А салон сухой?
Может заслонка рециркуляции не работает и воздух поступает не с улицы а из салона.

Поставил бортовой комп
При прогреве:
обороты 1560 расход - 1.2 л./час
обороты 900 расход - 0.9 л./час
Авто прогрелось обороты 700 - 750 расход - 0.7 - 0.8 л./час
Расход по городу 13.5 - 14.5 л/ 100 км. ( спокойный стиль)
Расход трасса 8.5 л./100 км ( 100 - 110 км/ч. по спидометру, бк показывает 96-104 км./ч.)
Температура -19 -20 градусов, коробка механика, пробег 272 тык. км.

Термостат проверить просто, после запуска авто подожди минут 5 потом пощупай нижний патрубок радиатора, если горячий значит термостат умер.

Цитата: (RuWarrior @ 28.11.2013, 21:51) прочитал всю тему, но есть вопросы стоим греем машину/едим в пробке - температура ОЖ ровно между С - Н, выходим на трассу едим, 80-110 км/ч, температура ОЖ падает до С, насколько я понимаю проблема в термостате, гоняет по большому кругу в разрезе данной ситуации насколько сложно самому менять термостат, прочитал, вроде не сложно, но так как руки "заточены" под клавиатуру, а не гаечные ключи, может имеет смысл в сервис обратится ?

В принципе проблем нет, сливаем антифриз (из радиатора вполне хватит, кран справа внизу, как под капот ом стоишь), откручиваем защиту выхлопной системы, сверху, 5 или 6 гаек, ключ на 12. Снимаем патрубок с корпуса термостата. Откручиваем две гайки корпуса термостата, ключ на 10, вынимаем старый, вставляем новый. На чашке термостата есть маленькое отверстие , нужно что бы это отверстие было сверху (воздух через него лишний из системы уходит), Собираем, заливаем антифриз, и готово.

Двигатель трамблерный?
Если да то сними крышку трамблера и посмотри на контакты, скорее всего они подгоревшие, чистить нет смысла, выгорают стержни, либо пробой корпуса крышки трамблера, только замена.
Промывал дроссельный узел?
Если нет то сними дроссель, сильно не разбирай, где то на форуме есть описание промывки дроссельного узла, возьми карбоклинер и хорошенько все промой.
ЕГР заглушенный?
Если нет то тогда глуши, в связи с длительной эксплуатацией и использованием некачественного масла забивается трубка вакуумного регулятора угла опережения зажигания, что ведет к рывкам и неравномерной работе ДВС.
Провода проверь на пробой, темнеет сейчас рано можно и визуально определить.
Сетки в баке менял?
Если нет то поменяй причем в обоих половинах бака, если только поменяешь в том где насос, топливо будет плохо перетекать из второй половины бака, , но переодическое загорание и потухание лампы низкого уровня топлива напрягает.
Проверь угол опережения зажигания стробоскопом.
Ну и замерь компрессию в цилиндрах, может клапана поизносились уже.

Сегодня поставил Multitronics VG1031GPL, у меня левый руль, механика.
подключал как ранее писалось -

Цитата: (Ильяс @ 18.6.2012, 11:22) 1. K-Line (белый) - подключаем к (R-W) красно белому проводу маленького разъема (В8) VF ЭБУ 2. замок зажигания(желтый) - подключаем к (B-R) красно черному проводу среднего по размерам разъема (С12) +B ЭБУ 3. +12В(красный) - подключаем к (R-W) красно белому проводу среднего по размерам разъема (C1) BATT ЭБУ 4. Габариты(коричневый) - к комбинации приборов. (A2) G. зеленый 5. Общий, масса(черный) - подключаем к (BR) коричневому проводу большого разъема (A13, A26) E01.E02 ЭБУ 6. датчик уровня топлива(зеленый) - подключаем к комбинации приборов (A13) Y-R желтый-красный.

