Две недели назад ездил в сервис, сказали сначала устранять неисправность крестовин на кардане. Они реально закусывали. Нашел в Иваново около "РИО" сервис по ремонту и изготовлению карданных валов (сервис, надо сказать, оказался вполне достойный).
Переточили вилки под крестовины 22 мм, заменили крестовины (все в наличии). За все вместе (включая стоимость крестовин) со снятием/установкой и балансировкой 9500 р. Вполне демократично считаю.
Но к великому сожалению звук совсем не изменился и никуда не делся. Не могу сказать, что зря потратил деньги, все равно в ближайшее время пришлось бы заниматься этим вопросом раз уж крестовины начали хрустеть.
Следующим этапом буду снимать муфту и менять подшипник. Подшипник уже куплен.
Будут результаты отпишусь тут.

Цитата: (raspadski @ 12.12.2016, 12:33) Да х.з... Вы откуда взяли? Тот же Mobiletron на сайте не указывает, что у него есть диодные мосты для RAV4. ИМХО сервисмены без каталогов примерно прикинули, поставили, он и работает.

На экзисте Utm EN0430A
а все остальные по другим каталогам в интернете. И в них применимость на TOYOTA RAV4 III обозначена
Вот например Диодный мост (Выпрямитель), генератор RN46 MOBILETRON
А вот здесь Полный список аналогов

А вот RN34 ставится на TOYOTA RAV 4 2.2

Цитата: (Tashka @ 6.8.2014, 15:46) Подскажите пожалуйста каким хомутом соединяли отреставрированный глушитель? Герметик использовали?

После реставрации старого глушителя сделали из обрезка нержавейки раструб и приварили его. Полоску нержавейки примерно 10 см обернули вокруг трубы на месте среза.
Хомут подобрали подходящий по размеру. Герметик не использовали, плотно село, не сечет. Хотя предполагали его использование.

Тоже задался вопросом о замене. Ценник на них не реальный.
Но нашел в интернете http://www.impex-jp.com/index.html
у них за каждый ограничитель получилось по 760 р. плюс доставка примерно 700 рублей получается (EMS)
Оплата через PayPal (Система PAYPAL взымает комиссию с получателя средств в размере 2,9%+40 иен.)
Получается в районе 4000 - 4500 рублей за все четыре ограничителя.
Кто нибудь заказывал у них?

На днях поставил отреставрированный глушитель. Разница в звуке очень большая. Однозначно могу сказать - не стоит ставить польский аналог. Звук от этого аналога просто ужасный. Ездил на нем чуть больше месяца, никакого удовольствия от езды. Даже возникло желание поменять машину. Ощущение, что едешь на гнилом корыте отечественного производства.
Глушитель делал сварщик на работе, за работу отдал 2500 р.
Делали как написано в этом посте. Нашел этот же пост на другом форуме, распечатал картинки и отдал сварщику. Сделали все ок.
Купил:
лист 1х1м нержавейки (зеркальный) 1мм - 900р.,
пачку электродов 2мм дали бесплатно,
3 круга для болгарки (2 зачистных и 1 отрезной) ~ 200 р.
за установку отдал около 1000 (трудно сказать сколько за установку, попутно менял втулки стабилизаторов и колодки ручника смотрели, за все взяли 2000р.)
В общей сложности обошлось 5500 - 6000 р. Если еще конечно не считать покупку и установку аналога (еще 6000 р.).
Ясно одно, стоимость ремонта равноценна замене на аналог, но результат не сравним. Лично я результатом доволен.

Вот как-то так.

Поставил новый глушитель.
Есть Ооочень большие сомнения, что стало лучше (в плане звука).
На холостых звук нормальный, можно сказать так же как и у родного. Но вот если дать газку звук становится не очень приятным (такой низкий звук бу-у-у-у-у...).
Склоняюсь к выводу, что придется ремонтировать родной глушитель и ставить на место.

