У моего Рава, когда жена на нем ездит, такая же фигня
Что можно сделать просто и не дорого:
1. Чистка впускного тракта и камеры сгорания без серьезных разборок железа. Химии для этого сейчас хватает.
2. Сделать ТО по мотору.
3. Ездить активно Это, часто, самое сложное для девушки Мотор "устает" от езды с оборотами около 2 000. После того, как сяду за руль я, примерно через час, мотор начинает работать ровнее, потому что я его специально раскручиваю до 4-5 000

Для праворукой машины - нормально.
У моего даже после замены термостата на новый при -20 он не прогревается до появления надписи "ECONO", т.е. прогрелся до рабочей температуры.

С ремнем не торопись, возможно обойдешься без его снятия.
Почитай ТУТ
Да и вообще поиск рулит

Нормально он так и стоит, примерно.

Именно Т4 делает только Тойота, на сколько я знаю, остальные могут быть только совместимыми.
Я бы не совмещал ...

Возможно все!
Но такой случай мне встречается впервые ... дело в том, что и антифриз и дексрон довольно "нежно" относятся к металлам, применяемым в радиаторах.
Так что возможно заливали когда то вместо АФ воду на долгий срок или дексрон не меняли очень давно и он окислился до такой степени, что проел стенки радиатора ...
Или было ДТП ...

Я меняю каждые 20-30 ткм втулки переднего стабилизатора. Стук пропадает.
На подъемнике это не обнаружишь.
Попробуй поменяй, деталь копеечная.

АТФ даже если замерзает ничего не рвет.
Образуется не лед, а шуга, эдакая снежная каша.
Мог потечь стык радиатора и бачка.
Уточни там ли течет? Может дырка в сотах, нижний бачек мокрый будет все равно ...
Лучше замена. Опыт форума показывает, что неоригинальные радиаторы недороги и вполне хороши!
Единственная вещь - выдержат ли они такие условия? :-\

Цитата: (НатаМ @ 16.12.2010, 11:27) Насколько данная временная мера помогает? Я имею ввиду на какой период времени? И сколько раз данную процедуру делать? Я слышала, что раза 3, с некоторым перерывом...

Толк от этой процедуры обсуждается примерно столько же, сколько существуют ДВС
В некоторых случаях это помогает.
В запущеных - врятли.
ИМХО - раскоксовка может помочь "для продажи" и еффект от нее (особенно умозрительный) пройдет за 1-5 ткм.
Обсуждать и спорить на эту тему нет никакого желания ...

Немного не соглашусь ... зачем столько исходных данных? Для оправдания расхода масла? Странно ...
Жор масла конечно может быть и он может зависеть от некоторых аспектов, но если он превышает 500 гр. на 1 000 км, то это повод "копать" причину ...

Расход масла бывает по следующим причинам:
1. Видимая течь через прокладки/сальники. Визуальный осмотр, при необходимости - замена прокладок/сальников.
2. Невидимая течь в рубашку охлаждения. Проверка состояния жидкостей, замена прокладки ГБЦ.
3. Угар через поршневые кольца. Раскоксовка (временная мера), замена колец или ЦПГ в целом.
4. Угар через маслосъемные колпачки. Замена МСК, возможно с полной переборкой ГБЦ из-за большого количества нагара на клапанах.
5. Угар через систему вентиляции картерных газов. Осмотр впускного тракта и элементов системы. Очистка/замена всего этого. Причина повышенного давления в картере - прорыв рабочих газов в подпоршневое пространство. См. п. 3.

По моему как то так ...

1. Я не имел ввиду конкретно кого то
2. Интересная логика - раз машина не новая, то и ставить на нее можно все подряд, лишь бы подходило такое решение имеет право на жизнь! Повторюсь - пользоваться вам!

Есть некоторые детали, в часности - расходники, которые можно спокойно заменить неоригиналом, на то они и расходники
А ездить на Рав4 с ковриками с лейблом CHERRY, пусть они даже подходят ... как то ... я бы не стал

Никого не хотел обидеть, просто высказал свое мнение.

