Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг _ Обслуживание и эксплуатация 1 _ Прошу совета и помощи. Течет антифриз из крышки радиатора.
Автор: demidov 17.1.2015, 22:19
Доброго времени суток,
Прошу помочь разобраться в чем может быть проблема:
Имеем: Toyota RAV 4 1998 SXA11 Левый рубль, 5-дверка, АКПП, 3s-fe
Неделю назад поменял радиатор основной (на новый китай) и термостат (оригинал) с заменой охлаждающей жидкости.
Печка - еле грела и еле греет (но тут все понятно, про загрязненный отопитель написано не мало. Патрубки на входе в печку горячий и еле теплый).
Сегодня еду и вижу пар из под капота и запах антифриза в салоне.
Открываю капот - вижу что видимо открывается крышка (на 1,1) и выдавливает антифриз.
Трогаю патрубки - верхний горячий. Нижний холодный.
Какие проблемы еще могут быть, где копать, по каким признакам еще могу обнаружить болячки, адреса сервисов в Москве, где устранят с головой (если имеются координаты).
Заранее всем признателен!
Автор: майор 17.1.2015, 22:33
Может пробка воздушная. После замены радиатора? Морду вверх задираешь (заедь куда-нибудь так, что-бы был подъем), дай машине поработать, прогазуй. А темостат живой? Новый может и "скорее мертв чем жив"
Автор: Вова Лермонтовский 18.1.2015, 7:15
Выдавливает КУДА???
Автор: demidov 18.1.2015, 8:35
|
Из крышки радиатора на радиатор и течёт на защиту картера двигателя. То есть крышка как и положено открывается при исбыточном давлении
Автор: kasper2k 18.1.2015, 9:08
вообще то должен давить в расширительный бачок...
тонкая трубка на горловине радиатора есть?
Автор: Вова Лермонтовский 18.1.2015, 10:14
|
Из под крышки наружу ничего не должно выдавливать. Клапан открывает проход в расширительный бачок. Либо у тебя крышка по пинде пошла, либо заливная горловина не обеспечивает герметичность.
Автор: demidov 18.1.2015, 15:08
|
Верно. Сегодня поменял крышку. течь прекратилась. Долил антифриза грамм 500 в радиатор.
Теперь что имеем - проезжаю 20 км - все нормально. стрелка как вкопанная. печка греет теплом идеально.
А потом встаю в пробке и вижу что стрелка начала расти, но немного вверх (Стрелка поднимается где то до "2 часов".) и там встает (пока не двигаюсь). Потом разгоняюсь - опять падает температура. При этом из печки идет холодный воздух. И так повторяется.
Останавливаюсь возле дома.
Проверяю на течь пробки - все ОК! Ничего не течет. Все таки новая оригинальная - делает свое дело.
Тем не менее испаряет антифриз и идет пар, это я как понимаю от остатка того, что вылилось.
Трогаю нижний патрубок - он холодный. Верхний очень горячий.
Что делать? Посоветуйте...
Автор: demidov 18.1.2015, 15:11
|
Да, тонка трубка идет в расширительный бочек. Вопрос с течью "вроде" устранен - проблема была в крышке от радиатора.
Но появились другие: читайте пост выше.
Благодарю, за содействие!
Автор: nata123 18.1.2015, 15:46
|
Когда стоишь в пробке, вентилятор радиатора включается?
Если да, то по симптомам возможно воздушная пробка, или так забита печка, что жидкость не проходит на малых оборотах.
Автор: demidov 18.1.2015, 16:36
|
Вентилятор радиатора включается очень редко...
Но включается...
Мне кажется причина - это датчик на вентилятор радиатора находится в самом низу слева как смотреть на капот, а там же патрубок холодный, поэтому он и не включается - циркуляции нет...
Автор: Вова Лермонтовский 18.1.2015, 17:44
|
Где-то и почему-то завоздушивается система.
Причин могут быть две:
1. Не выгнал весь воздух из системы (само вылечится).
2. Подсасывает воздух в систему через неплотности. (лечится)
3. Прорыв газов из цилиндра. (лечится, но хреново).
