Крепежи на защите:

Вид защиты сбоку по сгибам:

Ну и конечно - всё это в виде чертежей:
сама защита:

Вот такие есть, на мой взгляд, проблемы при установке:

Вот так всё выглядит на авто после установки:

Вот так всё выглядит на авто до установки:

Приветствую всех одноклубников RAVоводов!

Извиняюсь, что делал всё нижеприведённое очень долго - времени не хватает...

Раньше была вот такая проблема: Проблема с защитой!?

Ну а тема вот о чём: есть много защит картеров, но они стоят денег и зачастую в тридорого... Решил попробовать упростить жизнь всем, кто ещё не купил защиту, а именно сделал чертежи на основе защиты Шериф.

Правда при установке определил несколько проблем, а точнее две:
- если есть штатный (или не штатный) кенгурин, то придётся делать дополнительные вырезы (пока не делал чертёж) - проблема решается введением нового техрегламента...
- требуется сверление отверстий в верхней части балки передней подвески - неудобно и не желательно (ИМХО) - решаем проблему вкладышами...

А теперь подробнее:

Загнутая часть позволяет жёсче зафиксировать фильтр в корпусе печки и уплотнить нижнюю часть.

Клей "Момент" выбран по причине того, что позволяет быстро приклеить, а в последствии оторвать грязный фильтрующий элемент - следы от клея легко удаляются тряпочкой, смоченной очистителем карбюратора, растворителем или просто бензином - вот такой расклад.

Данный фильтр у меня уже год - результаты от применения только радуют!!!

Удачи всем!
Александр

Из него вырезан кусок и методом загибания наклеен на рамку с сеткой при помощи прозрачного клея "Момент".

Ну а теперь по порядку - для начала была изготовлена рамка для фильтра по чертежу Северчанина, но сделана из оцинковки в два слоя с загибом, между слоями строительная сетка с ячейкой 1х1мм.

Вот блин - не могу по поиску найти тему - может кто помнит - она основана на теме Северчанина!?

Сегодня планирую менять у себя в авто фильтрующий элемент, ну и сфотаю, чтобы не быть голословным.

Забыл ещё один рисуночек - с необходимыми изменениями в схемах:

Переходим под капот и присоединяем купленные разъёмы к уже имеющемуся разъёмы двухнитевой лампы Н4 по следующей схеме:

Провод, который ранее подходил к клемме 2 и давал минус на все сигнальные лампы панели можно перенести двумя способами (пояснения рис. выше):
1. Перерезаем перемычку – просто выкусываем часть в отверстии.
2. При отсутствии блокировки дифференциала: провод переносим на пятую ножку слева того же разъёма (если там нет провода, а там его нет, можно взять на разборке или в сервисе, заодно взять и разъёмы на рестайлинговые лампы НВ3 и НВ4 по два штуки), далее замыкаем контакты лампы блокировки, чтобы передать минус на все лампы – ВСЁ!
3. В случае наличия блокировки – припаиваем провод к второму концу перерезанной перемычки – ВСЁ!
P.S.: В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ – ПЕРЕМЫЧКА ПЕРЕРЕЗАЕТСЯ!!!
С сигнальной лампой всё готово.
Перерезанная перемычка:

Синий разъём панели:

Вытаскиваем его из разъёма или обрезаем и изолируем часть, идущую к лампам БС, а часть провода от переключателя удлиняем и ведём к панели приборов, где его присоединяем к клемме 2 синего разъёма, как на рисунке:

Вот ещё вид:

В панели необходимо подать минус, как на схеме, при включении дальнего света, у меня проблема решена так: плюс приходит всегда на лампу, осталось подать минус с переключателя: под рулевой колонкой находим провод с переключателя (в чёрном разъёме он красно-зелёный)

Самое сложное и ответственное – это подключение сигнальной лампы дальнего света, но проблема решаема небольшими переделками в панели приборов:

Как видим из схем: корпорация Toyota предусмотрительно подготовила всё для замены фар, т.е. на обоих вариантах есть все необходимые провода, предохранители и т.п., разница лишь в подключении сигнальной лампы дальнего света и разъёмах ламп.
Разница выделена на рисунках красным:

Схема до рестайлинга (Легион Автодата):

Схема после рестайлинга (база данных ALL DATA 10.10 2009г):

Далее следует мой фото и не только отчёт о переделке:
Были детально рассмотрены схемы подключения фар на дорестайлинговом и пострестайлинговом вариантах.
Схема до рестайлинга (база данных ALL DATA 10.10 2009г):

Приветствую всех многоуважаемых RAVоводов!

