Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг _ Ремонт своими силами 3 _ RAV4(III). Замена задних амортизаторов.
Автор: niki 27.6.2010, 11:16
Привет. Кто-нибудь менял задние амортизаторы своими руками. Или не стоит заморачиваться и ехать в сервис менять.
Автор: JAGUAR57 27.6.2010, 14:34
niki
Здравствуйте! Пользуйтесь поиском: http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4646
Автор: niki 27.6.2010, 16:45
|
Это же 1 покаление, а мне нужно 3-ье.
Автор: JAGUAR57 27.6.2010, 17:11
|
оййй. Вот интересно тема была в 1ом поколении или я плохо прочитал.... Ну ды ладно.
|
Многое можно делать самому, главное иметь "прямые" руки.
Автор: niki 27.6.2010, 20:14
кто нибудь по делу может сказать ?
Автор: MrDims 28.6.2010, 10:43
на 3-м тоже аммо не внутри пружины, поэтому замена совершенно аналогична и несложна
Автор: Oksi 28.6.2010, 10:45
|
В Автосервис!
Автор: s.e.r.g. 28.6.2010, 10:55
Сам,сам !
Автор: Димон 29.6.2010, 11:33
менял сам ушло времени по 15минут на каждый.так что не заморачивайся,единственное хорошо если есть яма ну или подъемник)))небольшая сложность открутить нижний болт амортизатора ,а для того чтоб тебе его открутить потребуется отвернуть 2 болта кронштейна репления амортизатора к рычагу.
Автор: s.e.r.g. 29.6.2010, 11:37
Младец, а то сервис, сервис.Надо было тока для народа фотоотчетец
Автор: Oleg-14 29.6.2010, 13:31
|
Потом только при сборке ,болт для удобства надо наоборот поставить, чтобы в последствии по 5 минут на замену уходило!!!
Автор: s.e.r.g. 29.6.2010, 13:58
|
Автор: SANGEN 31.7.2012, 2:17
|
Фото отчет бы
покажите ребят кто нибудь ! В сервиса сняли колесо и сказали 4 -5 часов уйдет на замену 
яма есть у меня но к верхнему болту не подлезешь
Автор: s_z 31.7.2012, 21:06
|
В нормальном сервисе меняют максимум за час оба,у меня к верхним болтам сервисмен добирался без ямы, с бока машины.
Автор: SANGEN 1.8.2012, 6:55
|
Чет не качает
Автор: anaxana 1.8.2012, 20:42
УКАЗАНИЕ:
• Порядок выполнения работ одинаков для правой и левой стороны.
• Ниже рассмотрен порядок выполнения работ для левой стороны.
1. СНИМИТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
2. СНИМИТЕ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ
|
a. Подоприте левый рычаг подвески № 2 домкратом.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Поместите между домкратом и рычагом деревянный брусок или резиновую подушку.
b. Выверните болт и отверните 2 гайки с элемента подвески и кулака подвески.
|
c. Выверните 2 болта и отсоедините амортизатор вместе с кронштейном.
|
d. Отверните гайку и выверните болт в верхней части амортизатора.
УКАЗАНИЕ:
Ослабьте и выверните болт, зафиксировав гайку на месте.
e. Снимите амортизатор с автомобиля.
f. Снимите гайку и болт с кронштейна.
УКАЗАНИЕ:
Ослабьте и выверните болт, зафиксировав гайку на месте.
Автор: SANGEN 2.8.2012, 8:38
это понятно не понятно как подлезть в верхнему болту ! Колесо откручивал но там хрен подлезешь !
Автор: raspadski 2.8.2012, 10:09
|
Накидной или рожковый ключ нужен, они в зависимости от производителя могут быть с разными изгибами, наклонами...
Давно это было... при мне механик несколько ключей перебрал, пока подходящий по изгибу не нашел.
Автор: Luch 2.8.2012, 10:29
Снимал недавно сам. Особых сложностей нет. Лучше из ямы. Единственная проблема, это подобраться к верхнему болту и гайке. Ключ на 17. Приходится найти подходящий и извернуться, чтобы открутить. Очень неудобно. Техдок говорит о том, что надо крутить именно болт. Причина - на гайке имеются насечки, от проворота. Ну а сам открутил, как получилось, первой пошла гайка. Удачи !
Автор: MBUSER 19.8.2013, 14:09
Итак, хотелось бы систематизировать отдельные советы изложенные тут с практикой, полученной мною при замене заднего амортизатора.