По второму пункту: понаблюдай за уровнем ОЖ в расширительном бачке. Он может колебаться, но не должен быть выше пробки и ниже трубки. Самое главное, при остывшем двигателе при открывании пробки радиатора уровень ОЖ в верхнем бачке радиатора должен быть под пробку.
Автор: Вова Лермонтовский 18.1.2015, 17:45
|
Это врядли. Поменять - поменяй. Он копейки стоит. Но, мне кажется, дело не в нем.
Автор: demidov 18.1.2015, 18:17
|
1. По первой причине понятно...
2. Как это установить? Через что может подсасывать?
Я не замечал пузырей в расширительном бочке когда газуешь... как этот тест проводить?
Автор: TAN 18.1.2015, 18:51
1. Забитый радиатор или воздушная пробка. Радиатор вроде новый....
2. Термостат (неисправен или установлен неправильно). Тоже новый...
3. Помпа не справляется, писец близок. Как такой вариант?
4. Промыть радиатор печки до кучи.
Автор: Вова Лермонтовский 18.1.2015, 19:06
|
Это как???
Автор: TAN 18.1.2015, 19:53
Лопасти частично разрушены.
Автор: kasper2k 19.1.2015, 0:08
если нижний патрубок холодный, значит циркуляции нет через него, тут остается 2 варианта
1) воздушная пробка
2) термостат (заклинен, неправильно установлен)
датчик вентилятора непричем, если хоть иногда включается.
термостат проверял (кипятил)?
Автор: TAN 19.1.2015, 10:31
1.Сливаем антифриз.
2. Термостат кипятим. Устанавливаем по книжке.
3. При снятии термостата проверяем пальцем лопасти помпы на их наличие и целостность. Все не получиться проверить т.к. она не будет проворачиваться, но для порядка проверить надо ).
Автор: demidov 19.1.2015, 12:30
|
Ребят, термостат не проверял, но блин неужели оригинальный и не работает...
На 100% уверен, что установлен правильно. Когда я сказал мастеру, который устанавливал он сказал, что понимает и знает что засечкой вверх надо устанавливать.
А вот по помпе - это интересно...
Такое реально?
И еще как все таки эффективно выдавить воздух если система завоздушена?
Автор: AndreyUK 19.1.2015, 13:05
|
Скинь фотку левого рубля, хочу посмотреть как выглядит.
|
Уверен что термостат оригинал? А то мне недавно тоже сайлентблоки "оригинал" - такое г... подсунули.
По помпе вполне возможно то что тебе описали.
Воздух выгнать - морду вверх, погазовать. Хотя скока раз менял антифриз, никогда не приходилось так делать, обычно покатался немного - долил. Воздух сам выходит. Склоняюсь к тому, что либо у тебя все же подсос воздуха идет, либо термостат мешает правилной циркуляции. Возможен перегрев двигателя со всеми вытекающими последствиями. Причину сначала найди, пока не стоит машину гонять.
Автор: scary20001 19.1.2015, 13:50
Была абсолютно такая же проблема после замены термостата и антифриза в прошлом году. Целый день промывал систему водой, все было супер. После того как слил воду к вечеру (мотор остывал часа 3, вроде показался холодны) антифриз тойотовский красный, концентрат и залил антифриз, началась такая проблема. нижний патрубок холодный, верхний горячий, прегревалась минуты за 2-3. Газовал, жмякал патрубки, дул в них - короче плясал около машины, до ночи. Газовал, ставил на горку снова газовал - безрезультатно. Было понятно что пробка, причем как то наглухо забила проход. Короче пока сдергивал партубки , дул туда, плюс из бачка вылилась жижа , решено было поменять антифриз, чем доливать, так как концентрацию уже не понимал какая там, так как доливал много воды ... .Снова все промыл водой, гонял до срабатывания вентилятора, остужал пару часов и сливал. И так раз 4-5. И ключевой момент который я предпринял при повторной заливке - это я решил полностью остудить движок. Тоесть слил с радиатора всб что слилось и оставил на ночь. На утро залил антифриз (правда уже взял другой - Феби красный концентрат) - пробочка маленькая была но по бачку видел как все пузыли вышли и все стало ровно. Полагаю проблема в первый раз была из за того что я заливал в теплый движок .... где то из-заперепада могло что то застрять наверное. или просто неповезло )) тоже сначала гонял на термостат (но брал оригинал(так что сомневался сразу что он с новья так мозги делает). Короче очень похоже на пробку. пробовать сливать - промывать - заливать заново...
