12 Вынув крышку видим сам механизм датчика

11 Узкой плоской отверткой аккуратно вынимаем крышку механизма привода датчика сигнализации не пристегнутого ремня, т.е. вот эту часть

Ремонт концевика контроля не пристегнутого ремня безопасности на автомобиле Toyota RAV4 (I)
(левый руль, рестайлинг)
Используемый инструмент:
- крестовая отвертка
- головка с воротком на 14
- головка с воротком на 10
- узкая плоская отвертка
- средняя плоская отвертка
- канцелярская скрепка
- фен (лучше промышленный, но пойдет и обычный для волос)
- клеевой пистолет
Итак, приступаем:
1 Предполагаются работы с системой подушек безопасности – Air Bag!!! Поэтому первым делом снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи!
2 Снимаем накладку порога водительской двери – она просто на защелках – аккуратно тянем вверх и она снимается.
3 Выкручиваем два винта и снимаем накладку порога задней левой двери.
4 Сдвигаем сидение водителя максимально вперед и головкой на 14 откручиваем нижнее крепление трехточечного ремня безопасности водителя.
5 Аккуратно снимаем кожух стойки кузова – приподнимая чуть вверх и отгибая края – сняв его мы видим механизм ремня безопасности.
6 Отключаем белый разъем с датчика индикации не пристегнутого ремня и аккуратно убираем клипсу крепления провода этого датчика к корпусу механизма сворачивания ремня.
7 Отклоняем в сторону от проводов металлический фиксатор желтого разъема пиропатрона системы преднатяжителя ремня безопасности и вынимаем разъем – вынимается просто вытягиванием в сторону сидения. Опять же не забываем что это часть системы подушек безопасности – по этому не забываем про осторожность и не лазим ни чем в разъемы желтого цвета!!!
8 Головкой на 14 откручиваем нижнее крепление механизма ремня безопасности.
9 Головкой на 10 откручиваем верхнее крепление механизма ремня безопасности.
10 Вынимаем механизм ремня безопасности и кладем на удобное место вне автомобиля, разматывая ремень. Вот так это выглядит:

Не правильно это!!! На машине должно работать все!!!

По решению проблемы мигающего индикатора на рестайле сюда - Индикатор не пристегнутого ремня

Всем привет! По причине того, что в данный момент сам не являюсь счастливым обладателем РАВ4, читаю наш форум реже, но по работе сталкиваюсь с проблемками равок и потихоньку их решаем...

Крайний раз проблемой стал мигающий индикатор непристегнутого ремня на рестайловом равке 1998 года. Пошарил по форуму - нашел инфу о том что и где расположено, но как вылечить не нашел... Тормознул ремонт...

Но тут подвернулась такая же машина и такая же проблема - машина РАВ 4 америкос рестайл - лампочка мигает - и эта машина Стрекозы!!! Надо лечить!

И о чудо - машинка вылечена - на все ушло примерно два часа!!! Есть инфа что и как и фотки - постараюсь сегодня подскидать все в кучу и выложить сюда - надеюсь еще все актуально...

В городе на стоянке случайно встретил такой же рав и все с его владелицей посмотрели и сравнили даже!!! Огромное ей спасибо - возможно скоро она появится здесь - владельцы РАВов самый отзывчивый народ!!!

Согласен с Санчесом - у мен такое было на камри - сначала появился небольшой шум при работе - мотористы сказали что подношены постели распредвала и это он подстукивает на холодную в основном, но это типа не страшно, но потом порвало ремень грм - поставили новое все - сальники, ролики, помпу, маслонасос живой, но прокладку заменили и когда метки проверяли то увидели что даже без свечей проворачивается то легче то труднее, ослабили ремень и крутится легче... Короче у меня закончилось заменой головки - когда сняли ее, то видно в каналах смазки наслоение грязи какой то... в общем проверяйте как крутится распредвал, его состояние, ну и понажимайте на толкатели клапанов - может какой клапан или толкатель подклинивает (модет нагар, налет или т.п.) и от повышения усилия на валу режет зубья...