Хочу коротенько описать установку:
- снял чтобы не мешалась центральную консоль (там где рычаг КПП), боковые накладки под панелью приборов;
- на ЭБУ имеем три разъема смотрю с пассажирской стороны произвожу подключение к среднему разъему ( 1 провод), и к правому разъему (2 провода);
- с пассажирской стороны на ЭБУ подключил белый провод (к-линия) к красному с белой полосой проводу средний разъем;
- так же с пассажирской стороны подключил желтый провод к замку зажигания - правый разъем черный провод с красной полосой;
- так же с пассажирской стороны подключил красный провод + 12 В. - правый разъем красный провод с белой полосой;
- на металической поперечене опять же с пассажирской стороны находится болт который соединяет шайбу с тремя проводами (коричневые -это масса) и поперечину, открутил болт, шайба состоит из двух частей, отогнул небольшое ушко и просунул в него черный провод (масса), поставил обратно и при затяжке болта шайба зажала провод массы, получилось надежное крепление);
Все снизу закончил соединение проводов, пока ничего не собираю (будет еще сбор в кучу остатков проводов(резать не стал вдруг что неправильно сделал)
Далее к приборной панели:
- снял чехлы на руле, накладку панели приборов, вынул панель приборов, здесь подключаю два провода
- на панели три разъема, оба провода подключаю к коричневому разъему;
- зеленый провод (датчик уровня топлива (ДУТ)) к крайнему проводу желтому с красной полосой;
- коричневый провод (габариты) подключаю ко второму слева зеленому проводу.
Вот на этом закончил скрутку проводов, проверяю БК (бортовой компьютер) на функцию включения - работает)))
Собираю панель, сворачиваю в кучу оставшиеся провода, перематываю их изо лентой, собираю центральную консоль.
Пока не решил куда поставить БК положил его в бокс под магнитолой, думаю все таки на лобовое стекло слева от водителя прикрепить.
По инструкции поставил перемычку в диагностической колодке, Включил, по описанию выбрал протокол T-OBD1.
Осталось откалибровать километраж и бак, ну и место жительства определить.

Что происходит когда переводишь регулятор забора воздуха с улицы на забор воздуха из салона? Воздух идет сильнее, из боковых дефлекторов теплее?
При промывки радиатора отопителя разбирал корпус отопителя?
Для того чтобы из всех дефлекторов шел одинаково горячий воздух проверь герметичность соединений воздуховодов, особенно под ногами водителя, там нет уплотнителя на трубе от корпуса к правому боковому дефлектору.
При включенном первом; втором положении проверь воздуховод пассажирский, вынь подстаканник на панели, там проходит воздухопровод, потрогай его, если холодный то паралон на распределителе скончался.

на картинке (левороульный авто) как раз в центре выход на центральный дефлектор и правее на пассажирский, у тебя то же самое, только зеркально.

Вот еще снятый корпус отопителя, слева видно выход для дефлектора на водительскую сторону, посередке снизу черное выход на ноги задних пассажиров(для справки)).

Вот вид сбоку выход на боковой дефлектор с водительской стороны, как видно объем подаваемого воздуха больше чем в ноги водителя, снизу немного видно (черное) дефлектор на ноги водителя, так что я думаю что только потеря герметичности соединений.