Данный вопрос неоднократно поднимался и обсуждался у Нас на форуме, но я решился и выделил его ещё раз в отдельную тему, именуемую так:

«Корректная установка рестайлинговой передней светотехники на автомобиль Toyota RAV4 первого поколения с использованием только штатной проводки и схем соединения».

Заранее хотелось бы поблагодарить всех кому данная тема была и будет интересна!
Ни в коем разе данная тема не умаляет тех достижений, результатов и их воплощений, которые были достигнуты другими однофорумчанами, решающими данную проблему, особенно уважаемого ALEKCa из Красноярска, создавшего вот это:

http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1539&st=30

Эти схемы собраны мною на приятельской Камри Грация, при замене фар на рестайлинг и замечательно работают – схема ALEKCa, без противотуманок вот:

Схема не моя!!! Мой только рисунок!!!

Конечно - снимаешь клапанную крышку, и ключом на 12 отворачиваешь два болта крепления топливной рейки, ну а там уж и форсуночки.

У меня уже год фильтр салона, сделанный из уазовского воздушка (есть на форуме тема и я там описывал свой фильтр) - чистит воздух прекрасно, забивается до состояния рубероида.
У нас в Иркутске фильтрующий элемент воздухшного фильтра стоит от 30 до 45 рублей - зависит от плотности материала - я беру плотный (от пыхолки смысла нет) и всё путём, правда печку зимой приходится включать посильнее.
Эффект от фильтра супер - по пыли до дачи - без проблем, после пыльной бури включил печку и ни какой пыли в салон и т.д.
В общем ставьте - не пожалеете!!!
P.S.: меняю материал раз в сезон - мне хватает.

Да, а на счёт что было: когда снял клеммы АКБ - в памяти блока управления не сохраняется последняя информация о положении дроссельной заслонки на холостом ходу по датчику положения заслонки. Когда ставишь новый АКБ - при включении зажигания блок определяет положение закрытой заслонки и рассчитывает на сколько приоткрыть заслонку или регулятор ХХ для обеспечения прогрева и далее устойчивой работы на ХХ, но это в случае чистой заслонки - если есть грязь, то она не даёт возможности полностью закрыться заслонке - результат - неверное определение закрытого положения, неверное открытие для прогрева и ХХ, при снижении оборотов щель уже перекрывается заслонкой,а датчик положения ещё наблюдает отсутствие перехода на режим ХХ, заслонка или регулятор пытаются снизить поступление воздуха и ДВС глохнет.
Вот почему нужно почистить БДЗ, в принципе если столько раз снималась клемма АКБ, то предохранители можно и не трогать.
Вроде кратко, надеюсь понятно и пригодится.

Проверь предохранитель "Cigar" - он в салоне, если целый, то перемычка на прикуривателе или проводка.

И ещё хочу поделиться такой информацией на тему заливки масла в ДВС: очень удобно заливать масло в двигатели серии "S" используя воронку, сделанную из литровой бутылки от масла Шелл, т.к. у неё на горле резьба как на маслозаливной горловине двигателя и форма бутылки позволяет не тянуться, а лить масло в удобной позиции.
Вот такая удобная штука, надеюсь кому-нибудь будет полезным!!!

Да и чуть не забыл - не используй сильные промывки - может убить мотор, если отмоет большие комки грязи, которые забьют маслоприёмник.

Но при установке стало ясно, что они льют отлично, веером, но чуть выше дворников.
Проблему решил сделав проставки треугольного сечения высотой 1 мм спереди форсунки и свё в ноль на конце. Проставки приклеил к форсункам, поставил уплотнитель (штатный), пришлось на 1 мм подрезать передний фиксатор форсунки (иначе не защёлкивался на капоте) и установил. Этого миллиметра хватило поднять веер примерно на 10 см, т.е. стали лить близко к середине.
Процесс фотал, но было темновато и на телефон, фотки получились не очень, но если кого-то заинтересует, то могу нарисовать и скинуть.
Вот как это было:

Очень хорошо описан процесс установки, обидно что увидел описание поздно и пришлось решить все возникшие вопросы самому.
Надеюсь, что уважаемый Miha2e не будет против, что я скину свои идейки и их решение
Началось всё с покупки оригинальных форсунок от Toyota Camry 2003, вот таких:

А с какой целью её менять?!, она пластиковая, достаточно будет заменить саму резинку.