Цитата: Strekoza Приезжай cool.gif

Приглашайте настойчивее... и приедет

Здорово катанулись!!! Видео хорошее! Молодцы!!!

P.S.: Красноярск рулит - самые дружные одноклубники (на мой взгляд!!!)

Цитата: и это все великолепие - БАЙКАЛ rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Это точно!!!Байкал он такой!!! Великолепный...

Год какой машина? Трамблер, катушки? На сколько чистый блок дроссельной заслонки и регулятор холостого хода? Как давно менялись свечи? Высоковольтные провода?

Если мотор с катушками без трамблера, то основная причина этого эффекта пробой наконечников высоковольтных проводов и изоляторов свечей... Видно все невооруженным глазом - это прогоревшие дорожки на внутренней части наконечников и внешних изоляторах свечей. Лечится это просто - одновременная замена свечей и проводов!!! Именно одновременная замена свечей и проводов!!! В противном случае все повторится...

Цитата: Честно говоря, саму заслонку не снимали. Сняли датчик ХХ. промыли с танцами засунули прокладку на место. Заслонку протерли тряпочкой в открытом и закрытом положении и не стали откручивать.

Ого!!! Гинекологи в роду у мастера... а если серьезно:

Цитата: Может стоит помыть по нормальному? Со снятием.

Блок с тросом... Адаптацию не нужно делать... а вот после качественной очистки и промывки может потребоваться регулировка положения заслонки... делается просто - после очистки расконтряется упорный винт заслонки и выкручивается чтобы не упирался. Заслонку открыве
аете на половину и резко отпускаете - она заклинит!!! после этого аккуратно подводите винт к упору и проворачиваете до момента расклинивания заслонки (будет щелчок)... После этого проворачиваете винт да 1/4...1/2 оборота и контрите... проверяете заслонку на подклинивание... Если нет, то все готово, если подклинивает, то доверните винт ещё. На отрегулированной заслонке на просвет щели практически не видно!!!

Вот в помощь одна из тем:
Как почистить...

Ну а чтобы после чистки все адаптировалось - вытащи предохранитель EFI (их может быть несколько EFI1, EFI2 в общем тогда все!) и ETCS, подожди минуту, вставь на место и заведи авто - прогреется и будет как часы!

Удачи!

Просто знакомый поставил руль от семерки ваза... по привычке с 90-х...

Да - тут уж на вкус и цвет выбирайте из предлагаемого именитыми производителями... Мне очень нравится продукция JVC и я выбирал магнитолу чтобы была зелёная подсветка, обязательно mp3 и флешка... Ну а недавно брал в машину отцу, так взяли примерно за 2000 магнитолу или как её назвать без дисков, т.е. в ней есть радио и вход USB для жестких носителей (JVC KD-X30EE), с диском поставить не могли так как ставим вертикально (по другому в штатное место УАЗа не поставишь) - в принципе полностью устраивает. Это бюджетный вариант... Для себя выбирайте сами по своим требованиям!

Свою машину продал - там была JVC KD-G747EE (покупал её в 2009 году) - читает без проблем с HDD 500Gb.

Не все будет просто - я тоже сторонник применения светодиодов вместо ламп, однако, то что предлагают магазины обычно не очень качественно заменит лампы накаливания...

В туманки есть смысл ставить только если их использовать как ДХО, в противном случае свет от них никакой... Повороты будут моргать чаще - очень редко в светодиодных лампочках все сделано, чтобы этого избежать... Если есть лампа контроля исправности ламп стоп-сигналов на панели приборов, то она будет гореть постоянно (либо придётся что-то мутить)...

В общем для себя давно решил - лампочки из светодиодов делаю сам и максимально приближенно к конкретному фонарю конкретного автомобиля, всегда под штатный патрон, чтобы можно было в любое время поставить на место лампу накаливания... Вот примерно так...

С приобретением старшего брата в семье РАВов! А мы могём и по прадику кое что подсказать... Да мы такие!