Артур, может у тебя подкрылок поврежден и за него вода попадает?

На зиму такие лапти не советую.
Для зимы лучше поуже катки

Ширина диска важна для ширины покрышки.
Диск подойдет

Поменял термостат на AZ-FSE.
Не скажу, что все легко и просто ...
Отчет.
1. Слил антифриз.
2. Снял кожух выпускного коллектора.
3. Снял шланг с патрубка термостата.
4. Открутил гайки его крепления. С нижней пришлось побороться, поскольку доступ к ней сложный. Крутил кучей насадок и переходников.
5. Выкрутил шпильки. Они не давали возможности отвести в сторону патрубок. Нужна головка с "торкс", кажется, "звездочка" такая маленькая. У меня получилось вывернуть шпильки головкой на 4,5 мм, но грани слегка пострадали. Спасало одно - все отворачивалось хорошо!


После этого я долго мучался с тем, что бы отвести патрубок термостата ... места там очень мало. Вот что получилось в итоге:

Общий вид


Сам термостат. Патрубок сдвинут и лежит между генератором и компрессором кондея.


Вот оба термостата. Внешне они отличаются. Сверху - старый.


Вот небольшие затиры на корпусе старого термостата, возможно потому его и закусывало в приоткрытом состоянии и в морозы температура не хотела подниматься до середины шкалы.


Собралось все обратно попроще.
На все ушло около 1,5 часа.
Заодно поменял антифриз, ушло ровно 5 литров. Из самого блока не сливал, т.е. самую нижнюю сливную пробку не трогал.
Вот собственно и все. Всем удачи!

Около 7 литров с расширительным бачком.

Нет. Читай, что написано на крышке бачка ГУР.

Сам заменить сможешь, если руки на месте, а вот пользоваться кондиционером получится только после его новой заправки фреоном и маслом.
Делают это в специализированных конторах или мастера с необходимым оборудованием. Самому - нереально вообще!

Понять, что аккум пора менять относительно просто:
1. При покупке б/у авто - батарею заменить!
2. Дата выпуска. Срок безотказной службы хорошего аккумулятора 5-6 лет. Это при уходе и подзарядках один-два раза в год.
3. Глубокий разряд при вашей эксплуатации. Когда не горят даже лампочки. После этого, зарядив его, летом еще можно попользовать, а вот зимой он, скорее всего, сдуется.
4. Физические повреждения.
может еще кто чего добавит

RuBaller
Нет, нельзя, только в сборе.

Подмосковье
Просто твой Рав выглядит каким то "не местным" уж совсем

gang63
Посомтри ветку "нестандартные колеса" в "тюнинге"

Master98
Эта резина больше на 2,1 см, чем, например, моя 235/55/18.
Клиренс +1,05 см.
На пределе ...
Надо мерять! На обеих осях.
Вылет дисков не больше 35, лучше 30.

Zvuk088 - молодец!
Но мне сдается, что при открытой двери левая часть номера выступает сильно, что может мешать или послужит причиной для ненужных повреждений рамки и номера ...
А так - конечно красиво!
Вот мой упрощенный вариант:

Саморезы вкручены прямо в бампер-накладку.
Зачем что то выдумывать, когда так будет всегда! )

Цитата: (Rust @ 3.4.2010, 20:59) Помойму вы не внимательно читали. Резина одинаковая Бридж дуелер 235/60R16 Речь идет не о разных колесах,а о колесах с разным износом

Я же даже расчет привел
Может так понятней будет:
изношенное колесо уже сделало оборот (поскольку оно меньшей окружности), а новое оборот еще не закончило ... а вращаются они постоянно, и постоянно будет эта нестыковка.
Дело твое, ставь, раз купил, машина твоя , но мы тебе этого делать не советуем.

