Была такая же проблема на Nissan X-Trail (араб), как зима то недозакроет, то не открывает до конца (блок замка на каждой двери навороченный, неразборный (всмысле без болтов надо клепки высверливать). На новый цена сумашедшая. Сделал проще: купил 4 замка Mystery Chameleon A-2 (цена вопроса 12$, фотка ниже), просверлил по 2 дырки в каждой двери и подсоединил к штатным проводам (штатный моторчики отключил, а датчики положения оставил). Механически подсоединился к продолной тяге которая идет на рычажок двери. И про проблему с центральным замком забыл.
[attachment=83585:Mystery_...leon_A_2.jpg]

Цитата: (Юляша77 @ 13.11.2013, 4:22) Глючила сигналка(спутник), сажала аккум за ночь после зарядки, срезала ее, аккум новый поставила, неделя и...не заводится, как будто аккум сдох(зарядка есть точно), еле крутит, прикуриваю- все четко, катаюсь полдня, глушу-и снова не заводится...мастер говорит что это генератор ..потом стартер...потом и то и другое...машину не смотрел толком..было у кого что нибудь подобное?впечатление что меня просто разводят(ценники озвучивают сумасшедшие, а машину толком не смотрят)

Надо проверить напряжение на выходе генератора под нагрузкой (включить обогрев заднего стекла, фары и т.д.). Напряжение не ниже 13.8 V. У меня была такая неисправность на Мазде 626, при вскрытии генератора было установлено, что щетки были почти полностью стерты (контакт с кольцами колектора по краю щетки). При маленькой нагрузке все работало, а вот при большой напряжение падало и машина ездила на генераторе (причем лампа зарядки на панели не загоралась). После замены щеток проблема ушла. В вашем случае при вскрытии генератора лучше проверить все: диоды, шиколадку (на стенде) и щетки.

Цитата: (Сергей из Караганды @ 4.11.2013, 12:13) Может кому пригодится: делюсь своими результатами после использования Getf1 Head Lamp Polisher (фотки бутылочки выше) Добирусь до RAV4 отпишусь.

Выкладываю фотки полировки фар RAV4. До:
[attachment=83335:Фото0537.jpg]
[attachment=83336:Фото0538.jpg]
И после:
[attachment=83337:Фото0541.jpg]
[attachment=83338:Фото0543.jpg]

Цитата: (vladimir20452 @ 6.11.2013, 19:46) И как сохранилось покрытие за два года?

Пока все на месте. Когда наносишь жидкость на кузов такое ощущуние, что жидкость в течении 5 секунд кипит (она пузыриться), потом все стихает. Может засчет этого она и держится (отверткой не ковырял).

Цитата: (Фукс @ 5.11.2013, 20:37) Я в этом ничего не понимаю, поэтому мне все равно что лить, Шелл или Мобил, я хотел бы чтоб меня тыкнули в конкретную банку, т.к. того же Мобил с параметром 5w30 несколько штук с разной спецификацией. Или сказали бы - бери любое, главное чтоб синтетика и 5w30.

[attachment=83103:Mobil_1_...W_30_mds.jpg]
или вот это
[attachment=83104:mob1ext5..._5Qt_enl.jpg]

Цитата: (Rassol @ 31.10.2013, 14:03) думаю перейти на http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2099

Единственный недостаток API SN; ILSAC GF-5 - плохо моет отложения, 10 тыс.км и более на таких маслах лучше не ездить.

Цитата: (Rassol @ 30.10.2013, 19:28) недавно проводили замену прокладку клапанной крышки при пробеге 140 тыс., отложений замечено не было, все чисто. Первые 80 тыс. были пройдены на масле 5w50 Mobil, потом перешел на LiqyMoly 5W30. На данный момент задался вопросом, стоить ли переходить на 10w40 при пробеге 150 тыс., есть ли мнения?

Это мое личное мнение - чтобы не ушатать муфту VVTI лучше применять масло с индексом вязкости 30. Больше вязкость - больше расход. Если зимой не слишком холодно (до минус 30) то можно круглый год использовать 5W-30 (как написано на крышке), самое главное не затягивать с заменой - 5000 и меняй.
Немного из личного опыта. В 2004-2005 годах гонял праворукие HONDA CR-V 1995-1996 г.в. из Японии на продажу. Так вот попался один экземпляр 1995 г.в., объем 2,0 пробег 165 тыс. км, полностью со всей историей обслуживания. Замена масла согласно записей самый большой интервал 5100 км, самый маленький 4700 км. Комплектация была минимальной, но какой был мотор... это просто чудо. Машина настоящая ракета. И это учесть, что машина эксплуатировалась в Японии на хорошем бензине.