Цитата: Он утонул в пруду, несмотря на то, что он был рыба по гороскопу и говно как человек…

Обычно так:

Тамара Петровна утонула в бассейне, не смотря на то, что рядом был инструктор по плаванию, сама она была рыба по гороскопу, бревно в постели и г***но по жизни...

Цитата: есть два способа: 1- тупо поменять форсунку - дорого 2- снять форсунку подать топливо или очищающую жидкость в форсунку под давлением 3.0 - 3.5 атм. подать питание на форсунку через кнопку и посмотреть на распыл и проверить на протечку! потом промыть карб клинером - если подтекание не прекратится - заменить

Второй способ не катит, т.к. при низком давлении форсунка может держать, а вот при высоком от ТНВД будет лить - а снимаются они - повторюсь - не очень то и просто.

Очищающая жидкость не поможет, т.к. негерметичность связана с мех. износом пары игла-распылитель - здесь ни как на обычном впрыске - грязь, смола, лак и т.п. осели и форсунка подливает, почистили, всё смылось и работает как надо... У D-4 при таком давлении и температурах (распылитель находится в камере сгорания) ничего осесть не успевает. Плюс форсунка закрывается не только давлением пружины, а ещё и подпором топлива - очень похоже на дизельную комонрейловскую суть.

Цитата: в каком цилиндре свеча с нагаром - форсунка не герметична ( льёт )

Тут как с лампочками - перегорела справа, лучше поменять вместе с левой, т.к. ресурс заложен одинаковый...

По форсункам же - они дорогие (авенсисовские брали что-то около 500 бакинских за штучку - это было более 3-х лет назад - вряд ли они подешевели) сами по себе, да и за работу по замене (если делаете не сами) тоже возьмут денег, поэтому нужно решать - поменять причинную и пока ездить так или же менять все... Товарищу меняли все, хотя подливали сильно две и одна начинала (две на стенде давали каплю уже при 6,5 бара!!! - проверяли на обычном стенде лаунч в сервисе, а в системе давка 80...130 бар - выводы для нас были очевидны, одна форсунка работала исправно - свеча чистая, и оещё одна не мокрила на стенде, но свечка чернющая).

Цитата: P.S. кнопка на акпп с той стороны, педальный узел впорядке... под капотом ничего не видно... дворники и пр. все с леворукой...

Переделывал видимо ценитель D-4

Цитата: у меня проблема была в трубке, от клапана к блоку заслонок... на трубке был порез/трещина...через которую подсасывался воздух.. и заслонки не закрывались... машина в режиме обедненной смеси просто глохла на холостых... что бы хоть как-то передвигаться...приходилось сбрасывать клему с аккумулятора...и километров 100-200 двигатель не переходил в режим обедненной смеси...и не глох

Вы не первый у кого эта трубка создает проблемы... она может лопнуть. могут её не одеть при работах с ДВС, а проблемы с оборотами ХХ будут из-за подсоса неучтённого воздуха.

Цитата: теперь не глохнет, но обороты хх низкие...и одна свеча постоянно с нагаром...

Как минимум форсунку на этом цилиндре нужно менять и не тянуть, т.к. когда начнёт лить сильно, то можно схлопотать и гидроудар... Не пугаю, просто такая вероятность очень даже возможна. А это уже другие проблемы и другие затраты финансовые и нервные...

Цитата: у меня авто с левым рулем... специально искал себе рафик с левым рулем...что бы двигатель был не D4 но руль оказался переставлен справа на лево... об этом я узнал после покупки

Очень странно - у этого двигателя даже звук при работе на ХХ очень отличается, да и под капот заглядывали - там для знающего человека всё видно...

А по поводу переделок - при покупке, даже ещё при осмотре становится ясно, что авто с правым рулём - VINа нет, есть только фрейм код - он и на машине и в документах, и кнопка на селекторе АКПП не с той стороны (очень маловероятно что эту часть тоже поменяли), и педальный узел как-то не так, и под капотом это видно... Вряд ли какой-то мазахист чтобы продать D-4 вложился в качественную переделку справо на лево...

