Цитата: (Sikambr @ 23.4.2011, 9:40) Ошибки никакие не вылезли, чек моргал монотонно. Еще грешу на стрелку температуры, она на прогретом двигателе всегда чуть ниже середины. Посмотрите пожалуйста, на ваших РАВчегах так-же или точно по середине?

Стрелка не по середине, т.к. наш термостат открывается на 83 гр(если не изменяет память). Так у большинства. Это мне кажется не причем.
У меня расход был 12-13. Я поменял лямбду (у меня одна), но на не оригинал, а вазовский Бош воткнул(хотел сэкономить). Тут кто то писал, что с ней расход с 16 до 10-11л упал. У меня только поднялся до 14-15. Ошибок не было ни со старой Тойотовской, ни с новой Бош, чек и од мигали с постоянной периодичностью. Сейчас вернул старую лямбду, расход снова 12. Думаю меньше будет только с новой оригинальной лямбдой, но денег нет на нее, да и не факт что расход упадет.

Цитата: (Djo @ 20.4.2011, 15:43) keksm Вот по твоим чертежам сделали. И вот от классики проставки, сходил и померил на пружине от рафчика подходят прекрасно. Теперь жду выходные и попробую все поставить. Теперь маленький вопросик по шпилькам опоры от чего ставили? проставки перед 35 мм. зад 40 мм.

Получилось отлично . У меня тоже проставки задние лежат в багажнике и чертеж уже у токаря на передние и солдатики.
А ты солдатики назад не делал??
Сколько весит одна проставка (вперед)????

Шпильки от волги 31 подходят (развальные). Только они бывают двух видов - одна покороче, а от другой волги (поновее) подлиннее.

Над подлокотником тоже думал, но ничего не придумал .
Вот передние двери сделал





Все легко, дешево, дверь перестала звенеть и стала закрываться более щиикарно

90948-02007 это она

Цитата: (Vitalii_Tyan @ 30.3.2011, 10:17) Привет! Случайно не интересовался на сколько витков резали пружины?

А зачем их резать, это же аналог оригинальных?

Цитата: (Ильяс @ 28.2.2011, 12:59) Проверь тепловые экраны на выпускной системе возможно они издают рокочущий звук.

А мне это звук оч даже нравится и всем пассажирам тож, думают что турбина

Ура!!! Починил.
Там 2 типа цоколей: 1. Черный (поменьше) с маленькой лампой и 2. Серый (побольше) с лампой побольше в колпачке. Так вот я сначала вставил в чек большую (не горит), а сейчас поменял на поменьше. Все заработало.
Так что разница в них есть.

Я бы восстанавливал. Не так уж и серьезно все. Купишь на разборке з/ч, выйдет не дорого. Можно сделать дешево (соответственно плохо), а потом продать. Так будет выгодней. А можно для себя восстановить, если конечно кузов не повело.

это слив конденсата. Так у всех

альтернативные номера фариков Депо:
TYRV497001BN - черные, 21211J7PXNDEM2 они же
TYRV497001HN - хром

Вот тут http://www.autodoc.ru/ сегодня заказал черные TYRV497001BN. Они идут как BodyParts, но придут обычные Депо (проверено на нескольких машинах). Номер заменили на 21211J7PXNDEM2, значит тоже самое.

Собственно вот.
Только не мылся еще, диск грязный, а колпачек чистый.

Может кому проигодиться
Старый хозяин отдал зимние колеса
вот такие (фото не мое, взял с форума, не пинать)
но на дисках небыло колпаков ступицы. Сначала я забил, но вид не очень - видно гайку, грязь забивается туда и т.д. И вот, случайно обратил внимание за диски волги, которые как все наверно замечали очень похоже
Ну дальше обьяснять нечего
Черный круг - наклейка, сейчас на комп приклеил и на холодильник
Да, пришлось чуток расширить отверстия круглым напильником, размер чуток не тот. Результат отличный. Фото не сделал, было уже темно, но мне даже больше понравилось чем оригинал.
Оригинал кстати стоит от 900р/шт, Волга - 114р/шт

Решил сделать диодные ДХО. Готовые у нас стоят от 1500 и дороже.
Поводом послужила моя запотевшая китайская туманка, которая скопила воды с 1см в высоту и облезшая внутри. Я купил еще один комплект таких же туманок (200р ), а на старых начал ставить эксперименты. В общем кое как я отодрал стекло от корпуса. и наклеил туды 4 полоски по 3 диода

Есть конечно полоски покруче (почаще диоды), но их на тот момент не было в магазе, да и эти обошлись по 210р (50 см), а другие от 500.
В общем порезал их, спаял проволочкой, залил все контакты герметиком и вклеил стекло.





Завтра доделаю вторую и скину фотки как светят. С виду должо быть класно, правдо врятли будет освещать хорошо (далеко) вечером.
А еще в одну туманку вставил ксенон , пока не придумал куда примастырить, но думаю можно как ручной прожектор использовать, только ручку приделать и крокодильчики, или вообще от прикуривателя

Цитата: (Людмила 79 @ 1.12.2010, 8:53) Хм..... из салона когда завожу я ничего не слышу.... никакого щелчка нет (незнаю как лучше описать идет скажем так какой-то "провал" просто доводится ключ до конца и никакого звука нет)...

Была такая же ситуация. Все таки проверь еще раз клеммы - сними, почисть (прежде чем что то разбирать, это тебе ничего стоить не будет) Я тоже был уверен что не в них дело, после замены все ок .

Цитата: (Волк в овечьей шкуре @ 10.11.2010, 23:13) Подскажите в чем проблема. На холодную Руль как бы закусывает и слышен жуткий скрип...Но в движении нормально.Т.Е. только стоя на месте.А после пары минут катания и на месте все нормально работает...Что это такое?Куды лезть?Чего ломать?)))

