааа!!! забыл самое главное:
0) ОТКРОЙ КАПОТ!!!! ;-))))

Давай-ка я тебе отвечу ;-)))) Хех... Смотри ссылку на...

http://wwwboards.auto.ru/toyota/1064703.html

Если тебе нужны будут картинки, дай знать, выложу.. просто мой сайт грохнули, и те старые фотки умерли....

Полагаю, что у тебя именно такая "засада". ;-)))

С уважением,
Илья.