Просто стало понятно почему у Вас такое негативное отношение к данному мотору - сильно его не хотели, приняли все меры предосторожности и вот вам нате - все на смарку... Обидно и досадно - я бы тоже сказал, что могор г... - но это не так!!! У меня есть несколько знакомых, которые специально берут именно D-4 и очень удивляются, почему лексус не ставит моторы D-4 на свои внедорожники...

Цитата: 4. нет возможности поставить ГБО

Это вообще очень спорный критерий оценки потребительских качеств двигателя... А зачем ГБО на этом моторе? У исправного мотора и автомобиля в целом не такой уж и высокий расход бензина, двигатель спроектирован для работы на бензине и его ресурс расчитан при работе именно на бензине - какие последствия будут от работы на газе неизвестно, но лучше мотору точно не будет... Это моё мнение и я считаю что переход на газ не очень целесообразен... Оправдан он будет если Вы постоянно ездите на большие расстояния, таксуете или ещё что либо в этом духе... В противном случае какой смысл вкладывать деньги, и не малые, в установку качественного ГБО? Будет ли для Вас экономический эффект от перехода с бензина на газ?

Цитата: двигатель двушка.что-то боязно на счет этой химии.после нее хуже не станет?и где ее можно приобрести в омске?

У нас в городе она всегда практически есть в наличии у дилера и в магазинах оригинальных запчастей тойота - у дилера она обязательно при ТО льётся в моторы D-4 лексуса, по тойоте не помню есть ли этот пункт в картах ТО... Когда я последний раз сам покупал товарищу стоила примерно 650...800 рублей у разных поставщиков.

Цитата: а можно поподробней...?

Уже выкладывал в другой теме - продублирую:

Цитата: Далее: ОД, конечно, пацаны авторитетные, но рассуждения на тему: "Раз ОД не промывает, значит это бесполезно", можно привести такой пример: ОД меняет лампочки при каждом ТО? Нет... А ведь это могло бы увеличить стоимость ТО. Значит лампочки менять бесполезно...

У нас нормальная тема перерастает в выяснение отношений и другую непонятность... Мыть или не мыть - дело личное и каждого - считает ОД и еже с ним, что не надо - пусть не моют, считаю я и часть одноклубников - надо - давайте будем промывать!

Автор провел практические работы по замене масла с промывкой, показал результат, что грязи на момент заливки свежего масла стало меньше и т.д. и т.п. - молодец - он не сделал ничего, чтобы можно было разводить демогогию - надо не надо - то что сделано было сделано обдуманно... В общем кому нужно - тот делает, кому не нужно - делает как ему нравится!

Вот как оно выглядит - ни в коем случае не реклама!!! - информация для дальнейшего самостоятельного принятия решения:

Цитата: На счет поколения действительно напутал ,извините.сегодня ехал с работы по городу опускались до 200,как заехал во двор стали в норме 700-800.на выходные поеду чистить дросель

Мотор 2.0 или 1.8? Если двушка с непосредственным, то желательно сразу посмотреть и на свечи - будет рыхлый нагар - готовьтесь к замене инжекторов..., а так тойота рекомендует для D-4 химию - льется в бак при ТО, т.е. один раз в 10 000км - она обладает пролонгированным смазывающим и очищающим действием - может и рекламный ход, но по ощущениям мотор на лексусе GS300 2007 года после химии работает тише и легче запускается (длится это примерно 3000...5000км - от чего зависит не знаю...)