Еще мне показалось что тойотовский антифриз погуще был чем феби, может это тоже сыграло свою роль ...
Автор: TAN 19.1.2015, 13:59
Вот интересно, если патрубки с радиатора отопителя скинуть это поможет при заливке избежать пробок или может вообще закачивать через них антифриз. 
Автор: kasper2k 19.1.2015, 15:33
на тойота креста при заливке ОЖ ослаблял хомут и шевелил шланг подачи в печку на работающем движке, воздух пузырями выходил...
правда там эта точка соединения была самой верхней, а на рафике выходы печки загнуты вниз, но думаю, что данная процедура частично поможет...
Автор: jushi 20.1.2015, 15:59
|
Тойотовский антифриз вообще странный. У меня он пеной из бачка расширительного шел, будто не антифриз вовсе, а фэйри
Понятно, там дыра в прокладке ГБЦ была, но с другим антифризом такой фигни не происходило.
Автор: fox55rus 21.1.2015, 15:39
|
мож масло с антифризом смешивалось и взбивалось в эмульсию?
Автор: fox55rus 21.1.2015, 15:42
|
вообще случаи образования возд пробок на японцах очень редки если все делается по инструкции.(особенно если печку не забывать открыть на полный там где кран есть а не заслонками регулируется температура). залил под горлышко - запустил на 5 минут ,пару минут работает - долил попутно несколько раз потом крышку закрываешь. еще поработал и глушишь, доливаешь еще в радиатор и бачок и ездишь себе. на следующее утро проверяешь на всякий. в 95% все в норме .
Автор: scary20001 21.1.2015, 15:51
|
Если делать по инструкции, то придется снять раздатку... А так получается замена методом замещения, и антифриз заливается не разведенный а прямо концентрат, так что вполне вероятно что густым концентратом просто забивает радиатор. Машина стояла сутки с пробкой, она так и не вышла, только снова после промывки и замены жижы ... как то так.
Автор: kasper2k 21.1.2015, 16:30
|
судя по коментам на форумах, весьма не редки, причем не только про рав4.
и в инструкции никаких нюансов не описано, тупо налил, поработал, проверил , долил...
а если кран-автомат, управляется ваккумом от климата?
вот на нем и приходилось ослаблять, он стоит явно выше пробки радиатора..
Автор: fox55rus 22.1.2015, 11:09
|
ну на самом деле в подавляющем большинстве случаев так и есть - слил - залил - долил - и ездишь. на форумах же пишут про проблему эту только те, кто словил по каким то причинам пробку, а сотни тысяч других заменивших антифриз "более удачно" не отписываются об этом, просто ездят. думаю здесь играют роль исключительно личные характеристики авто, например кто то когда то сдвинул как то шланг подругому или заменил его на почти такой же, сэкономил на пробке поставил дешёвый дубликат, либо где то образовалась накипь и уменьшила сечение. не думаю, что япы спроектировали бы глючную систему и не исправили бы это в процессе испытаний.за всю свою жизнь я менял антифриз раз 10 на различных японцах. пробок не наблюдал ни на одном.
Автор: scary20001 22.1.2015, 11:36
|
Ключевой момент - что залили? концентрат в радиатор или разведенный готовый антифриз в полностью слитую систему. ...
У меня на РАВе слить полностью не получилось, сливается около 3 с чем то литров с радиатора + расшил. бачок. это и есть 4 литра концентрата , который нужно залить в систему, где предварительно уже имеется вода (появляется путем многократного замещения на новую порцию чистой воды.
Тоесть смешивание должно произойти непосредственно в системе, а так как жидкости разыне по плотности и составу, то вполне вероятно что иногда в редких случаях, или же при стечении каких то обстоятельств (например определенный тип антифриза или температура движка ... или еще что то) возникает как раз такая проблема ... Я думаю что на сто процентов ее не будет если сливать посностью как прописано в мануалах и заливать готовый антифриз, а остальное все дело случая. Кому как повезет.