Необходимый инструмент для демонтажа амортизатора: ключ на 17 рожковый/накидной со стандартным изгибом - 2 штуки, головка на 17 - 1 штука.
1) Домкратим авто
2) Снимаем колесо
3) Начинаем с нижнего крепления. Головкой на 17 откручиваем 2 болта крепления кронштейна амортизатора к кузову (шляпки этих болтов смотрят в землю). Амортизатор остается прикручен к кронштейну.
4) Верхнее крепление. Накидным ключом на 17 откручиваем верхний болт (или рожковым - верхнюю гайку - что первым пойдет). Вынимаем болт из проушин верхнего кронштейна.
5) В спокойной обстановке (на верстаке, например) откручиваем амортизатор от кронштейна.
6) Устанавливаем новый амортизатор в кронштейн (там же на верстаке), затягиваем.
7) Заводим амортизатор в верхнюю проушину, вставляем болт и затягиваем.
8) Прикручиваем нижний кронштейн с амортизатором к кузову.
9) Затягиваем болты и гайки.
10) Одеваем колесо.
Автор: Galant 23.8.2013, 10:58
Прокачивать новый аммо надо?
Автор: adik 23.8.2013, 11:14
|
Раз производители рекомендуют и дают методу как это делать, то ..... ??
Перевод каябовской инструкции:
ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор,это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам,шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.
Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:
Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор , его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении - плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю , назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.
После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.
Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)
Автор: MrDims 23.8.2013, 12:31
избыточная инструкция
достаточно руками неспешно сделать 3-4 качка
там даже чувствуется, как он приходит в рабочее состояние
Автор: adik 23.8.2013, 14:06
|
Все претензии сюда: http://www.kyb.ru/kyb_corp/contacts.php
Автор: raspadski 28.8.2013, 4:27
|
Инструкция рекомендует затягивать все крепления на стоящем автомобиле, предварительно несколько раз качнув подвеску. Не знаю на сколько удобно и возможно будет это сделать при установленном колесе, пока не менял.
Автор: MrDims 28.8.2013, 7:01
adik
если не можешь обосновать, то и мануалом не надо тыкать
raspadski
все?
и где железка к железке? 
Автор: raspadski 28.8.2013, 8:58
|
Для сообразительных можно и железка к железке. Остальные, видимо, поняли о чём речь.
Автор: MrDims 28.8.2013, 9:00
писАть надо так, чтобы все понимали однозначно
это есть один из признаков технической культуры докладчика
Автор: raspadski 28.8.2013, 9:11
|
ИМХО Вам проще было (и всем полезнее) сразу внести уточнение, чем иронизировать.
Но, похоже, интереснее меня полечить, чем по сути дела изложить.
Автор: MrDims 28.8.2013, 9:13
по сути дела - под нагрузкой надо протягивать только с/б, которые работают на кручение
прокладки/втулки в амортизаторах к ним не относятся, там притягивается стальная втулка в кузову - а это надо тянуть как раз без нагрузки
Автор: raspadski 28.8.2013, 9:27
|
|
Втулки тоже скручивает при работе подвески.
Автор: adik 9.10.2013, 20:13
СтОит ли менять отбойники при замене задних аммо, пробег 137т ?
Автор: славник 9.10.2013, 22:12
|
Если отбойники целые, то не вижу смысла в их замене. Сегодня, точнее уже вчера, то же заменил задние аморты и стойки стаба. В принципе ничего сложного нет, менял без ямы и подъёмника, на всё про всё ушло около полутра часов, не куда не торопился.
Автор: Рохан 2.1.2014, 13:30
|
Пара фото к тексту выше:
[attachment=85895:Фото_0003.jpg]
[attachment=85896:Фото_0005.jpg]
[attachment=85897:Фото_0006.jpg]
[attachment=85898:Фото_0008.jpg]
Перед установкой нового амортизатора, категорически рекомендую очистить, смазать и прогнать резьбу верхнего болта, что бы гайка крутилась легко до упора пальцами. Сэкономите кучу нервов.
Автор: ЭДИК 1976 2.1.2014, 19:30
А зачем вы их меняли?)...скинуть проверить свой чтоль?поди тоже дохлые
Автор: Рохан 2.1.2014, 20:58
|
Почти 95000 км. Правый хорошо вспотел уже. Вот и поменял.
Автор: ЭДИК 1976 3.1.2014, 13:27
|
я машину брал с пробегом 96 ничего замечено не было,сейчас 152 гдето-ничего нет...руки то чешутся-может и выпотели уже
Автор: McAlexU 21.1.2014, 21:12
Мне удалось это сделать в гаражных условиях без ямы и подъёмника так:
1. Снимаемых колесо.