Вот инфа по очистителю:

Цитата: Оригинальный очиститель инжекторов D-4 производства Toyota используется для очистки форсунок для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском. Эффективно удаляет налёт и лаки. Особенно рекомендуется для использования в двигателях, оснащенных ТНВД , а именно D4(Toyota), GDI(Mitsubishi), VTEC(Honda), DI(Nissan). Для очистителя требуется проводник, в данном случае это бензин. Для использования очистителя инжекторов Тойота D-4 заполните топливный бак на 1/2 и влейте туда весь очиститель, если же топливный бак заполнен на 1/4, то требуется 1/2 очистителя. Осевшие на форсунках лаки будут удалены уже через 1 час эксплуатации транспортного средства. Оставшаяся смесь бензина и очистителя должна быть использована до конца, не позже, чем через неделю. В связи с этим, дождитесь пока топливный бак будет практически пуст перед последующей заправкой. Бутылки средства Toyota D-4 достаточно для обработки до 70 литров топлива. Никогда не заливайте очистителя больше чем указано в инструкции, это может привести к повреждению топливной системы. Произведено в Японии.

Цитата: у него правый руль....а значит 1AZ-FSE там вообще нет регулятора ХХ

Я написал вообще про двигатели равов, а не про конкретный, ну а если говорить про конкретный, то в информации одноклубника написано RAV4(3) - там D-4 быть не может - для начала нужно определиться, какая машина - второе поколение (по расположению темы в разделе) или третье (по подписи автора темы)...

Однако я настоятельно бы не рекомендовал Вам отключать ABS – значительно ухудшится управляемость автомобилем при торможении на скользком покрытии, здесь же станут не простительными ошибки при торможении, тормозной путь уменьшится только на снегу, плюс на авто с автоматом возникнет некорректная работа системы блокировки межосевого дифференциала… Вам оно надо?

Тойота ведь не просто так вкладывает миллионы не наших денег в разработку систем безопасности, которые наши соотечественники необдуманно игнорят – то ремни застегнут за сидениями или заменят их вкладышами, то ABS отключат…, а потом в сводках и комментариях пишут, что безопасность у тойоты не очень хорошая… Может не будем подводить производителя наших равов и мешать системам работать как надо?

Под капотом слева, ближе к моторному щиту - если не ошибаюсь, то 60А.

Цитата: И, из личных наблюдений: после промывки, новое масло дольше не чернеет.

Абсолютно согласен! Хотя производители утверждают, что почернение масла означает, что моющие и диспергирующие присадки начали свою работу... но для нас важнее будет узнать, когда они сработаются, т.е. закончат свою работу и начнут вредить мотору!

Было время я ездил на шеле 5W40, так оно без промывки начинало чернеть при пробеге 1000 км, а после промывки - 2000...2500 км - видимо ему без промывки приходится бороться ещё и с остатком грязи, которые промывка уносит с собой.

Цитата: не смешно

Все просто делается - берём доску, на неё кладем всех рыб или часть головой в одну сторону, в хвост каждой бьём гвоздь и проходим рыб автомойкой высокого давления (желательно не более 100 бар - профессиональные с давкой 200 и более ещё и выпотрошат!!!) против чешуи, переворачиваем рыб, проходим вторую сторону - и вот вам счастье - рыба чистая, дети в восторге, окружающие в шоке!!!

И что даст снятие кардана и езда на блокировке - практически ничего! Чтобы был эффект прийдётся ещё и привода снимать, чтобы при движении не было сопротивления от привода колёсами заднего редуктора - есть сомнения? - покрутите колесо на нейтралке с приводом и без него - сомнения развеятся! На серьёзных внедорожниках отключается привод моста в раздатке и муфтами полуоси - вот тут есть смысл... Это ведь не просто так сделано!

