Цитата: (Satellit @ 17.3.2013, 21:10) Что за бред!!! Никаких оригинальных стальных пластин не существует. Везде стоят силуминовые. Ставлю их и все работает. Один раз срезало и не резьбу, а зубья. И то потому, что радиатор не промыли от грязи. Народ ищет решения проблеммы, а не голого повествования. Судя по вашим постам в теме про топливный фильтр вы представления об устройстве авто не имеете, не сбивайте людей с толку. В безвыходной ситуации точится стальная шайба и все собирается по типу "DENSO" стоящего на AUDI A8. Там в случае заклинивания компрессора останавливается и двигатель. Тогда только в сервис, откручиваешь пластину и вперед, но уже без кондиционера.

Поменял демпферную пластину то есть муфту компрессора а свист в ремне не закончился. Получается нагрузка на компрессор не спала и пластина снова может выйти из строя. Вот и боюсь теперь включать кондёр. Пробовал спереди через решётку промыть радиатор кёрхерем безрезультатно. На вид спереди вроде радиатор чистый. А говорят что между радиатором кондёра и радиатором охлаждения жидкости двигателя собирается гряз и воздух не бегает между ними. Это так или нет кто может сказать. Если так тогда как между ними прочистить всю грязь. Это получиться сделать не снимая радиатор или нужно обязательно снять его а потом заново закачать фреон. И что за фильтр спереди радиатора с правой стороны он реально есть или это опят очередное незнание то есть байка какая то. А в салоне там нет ни какого ещё фильтра случайно кроме бумажного? Подскажи те пожалуйста за ранее благодарен вам всем друзья однополчане.))))

Так всегда надо проверять на выключенном двигателе. А то меня тоже умники в ОД в Самаре пытались доказать что у меня масла не хватает и проверяли всё это при заведённом двигателе. А паспорте чётко написано проверять при выключенном двигателе. Им же самое главное масло продать а каким образом им не важно. Просто в любой ситуации надо самому желательно во всём разобраться при возможности.)))

у тебя там на шупе должны быть надписи нижняя cool то есть холодный с двумя резкам с торца щупа и верхняя надпись hot то есть тёплый тоже с двумя резками с торца щупа. Вот и смотри по нижней позиции на холодном двигателе то есть с утра не заводя машину. И на теплом после проезда 15-20 км на теплом двигателе. Масло должно быть между двумя этими резками. А то что на холодном нет масла на шупе это на проблема добавь 100-200 мл. афт и всё будет в норме ты сам убедишься. У меня тоже самое было после всей замены масла. Теперь каждое утро можно смотреть уровень на нижнем слове cool между двумя резками.

Со внешним буртиком всё понятно а то что сальник на пару мм зайдёт глубже проблем не будет. так как на левой стороне корпуса АКПП куда сожаем сальник место в глубь до болансировочной шайбы90564-79012 предостаточно. Этим самым мы сместим место обжима сальника с внутренним валом шруса. Раздраконить его может только износ внутреннего подшибника. Я даже сомниваюсь что какая то резина может создать износ на валу внутреннего шруса. Максимум что она сделает это отполирует матовую заводскую поверхность. Сальник может потечь только в трёх случаях 1 это износ внутреннего подшибника тогда возможно будет слышен шум и частичная вибратция привада на холостом ходу в подвешанном состоянии. 2 износ самого сальника и потери его элостичности от высоких температур при воздействии внешней среды и попадании грязи под металический пылник шруса. пример купание машыны в грязевых ваннах 3 потеря вяскости масла АТF это тоже резултат не своёвременной замены и экстремалной езды и пробуксовки на больших оборотах гряз сугробы и т.д. А в наших рафах с АКПП вообще болезнь с салником левого привода внутренего шруса так как масло ATF более вязкое и агресивнее к резине сальника чем на правов приводе раздатки где заливаеться совершенно другое масло 75w90. Да ещё один оргумент не надо забывать что левый сальник больше подвержен износу так как левый привод короче правого и находиться под более большим углом наклона чем правый привод который длинше и находиться под более прямым углом. Можете спросить любого мастера который имеет большой опыт работы в этой свере и он вам подтвердит что в большинстве случаев быстрее изнашиваеться и меняеться именно левый салник переднего привода внутреннего шруса не зависимо от модели авто.

Я вообще масло поменял после стадвадцати тысячь в салоне ОД. Зимой и летом за весь периуд эксплуатации в сложных условиях (грязь, сугробы) при пробуксовке на больших оборотах загоралась надбипись давления масла на АКПП. Не смотря на это ни каких проблем не возникала до замены масла. При замени путем прогона через стенд ОД переключение передач столо более резвое и менее оборотистое. Но после определённоно пробога около 2000 км масло опять стало грязным. И на этот раз решил помнять своими силами. Снял потдон и был удивлён на сколько важно было его снять так как на магнитах которые держуться на дне потдона и на самом потдоне было очень много серой массы. Да и масло частично остаеться на потдоне так как сливное отверстие на потдоне немного завышена от днища. Так что я считаю ни каким прогоном и десятью литрами малса эту грязь не смоешь. Слилось ровно четыре литра масла с учётом остатка на потдоне. Фильтр тоже был весь в серовато-чёрном налёте. А в сетке в нутри фильра было пару мелких крошек. Всё это потдон и филтьтр я тщателно вымал в 95 бензине продул компрессором и стало блистеть как у кота... Вот я теперь думаю стоит ли менять этот фильр с резиновой прокладкой от неё на более дешовый новый филтьр или отсавить родной с этой же резиновой прокладкой? Ведь судя по внутреннему фильтру это очень простое устройство в виде бака из двух половинок между которыми находиться мелкая сеточка которую наверняка очень сложно забить за весь периуд эксплуатации авто. Если она пропускает мелкую пыльцу которая примагничиваеться на потдоне трёх могнтиках. После этого что нужно залить и как не вовремя менять масло чтобы он фильтр окончательно умер? Подкажити что делать и как быть пожалуйста?