Прошло пол года с момента как я отписался в этой теме. Единственный совет ГТЦ под замену (8500 руб. (() не был ничем обоснован, что собственно очень огорчает.
Разбиравшись с проблемой в течении этого времени было проведено небольшое исследование что ли, ну к вопросу о ГТЦ:
Напомню пол года назад произошло следующее: - попытка остановки на красный сигнал светофора не увенчалась успехом, в связи с тем что педаль тормоза тупо не прожималась(( что очень огорчило меня в тот момент, благо было раннее субботнее утро и на дороге было очень мало авто, после нескольких резких нажатий на педаль тормоза они все таки появились. После этого почти два месяца ездил без проблем, все было хорошо, тормоза работали исправно, в какой то момент происходит такая же ситуация, и снова после нескольких ударов по педали тормоза все начинает работать, и опять какое то время все хорошо, пока месяц назад эта проблема снова не вылезла.
Теперь о том что я делал:
Взял ГТЦ б/у, разобрал, почистил, промыл, прокачал;
Снял со своего Рава ГТЦ, и при сравнении оказалось что они разные((., взятый мной б/у был с Рава без АБС вот здесь приложил фото, отличие
Разобрал свой ГТЦ, промыл, осмотрел, собрал, прокачал, вроде все хорошо, внутренняя часть цилиндра - зеркало (единственное что не сделал, так это не промерял внутреннюю часть цилиндра);
Поставил обратно свой ГТЦ, и тут педаль начала проваливаться, срабатывание тормозов начиналось в конце хода педали((
Прокачал систему, хватило на пару км., прокачал еще раз с заменой тормозной жижи, и с запущеным двигателем, помогло на пару дней((
В итоге после 4 попыток прокачать тормоза, обратил внимание на то что, при нажатии педали тормоза, в бачке с тормозной жижой происходит волнение, как будто тормозуха идет не в цилиндр, а стремиться из него выйти.
Все таки поняв что мою проблему решит только замена ГТЦ, заказал.
Сегодня поменял его))) и все стало на свои места, авто тормозит как положено, аж душа радуется)).
Ну а теперь немного того что и как делал:
Снятие:
снимаем воздушный патрубок дросселя, лучше вместе с корпусом воздушного фильтра и фильтром;
снимаем блок предохранителей и плавких вставок( а то будет мешать) ключ на 10 и нажатием с низу к корпусу освобождаем защелку, тянем в сторону 1 цилиндра;
избавляемся от тормозной жижи в бачке ГТЦ, шприц кубов на 30-40 и трубка ( хорошо подошёл шприц от раскоксовки ЛАВР, там и трубочка уже есть)
ослабляем тормозные трубки, ключ на 10;
далее откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя, ключ на 12;
снимаем, ставим новый в следующем порядке:
наживуливаем ГТЦ на вакуумный усилитель, с левой стороны вакуумника будет скоба с переходником тормозных трубок, ее не прикручиваем, так как эта трубка будет нам немного мешать (гнуть рубки я не советую, потом можно попасть на более дорогостоящий ремонт);
заливаем жижу в бачок ГТЦ, ждем пару тройку минут ( жижа должна начать выходить из каналов), садим напарника за руль, он плавно, медленно нажимает на педаль тормоза, вытесняя оставшийся воздух, перед тем как он отпустит педаль тормоза нужно заткнуть каналы пальцами чтобы воздух не зашёл обратно в цилиндр, закручиваем тормозные трубки, с левой стороны одеваем скобу и уже потом затягиваем гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю;
ставим наместо блок предохранителей и плавких вставок, корпус воздушного фильтра с фильтром и патрубок дросселя;
доливаем тормозную жижу.
Вот собственно и вся работа.
После этих всех деяний нужно немного понажимать плавно при запущеном двигателе на педаль тормоза постепенно прожимая ее до пола. Далее убедившись в работоспособности тормозов со счастливым видо едем проверять эффективность.

Прокачивал систему в следующем порядке: по ходу движения на работающем двигателе - заднее правое; заднее левое; переднее левое; переднее правое. После доливки тормозной жижи во время прокачки, на всякий случай ждем пару минут, чтобы воздух вышел из бачка со свежезалитой жижей (начитался интернету, всякое пишут). Ни чего не фотал, считаю работа несложная, на все про все 2 часа.

Тип В не подойдет, так как конуса там нет, и идут они на диски с отверстиями без конуса.
Ставь тип А смело

Вот собственно чем и отличаются главные тормозные с абс и без

Цитата: (vit196 @ 19.10.2013, 16:00) А можно подробнее, где эти две заслонки искать, похоже что одна из них и болтается, внизу со стороны пассажира смотрел, но там только привода тяг вижу...визуально они в норме, все работает ничего не соскачило

Вот на рисунке глянь


Посередине выемка под радиатор отопителя, снизу левее черным цветом крепление троса тяги, в центре тяга которая соединяет дальнюю заслонку(возможно эта тяга и слетела) сам же рычаг двигает ближнюю заслонку

Полностью снимать панель и только потом корпус печки снимешь.
С пассажирской стороны посмотри, тяга на ней трос на месте или нет.
Принцип открывания заслонок печки: радиатор отопителя с обоих сторон закрывают 2 заслонки, они соединены тягой и потом одет трос регулировки заслонками. Возможно либо трос спал, либо тяга от одной из заслонок, залести посмотреть трудно, но возможно.