Цитата: Под капотом стоит акб агм технологии на 75 ампер часов

А зачем нужна такая АКБ? Есть смысл поставить обычную свинцовую батарейку на 80-82... Я просто столкнулся по работе с AGM батарейками - для них нужен очень жёсткий режим контроля зарядки... Просто скажу по ленд роверам - есть авто с такими АКБ и блоками контроля (степень зарядки, температура и т.п.), которые следят за состоянием АКБ и решают когда нужно что делать, т.е. заряжать каким током при постоянном напряжении не более 14,4 В, т.к. от 14,6 вольта могут значительно сократить жизнь этих батареек... Я не вдаюсь в дебри происходящих процессов в пропитанных электролитом матах, т.к. это лучше разъяснит Санчес КРСК, но батарейки AGM на авто без блока контроля живут не долго - проверено на дискавери 3, для который эти батареи ставить не рекомендуется!!! и один из признаков их умирания описан Вами! А на наших авто такого блока быть не может априори и напряжение может подняться до 15 В... Примерно та-же ситуация была у меня на УАЗ - напряжение зарядки низкое, авто заводится без проблем, глушим - напряжение 12,3...12,5, раз в месяц для профилактики подзаряжали АКБ - нам это надоело - заменили генератор на японский и ситуация не изменилась, а причиной оказался косяк в АКБ (возможно замкнуло одну из банок или что-то другое - не помню в подробностях - есть тема на этом форуме)...

В общем поставьте заведомо исправную АКБ и проверьте - если всё гут, то хорошо, если нет - то выполняйте рекомендации Александра (Санчес КРСК) по профилактике, ремонту или возможно замене генератора.

Цитата: А то Microsoft до 31 января раздает по 1300 рублей версию Proffesional.

Леш, за рубь тридцать профессионалку нужно брать и пробовать самому... ведь изначально многие считали, что семерка будет такой же неудачной как и виста, ан нет - все получилось хорошо! У меня у самого восьмёрки нет, а вот у товарища установлена на ноуте - он просто в восторге - объяснить не может - говорит нужно самому пробовать (лучше с тачскрином)... В общем где то так!

Тема много раз обсуждалась - проблема вероятнее всего в загрязнении блока дроссельной заслонки и регулятора ХХ (при его наличии) и последующей адаптации указанного блока - воспользуйтесь поиском, если не поможет, то подскажем...

P.S.: Мы здесь не злые, просто очень много тем с разными названиями и одним методом решения проблемы!!! Добро пожаловать в Наш Клуб!!!

Цитата: Это я еще не говорю, что часть в масле будет эта вот ЛУКОЙЛОВСКАЯ промывка. Если тип масла не меняешь, я бы не стал лить эту жижу в двигатель.

По большому счёту ничего не произойдет - моторное масло - это базовое масло (а их не так уж и много - практически у разных производителей оно не отличается) и пакет присадок (а вот их много!!! Есть дешёвые, которые могут даже осесть, есть некачественные, у всех производителей это фишка, соответственно и состав разный ... - вот они то и могут конфликтовать...), а промывочное - это база и моющие (детергенты и дисперсанты) присадки - больше ничего и не нужно, т.к. мотор будет работать в режиме ХХ без нагрузки. Следовательно если и остается в поддоне и каналах несливаемый остаток (примерно до 200 грамм - для нашего мотора это порядка 5%!!!), то он в последствие будет разбавлен в основном масле... Но это будет остаток с минимальным содержанием взвеси грязи и других продуктов (износа, старения, коррозии и т.п.)... В общем выбирать здесь может только владелец!

Можно долго говорить на эту тему - нужна или не нужна промывка.... - это дело каждого... Сам видел несколько раз, как после езды на кастроле (возможно это будет и на другом масле! ни в коем случае не антиреклама кастрола - это хорошее масло при правильном использовании!!!) и пробеге на нём (как заявляет производитель!) 15000 км из поддона вываливался черный литол..., после промывки такого мотора появлялся стук, т.к. кусок каки отваливался и забивал сетку маслоприёмника... Но это исключение из правил - не нужно так долго ездить на масле!!!

Для своей машины и машин, которые обслуживаю я, установил график замены - 1 раз в 7000...8000км или 1 раз в год (что наступит раньше!), каждая третья замена масла в ДВС с промывкой (как описал автор темы - фильтр остается при промывке старый). Вот так!

З.Ы.: И ещё - промывка очень нужна, когда Вы приобретаете авто с пробегом и не знаете что в моторе залито (или когда не можете доверять словам бывшего владельца) - вот тут то и желательно сразу заменить масло (сколько на нё проехали не известно, очень часто при продаже залито свежее, но не очень качественное (дешёвенькое) масло, которое ресурс точно не сохранит... и т.д.) с промывкой и использованием нового фильтра при промывке, т.к. самые мелкие фракции осядут в волокнах фильтра... Так делаю я и многие мои знакомые... - существуют и противники данного метода... В общем решает каждый сам для себя.

