готовим балку, примерно, опускаем кузов

движок на полу.
снять "вверх" может и можно, но мне кажется ставить потом сверху- нереально.
откручиваем подушки и вытаскиваем балку с подвеской из-под двигателя.

движок проседает вместе с балкой вниз.
откручиваем оставшиеся два болта на балке.
смотрим видео:

по три болтика на правой и левой подушках

теперь двигатель висит на поперечной балке на двух болтах и на боковых подушках.
ослабляем болты балки

откручиваем нижние болты крепления передней и задней подушек

болтики убираем

963 182 38 - мотор омывателя с матиза.
стоит 300 р, абс.идентичен.
просто меняем

не нашел в постах. модераторы, перенесите плиз, если есть куда.
нашел номерок крестовины кардана.
кто не знает: у нас кардан поставляется только в сборе.
если накрылась крестовина - придется покупать весь.
вот код: gut24
неоригинальная, цена - смешная (по сравнению с карданом)
себе не заказывал, но данную деталь держал в руках, на коробке написано:
"крестовина кардана RAV-4, лексус RX300"
может кому пригодится.

скоба на кузове - просто кусок железа, зачем его менять?
скоба на двери состоит из куска железа и пластиковой накладки, нижнюю часть которой ты потерял. ее и меняй.
вернуть на экзист сложно.
разная цена - разные сроки поставки: быстро - дорого, долго - дешевле.

оч.познавательно.
никогда не гнушался теории, но
практика утверждает:
ничего с настройками блокировки межосевого диффа делать не стоит - поломка стоит с косой рядом.
у нас (первый кузов) вообще ничего не тюнится.
3S-FE - сколько искал, ничего путного не нашел
по подвеске - тоже (не считая лифта и всякого полиуретана)
по ходовой - только LSD, но это нафиг на нужно.
и так машина хороша, ресурс огромный ( у меня скоро юбилей - 300 т.),
АКПП можно убить только специально стараясь, про механику вообще не говорю - вечная.
не надо потеть: лучшее - враг хорошего.
всем удачи

Людмила 79
не мучайтесь, все у вас нормально.
есть простой тест на проверку АКПП:
нажмите левой ногой тормоз, включите D, дайте немного газу (затем почти полный газ) - обороты двигателя не должны подняться выше 2100-2200.
не должно возникнуть никаких посторонних шумов, рывков и толчков.
если обороты поднялись выше - меняйте жидкость и фильтр в АКПП, попробуйте снова, если опять поднимаются выше - тогда уже можно ехать в сервис.
автоматы на наших машинах очень живучие.
тем более у вас американец с передним приводом - коробку просто негде убить, машина грязи не видела.
вообще такой тест лучше делать с механиком, либо прямо в сервисе.

впереди уха, да под водочку, да под байки: у меня вчера вооот такая сошла

большой расход топлива, машина "тупит".
надо проверить тепловые экраны на трубе сразу под выпускным коллектором,
экраны в туннеле кардана и на бензобаке.
простучите выхлопную систему - если оторвалась перегородка или кусок керамики из катализатора - тоже может дребезжать

к тому же колодки можно развести
снимаем заглушки и плоской отверткой крутим трещетку внутри - эффективность 100%

сезон открыт!
уже почистили. на 8 кг!

переделка реальна в одном случае - рядом стоИт "донор".
если искать по разборкам - уйдет 3-4 месяца - и может ничего не получиться.
с одной проводкой возни на неделю - переделывать родную, наращивать на левую сторону, педальный узел и вакуум-усилитель - это вообще кошмар.
блок радиаторов печки тоже разный, трубки кондиционера и т.д.
вообщем за проделанную работу (успешную) можно сразу ставить памятник (посмертно)

да чем угодно, хоть WD-шкой

после проведеных работ поведение машины сильно изменилось.
по сути у меня сейчас все новое на задней подвеске: пружины, аморты, сайленты тяг и рычагов.
закончили в 4 утра - сегодня отоспался - проверил на ходу - замечательно!
руль не ушел, машину не тянет вбок, но проверить сход-развал не помешает. позже -
впереди замена передней резины на полиуретан - детали уже в пути.
всем удачи!

про верхние тяги вспоминать не хочу - было трудно.
гайка отвернулась без проблем - сам болт закис намертво
с правой стороны смогли добраться гайковертом - им и "расходили" болт.
с левой в ручную - на одну левую верхнюю тягу убили около 2 часов.
обратите внимание - затягивать сайлентблоки следует в разгруженном состоянии - нужно поддомкратить рычаг максимально вверх (сколько даст пружина) - это и будет рабочее положение сайлента, в таком положении и затянуть (на фото)

новый сайлент задавливаем в тягу
обильно смазав гелем для душа (мыло кончилось)
в своей рабочей практике мы используем разные гели , но именно для замены полиуретановых сайлентблоков лучше всего подходит с экстрактом цитрусовых