2. Смотрим как стоит нижний болт амортизатора, если шляпкой назад материмся.
3. Откручиваем нижнюю гайку крепления амортизатора, болт вытащить не удастся - материмся.
4. Разбалчиваем место сочленения заднего кулака и продольного заднего рычага (что мешает вытащить болт).
5. Далее я отсоединил от этого рычага косточку стабилизатора поперечной устойчивости.
Но я думаю, что это можно было и не делать. Вместо этого упереть второй домкрат в кулак, тормозной диск и поднимая кулак добиться вытаскивания нижнего болта амортизатора.
6. Берём ключи на 17 всевозможных конфигураций и подбираем пару которыми хоть как-то можно подлезть к верхнему болту амортизатора. У меня выбор был небольшой - я в основном пользовался комбинированным. Очень оказалась кстати немного отогнутая часть обхватная с 12 гранями. Только она позволяла перехватываться в столь ограниченном пространстве.
7. Вытаскивает амортизатор.
8. Прокачиваем новый амортизатор по инструкции.
9. Обязательно обработайте чем-нибудь долгоиграющим поверхность болтов, которая будет находится в салентблоке. Это позволит без проблем разболтить этот узел и через 20лет. Я использовал для этих целей медную пасту.
10. Сборка в принципе в любом порядке. Но это только если решите поставить нижний болт амортизатора революционно шляпкой вперёд. Иначе первым делом вставляйте верхний болт стойки. Вторым нижний, а потом уже крепление рычага. Лично я этот болт развернул.
11. Была ещё проблема выставления болта крепления рычага. Связана она, что сатентблок стоит под каким-то козьим углом, а поправить его, упершись в его втулку, не позволяет торчащая резина. В итоге решилось просто: я вороток с головкой на 17 стал использовать как рычаг для орентации втулки салентблока и болт быстро прошёл насквозь.
ПС: я до этого ругал инженеров Honda, которые сделали не удобную с точки зрения ремонта заднюю подвеску моей старушки CR-V II. Беру свои слова назад, там самая легкоремонтируемая подвеска на свете.
Вот тут писали, что эту операцию делают за 15 мин. Не верьте. Не менее полутора часов провозитесь. Ни гайковерт, ни что вам там не поможет ускорится. Настолько все поуродски сделано.
Автор: oirat 25.1.2014, 9:39
как проверить стойку жива или нет?
она будет легко вдавливать и легко выходить?
сейчас пробег 138 думаю торогать или нет.
Автор: любитель 2 25.1.2014, 14:59
|
Шток должен и утапливаться и вытягиваться с усилием.
При покачивании штока не должно быть никаких "ступенек" при переходе от сжатия на растяжение.
Автор: MrDims 25.1.2014, 20:34
по раскачке на ходу
если кивок успокаивается за 1 раз - исправна
иначе - пора менять
п.с.
не берём режим "шпарим 190 на все"
Автор: ЖирРАВ 26.1.2014, 10:06
|
При таком пробеге тут и думать нечего. Амортизаторы свое уже отработали.
Автор: KoFe 26.1.2014, 10:28
|
Вам, батенька, пора на битву экстрасенсов.
Автор: cheeba 30.3.2014, 12:02
|
чушь, надо проверять на вибростенде, при вдвое большем пробеге параметры могут быть в норме.
Автор: adik 29.5.2014, 7:52
Выбрал наконец то время, нашел "яму" и совершил личный подвиг: поменял задние аммо. Откручивая верхний крепеж, понял почему очень многие сервисы вежливо отбрыкивались от замены, казалось бы очень простой операции. Супер неудобно, надо иметь различно изогнутые ключи на 17, чтоб нормально подлезть. Левый был практически живой и работоспособный, правый -- труп. Поставил оригинал (токико),задок теперь как упругий мяч (очень как бы хочется бросить в багажник мешок песка ), пока не привык.
Автор: Рохан 29.5.2014, 8:42
|
|
Вот - вот, как раз этот случай.
Автор: adik 29.5.2014, 8:53
|
Ну да, Олег, когда натрахался, тогда все советы сразу вспомнил.
Автор: S.N.V. 9.6.2014, 16:46
http://clip2net.com/s/ihfzkf
Автор: adik 9.6.2014, 17:59
|
К чему он??