Привезли глушитель, заехал посмотреть. Ставить буду 18-го числа.
Передняя труба с раструбом. Фотки сделал. Мастер посмотрел и сказал варить ничего не надо будет, только от старого надо будет отрезать переднюю часть.
Ставить договорились на 18-е апреля.

Цитата: (alex_spb @ 8.4.2014, 12:43) Уважаемый Keeper, скажите пожалуйста, какого года у Вас авто и какой двигатель установлен. Есть вероятность , что придется производить замену прогоревшего глушителя средней части выхлопной системы путем его вырезания и вваривания указанного аналога из Польши. Это связанно с тем что средняя часть выхлопной системы представлена глушителем( большая банка) и резонатором ( пламягасителем), которая соединяются с остальными элементами вых. системы подвижными и неподвижными узлами ( соединениями). Польский аналог представлен лишь глушителем средней части. На двигателе 3Z схема вых. системы именно такая, с чем , собственно, я и столкнулся. Поиски средней части целиком успехом не увенчались, цена на разборках Питера 7-12 т.р. И это за глушаки от 4 до 8 лет, новее не попадались. Купить такой глушитель, а потом через пару лет его опять менять, дороговато. На новые оригинальные цены слишком завышены. Я пока не решился менять, звук выхлопа стал сильнее, но терпимо. Буду тянуть до последнего. Я думаю, что вариант с Польским аналогом не плохой. Тем более, есть положительные отзывы о товаре этой фирмы. Если у Вас получится решить данную проблему, отпишите на форум результаты, очень интересно. Удачи.

Авто конец 2007 года. Пробег сейчас 94000. Двигатель 1AZ. Аналог действительно идет не целиком, а только его большая банка. Переднюю часть трубы с пламягасителем надо переставлять со старого глушителя, на картинке аналога видно, что передняя часть трубы имеет раструб для удобства монтажа.
Глушитель приедет сегодня, но для замены нужны еще кольца (прокладки) и вот одно из них приедет только на следующей неделе. Как только все запчасти будут на руках буду договариваться на замену. Предварительно уже имел разговор со специалистом который будет заниматься заменой. Ценник за работу примерно 1500р. +/-.
По результатам замены отпишусь.

Посмотрел еще раз на картинку с сайта производителя аналога. Обратите внимание на хомут с кодом C.865. Подозреваю, что раструб имеет продольный пропил который сжимается этим хомутом. В этом случае и варить не придется.

К стати, аналог Polmostrow с кодом 26.325n из нерж. стали.

P.S.
Брать глушитель с разборки по моему вообще извращение. Если только с новой машины.

Расскажу про свой опыт установки
Машина 2007 года с АКПП комплектация "фигзнаеткакая", кнопки управления магнитолой на руле есть.

Заказал следующие позиции на exist.ru
90159-50199 Винт с шайбой - 4 шт. (про запас )
45186-12010-B0 Накладка кожуха рулевой колонки - 1 шт. (нафиг не нужна оказалось)
84632-34011 Переключатель подрулевой круиз контроль - 1 шт.
84633-48020 Жгут проводов переключателя круиз контроля - 1 шт.