Почитал ... ну вы даете
На постоянный полный привод надо ставить одинаковые колеса. И менять, как в мануале указано.
То, что кто то ездит на колесах разного диаметра еще не есть правильно, как говорится - доездитесь.
Возмем пример: штатный размер 215/70/16 - диаметр колеса 70,9 см, следовательно - внешняя окружность колеса будет примерно 223 см.
Теперь "сотрем" протектор на 5 мм (примерно половина высоты протектора зимней шины) ... окружность стала 220 см.
Пусть разница не столь велика, но я как то не хочу ездить с постоянно слегка подблокирующим межосевым дифференциалом ...
Даю наводку: есть такой сайт ... авто ру называется с его помощью я покупаю б/у резину в отличном состоянии уже не в первый раз!
Например - цена 4 колес 215/70/16 Мишлен липучка - 8 000 рублей!
В пятницу купил комплект липучки Данлоп 235/55/18 - 11 000 рублей!
Ну и где экономия от установки разных колес на оси?

Я перебирал суппорта с очисткой от ржи поршней.
После того все-таки подумал о замене узла в целом. Так же столкнулся с довольно высокой ценой оригинальной запчасти.
Те, что предлагают за 4500 - уже перебранные на заводе в Германии (или где то там). Про качество сказать ничего не могу ... после профилактики проехал примерно 25 ткм - полет нормальный Ничего не скрипит и эффективность торможения вполне устраивает.
Замену ремкомплекта не каждый мужик осилит, так что советую обратиться в сервис.
Самая засада - поставить внешний пыльник поршня ...

Без сорьезных доработок - нет.
Изменение клиренса 23 мм.

Конечно! Если он подобран по ВИН, то должен быть со встроенным радиатором для АКПП.
Для моего Рав4 оригинальный номер 16400-28460, AVA - TO 2301. На схеме в Экзисте видно, что радиатор АКПП есть.

Я менял, ставил AVA Тайвань (от ~5 тр) вторая зима пошла
Засад особых не помню, вроде все видно и понятно.
Уровень жижи в АКПП потом проверь (если у тебя АКПП).

Не сочтите за рекламу, наткнулся в барахолке на дроме: 235/50/18 лето. очень красивые!
И 225/65/17 зима тоже ничего
Может пригодится кому.
Я сам покупал б/у японскую ковку, так что смотрите

Как то сложно
По моему - проще скинуть с расширительного бачка входной шланг, вставить его в бутылку и, заливая в бачек новую жидкость вращать рулем при заведенном моторе от упора до упора до вытеснения старой жидкости новой.

Заменил т.фильтр на выходных по описанной процедуре.
Графу очередное мерси
Только на правом руле немного отличается подключение всей системы ... у нас подходит 2 шланга и й разъем.



Стоит отметить, что в баке была практически идеальная чистота! Чему я очень рад

После удачной установки нового фильтра и проверки работоспособности всей системы, я распилил старый фильтр.



Бумага его была не образцом чистоты конечно, но во вполне нормальном состоянии.

Каких либо серьезных изменений в работе мотора после процедуры я не заметил, но замеров расхода еще не делал ...
Всем удачи!

Вообще, оригинал всегда в упаковке ....
Номер оригинальный должен быть на корпусе. Например 23300-28040
Щас глянул, цена оригинала начинается от 1400р, если фильтр в Москве ... Неоригинал - от 600р.
Что в твоем случае - загадка ...

Susik
Прочти, что написано на крышке бочка и залей то же самое

Тут народ писал про полную замену масла в АКПП ...
Я делал на 2 машинах так:
1. Слить жижу из картера АКПП с замером объема слитого.
2. Залить через щуп такой же объем свежей жижи.
3. Сдернуть шланг с АКПП, по которому жижа поступает туда после радиатора и вставить конец шланга в бутылку 1 или 1,5 литра.
4. Завести двигатель. Жижа побежит в бутылку. После ее наполнения - заглушить мотор.
5. Залить новую жижу через щуп в количестве слитого объема.
6. Повторять пп. 4 и 5 до тех пор, пока в бутылку не пойдет чистая жижа (это сразу заметно по цвету).
7. Надеть шланг обратно на штуцер.
8. Дополнить объем жижи до середины нижней пары рисок.
9. Завести мотор и попереключать передачи вверх-вниз с задержкой в каждом положении на 2-3 сек. и так раз 10 или проехать несколько км в спокойном режиме.
10. Проверить уровень жижи, который должен быть на прогретой АКПП по середине верхней пары рисок. В случае необходимости слить/долить до уровня.
Это бюджетный способ полной замены АТФ не только по оплате работы сервиса, но и по экономии АТФ, которой хватает как раз ~8 литров.