Автор: S.N.V. 10.6.2014, 7:10
<a href="http://clip2net.com/s/ihsgov">эскиз</a>
Автор: EMELYA 10.6.2014, 14:23
|
Вчера менял на яме, полтора часа на одну сторону и час на другую...
Вывешиваешь на подставку колесо(донкрат освободи), затем снимаеш колесо, за кожухом торм.диска кронштейн для крепежа нижней петли аморта.... откручиваешь один болт полностью (к рычагу который) второй на половину, затем слегка потдонкрать продольный рычаг, дальше- верхний болт двумя ключами на 17 рожковый- накидной( один из них желательно с трещёткой), затем нижний ... вот тут поймёшь для чего откручивал кронштейн, дальше пластиковый кожух поперечного рычага(два болта на 10) туда болт нижней петли будет упираться.Ну заодно и колодки суппорт проверь... Кргда будешь собирать , то болт нижней петли разверни, да не перепутай верхний болт короче...
Автор: Сверест 8.7.2014, 9:54
Что-то много возни с этими новыми креплениями аморов. За что люблю старых "япошек", всё просто и оригинально, на РАФчике жены (3-х дверка), меняю их запросто без домкратов, ямы и не снимая колеса, всё просто: в багажнике открыл заглушку отвинтил верхнее крепление, потом спокойно открутил нижнее (благо, что крепление на "мёртвом болте", с наружной гайкой) и ставь новый в том же порядке, только сжав амор. и вставь в болт. Вот и вся песня. Сочинские "умельцы" берут за это на СТО от 1.5т.р. до 2,5т.р. на какой развод наткнёшься. В Краснодыре ребята по-пороще и цены в 2 раза ниже (но это только на эту конструкцию крепления, на ваши могут и 5 тыров загнуть). Без лоха - жизнь плоха. Печально, что так и во всём.
Автор: MrDims 8.7.2014, 10:59
Сверест
ну и к чему это тут, если на 3-м поколении компоновка совсем другая?
Автор: EMELYA 8.7.2014, 13:43
|
Я, тоже поменял, но на KYBу вместе с пружинами, они чуть-чуть жостче. А про упругость... это с не привычки, родные постепенно умирали- ты постепенно привыкал. Прикатаетесь
Автор: Сверест 8.7.2014, 16:28
|
А к тому, что, чем "дальше в лес", тем ближе к сервисам обслуги и опустошению ваших карманов. А делов-то, тот же "примус", но на рубль комфорта, а на 100 заморочек. Удачи в ковыряниях!
Автор: MrDims 8.7.2014, 17:29
И как твоя философия поможет поменять аммо?
Автор: Сверест 9.7.2014, 7:17
|
Я уже написал, как меняю на РАФе япошке, 2004 года, на стоянке за 20 мин. В вашем случае лучше не заморачиваться, а отогнать ближайшему умельцу. Да, ещё, проследите, чтобы мастер обязательно прокачал новые аморт. перед установкой. Удачи.
Автор: Борис1654 6.6.2016, 18:01
|
добрый день рав4-3 11 года все нормально только на стыках асфальта и колдобинах пробивает задняя подвеска,сын пригнал в подарок и сказал что заменили задние аммортизаторы (оригинал) и такой конфуз,может не прокачали(пригнал за 2000км хорошо гружонный) или может надо было ставить однодрубные?????
Автор: adik 6.6.2016, 18:07
Точно в них дело? А может в рычагах дело, спецам показывали машину или сами приговор вынесли?
ЗЫ:http://www.4rav.ru/forums/toyota-rav4-RAV4III-Zadnie-rychagi-t2328
Автор: Mr.Zhan 10.6.2016, 0:34
|
спецом проверил седня. на 1 кивок прошли тест, хотя пробег 140к. вроде бы норма, но детей сзади почему то укачивает. может ещё как то можно проверить или не париться?
З.Ы. больше 160 никогда не разгонял, да и то пару раз на трассе было дело.
Автор: jenik66 1.9.2017, 9:52
Работы по замене задних амортизаторов - не требуют особых физических и умственных усилий. 
ИМХО
Инструмент
|
Снятие
1. Открутить верхнюю гайку амортизатора (левая сторона)
-левая - п.ч. доступ к гайке наиболее ограничен. Если не удастся открутить верхние гайки, то и продолжать смысла нет)
|
2. Открутить нижнюю гайку амортизатора.
|
3. Открутить два болта кронштейна (в случае если болт упирается в кронштейн).
|
4. Вытащить нижний болт из кронштейна, затем верхний.