Цитата: (Рохан @ 16.10.2013, 11:40) Спасибо, прочел, от комментариев воздержусь. Пожалуйста, впредь указывайте к кому обращаетесь, что бы остальным участникам форума не было обидно.

Обязательно учту

Фильтр какой менял? в бензобаке?
Если не менял в баке фильтр( сеточку) то может из за нее гул, забита напрочь, тем более у нас бензин такой что хоть на пистолет на заправке фильтр ставь

Печка работает, значит идет циркуляция антифриза и насос(помпа) в порядке, если ржавый цвет у охлаждающей жидкости, то возможно ее очень давно не меняли.
Нужно проверить на герметичность систему охлаждения и продуть цилиндры, если при продувке обнаружится выход воздуха в виде пузырьков из радиатора, значит нужно поменять прокладку под головкой блока цилиндров.

Я тоже начал ремонт ДВС, правда без замены колец и вкладышей.
Хочу поделиться: при очистке деталей двигателя использовал очиститель Profoam 1000, с первых секунд был впечатлен его действием на лаковые отложения в ГБЦ, разъедает все отложения влет(не реклама), позже фотки выложу

Снимай панель управления отопителем и смотри тяги, если на ползунках все в порядке, то смотри по тросикам, там все рядом.

Цитата: (ars001 @ 1.8.2013, 11:29) у меня проблема почти такая-же все началось с того, что при первом нажатии на тормоз машина нормально останавливалась ,но при долгом нажатии например на перекрёстке она потихоньку начинала проваливаться, кагбут-то что-то перепускает разобрал ГТЦ оказалось что на одном цилиндре или на поршне не знаю как называется biggrin.gif резинка порвалась если менять полностью- то аригинал у нас стоит 8500 р .Может кто знает от чего может подойти у нас я не нашел, и вообще они меняются или нет- потому-что все разбирается легко . Да и еще вопрос я слышал при смешивании разных марок тормазух бывает реакция и износ резинок увеличивается, дело в том что я менял жидкость в том году хотя может и время уже пришло машина 96 года все-таки и если вдруг реакция бывает, чем можно промыть систему жду новый ГТЦ не хотелось-бы на следующий год опять менять дорогое удовольствие sad.gif

Ремкомплект ГТЦ на екзисте стоит 1800 руб.
тормозуха сейчас везде ДОТ 4, производится под одним стандартом и думаю реакций никаких не может быть
промыть систему можно помоему только тормозухой, полностью заменяя старую жидкость новой прокачкой системы

Цитата: (Владимирр @ 28.12.2012, 18:21) Добираемся в нишу так: 1 - снимаем накладку порога левой задней двери 2 - складываем левое заднее сидение 3 - внизу откручиваем болт крепления ремня 4 - откручиваем несколько болтиков крепления левой боковой нижней обшивы задка-смотреть по месту 5 - снимаем поперечную накладку задка (вдоль двери задка) под ней тоже много грязи 6 - снимаем саму искомую обшиву, но аккуратно на 10 см, потом отсоединяем фишки динамика или еще чего 7 - теперь обшиву в сторону и лезем в нишу Может где-то последовательность перепутал , в книге все точнее (с собой рядом нет) Кстати, кому интересно - пыль из этой же ниши может идти в салон еще из двух мест , если нет или плохие уплотнительные резинки : 1 - от заравочной горловины бензобака 2 - от места изгиба вниз к бензобаку заправочного патрубка У меня так и было резинки плохие , пришлось герметизировать. Видно там плохо даже с фонарем - надо на ощупь.

А зачем так много действий?
Все намного проще:
-снимаем накладку бампера (два винта со стороны пятой двери, один винт под накладкой и три шурупа на подкрылке)
-снимаем воздуховод вентиляции ( откручиваем три шурупа)
вот и все, можно и грязь в подкрылке убирать.