Хочу поделиться своим результатом. В холодное время года до замены прокладок и грязном РХХ прогревочные обороты были 1400 об/мин и когда стрелка температуры подходила к первой метке "С" уже были - 1000 об/мин (позиционер в режим "D" и поехал), расход был по городу 13-14 литров на 100 км. После замены и чистки прогревочные обороты - 1500, первая метка "С" - 1150 об/мин. Прогревается двигатель гороздо быстрее, но расход теперь - 15 литров. Вот такой вот пародокс. После этого еще заменил масло в АКПП (частично) и ГУРе, почистил MAF сенсор, заменил воздухан, заменил прокладку клапанной крышки. Жду шланг системы вентиляции номер по каталогу 12262-28021. Машинка конечно пощустрее (тьфу-тьфу-тьфу), но расход в городе - 15. Правда в прошлом году зимой при минус 15 и ниже заводилась со второго раза. Посмотрю что будет зимой...

Дополнение к теме: если у вас плавают обороты, то может происходить подсос воздуха через трещины в шланге системы вентиляции номер по каталогу 12262-28021 (для 1AZ-FE, 2001-2003 г.в.). Обнаружил когда менял прокладку клапанной крышки (шланг находится по коробом с фильтром, а трещины оказались именно снизу). Вот схема

[attachment=81800:12262_28021.png]

Цитата: (orb @ 10.4.2013, 17:20) Первый год заливал на сто valvoline - всё было в порядке, ездил по 10000 без долива. Потом на этой сто valvoline лить перестали и посоветовали кастрол. Так вот, этот кастрол горит как сливочное! На щупе, выше уровня постоянно засохшее чёрное масло и появился расход. Когда аоследний раз его доливал, то открыв заливную крышку, увидел какую-то деталь (я там особо не понимаю) с пригоревшим маслом. Короче, теперь опять собираюсь переходить на valvoline.

Увеличение расхода масла при переходе на Castrol SLX 5W-30 (проехал на нем 3500км) особо не заметил (около 100 гр. на 1000 км) так как подтекала прокладка клапанной крышки. При вскрытии движка увидел отложения незнаю от Castrol или нет, но буду переходить на Valvoline SynPower 5W-30 и менять не реже 5000 км. Вот фотки (эксплуатирую 3 года, американец, мотор 1AZ-FE, пробег 267 тыс.км)
[attachment=81795:Фото0505.jpg]
[attachment=81796:Фото0507.jpg]
[attachment=81797:Фото0508.jpg]
[attachment=81798:Фото0509.jpg]

Может кому пригодится, маленький фотоотчет по замене прокладки 11213-28021 (цена с доставкой 12$). Пробег 166 тыс. миль. Последняя замена масла 3500км Castrol SLX 5W-30. Буду переходить на Valvoline.
На первых двух фото видно, что крышку снять мешают провода, которые уложены в укладчик. Пришлось проволочкой зафиксировать к тормозному цилиндру. Забыл сказат: чтобы отвести весь пучек в сторону надо снизу отсоеденить один разъем с датчика, иначе ничего не получиться провода почти все внатяжку.
[attachment=81738:Фото0502.jpg]
[attachment=81739:Фото0503.jpg]
Вот она крышка
[attachment=81740:Фото0505.jpg]
[attachment=81741:Фото0506.jpg]
Грязновато, но думал будет еще хуже.
А вот собственно и сам мотор. Отложения в к ценру мотора более темные, чем покраям. Толи от Castrolа, а может наоборот....
[attachment=81744:Фото0507.jpg]
[attachment=81742:Фото0508.jpg]
[attachment=81743:Фото0509.jpg]
[attachment=81745:Фото0513.jpg]
Больше всего времени ушло на мытье крышки и последующая подготовка мотора (около 1,5 часов).
Вот результат после мытья.
[attachment=81746:Фото0517.jpg]
Собрал без герметика и силикона. Посадочное место под прокладку в крышке в виде клина, т.е. при затягивании прокладка не выдавливается, а зажимается. Ширина самой прокладки в точке сопрокосновения с двигателем 5 милиметров. Герметик наносить почти некуда. А если перестараться излишки могут попасть в мотор.

Цитата: (dado @ 29.9.2013, 4:12) Я тоже думаю что 5W-30 так как даже на крышке куда заливают указано это думаю производителю виднее. Вот только вопрос один напрашиваеться какая разница в буквах SL и SM и SAE кто может обьяснить что это значит.

Если по простому чем глубже в лес тем толще партизаны, т.е. чем дальше по алфавиту тем хуже масло моет мотор от отложений, но берегет экологию и сокрачает расход топлива. В случае применения масла типа SN бензин должен быть чистым, т.е. без серы. При нашем поганом бензине лучше лить SL. Но я так думаю, что через пару лет его уже в продаже не найдешь.

Цитата: (family-forever @ 7.5.2013, 18:27) Всем привет! Буду краток. Замучила сырость под ногами водителя. [attachment=73132:07052013612.jpg]

На этом снимке, сразу под лобовым стеклом, видно прямоугольное отверстие под пистон пластиковой защиты, которая ложится на лобовик. Так вот, во время дождя у меня вода в салон попадала именно через это отвертие (постон не совсем герметичен). Решение: залил силиконом.