Установка.
1. Прокачать амортизатор (см. инструкцию, идет в комплекте с амортизаторами)
2. Вставить верхний винт.
3. Прикрутить кронштейн
4. Вставить нижний винт.
5. Закрутить гайки.
Автор: влад319 1.9.2017, 15:22
а разводной ключ для чего?
менял на домкрате в гараже,у меня гайка вообще не шла,разлохматил все рычаги,ни тормозуха ни вд40 не помогало,накинул ключ 17 на гайку,вороток с головкой на болт,на вороток метровую
трубу и понеслось,за пол дня обе стороны поменял,при сборке мажу все болты медной смазкой ,чтоб больше таких плясок не было,поставил амморты ТРВ,пружины каябу
Автор: Rael 1.9.2017, 15:44
Вопрос к тем, кто ставил неоригинальные задние аморты - на них были "йонные отражатели" в районе нижнего конца? (полукруглые пластины, приваренные к трубе. видны на 3-м фото предыдущего поста)
Автор: влад319 1.9.2017, 15:49
на трв нет таких пластин
Автор: jenik66 1.9.2017, 16:11
|
TRW - нет отражателей
Автор: jenik66 1.9.2017, 16:13
|
Не было второго на 17 (верхний болт).
Автор: jenik66 1.9.2017, 16:16
Забыл указать.
Нужно подложить колодку под рычаг.
Автор: Igor.s.s. 5.9.2017, 14:15
|
Вот так:
|
Или использовать гидравлический домкрат "Автопрофи DT-04" (стоит копейки) или любой другой.
|
Автор: Rael 5.9.2017, 16:47
Проверить аммортизаторы можно не откручивая сатанинский верхний болт. Просто отсоединить нижний конец и проверить ход аммортизатора, сделав несколько циклов сжатия- растяжения от упора до упора. У меня и правый и левый оказались очень тугими в обоих направлениях,ход при этом плавный, без заеданий и "проскоков". Так и должно быть? (аморты родные заводские конца 2006 г., пробег 128000 км) С амортизаторами от Сорренто не сравнить - те намного легче двигаются руками.
Автор: влад319 5.9.2017, 20:09
|
я телескопические подпорки купил-удобная вещь(на 3тн) и 2 подкатных домкрата,но я всю ходовку передербанил,рычаги поменял на без дырочные(спасибо форуму-а то пробивало)заодно грунтанул, а что за диски тормозные?(фирма)
|
|
|
|
тоже прочитал тему про клиренс, сегодня забрал аморты от соренто и проставки от полимера(перед30 зад35),опять полезу,благо болты нормально крутятся(хочу в паре со старыми пружинами их воткнуть)
Автор: Igor.s.s. 5.9.2017, 22:06
|
Диски тормозные R1 Concepts.
Автор: Igor.s.s. 7.9.2017, 21:26
|
На Sachs есть, немного видно на фото.
|
Автор: MrDims 6.9.2018, 10:25
Несмотря на пробег всего в 77ткм, задние аммо несколько подрастеряли былую бодрость, хотя внешне были даже без следов запотевания… однако при переезде узкого лежачего полицейского корма уже делала одно полное приседание, да и в колее на МКАД жопу стало переставлять сильнее…
менять на такие же не очень хотелось, т.к. на стандартную и длинную базы шли одинаковые модели, пружины только различались.
Ставить популярную серию Excel-G уже неинтересно, да и настоящих японских к нам не везут, а польша/китай — нет спасибо, в своё время уже наелся.
Но в родном каябовском каталоге для америкосов предлагается серия "New SR Special" —
|
самое оно, подумал я, раз для Канады хорошо, то и в Москве поработает
артикул NSF2106, цена 9884руб за пару
ставил механик на сервисе, у меня уже нет энтузиазма в грязи под крылом корячиться
|
Автор: Rael 6.9.2018, 11:43
Описание заманчивое, тем более что сделано должно быть в Японии. Но цена...на zzap есть пара предложений по 4000/шт, но все равно нельзя назвать гуманной
Автор: nsd00 6.9.2018, 17:18
Сам на таких катаю если получится жабу задушить, поставлю и спереди
Автор: alexsn 7.5.2019, 9:14
|
TOKICO E3824 двухтрубные или нет? Прокачивать по методике нужно или нет?
Автор: adik 7.5.2019, 10:23
Качай любой, думаю, лишним не будет, а пара лишних минут ничего не решит.