Цитата: Точно, умер на 350ткм пробега

Я не буду врать - не помню точно для чего этот электроклапан, но это точно не регулятор/клапан холостого хода - это клапан повышения частоты вращения ДВС при включении кондиционера (если есть) или EGR (если есть), т.к. такойже клапан есть в системе EVAP, но он стоит с другой стороны в моторном отсеке тойоты.

Может я не прав... - Александр (Санчес КРСК) поправит, но очень уж он не похож на регулятор ХХ

Цитата: на нашем моторе сама надежность ( ну все как обычно - даже скучно)

Очень надёжная вещица - за все время видел только пару раз как они клинили в подшипниках по причине попадания ОЖ...

Цитата: Датчика, или клапана?

Цитата: Датчика, или клапана? Клапан-промывают. Датчик-проверяют.

Одноклубники - нет на первом раве с двигателем 3S-FE датчика или клапана холостого хода!!! На данном двигателе стоит РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА - это исполнительное устройство, позволяющее изменять проходное сечение канала подачи воздуха в ДВС в режиме холостого хода и при включении нагрузки в режиме холостого хода!

Это не клапан, т.к. клапан это устройство, изначально имеющее два положения: открыт и закрыт - в дальнейшем развитии появляются управляемые клапаны, которые открываются пошагово или ступенчато - но это не наш случай. И это не датчик, т.к. датчик - это регистрирующее устройство, которое даёт сигнал блоку управления, исполнительному устройству, на панель приборов и т.п...

Почему я об этом написал? Просто очень хорошо, когда в технической ветке нашего форума вещи называются своими правильными именами!

И по поводу боязни сплющить колодец - во первых это сделать не так просто (но возможно!) - толщина стенки не маленькая, колодцы закручены не с конским усилием... В общем выкрутить можно двумя способами:

1. Уже обозначенный способ - газовый ключ или фиксируемые пассатижи соответствующего размера - брать ими нужно ниже верхней резьбы - примерно посередине колодца или на сколько позволит размер инструмента.

2. Более правильный способ и пробуйте начать с него - использование двух гаек - берём две гайки крепления клапанной крышки, прикручиваем обе и расконтряем, далее за нижнюю выкручиваем, соответственно за верхнюю закручиваем - способ позволяет не попортить резьбу, однако бывают моменты, когда колодцы прикипели или затянуты насмерть (такое бывает крайне редко!!!) - вот тут только первый способ!

При сборке не забывайте все обезжирить!!!

Да уж народ - Вы тут дали жару...

У меня тоже было масло в колодцах - берётся оно там (если крышка сухая!) по резьбе свечных колодцев в головке - это точно! С завода колодцы вкручены с использованием локтайта, а он со временем высыхает и может треснуть, если при снятии\установке крышки сильно протягивают гайки... - можно конечно до потери сознания затянуть колодцы и течь уйдёт..., однако правильнее снять крышку, выкрутить колодцы, все очистить и обезжирить, а потом собрать с использованием герметика или локтайта (это такой герметик-фиксатор резьбы и шлицевых соединений) - я всегда собирал на герметик и проблема уходила безвозвратно!

Цитата: раф-4 2005 г, передний привод, автомат, пр.руль, 1,6

Моторчик наверное всё же 1.8...

У меня равка зимой при наступлении морозов за -15 начинал кушать примерно 20-22 литров, если теплее, то расход мгновенно снижается примерно до 14-15 литров (летом - 11-12, трасса - 8-9) - что делать не мог понять - проверили систему управления движкой, развал, коробу - все в норме, однако как-то поехал домой, а от работы до первого светофора идет спуск и была пробка, поставил нейтралку и решил катиться потихоньку с движением потока, отпускаю тормоза, а машина стоит, решил что снег не дает ехать, тронулся на драйве, опять остановился, опять не едет - в общем при спуске уже к дому на нормальном уклоне включил нейтраль и заметил, что авто начинает замедляться вместо ускорения...!!!???