Автор: jushi 22.1.2015, 11:42
|
Нет, масло в антифриз не попадало, только газы прорывались. После замены антифриза на другого производителя я потом полгода ездил, ничего подобного не наблюдал. Кипело под нагрузкой, переливалось в расширитель, но пены не было.
Автор: AndreyUK 22.1.2015, 12:09
|
Т.е. газы прорывались и проблема решилась сама собой? Так не бывает. Если где-то была трещина, она никуда не делась. Вот и копай в этом направлении. Перегрев локальный или пропуск газов неизбежно будет приводить к появлению воздушных пробок.
Автор: jushi 23.1.2015, 8:04
|
Не не, проблема не решилась конечно. Голову скинул, прокладку поменял - тогда решилась. Я лишь о том, что другой антифриз в тех же самых условиях не пенился. Ни до заливки тойотовского, ни после его смены. Под нагрузкой выплескивался, но не пенился. Это позволяло нормально ездить, периодически доливая, пока не решил вопрос кардинально. А с тойотовским километра нельзя было проехать, чтобы фонтан пены из расширителя не забил. А пенообразование, как известно, резко снижает теплопередачу.
Автор: demidov 28.1.2015, 10:07
Отчитаюсь что с моим авто на данный момент:
Итак, поменяно все что можно и даже прочищен радиатор отопителя.
Приговор очередного сервисного гаражного центра - помпа.
Говорят, что:
1. Помпа не дает необходимой циркуляции, поэтому термостат не открывается и как следствие патрубок внизу холодный. Со слов сервисменов такой диагноз они поставили на основе того, что все уже поменяно и перепроверенно и еще важным фактором является поведение машины - при движении циркуляция имеется, а при остановке - температура растет.
Что купил:
Aisin WPT-010A Насос водяной - 2 178,24р.
Koyo PU385827ARR9DY [к] Ролик ремня грм натяжной - 1 178,00р.
Koyo PU355816RR9D [к] Ролик обводной ремня зубчатого ГРМ - 880,87р.
Toyota 90507-17003 Пружинка ролика натяжного ремня ГРМ - 148,23р.
Mitsuboshi 163S8M27-H Ремень - 1 488,89р.
Toyota 90119-10469 Болт с двухгранной головкой - 91,17р.
Toyota 90105-10032 Болт с двухгранной головкой - 129,87р.
Toyota 90311-42035 Сальник коленвала передний - 304,99р.
Toyota 90311-38067 Сальник распредвала передний - 251,87р.
Toyota 15188-74050 Прокладка насоса системы смазки - 209,89р.
Toyota 15165-74020 Сальник насоса масляного - 263,02р.
Toyota 15197-74040 Прокладка корпуса насоса системы смазки - 303,03р.
Подскажите где можно в Москве установить помпу и ГРМ роликами..., но с приемлемой цене.
Напишу Вам затем какой будет результат.
Автор: TAN 28.1.2015, 12:26
Вверху страницы есть информация по сервису. Попробуй пообщаться, может устроит.
Внимание: Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Тойота RAV4" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!! 
.gif
Автор: demidov 31.1.2015, 19:41
Итак, проблема побеждена.
Всем спасибо за советы.
Основная причина - это водяная помпа, лопасти которой просто заржавели и отвалились.
Печка (радиатор отопителя) на который я грешил оказался рабочий. В салоне ТАШКЕНТ.
В ближайшее время загружу фото со снятой помпы.
Автор: demidov 31.1.2015, 20:55
|
|
|
Автор: kasper2k 1.2.2015, 4:22
это что нужно было заливать в двигатель, чтобы полностью сгноить помпу 
Автор: Вова Лермонтовский 1.2.2015, 7:21
Мдаааа.... Японокачество... Такого я даже на нашемарках не встречал.
Автор: TAN 1.2.2015, 10:05
Наверное обычной водой разводили или из лужи.
И где же теперь эти лопасти?