Автор: alexsn 7.5.2019, 10:26
Поменял правый задний амортизатор сам. Родной TOKICO E3824 потёк.
|
Гайка верхнего болта на удивление поддалась первой. Рожковый ключ на 17 подошёл.
Дольше всего откручивал нижний болт амортизатора от кронштейна.
Гайку открутил закрепив кронштейн с амортизатором на продольном рычаге. Тисков поблизости не нашлось.
|
Но даже при открученной гайке, болт не выходил из амортизатора, т.к. заржавел во втулке. Только WD-40 и кручение вперёд-назад помогли.
Новый амортизатор поставил, но не понял зачем нужны эти отражатели (полукруглые пластины, приваренные к трубке амортизатора) и в какую сторону они должны быть установлены: спереди по ходу движения машины или сзади.
Поставил как было раньше, сзади по ходу движения.
Перед установкой, новый TOKICO E3824 прокачал по методике, лишним не будет.
На старом (потёкшем) при прокачке вручную наблюдались провалы, т.е. интервалы с лёгким движением штока.
Автор: dig 7.5.2019, 12:00
я когда снимал свои задние потекшие на пробеге около 120 т.км, то они вполне рабочие были. сжатие под усилием как на новых, и движение штока равномерное. пока валяются.
Автор: Владимир Михайлович 24.5.2019, 9:04
|
...по 15 минут на каждый аммортизатор-счастливвчик -в рубашке родился или авто новый ..я открутить не могу верхний болт крепления ммортизатора уже почти 2 выходной -не подлезти почти никак..
Автор: dig 24.5.2019, 10:49
я тоже часа два вначале снизу откручивал, пока не понял как их влегкую со стороны колеса снаружи открутть двумя ключами
Автор: Владимир Михайлович 26.5.2019, 7:29
|
Да проще вместе с кронштейном нижним крепления аммортизатора снять -там 2 коротких болта -крутятся легко,предварительно только надо открутить не до конца нижню гайку втулки крепления аммо,работать проще не на яме -главное надежно закрепить авто -помимо домкрата что нибудь поставки типа подложить под большую втулку продольного рычага (аккуратно-чтобы кожухи пластиковые защитные не повредить)-на левую часть больше времени ушло -потому что там не подлезть почти вообще к верхнему болту крепления аммо -хорошо если есть разрезной накидной ключ на 17,простой накидной на 17 не пролазит между кузовом и гайкой а рожковым можно грани гайки срезать и тогда трындец...подобрал с широкими гранями рожковый на 17(еще с 80-ых годов от набора регулировки клапанов на жигули)-только он и спас..)))открутил все с легкими матами в адрес корпорации Тойота ..)))))
Автор: докер 31.5.2019, 11:37
сегодня поменял задний правый амортизатор в надежде устранить пробои задней подвески на кочках. сняв родной амртизатор понял что зря купил новый. родной был абсолютно рабочий, только немного поскрипывал на ходу. поставил токико проблема не ушла. теперь буду менять сайленты в нижних пружинных рычагах есть отслоение от внутренней втулки у наружных и стойки стаба. да и ещё вопросик как в больших сайлентах продольных задних рычагов засунуть кусочки ремня чтоб сделать их жоще. рычаг надо снимать или можно открутив болт, всунуть на месте и сколько кусков ремня вставлять в каждое отверстие сайлента? один или два?
Да описание замены в постах на этой странице выше очень пригодились. сверху откручивать надо болт а не гайку. так думаю легче. и делать все со стороны колеса, а не из под авто. на замену у меня ушёл час. т.к не поддомкратил нижний рычаг и была проблема с наживлением одного из болтов на нижнем креплении амо. но потом дошло и все получилось отлично. если приноровиться то думаю минут за 40 реально будет и другой поменять, но мне пока это не нужно.
Автор: Vodolei@70 31.5.2019, 12:54
докер Ну... как вариант, кто то куски ремня вставляет. Одним болтом не отделаться...
Почитай ...мож пригодится
http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-RAV4III-Zadnie-rychagi-t2328-st1860
Автор: докер 31.5.2019, 13:48
Володя, спасибо за ссылку. нашел оперативно все ответы на свои вопросы
Автор: Vodolei@70 31.5.2019, 15:17
|
Да на здоровье.
Я ток не Володя
Автор: докер 3.6.2019, 9:56
всё равно спасибо
Автор: Sancho1970 2.9.2019, 10:09
Приветствую Всех!
Друзья подскажите пожалуйста каталожный номер оригинальных амортизаторов на мой РАВ4 3 поколение 2,0 АКПП 2008г.вып.