Из нужного оказалось только Накладка, Жгут проводов и Винт с шайбой.
Отключил аккумулятор, отвернул винту подушки безопасности и убрал ее в сторону.
Разобрал переключатель и поставил его на место крепления (без ручки).
Наметил отверстие и вырезал аккуратненько ножичком для бумаги.
Воткнул провод в разъемы, привернул переключатель, вставил ручку в него... короче собрал все на место. делал минут 30 , не торопясь.
Подключил аккумулятор, поофигевал на обороты холостого хода. Включил КК, лампочка cruise горит. Поехал пробовать.
Разогнался до 50 км нажимаю вниз, а он не фиксирует скорость. Короче не реагирует никак. Поехал назад. Разобрал все обратно по той же методе с отключением АКБ.
Разобрал переключатель и тут до меня дошло... вывалилась контактная пластина. Нашел вставил, поехал опять. Результат тот же.
Еду опять разбирать. Разобрал переключатель. Йопть, вставил не так.
Вставил как положено. По переключал ,... что-то внутри хруснуло. Вскрываю обратно. Один контакт от пластинки отломился. МЛЯТЬ!!!
Вставил все обратно, но уже не снимая ручки, а только вытащил нижнюю белую контактную часть из защелок.
Собрал все обратно. поехал пробовать. МЛЯТЬ!!! Всё работает. Видимо контакты все таки достают до контактных мест.
Вот нахрена нужен был этот геморрой с разборкой переключателя. Он прекрасно вставляется и без разборки. Кожух под рулем эластичный и легко отгибается. Приловчился так, что он у меня с закрытыми глазами туда залетал.
Теперь сижу и думаю - точить пластину новую? покупать новый переключатель?
Короче не было сна пока не купил переключатель, хотелось КК.
Теперь не будет сна потому, что стоит сломанный переключатель КК и фиг знает сколько он проработает.


PS
Не разбирайте переключатель он и так нормально влезет, только не снимайте целлофановый пакет при монтаже, а то велик шанс поцарапать новый переключатель.
Отверстие я слегка!!! оплавил зажигалкой типа "автоген" и завернул оплавленную пластмассу внутрь пальцем. Лишнее изнутри срезал. Выглядит лучше чем просто после ножа.

Сегодня рассказал знакомому (работает водителем) про свою напасть, попросил помочь если может. Согласился глянуть.
Загнали машину в гараж и вытащили бардачок, дабы воочию лицезреть сие чудо японской техники.

Сняли крышку салонного фильтра, вытащили фильтр. Начали включать-выключать всякие режимы на климате и глядеть чего там да как ёрзает.
Сквозь отверстие для фильтра как раз просматривается та самая нужная заслонка.
Дошли до кнопки рециркуляции. Включаем ее выключаем, а заслонка на месте как мертвая стоит. Стали думать как все это дело оттуда вытащить, какие болтики-винтики выкрутить. Вдруг прямо перед носом, в окурат прям над отверстием для фильтра, наблюдаем саморез явно отечественного производства и явно его там быть не должно. Выкручиваем и плачем....- это саморез 60мм по дереву, завернутый сквозь корпус прямо в заслонку рециркуляции ...
Минут пять охреневаем разглядывая саморез, в раздумьях откуда он там взялся

Дальше опять начинаем тыкать по кнопкам и смотреть как заслонки бегают. Заслонка рециркуляции явно свалилась с нужных пазов и только нелепо подергивалась.
Потрогал ее рукой а она болтается. Пошевелил туда-сюда, потыкал кнопку ииии... ... (барабанная дробь) ... заработала!!!
Правда не закрывается до конца. При включенном режиме рециркуляции остается щель примерно 1см (ну и хрен с ней).

Собрали все на место. Поставил машину (климат был включен при выключении зажигания, температура 21 и 20 градусов). Через час с небольшим поехал домой, завожу машину - климат включился в том же режиме! Время конечно не показательное, но будем надеяться, что завтра утром всё будет в порядке и я забуду про эту проблему.

Теперь надо что-то думать с заменой заслонки (или всего блока). Не спроста ее саморезом насквозь.

PS
r.artem77.77, спасибо за совет.

Тоже пару раз наблюдал такое.
Это точно не колыхание бензина в баке. У меня звук был достаточно ритмичным (примерно пару раз в секунду). Если движок заглушить звук пропадает. И звук идет прямо из недр бака (откручивал крышку бака и слушал). Может это какой нибудь клапан обратки? У меня звук появлялся после длительной поездки км 100.

juran777 , спасибо.

