Цитата: (Adarichev1975 @ 14.4.2012, 23:52) это фотки с официального сайта Lx-Mode, прикладываю как получилось в живую. Губу как на официальном сайте ставить не решился т.к не вижу в ней изюма..заказал Modelistu ...составную из двух частей скоро должна приехать...

вот так получилось с губой..

Цитата: (Marko @ 21.2.2008, 17:27)

это фотки с официального сайта Lx-Mode, прикладываю как получилось в живую. Губу как на официальном сайте ставить не решился т.к не вижу в ней изюма..заказал Modelistu ...составную из двух частей скоро должна приехать...

Цитата: (влад11 @ 14.4.2012, 0:44) Будьте так добры и "моську" авто показать!)

снаружи получилось так...

Наткнулся както на официальном сайте LX-mode на эту фичу и решил заморочится...всетаки на этот шильдик я смотрю каждый день, и каждый раз прикладывая руки на руль думаю что щас буду управлять моей мечтой)))))
В итоге заказал...когда получил не удержался и наклеитак руки чесалисьл только вытащив с бандероли на почте)))) В общем выкладываю фотку...конечно если знать сколько стоит этот кусочек ипонской пластмассы то думаеш это того не стоит...но видно все так в жизни устроено что сначала пробуеш...потом думаеш а оно надо было?)))))) Вообщем смотрите...нервных и жадных ктобы зажилил на это деньги просьба не писать свои злые комменты. Выкладываю дабы не похвалится а чтобы народ кто захочет правильно оценил ситуацию для себя.

Цитата: (Argus @ 7.12.2011, 14:43) Я конечно понимаю, что у многих проблемы с колпаками и многим они нужны, но можно плиз не оффтопить в моей теме))))) По прежнему ищу колпак черного цвета в хорошем состоянии!!!!

Зачем плодить темы? давай заведем 10 тем, и каждый напишет какой колпак кому нужен, поделим темы по цветам и займем десять верхних строчек в подфоруме :-))) как будто народу больше читать здесь нечего кроме наших колпаков, обижатся не стоит, у кого есть интерес он обязательно тобой заинтересуется :-)))

Цитата: (stalker @ 26.1.2011, 20:46) Не хотела, иногда, переключаться с 1 на 2. Но это, на совсем малых оборотах.... Повыше обороты - всё нормально!

потому что нет синхрона между 1 и 2...

Цитата: (FOX7 @ 26.1.2011, 20:49) С таким,кстати сталкиваются владельцы бюджетных машин,гда на включение задней передачи не предусмотрен синхронизатор впринципе,так вот-симптомы один в один.

конечно несмотрел дотошно каталог и устройство КПП рава но чтото меня терзает- нахрен вообще синхрон нужен там? понимаеш ведь ты видел чтотакое синхрон и ка кон вживую выглядит? синхрон нужен изначально в конструкции коробки чтобы при переключении с одной передачи на другую сравнивать частоты вращения передаточного момента от первичного к вторичному валу через шестерни. Т.е это что типа муфты зубчатой которая соответственно устанавливается между шестернями соседних передач 2 и 3 потом 4 и 5. Если ее не будет тогда в движении тебе придется производить двойной выжим сцепления с промежуточной перегазовкой, как на ГАЗ-52 ( разогнался, выжал сцеп., выключил рычаг в нейтралку, а вот сразу на следующую передачу он не переключится потому как скорость вращения первичного и вторичного валов не совпадает и рычаг не включается в передачу, для этого шоферюги в этот момент делали перегазовку засчет которой увеличивалась частота вращения первичного вала, а вот потом он выжимал сцеп. второй раз и втыкал передачу свободно т.к. частоты вращения совпали и рычаг втыкался свободно).
Исходя из этого конструктивно в КПП он нужен между 2и3 4 и 5. На 1 и задней он нахрен не нужен т.к. они втыкаются с момента трогания с нуля а не при разгоне...короче недолжно там быть никакого синхрона на ЗХ .

Цитата: (alis @ 18.1.2011, 23:06) Днище поршня дополнительно охлаждается поступающим топливом, а юбка нет. Она начинает плавиться и прихватываться об цилиндр. Всё. Опровергните эту гипотезу