Сам проверил состояние тормозных механизмов и стояночного тормоза - все нормально... Куда лезть не мог понять... А решилось всё просто - пришли полиуретановые детали задней подвески - заехал их менять, заодно меняли аморты, пружины и сайлентблоки продольных рычагов сзади, когда сняли рычаги, то решил заодно заменить и смазку в шарнирах приводов - вот тут то и нашёл проблему - после снятия пыльника наружный ШРУС, что спереди, что сзади - пыльники были все целые - смазка представляла собой суспензию из смазки и влаги - такая пенистая серо-желто-зелёная масса - вот она то и замерзает и провернуть её довольно тяжело... Всё это дело было безжалостно вымыто бензином, продуто воздухом, заложена новая смазка, заменены пыльники и после ремонта подвески и регулировки углов установки колёс авто покатилось без проблем, правда стало жесче на новых деталях, расход снизился примерно до 14-15 литров...

З.Ы.: Не могу сказать, что у Вас то же самое, однако у меня такая проблема очень сильно попортила нервы... Буду рад если кому-то поможет.

Ещё многие столкнулись с тем, что на 1AZ-FSE из строя выходят форсунки, ТНВД умирает очень редко!!!, а проблема решается очень легко - ставим форсунки от авенсиса, который поставляется на Россию - для России с её "качественным" серным топливом плунжерная пара ТНВД и распылительная пара форсунок обрабатываются нитридом титана и имеют свой, отличный от японского рынка, номер запчасти... - в общем ставим их и забываем о проблемах.

У моего товарища после замены ТНВД и всех форсунок на авенсисовские равка за 3 года пробежал примерно 120 000 км - проблем нет, запускался первый год без проблем - правда со второго-третьего раза - на морозе за -30, перед следующей зимой установлен подогреватель вебасто и проблемы с запуском в мороз исчезли совсем.

Цитата: У меня корола 1.5 в сибирские морозы заводится (32 градусса) проблем нету, а у знакомых была корона премио с ДВС D 4 и в 20 градуссов не заводится, а как рав?

Ваша правда - первые моторы тойоты с непосредственным впрыском зимой запускались не очень хорошо, т.к. сам принцип работы на бедной смеси не позволял устойчиво работать при отрицательных температурах (порция топлива впрыскивается в район электродов свечи зажигания и заливает со всеми вытекающими...), плюс топливо из ТНВД попадало в масло и неучтённо обогащало смесь, однако испарвный ДВС без проблем заводился до -25.

Но тут есть одно "НО" - на раве система третьего или четвёртого поколения (точно не помню!) - у него уже не разборные форсунки, ТНВД, который не течёт в систему смазки, выше давление и тоньше распыл топлива, плюс изменена стратегия холодного пуска ДВС и его прогрева - при запуске топливо подается на такте впуска в виде богатой смеси - поток воздуха не даёт топливу осесть на свече и позволяет более менее перемешаться и подготовить смесь, после чего она поджигается искрой практически без опережения - это кратко - реально все гораздо сложнее, однако это всё помогло раву и другим азэтам заводиться на холоде нормально - при условии, что ДВС и система управления в исправном состоянии...

А под капотом 1AZ-FSE D4 выглядит вот так:

Если не ошибаюсь, то на первом фото двигатель 3S-FSE D4, который никогда на равки не ставился, а на втором обычный AZ-FE не D4, т.к. в верхней части отсутствует ТНВД и клапан рециркуляции EGR...

Самое простое при определении типа ДВС на праворульном равке вторго поколения - это посмотреть на подкапотку (табличка под капотом) двигатель с системой непосредственного впрыска D4 будет указан как 1AZ-FSЕ. Зачем только его бояться я не понимаю - нормальный мотор...