Нашел на просторах интернета нормальный мануал для проверки
Там несколько режимов проверки

Цитата: ДИАГНОСТИКА С ПАНЕЛИ (ПРОВЕРКА ИНДИКАЦИИ) a. Выключите зажигание. b. Поверните замок зажигания в положение включения (IG), одновременно удерживая нажатыми переключатели AUTO и REC/FRS системы кондиционирования. c. Убедитесь в том, что все индикаторы и дисплеи 4 раза последовательно загорелись и погасли с периодом 1 с. УКАЗАНИЕ: После завершения проверки индикаторов система автоматически перейдет в режим проверки датчиков. d. Нажмите кнопку переключателя OFF, чтобы остановить диагностику с панели. ДИАГНОСТИКА С ПАНЕЛИ (ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ) a. Выполните проверку индикации. УКАЗАНИЕ: После завершения проверки индикаторов система автоматически перейдет в режим проверки датчиков. b. Нажмите кнопку переключателя REC/FRS для перехода в режим проверки исполнительных механизмов. c. По окончании проверки исполнительных механизмов нажмите кнопку переключателя AUTO, чтобы перейти в режим проверки датчиков. ПРИМЕЧАНИЕ: Проверку датчиков необходимо производить после завершения проверки исполнительных механизмов, поскольку режим проверки датчиков, автоматически вступающий в действие после проверки индикации, не позволяет в полной мере выявить неисправности. d. Проанализируйте результаты проверки датчиков, отображаемые на дисплее заданной температуры. УКАЗАНИЕ: На рисунке показан вид дисплея в случае индикации кода 21. Когда регистрируется несколько кодов проверки датчиков, они отображаются в порядке возрастания. При регистрации двух или более кодов, когда считывание кодов затруднено, нажмите на переключатель DEF, чтобы перейти в пошаговый режим индикации и выводить коды по очереди. При выводе кодов посредством переключателя DEF коды отображаются в порядке возрастания. e. При отображении какого-либо кода проверки датчиков обратитесь к таблице DTC. f. Нажмите кнопку переключателя OFF, чтобы остановить диагностику с панели. УКАЗАНИЕ: Нажатие кнопки переключателя REC/FRS приводит к возврату системы в режим проверки исполнительных механизмов. ДИАГНОСТИКА С ПАНЕЛИ (УДАЛЕНИЕ КОДОВ ПРОВЕРКИ ДАТЧИКОВ) a. Проверьте, а затем отремонтируйте или замените все неисправные узлы и детали. b. Удалите коды проверки датчиков из памяти. c. В режиме проверки датчиков нажмите на переключатель Rr DEF, удерживая нажатым переключатель DEF. УКАЗАНИЕ: Чтобы сбросить коды проверки датчиков, извлеките предохранитель ECU-B2 из блока реле № 2 моторного отсека более чем на 60 секунд. d.Выполните проверку датчиков и убедитесь в том, что на дисплее отображается код нормальной работы 00. ДИАГНОСТИКА С ПАНЕЛИ (ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ) a. Запустите и прогрейте двигатель. b. Выполните проверку индикации. c. По окончании проверки индикаторов, когда запустится проверка датчиков, нажмите на переключатель REC/FRS, чтобы начать проверку исполнительных механизмов. УКАЗАНИЕ: Проверку исполнительных механизмов следует выполнять при включенном двигателе. d. Во время проверки исполнительных механизмов (на каждом из шагов с 0 по 9, выполняемых с интервалом 1 с) рукой проверяйте температуру и скорость вентилятора (при непрерывном выполнении). УКАЗАНИЕ: Номера шагов отображаются на дисплее заданной температуры. e. Если требуется отображать номера шагов друг за другом вручную, нажмите на переключатель DEF для перехода в пошаговый режим работы. Номер текущего шага будет изменяться при каждом нажатии на переключатель DEF. УКАЗАНИЕ: В пошаговом режиме работы номер шага мигает с периодом 1 с. На рисунке показан вид дисплея в случае индикации номера шага 5. f. Нажмите кнопку переключателя OFF, чтобы остановить диагностику с панели. УКАЗАНИЕ: Нажмите на переключатель AUTO, чтобы вернуться в режим проверки датчиков.

А вот ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВНЕИСПРАВНОСТЕЙ из этого мануала
А вот ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ в pdf