Автор: demidov 1.2.2015, 10:21
|
Скажу сразу, помпа не японская. На фото с трудом читаемая маркировка, поэтому за качество ее не ручаюсь. Что заливали предыдущие хозяева - только вопрос. Лопастей не было... они заржавели видимо и хз.
Ролики так же стояли левые GMB, такое чувство, что это все дело было уже заменяно, но некачественными деталями.
Вывод: Меняйте всегда оригиналом (если имеются деньги) либо заменителями-аналогами для оригинальных поставок.
В моем случае это помпа AISIN, ремень Mitsuboshi, ролики Koyo, сальники Toyota, иначе будет то, что видите на картинке.
После того как помпа смешает весь антифриз, планирую все слить из системы и залить уже чистый тойотовский концентрат с дистиллятом.
P.S. Упаси боже покупать китайские радиаторы двигателя - это полное Г для наших морозов и наших старичков.
Автор: zhezhora 1.2.2015, 10:48
|
Немного не в тему, но все же - ремень Mitsuboshi не советовал бы, отзывы о нем не особо. Человек на форуме писал - такой ремешок у него отходил всего 36 тысяч км... Себе взял оригинал за 2 т.р., а еще говорят, что Гатес хорошие.
Автор: demidov 1.2.2015, 14:58
|
В подборе зап частей я подходил внимательно.
Официальный поставщик ремней ГРМ для Toyota является Mitsuboshi - это общепризнанный факт.
Теперь что касается этого ремня,
Он поставляется в двух модификациях -
стандарт 163 S8M 27 - 700 рублей
и упрочненный 163 S8M 27-H - 2000 рублей
Предполагаю, что разница в 3 раза - это существенно и входит в общую тенденцию, когда качественные товары поставляются на конвейер Toyota в соответствии со спецификациями Toyota.
Как то так...
Автор: Санчес КРСК 1.2.2015, 16:34
Ещё в оригинале идут ремни Bando
Автор: крестос 1.2.2015, 16:46
Можно тогда уж и я понтанусь 
Bando точно идет на конвеер мазда, кому еще не знаю, Pitwork на ниссане. Буква H в конце маркировки означает heavy-duty, то есть усиленный, сверхмощный, часто так детали идут по каталогам. Гейтц тоже идет в оригинале на немцах. Себе ставил гейтц , постепенно потянулся и бил по крышке, пришлось подтягивать.
Автор: Санчес КРСК 1.2.2015, 16:49
У меня в экзистовском каталоге прям их маркировка на схеме .
Автор: AndreyUK 2.2.2015, 11:39
|
Да ладно, Китай Китаю тоже рознь. У меня китайский радиатор уж года 3 работает, проблем нет.
Автор: demidov 2.2.2015, 13:40
|
Закономерность следующая:
Радиатор TERMAL
Бачок радиатора и поддон - пластиковые.
Когда температура выше -7 С
Нет проблем
Как только ниже при прогреве (как только заведешь) из под прокладки между бочком и радиатором капает антифриз.
По мере прогрева, теч прекращается.
Таким образом на этот радиатор как устранение проблем нужна крышка на 0,9 (в стандарте 1,1.)
Вот как то так.
Жить можно, но без периодического подкапывания и подлива антифриза не обойтись.
Автор: Облом 2.2.2015, 15:44
|
Китайский радиатор ходит пятый год!Если вдруг побежит антифриз или другая проблема куплю такой же. Название вроде SAT.
Автор: сапог 25.6.2016, 9:28
|
Привет Всем.Примерно дней 10 назад утром обнаружил небольшую лужу тосола, на следующее утро тоже самое ну думаю приехал (влажность была из под верхнего бочка).Открыл крышку радиатора,а она вся в ржавчине и в каком то налёте.Крышку я положил в миску и насыпал немного(потхан)для чистки засоров ,уксусу немного,лимонной кислоты.И залил кипятком( зашипело и вспенило)потом успокоилось я поставил ЭТО на плиту подождал минут 5 и убрал.как остыло (почистил подёргал покрутил понажимал и.т.д.) Вид у крышки новый (всё крутится и нажимается легко).Поставил перекристил,и уже с недельку всё сухо.
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)