после установки фланца - гайку обязательно законтрить и проверить!!
и раз уж залезли под машину - не ленитесь прокрутить сапуны редуктора и раздатки - колпачки должны свободно крутиться - агрегаты тоже дышат
устанавливаем кардан и переходим к замене сайленблоков задних тяг на полиуретан
кому интересно, вам сюда

чутье и опыт подсказали: вместе с сальником заказать и фланец.
молодцы - не подвели, чутье получил премию, с опыта снято старое взыскание
старый фланец с сильной выработкой, если заменить один сальник - скоро побежит

"увольняем" сальник, на валу видна пластмасовая маслоотражательная шайба - проверяем ее на целостность

устанавливаем редуктор на место, привода на редуктор, ставим на ручник - срываем гайку фланца

откручиваем гайку, снимаем фланец со шлицевой и собственно сам подвесной.
после сборки гайку обязательно законтрить и проверить!!
соединяем карданы по меткам.
на дальнем конце видна яркая белая метка от завода-изготовителя

снимаем экран бензобака, откручиваем два передних болта и две гайки на передней подушке (коромысле)

настало время капиталить задний редуктор.
подушки потрескались, потек сальник хвостовика кардана
подвесной не гудел, но резиновая опора вся в трещинах - болтается, появилась легкая вибрация на 80км\ч, после 80 пропадает - подшипник самоцентруется
итак, снимаем привода колес, ослабляем 4 болта на задней подушке

говорится про стойки СТАБИЛИЗАТОРА
какие характеристики?
равовские не отличаются надежностью, даже оригинал
Димоныч, давай подробности

Venta я помню обещания.
как только открою филиал в Бутово, сразу приглашу тебя в подмастерья

мелкие царапины можно убрать полностью, абразивом Р2000, не крупнее (чем больше цифра, тем мельче абразив), крупные не стоит - все равно не убрать, а вот на перекрас можно прилипнуть.
так, увлекся.
значит мелкие прошкуриваем Р2000, сначала вдоль царапины, потом круговыми движениями сбиваем риску. давить сильно не нужно, легкими пассами
потом эти места обрабатываем Р3000, так же легкими круговыми движениями, захватывая чуть большую плоскость.
глубокие царапины сразу Р3000, сначала вдоль (убрать дно каньона ), потом круговыми
все действия с водой, обильно поливая.
сушим, смотрим
дальше, наносим полироль №74 (немного) на жесткий диск
так же сначала полируем вдоль царапины, потом круговыми
моем водой, сушим, смотрим на результат.
как правило царапина с первого раза не уходит полностью, после пробной полировки ее еще видно. можно повторить операции, можно оставить, если боитесь пробить покрытие

сами полироли:
мы используем абразивы фирмы 3М
№74 - так называемый первый номер - крупный абразив, хорошо удаляет опыл, мелкие царапины (без подготовки), с очень жестким диском даже шагрень режет
№75 - второй номер, для него берется диск помягче
№76 - финишная полироль для темных красок, убирает голограммы от предыдущих
№77 - защита цвета, наносится для придания плоскости "мокрого эффекта"
про каждую можно рассказывать долго.
для бюджетной полировки понадобятся №74 и №75
как правило всегда есть на развес: на вертикальную плоскость 20-30гр каждого номера

я настраивал на дороге, по оборотам переключения на следующую передачу.
сначала подтянул - убрал провисание и еще на 1-2 оборота гайки.
порог оборотов встал на 3,5-3,7 тыс - при этом значении включается следующая передача при положении педали газа в половину хода.
потом ослаблял тросик на пол-оборота гайки, пока порог не встал на 2,5-2,7 тыс.
сейчас вторая включается сразу (2-3 сек) после трогания, потом третья на 2,0-2,2тысячи, потом четвертая на 2,5-2,7 - показания зависят от нажатия газа - если разгон спокойный, то еще раньше переключение происходит.
опытным путем выставил тросик так, чтобы машина шла внятяг на четвертой как можно дольше (мощности движка хватает), сейчас в хорошую затяжную горку на четвертой вытягивает на оборотах 1,8-2,0 тысячи, третью включает если чуть-чуть нажать газ.
по экономичности - лучший вариант - ближе к механике, езжу так очень долго - больше 4 лет.
расход по трассе (до 120км\ч) - 8-9 литров, средний 10-11 литров
если выставлять натяжку троса по мануалу - обороты переключения уходят в зону 3,0-3,3 - многовато - расход вырастает сразу на 1,5-2 литра