Если не против, то подскажу.
MAF - Mass Air Flow Sensor - датчик массового расхода воздуха - стоит на корпусе воздушного фильтра, если снять (открутив два винта и отсоединив разъём - при выключенном зажигании), то внутри (если смотреть снизу) увидишь два резистивных элемента - вот они то и засоряются. Почистить их лучше спиртовым спреем (без добавок) или очистителем карбюратора, но осторожно, чтобы их не повредить (они должны быть белого цвета).
Удачи!

Не самый удобный для наших моторов съёмник масляного фильтра. Лучше использовать "чашечный" под инструмент на 1/4".
Сфотаю в гараже и скину фотку.

Для начала хорошо бы проверить просто угол опережения зажигания на ХХ в диагностическом режиме (с перемычкой), если угол в норме, т.е. 10 гр., то однозначно ремень стоит правильно, а детонация может возникать и по ряду других причин - некачественное топливо (весна - водичка от конденсата в резервуарах заправок), подубиты свечи, высокая компрессия (из-за нагара в камерах сгорания и на дноще поршня) и т.д.
Это всё мелочи и легко лечится

Давление нового насоса - 6 Бар, после регулятора - 3,1...3,2 Бар, производительность - ??? (я не замерял), но то что при прокачке топлива через засорённый фильтр увеличивается нагрузка на насос - это понятно, а при такой работе у насоса даже отгорают провода от клемм к щёткам - видно это, если развальцевать насос (правда потом его выкинешь), с другой стороны будет виден износ крыльчатки и алюминиевой заборно-нагнетающей спирали.

Расход топлива при засорённом фильтре возрастает однозначно - вместе с количеством топлива в топливной рейке - суть проста: насосу труднее прокачать топливо, ускоряется износ насоса (нагрузка на крыльчатку и перепускной клапан), снижается производительность насоса (количество подаваемого за единицу времени топлива) при неизменном давлении - давление падает в рейке при увеличении продолжительности импульса на инжекторах, т.е. при увеличении оборотов. Давление и подача снижается и при движении ощущается потеря мощности, компенсируемая дальнейшим прижатием акселератора - вот и расход топлива!!!

Не бежит, это не значит, что и не побежит - по японскому мануалу TOYOTA по регламенту при замене ремня привода механизма газораспределения обязательно меняются: ремень, обводной и натяжной ролики, механизм натяжения ремня (у нас пружина), сальники коленчатого, распределительного и вала привода масляного насоса. По необходимости: полупомпа и уплотнение корпуса масляного насоса.
Сальники меняются обязательно по причиен того, что начинает задубевать уплотняющая кромка, поджимаемая пружинкой - эта кромка делает выработку на валах, а далее течь и ремонт или замена соответствующего вала.

А ремень покупал по длине старого или по каталогу?
Суть вопроса в том, что на двигатель 3S разных годов длина ремня отличается. У меня на моторе 1992 года длина была 1150, на 96 - 1110, а на 1998 - 1050. Визуально разницы в элементах мотора не видно.
Попробуй взять ремень короче, те тоже 5РК****, но вместо звёзд меньшее число, правда генератор опустится ниже

И ещё хочу добавить тонкость: при сборке нужно все торики (резиновые колечки) смазывать литолом, иначе они при установке скручиваются и со временем лопаются и далее - машина не заводится при исправном насосе.

Не знаю у кого и как, но точно одно: на RAV4до рестайлинга устанавливался мотор с системой зажигания DIS1 (кроме 3S-GE), т.е. с прерывателем (трамблёром) - для него свечи одноэлектродные - искра при работе подаётся за цикл один раз на каждую свечу; после рестайлинга - система DIS2, т.е. с двумя катушками зажигания и полностью электронным управлением - для них только двухэлектродные свечи для повышения ресурса, т.к. за цикл искра подаётся дважды.
Если интересно, то попробуйте поменять местами провода на одной катушке - работа движка не изменится, а если и изменится то чуть из-за запаздывания искры

Привет всем!
Я себе сделал фильтр салона по рекомендациям Северчанина, только для корпуса использовал не ДВП, а оцинковку - вырезал по чертежу выкройки: одну как нарисовано у Северчанина, а вторую с загибами как на конверте, сетку взял металлическую с ячейкой 1Х1 мм, загнул края выкройки, вложил в неё сетку и вторую выкройку, затем завальцевал.
Фильтрующий элемент отдельная тема: летом, т.к. не сильно важен поток, но важен чистый воздух - использую тонкий угольный фильтр от кухонной вытяжки (приклеиваю точками на Момент; зимой - езжу меньше и нужно, чтобы печка хорошо дула - фильтр из воздушного фильтра от УАЗика - такая шапка.
Вот так - буду рад, если кому-то это пригодится.