или может быть качественные аналоги других производителей?
заранее Всем благодарен!
Автор: KoFe 2.9.2019, 12:59
|
Привет.
Задние оригинал Toyota 48530-42030.
Я ставил Каябу KYB 349024, пока всё отлично.
Передние Каябы прошли более 170 т.км. и ещё работают, по-этому поставил и задние этой фирмы.
Автор: RUS89 2.9.2019, 13:03
|
В каком году?
Автор: KoFe 2.9.2019, 13:17
|
В июне этого года.
Родные потекли после 272 т.км. пробега.
Может чуть раньше, но заметили на ТО в июне, когда сделали диагностику ходовой.
Там и рычаги пошли под замену, и стойки стабилизатора, и крестовины кардана.
Автор: Sancho1970 2.9.2019, 13:47
|
Спасибо большое за информацию!
если я Вас правильно понял вы мне рекомендуете поставить на зад амортизаторы Каябу KYB349024 или же всетаки оригинал будет лучше?
посмотрел по Экзысту разница не большая оригинал 3400 а каяба 2900. вопрос что лучше и комфортней?
Автор: adik 2.9.2019, 14:01
По комфорту Каяба=Токико=Оригинал (что является Токико либо Каяба )
Автор: Sancho1970 2.9.2019, 14:04
|
тоесть если я правильно Вас понял можно взять Каябу и не переплачивать так?
Автор: RUS89 2.9.2019, 14:06
|
Закрой интернет и иди в школу,Токико либо Каяба ,это разные конторы,первая Япония,вторая Беларусь Польша
Автор: Sancho1970 2.9.2019, 14:10
|
простите,не понял, Какая Япония? Беларусь-Польша мне не надо!
Автор: adik 2.9.2019, 14:15
|
Поищи в ветке мои фоты Каябы -- made in Japan. Думаю заводы у них не только в Беларуси, Польше и Японии. Здесь уж как повезет при заказе. заводы;
https://partbox.com.ua/nenastoyaschaya-kayaba.html
Автор: KoFe 2.9.2019, 14:24
Sancho1970, можно оригинал, если цена не сильно отличается.
Я когда брал передние Каябы, они были в два раза дешевле оригинала, а многолетний опыт эксплуатации подсказал, что стойки хорошие, вот и на зад взял Каябу.
Андрей Adik прав, Тойота на конвейере ставит Каябу или Токико.
И при заказе оригинала ты получишь Каябу или Токико в упаковке Тойоты.
Решать тебе, главное не купить подделку.
Бери в Автодоке у дистрибьютора или дилера.
У меня Каяба выходит дешевле оригинала.
|
|
|
Автор: Sancho1970 2.9.2019, 14:35
|
Спасибо,я понял.
я все в Экзысте заказываю,пока вроде все норм.
Други,если не сложно ответьте пожалуйста в соседней теме про сальник коленвала задний.
Автор: KoFe 2.9.2019, 14:43
|
Мутная контора, много жалоб на подделки.
В Автодоке будет чуть дороже, но и с товаром проблем не будет.
Автор: dig 2.9.2019, 14:46
автодок такая же шарашка, берут где дешевле) как повезет)
Автор: Sancho1970 2.9.2019, 14:49
|
есть у нас Автодок,можно и в нем заказать.
Автор: adik 2.9.2019, 14:57
|
Согласен полностью. Если есть дилеры или представители надо брать у них, минуя интернет-посредников, хотя и выходит иногда дороже.
Автор: Sancho1970 3.9.2019, 10:10
Сейчас зашел в магазин есть в наличии Каябу KYB 349024 по цене 3500 за штуку. Япония
вот думаю брать или не брать!? в экзысте 2900руб .но не факт что Япония!?
|
Автор: adik 3.9.2019, 10:15
|
За тебя решение никто не примет.
Автор: MrDims 3.9.2019, 10:21
Sancho1970
не брать
Автор: Sancho1970 3.9.2019, 10:57
|
Уважаемый,обоснуйте почему не брать то?
Автор: Sancho1970 3.9.2019, 11:09
|
Я бы конечно взял в Экзысте и денег бы сэкономил,просто не факт что за 2900 Япония будет,хотя какая разница,Япония,Тайланд или Польша!?
или же оригинальные Каяба только в Японии делаются?
Автор: MrDims 3.9.2019, 12:05
Sancho1970
зачем тебе аргументы, если ты обо всём других спрашиваешь?