Конечно делать это все надо при полной уверенности в своих силах и с пониманием того, что все это делается на собственный риск и страх.

Повторюсь: я так делал дважды и после процедуры проблем никаких не было. Правда оба раза на праворуких авто ...
Кстати, глупый вопрос а тупо заменить АКПП на праворукий аналог не выйдет? Физически они должны совпадать ... блок двигателя один и тот же, а вот мозгами - вопрос ...
Зато контрактные они по довольно "вкусным" ценам есть

Удачи вам всем!

Я считаю - интернет многим заменил хобби , вместо того, что бы раскладывать марки или клеить модели самолетов, народ на работе и по приходу домой садится и ну давай строчить в форумах свои мыслеизъявления
У моей жены хобби хорошее (я немного теперь тоже при нем ) - это помощь животным. Машинами сбитыми, брошенными "человеком" и т.д.
А так времени действительно на что то крайне мало

Точнее - недоджип
Но блокировка непомешала бы ... проверено ...

ЗЫ: посмотрел на Экзисте задний LSD диф ... от 70 тр!

Не, ты что то не так смотрел ...

87931-42610 - Зеркальный элемент правый с подогревом от 850р до 1300р - с 2000 по 2003 гг.

87931-44320 - Элемент зеркальный правый (по схеме тоже с подогревом) 1430р - после 2003 г.

Смотрел для этой машины из Европы:
Модель RAV4 ACA2#,CLA2#,ZCA2#
Модификация ACA21L-AWPNKW

На крайний случай можно купить простое зеркало без подогрева и подогрев сделать самому, общая цена будет около 1000р.

Номер уточни на Экзисте по VIN.
Заменить можно.
Надо просунуть плоскую широкую отвертку снизу зеркала между пластиковой рамкой самого зеркала и "опорой" или основанием зеркала.
На рамке зеркала с той стороны снизу есть 2 "С"-образных защелки, вот их и надо "отщелкнуть"
Далее, сверху рамки есть опять же 2 "/" крепежа, надо немного потянуть вниз и на себя.

Не поленился - посчитал на шинном калькуляторе
У меня сейчас стоит резина 235/55/18 и вылет дисков - 35, за арки не задевает. Ее диаметр - 716 мм.
Резина 215/70/16 имеет диам. - 707 мм.
Отсюда вывод = подойдет такая высота тебе!
ЧТД!

за всегда рады

Может я чего и путаю, но по моему двигатели ZZ и UZ в этом смысле одинаковые ...
Надо же не тянуть, а нажимать ...
Натяжитель на фото, приведенном выше, расположен как раз наоборот, т.е. вверх ногами . Натяжитель (похож на амортизатор) стоит снизу конструкции и его надо сжать. Для этого - накинуть ключ на 19 на шестигранник натяжителя и давить на него вниз и как бы немного от себя.

Есть такая тема: покупается угольный фильтр для кухонной вытяжки за 200р или около того (он большой и его на несколько раз хватит) и из него вырезается нужного размера кусок.
подробности тут

Замер пробега за поездку/день/путешествие мало ли еще кому потребуется.
Я использую так:
А - для контроля пробега на полной заправке бака (заметное уменьшение пробега может свидетельствовать о некой проблеме с машиной)
В - для контроля пробега после замены масла.

Тут

Занимался тем же самым в выходные ... только с 0 успехом.
Похоже "толкательное устройство" закисло (пыльник на нем порван) и сокращаться не хочет.
В итоге обломил этот шестигранник, на который надо давить.
Купил новый ролик с пружиной, но теперь не могу открутить верхний болт зецепить ключом его ровно не получается, а головка просто не влезает в пространство между блоком и лонжероном придется тащить машину на подъемник в сервис и пытаться свернуть его чем то ...