смотри насчет твоей гипотезы, ты что думаеш что он действительно у тебя плавился,? по фоткам оплавленных частей я не видел, у тебя до этого недошло. часто плавятся поршня дизелей- очень часто если форсунка льет, подача топливной секции данного цилиндра завышена, то результат- днища поршня оплавлено словно с доменной печи!. А твой поршень прихватывался о стенку только от того что отсутствовал тепловой зазор между стенкой цилиндра и юбкой поршня. Помниш я тебе рассказывал про этот зазор 4-7 соток? вот представь от твоего поршня недостаточно отводится тепло, он расширяется, стенка цилиндра не расширяется т.к. за ней находится "рубашка охлаждения", рубашка очень хорошо отводит тепло от цилиндра, но тело поршня не успевает остывать, нагревается, расширяется и вот как только исчезает твой тепловой зазор, вот тут именно и происходит беда. А происходит именно задир юбки поршня о стенку ведь он же натурально "клина" дает в цилиндре, понимаеш? а ты едеш в этот момент очень спокойно оборотов 2 тыс., а что такое даже 2 тыщи когда он клинить начинает, да его там бедного дерет будь здоров! при этом от этого процесса он еще больше греться начинает. Я тебе написал что тебе повезло т.к ты вовремя заглушил мотор. А вот почему он застучал знаеш? ведь именно стук заставил тебя остановится! вот именно оттого что поршень в цилиндре начал давать клина, начала расти нагрузка в этом узле, и т.к. он уже с трудом перемещался вверх вниз в смысле с большим сопротивлением, росла нагрузка на колене, а именно в твоем шатуннике, именно отсюда пошел стук, м/у шатуном и шейкой, незря у тебя дерануло вкладыш.
З.Ы.
Да и еще поповоду охлаждения - топливо то не течет рекой в цилиндр! туда поступает смесь-распыл топлива с воздухом, охлаждает конечно но незначительно, основное тепло отводится через стенку цилиндра, ведь под ней в блоке рубашка охлаждения-именно на этом построен "тепловой расчет" любого ДВС.
И еще : если при тепловом расчете выясняется что рубашка не сможет отводить все тепло в тяжелом моменте, то тут в конструкцию двс для охлаждения поршня могут добавить форсунку масляную, обычно устанавливается внизу зеркала цилиндра и прыскает масло, оно в системе под давлением мы это помним, прыскает вертикально вверх! поршень идет вниз и каждый раз просто натыкается на фонтан масла - это очень эффективно охлаждает! ноделают это в основном на тяжелонагруженных двс, т.е. в турбо! незря там есть и дополнительные масляные кулеры и радиаторы, помните наверно.

надеюсь объяснил доходчиво.

Цитата: (Roman Cooper @ 11.1.2011, 19:09) Про больший КПД вариатора я, пожалуй, не соглашусь. Имхо, суть вариатора - передача момента посредством трения. Отсюда немаловажный вывод - КПД вариатора ниже, чем КПД автомата на гидротрансформаторе именно за счет потерь на трение. А большая экономичность достигается за счет более оптимальной работы пары двигатель/трансмиссия.

посредством какого трения? ты варик в разрезе видел? почитай матчасть про вариатор. Суть вариатора изначальна-передача крут.момента от ведущего к ведомому валу ремнем (в простом случае он может быть резиновым клиновым так устроена передача на снегоходе Буран). На каждом валу шкивы, при увеличении частоты вращения ведущего вала диаметр шкива меняется, он уменьшается (шкив состоит из двух половин которые раздвигаются при увеличении оборотов, тем самым меняя, уменьшая опорный диаметр по которому работает ремень). Соответственно шкив на выходном валу при наборе оборотов увеличивается, окружная скорость на выходе растет. В современной вар. нет конечно же никагого резинового ремня как на сов.Буране. Теоретически варик очень прост по конструкции, намного проще АКП, в АКП гидравлика сложнее. Более того если все так просто, почему раньше АКП не появились варики? а все вышло наоборот, потому что раньше этот примитив- варик мог передавать малый крутящий момент и разные производители пытались ставить его на микролитражки. С приходом новых технологий удалось создать совершенно новый принцип ремня из металлических пластин составной, способный передавать большие крут.моменты. Именно с этой поры (около 10-12 лет назад) началась пора вариков. Именно этот ремень самое дорогое в варике, и если он рвется коробки просто нет уже! Позже появился уже второе поколение вариков в котором производители добавили гидротрансформатор как на АКП для того чтобы " нервать ремень" на старте тем самым увеличив надежность вариков в целом. Вообще запоследние годы они уже сущетвенно изменились, потому переживать сколько он отходит-ездийте нормально без резких сфетоворных стартов и буксований-варик это не переносит вабще, именно на этих двух вещах он теряет пол жизни. Я например не могу без резких ускорений в разл.ситуациях потому вообще незаморачиваюсь только ручка! У моего отца рав 10 г. на варике, так вот когда я сажусь на него драйва по сравнению с моим нет вабще!! это какаято женская балалайка, бабам на них серавно нелетать это достойный вариант для них!
З.Ы. конечно же КПД варика больше АКП.

Цитата: (alis @ 14.1.2011, 22:27) вот я тоже такого мнения. Сервис официальный, все бумаги будут. Работу оценивают в 20т.р. Сегодня произвели хонинговку - сам не видел пока, но сказали что всё снялось задира не осталось (видимо вовремя я вырубил движок, кольца не успели сломаться а материал поршня алюминий не может задрать цилиндр). Заказал запчасти через екзист и был приятно удивлён - всё основное выбрал в оригинале на сумму менее 7т.р (см приложение). Там же можно взять блок за 40т.р. Некоторая проблема вышла с шатунными вкладышами. Каждый размер(например STD) имеет три вида №1, №2, №3. Мастер говорит бери №2. Менеджер по заказам объяснил что есть номера на шейке шатуна и коленвала и исходя из них по таблице определяется номер вкладыша. О таком в сервисе где ремонтируется машина не знают. Вопрос - кто что думает, критично ли таким образом подбирать вкладыши? Спасибо всем тем, кто отписались и отозвались на мою проблему. ЗЫ Новый мотор стоит 280т.р.