Автор: adik 3.9.2019, 12:33
|
Они все оригинальные Каяба если с заводов Каяба. Тойота не перестала называться Тойотой хоть и с завода в Шушарах.
Автор: Sancho1970 3.9.2019, 13:45
поторговался в магазе показал им цены в экзысте отдали даже дешевле чем в экзысте за 2850руб.за штуку.
всем большое спасибо за помощь и информацию.
Автор: KoFe 3.9.2019, 16:07
|
Sancho1970 , гарантию 3 года на амортизаторы дали?
ссылка: https://www.drive2.ru/o/b/485643291946124231/
Автор: RUS89 3.9.2019, 16:13
Я думал,что экзиста уже давно нет
Автор: EDDI 76 3.9.2019, 17:34
|
каяба жестче 100% на передке точно
Автор: adik 3.9.2019, 17:40
|
Автор: EDDI 76 3.9.2019, 18:10
|
а че ты менял по подвеске и сколько раз...начнем с аммортов
Автор: adik 3.9.2019, 18:27
|
Менял амморики по кругу токико на каябу 1 раз.
Автор: EDDI 76 3.9.2019, 20:41
|
а я,тойоту-токико на каябу, а после на токико-есть с чем сравнить)
Автор: adik 3.9.2019, 20:55
|
То есть мне, по-твоему, не с чем..
Ну да ладно тогда.
Автор: EDDI 76 4.9.2019, 8:01
|
у тебя 2 перестановки,у меня 3...естественно не с чем)
Да и не я один говорю,что каяба жестче.
Автор: KoFe 4.9.2019, 8:39
|
Управляемость автомобиля лучше, меньше кренов при поворотах.
Автор: JonS077 4.9.2019, 8:51
Может кому пригодится:
сфотал на свежем равчике 4-го поколения
|
Автор: JonS077 4.9.2019, 9:05
А вообще сколько примерно тыс.км. ходят аморты у нас?
Я на своих задних амортах уже 110 тыс.км.откатал, это не считая первого владельца, тот вроде как (смутно припоминаю) менял задние аморты по гарантии на 80 тыс.км, а сейчас уже 284 тыс.км - ни каких отпотеваний не замечено и вроде излишней раскачки нет.
Автор: JonS077 4.9.2019, 9:10
|
Ваще не заметил, когда поменял передние (как оказалось рабочие) оригиналы на каябу нью СР (типа спортивные), Разница в поведении в небольших нюансах. Равчик похоже из-за высокого центра тяжести по определению не может не валиться в поворотах(((
Автор: EDDI 76 4.9.2019, 9:49
|
крены меньше и это тоже верно.но и по говнодороге ехать хуже,особенно когда на асфальте сделаны лепешки в виде ямочного ремонта
Автор: EDDI 76 4.9.2019, 9:50
|
Автор: adik 4.9.2019, 12:39
|
Эдик, я своё мнение высказал, не более того. Не заметил я особой разницы, конечно новые более упругие, как обычно, на это и списал.
Автор: EDDI 76 4.9.2019, 16:07
|
Адрей,поверь я на каябах до ДТП откатал сотку слишним-они в идеале(могу продать-только от ржавчины очистить) токико(стоит теперь ввиду дешевизны) мягче чем каяба
давай не будем ругаться,хотя я с тобой никогда не ругался-только спорил)
Автор: Рохан 4.9.2019, 16:29
Мой знакомый однажды в компании произнес эту фразу- "хау, я все сказал", после чего к нему на всю жизнь прилипла погремуха
- Гойко Митич. 
Автор: adik 4.9.2019, 16:48
|
Я и не собираюсь ругаться. Зачем? За что?
Автор: Sancho1970 9.10.2019, 19:07
|
Поставил Каябу немного пожалел,родные Тойота(Токико) были намного мягче и комфортнее
если по асфальту то Каяба наверное будет предпочтительнее но я охотник и часто езжу по разбитым дорогам и грунтовкам мне бы конечно больше подошли по мягче аморы!
ну да ладно и так сойдет)
Автор: dig 9.10.2019, 20:25
JonS077 вот когда передни аммо уже баз газа, равчик да валится в поворотах или когда аммо еще н прогреты и газ не расширен.
А так вполне устойчиво в повороты вхожу на 80 и выше. конечно не под 90град))
Автор: Ololoha 17.10.2022, 12:22
Добрый день. Не подскажите на рав 4.3 и 4.4 задние амортизаторы одинаковые?
Автор: MrDims 17.10.2022, 12:57
де-факто да
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)