после тщательной ревизии задней подвески встала ребром проблема:
требуется замена нижних поперечных тяг.
прочесал предложения поставщиков
комплект из 4-х тяг выходит около 10000р - накладно.
плюс комплект втулок и болтов с регулировочными гайками, поскольку родные придется резать - прикипели намертво.
если еще учесть, что подвижный шарнир в приличном состоянии и требуется только замена сайлента, который отдельно не поставляются.
на картинке обозначил проблемные места
так вот, нашел сайлент-блоки полиуретановые, поставляются отдельно
производитель - "Точка Опоры"
бюджет ремонта составил 3000 рублей
вот коды: верхний - 106289 по 680 р
нижний - 106290 по 500 р
втулка - 48409-42011 по 228 р
болт - 90119-12278 по 85 р
гайка - 48452-42011 (не заказывал)
полиуретановые втулки есть тут
и тут, сайт производителя
в экзисте нету

ерунда.
там нет никаких регулировок, стойка устанавливается в одно положение, без регулировки развала. не путайте с вазами.
развал в особых случаях корректируется заменой штатного болта (либо обоих) на ремонтный - меньшего диаметра. узел сконструирован добротно, если вам при замене стойки все нормально затянули, то никогда там ничего не измениться (геометрия отверстий ), не отвалиться и неубьется. достаточно просто поменять картридж аморта

все верно. и лучше с этой регулировкой не баловаться - потом на стенде тяжело выводить, и не на всех стендах есть программа регулировки схождения задних колес

PS: на роль барабашки-стукача претендует задняя опора редуктора - повреждения не совместимые с жизнью - трещины, разрывы, нарывы и язвы
всем удачи

далее все в обратном порядке.
не забудьте прокачать тормозную систему
в принципе ничего сложного нет.
беда одна: в сайленте намертво закисает болт и втулка
в первый раз возился целый день с одной стороной, сегодня потратил 3 часа
всякие WD-40 и подобные не помогают - их туда просто не залить, сайлент закрыт резиновыми крышками по бокам
после установки одна особенность - сначала оденьте гайку на втулку, потом с другой стороны шайбу на шлицевую и затяните хорошенько.
затем ослабляем полностью, чтобы рычаг свободно ходил, потом собираем все остальное.
потом нагружаем рычаг т.е. максимально задираем вверх, сколько позволит пружина, проверяем метки и только потом окончательно затягиваем болт сайлентблока.

снял рычаг - что вижу.
сайлент стоит строго по мануалу
состояние нового
закурил

снимаем рычаг.
если втулка (стрелка) закисла намертво и рычаг никак не снимается, то
тут есть несколько способов:
1.выжечь горелкой сайлент (опасно) и сгорят резиновые шайбы по краям
2.если заказано все новое (рекомендую) то аккуратно подпилить шлифмашиной
3.немного разогнуть уши на кузове - рычаг сам выпал, потом ушки поправил на место - кузовной ремонт знаком
втулка очень интересной конструкции, с одной стороны шлицевая, с другой половина шестигранника, поэтому заменить ее чем-либо другим-подходящим не получится, только оригинальная

и с другой стороны тоже

поскольку съемника большого диаметра не нашлось - просто выбил ступицу наружу.
на фото видны следы варварского обращения с машиной
в другом сервисе убил бы слесаря на месте, а так как самоубийство большой грех, то я продолжу

удерживая ступицу монтажкой, откручиваем ступичную гайку (30мм), 4 болта на приводе, 2 болтика на тросике ручника
достаем привод, осматриваем манжеты ШРУСов на трещины и повреждения

снимаем колесо, тормозной барабан и колодки
гвоздики за полгода закисли уверенно

сразу попрошу не перебивать и делиться своим личным опытом.
друзья, дайте закончить отчет - потом вопросы и советы.
спасибо
итак, в сентябре того года заменил сайленты задних рычагов, после морозов замаял глухой стук в кузов на отбой аморта - заменил амортизаторы - никакого эффекта. решил, что сайленты установил неправильно (они сложного профиля, с четким положением относительно рычага) - отсюда и стуки.
заодно заменил зашумевший подшипник ступицы
пришли детальки:
сайлентблок - 48725-42011 (одинаково правый-левый)
ступица в сборе - 42409-42010

на коробке только: ОФС-1П (омыватель фар струйный для плоского бампера)
больше никакой инфы нет

вот так это смотриться днем.
при снятии бачка будьте осторожны: один насос сломал - фишка снялась с крышкой корпуса - зато узнал устройство эл.двигателя постоянного тока
щетки коллектора не закреплены (на пружинках) - разлетелись
управление омывателем кнопкой из салона, надо тянуть один провод +12 в салон.
у меня не хватило терпения - я взял со штатного разъема на противотуманки, включаю клавишей на панели, зато сэкономил часа 2 времени и работает только при включенных фарах.
на все работы ушло около 3 часов.

собираем, настраиваем форсунки - в коробке специальный ключик, добавляем в бачок жидкое мыло - моем руки

после нескольких примерок, стало ясно, что насос надо перенести на 20мм правее - упирается в бампер.
пришлось сделать новое отверстие, старое заклеил вот таким клеем фирмы ЗМ - рекомендую - клеит все

укладываем шланги, ставим обратный клапан, проверяем