Привет! посмотрел фото твоего поршня, сразу скажу работаю на сервисе по ремонту моторов конечно не иномарки а только отечественные моторы ремонтируем (из импортных делали только яп. Коматцу), но все же механика в данном случае одна и таже...так вот судя по поршню картина очень не хорошая, то что говорилось про плохую смазку между поршнем и цилиндром то эта пара трения смазывается разбрызгиванием и поршень каждый раз при ходе вниз снимает масло со стенок, задир может возникнуть только если смывается смазка со стенок цилиндра чемто постоянно и соединение "голодает без масла", а это возникает восновном только на дизелях когда форсунка "ссыт" или льет попростому, смывая масляную пленку. В случае с бензом это маловероятно, дальше ктото чето бормотал про забитый канал это тоже бред нет всоединении поршень-цилиндр никакого канала, каналы есть в блоке для передачи смазки: к коренным подшипникам коленвала, в головку тоже каналы уходят. Шатунники смазываются через каналы в коленвале от коренных, это что касается механики матчасть. Теперь по задиру тут я соглашусь с мнением что это перегрев, но не факт что случилось все внезапно за одону поездку, возможно это был когдато местный перегрев, тем более 4 цилиндр в системе охлаждения самый дальний от циркуляции водяного насоса. Т.е когдато пригрели, потом поршень набивал "риски" поначалу они были небольшие прямо нитки, но впоследствии в эксплуатации (кстати могли сказаться даже холодные запуски зимой) начал происходить перенос металла, потом его опять сдирало поршнем но уже с большими последствиями задирами и т.д. Много видел аварийных моторов, скажу сразу одназначно мотор заглушен вовремя без больших последствий!, в твоем случае был бы отрыв поршня когда бы он был в верхн мертвой точке по поршневому пальцу, затем шатун бы ушел вниз и ударил стенку блока, выломав кусок наружу (в простонародье мотор показал бы кулак дружбы).
Теперь дальше по ремонту: не знаю есть ли на такой мотор ремонтные поршни, судя что говорят нет это неесть гуд. Если расточка увеличивает диаметр, то Хонинговка дает только чистоту (зеркало цилиндра), судя по фотке поршня в таких случаях помогает как раз только расточка для качественного цилиндра. Опять если тебе уже отхонинговали то хон может не вывести все "риски", посмотри сам убедись, т.к. лично себе бы так никогда не сделал! ну небудет такой мотор долго жить факт! тут же есть еще один подводный камень про который тебе наверно никакой мастер ничего не сказал - это тепловой зазор в соединении поршень-цилиндр. Смотри на новой тачке его с завода делали примерно от 0.04 до 0.07 мм прикинь всего 4-7 "соток". В процессе эксплуатации зазор увеличивается, кольца "раздвигаются" износ происходит и доходит уже до 0.1 мм. Для справки: классический мотор Жигулей при 0.2 уже можно расточить на ремоНтный размер. Вот и прикинь сколько твой цилиндр был уже в плюсе (напоминаю мотор не новый! ), тебе его щас хонингуют говорят что все хорошо, но поршень ты то поставиш новый стандартный! тебе ниче не сказали какой зазор там будет, его не мерили при тебе нутромером! для интереса померь зеркало соседнего цилиндра увидиш на сколько он "в плюсе соток" ,дальше померь новый поршень (поршень меряется только по юбке! это внизу примерно на уровне поршневого пальца) и в принципе будет понятно какой зазор будет в сопряжении. Но тут еще есть выход -группа поршня А, Б, С каждая группа имеет размер на пару соток (0,02 мм.) больше предыдущей группы, и этим тоже можно "сыграть". Вообщем посмотри что они сделали- какой размер, скаким "плюсом", желательно знать размеры поршней по группам, подобрать нужную и воткнуть. Если по размерам групп ты был не втеме но что ты заказал вообще не знаю. Мастер то воткнет что ты ему принесеш, но при увеличенном зазоре опять же такой мотор я бы долго недержал "для себя", решать конечно тебе но он может потом год отходить и опять "гавкнет".
По шатунникам: если есть на нем задир его надо оценить: если легкий задир только на вкладыше- то поменять можно только его но ставить такой же размер, с завода он стандартный. Если есть задир на шейке коленвала, надо шлифовать шатунные шейки коленвала впервый ремонтный размер, обычно это уменьшение диаметра шейки на 0,25 мм и соответственно шатунные вкладыши первогоремонта (увеличенные)
Насчет того что тебе сказал мастер бери №2 возможно от тут прав -у япов все через жопу размеры не как у нас. Заказали мы один раз на комацу №1 (думали что первый ремонтный) а они приехали стандартные! ха, а вал уже был отшлифован под 0,25. Поэтому №2 промазать вы не должны, но коленвал шлифовать только когда они приедут!
В остальном удачи! ну и луче с ремонтом все таки не встречатся с таким серьезным :-))