Такая же проблема. Мне кажется дело в ремне. Наверно слабовато натянут. А когда он прогревается, все ОК
я забил

Цитата: (vic946 @ 27.10.2010, 18:07) А у мня стрелка строго горизонтально, что это много для 3S-FE?, уточните пожалуйста?

Строго горизонтальна она и должна быть. Это 90 градусов - рабочая температура ДВС. А если поднимается выше, то должен включаться вентилятор. Если всегда выше то это плохо.
А на счет картонки - можно, хуже не будет в мороз, но машина с хорошо работающим термостатом не будет охлаждаться. Ведь термостат закроется и антифриз будет ходить по малому кругу. У меня на предыдущей машине стрелка после прогрева как гвоздем прибитая, всегда на 90 была (мороз в то время был до 35)

Когда четко горизонтально - это 90. Первое деление - это 60. А чуть ниже у всех потому, что оригинальный термостат (да и большинство заменителей) открывается при 82 градусах. Поэтому темп. двига всегда чуть ниже 90. Если поставить термостат с температурой открытия 88 или больше, то и Т двига будет выше.

Это кронштейн для люка вроде как, хотя люка у меня нет.

Теперь делаем Шумку.
Я использовал самый дешевый и универсальный материал как мне показалось. 1 слой смолы (так ее назвал), 2 типа пенопласта (только пластичный), 3 типа фольги

Вот что получилось
Это право
Окошко для замены амортов
Эт право
А эт задняя дверка.

Обратите внимание на прямоугольники на задней дверке. Это еще один дешевый материал, в простонародье называемый антискрип. Им я проклеил все стыки пластиковых панелей, места соприкосновения панели с кузовом (не все конечно, только там, где стучит) и бордачки (у меня 5 дверка).
Далее подключил колонки к уське, поставил др. мафик, ну это уже скучно и не интересно.
Самое смешное, что заценить тишину не могу, т.к. ездию с громкой музыкой всегда и везде. Но камешки по аркам уже не слышно как раньше, да и не дребезжит так сильно все. Очень доволен проделанной работой
Затраты
Шумка: 3 листа по 200р на шумоизоляцию, 2 метра антискрипа по 50р (хватило бы метра). и ВСЕ. Это 900р и в общем около 6 часов работы (можно быстрее, но в первый раз тяжко, много косяков, собрал-забыл-разобрал). Комплект проводов для акустики и саба обошелся в 900р.
Это все

Далее я провел провода на усилок. + пустил по левому боку, - взял с болта возле ремня безопасности слева, а сигнальные провода пустил справа. Основной проблемой для меня на этом этапе было подключить + к АКБ. Все оказалось просто, воткнул рядом с первой ближайшей трубкой (вроде для слива конденсата, точно не знаю) предварительно брызнув ВД40, а то туговато идет
Ай да качество, сам удивился
Вышло в ногах у пассажира (у мня правый руль)
А такие проводочки по левому борту
И они же идут к мафику. Мафик уже сменил, так что не прикалываться
Все. Проводочку провели.

Итак, цель: шумоизоляция задних арок, смена задней акустики и проложка проводов для усилка и саба.
Сразу скажу, я не профи, а самоучка. Денег нет лишних, иначе ездил бы на новом гелеке и не читал бы форумы , поэтому строго не судите.
Начнем с замены акустики.
Снимаем панель. Сначала кажется сложно, но на деле все просто. Откручиваем все саморезы и тянем панель на себя. Она легко снимается. Не забываем открутить болт ремня безопасноти.
Фото делалось на новейший Айфон 5Г поэтому не айс , но куда деваться.

Для колонок большего диаметра я сделал "подиумы" из дверцы старого шкафа

Особая красота для подиумов не нужна, т.к. их не видно за панелью, но качество дверки я выбрал оч. хорошее, не потресканная и на расслоенная. Выпиливал эл.лобзиком. В размер не попал, поэтому (т.к. делал дома, прибрался, а размер не тот ) пришлось доробатывать на улице напильничком

Готовые колоночки



Это не все,просьба не перебивать

Да, сменил прям возле работы. Делов минут на 15, если не косячить Необходимо 2 ключа на 10 - это трубка(верхний болт), и накидной (только желательно звездочкой). Сильно не затягивать, не тазик!

Сегодня наконец сменил термостат!(не прошло и года). Просто то уезжал, до была эпопея с откручиванием сорванного болта, который снизу(ох и заколебался я с ним ). Открутил корпус, слилось около 3 литров! Поставил новый(ориг), закрутил, начал заливать антифриз, а от туда льется , снова открутил. Оказалось неровно встал термостат в корпусе и осталась щель. Закрутил нормально, завел, и... алилуйяяяя!!! за 2-3 мин, при включенной печке разогрелась до 60-70 (чуть выше начала шкалы). Я счастлив!!!
А мой друган, гуру по ремонту российского автопрома, уверял меня, что дело не в термостате, что так и должно быть (на всех его тазах так было,а их было много), спасет картонка перед радиатором . А я ведь чуть не повелся, и не сдыхал термостат
Всем огромное спасибо!!!

Индикатор масла может долго гаснуть или даже загораться на холостых когда плохой (левый или оч. дешевый) масляный фильтр. А может и не очень герметично закрученный.

Ну я не думаю что это так смертельно. Единственное, это большая нагрузка на все узлы, а машинка у тя не новая. Самое главное так не делать на холодной коробке, ты проедь км 3-4 (в теплый период), а потом жги
А почему ты не пользуешся кнопкой PWR, вместо 2??? Так медленней???