Цитата: (Kasp @ 9.10.2013, 11:57) Менял .... в общем все в этом узле, кроме насоса и регулятора давления топлива. В чем может быть причина?

В регуляторе давления топлива как раз и стоит тот самый интересующий Вас обратный клапан. Скорее всего причина в нем. Лучше всего, чтобы не выкидывать деньги на ветер, подключить к топливной трассе манометр и тогда все сразу будет понятно.

Занялся поиском масла. В "Toyota центре" только Castrol TQ-D , без вариантов. Предлагают все что угодно, с комментарием "ПОЙДЕТ". Нашел поставщика американских масел и взял Mobil ATF D/M - GM DEXRON® IIIH (последняя версия dextron III c допуском H ), 946 мл. Взял 2 бутылки. Вчера заменил. Менял методом замещения. Под капотом снял реле OG2. Жена крутила стартером, в среднем 4-5 секунд, а я доливал свежую жидкость в бачек. Одной выдавил старую жидкость т.е. промыл (старая жидкость очень сильно воняла непонятно чем), а другую закачал. По ощущения разницы никакой. Зимой будет виден результат. Вот ссылка http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorO...il_ATF_DM.aspx# и фото
[attachment=81327:mobil_at...qt_front.png]
[attachment=81328:mobil_at...1qt_back.png]

Цитата: (igorka @ 9.6.2013, 23:36) Столкнулся с такой проблемой - ОЖ стала выдавливатся в раширительный бачек и подниматься температура. Кто сталкивался подскажите это прогорела прокладка или еще что либо? Масло в движке чистое.

У меня была такая проблема, но на Nissan X-Trail (2002г.в, объем 2.5, араб, пробег всего был 100 тыс.км). Нужно встать возле расширительного бочка и понаблюдать за жидкостью, если по мере прогрева двигателя в расширительном бачке появляются пузыльки, а после включения венилятора пропадают, то антифриз уходит маленькими порциями через целиндр в котором есть утечка (обнаружить можно легко - выкрутив все свечки и на поврежденном целиндре на свечке будет налет такого цвета, что и антифриз зеленый или красный), а при каждом пуске (машина должна отстояться не менее 5 минут) из глушителя будет запах антифриза. Из-за того что степень сжатия в целиндрах около 10, а с системе охлаждения не более 1 атм при работе двигателя часть воздушной смеси попадет в систему охлаждения, а когда мотор останавливается антифриз затекает в камеру сгорания, но в поддон не просачивается - поэтому масло светлое, а антифриз куда-то испаряется. Результат - ремонт двигателя. Причин очень много - начиная от пробитой прокладки и заканчивая трещинами в головке блоки или гильзе. А воздух из печки в Вашем случае дул холодный - потому что в ней уже небыло антифриза.

Может кому пригодится выкладываю фотки РХХ. На 1 фото видно, что барабанчик РХХ врачается на подшипнике, растворителем лучше смазку из подшипника не вымывать. На 2 фото видна грязь на стенках вращающегося барабанчика (из-за грязи он может подклинивать в корпусе РХХ). 3 фото - посадочное место РХХ (старую прокладку выкинул поставил новую). Но самое интересное что я обнаружил - катушка управления, которая прикручивается на корпус РХХ при помощи двух болтов имеет возможность регулировки - зазор между барабанчиком и корпусом РХХ можно регулировать в пределах плюс-минус 1 мм от среднего положения. На что это влияет я не установил (может на холодный запуск, а может компенсирует износ заслонки). Есть тема для размышления. Пока поставил по заводским настройкам (на одном болту была метка желтой краской). [attachment=79539:1.Фото0466.jpg]
[attachment=79540:2.Фото0468.jpg]
[attachment=79541:3.Фото0470.jpg]

Цитата: (Mikeraz @ 29.3.2011, 1:59) При температуре ниже минус 5 заводится со второго раза. В первый раз заводится секунд на 10, потом обороты постепенно падают, двигатель захлебывается и глохнет. Заводишь второй раз, уже лучше, но в процессе прогрева обороты скачут от 700 до 1,5 тысячи где-то. Причем это все сопровождается звуком, типо: тыр-тыр-тыр (1500)-ш-ш-ш(700)-тыр-тыр-тыр-ш-ш-ш. И так где-то минуту, пока не прогреется. Сам грешу на топливник - либо фильтр либо насос. Кто что думает по этому поводу? Вроде продавец недавно мыл форсунки и ДЗ, что подтверждается его постами на форуме. Расход еще около 15 литров по городу...

RAV4, 2002г.в., американец, 2 года заводился, что называется "с полпинка" (АЗС одна и таже "Гелиос"). А месяц назад ( на морозе ниже -10 ) началось... сначало стал заводится со второго раза, потом еще хуже.. со второго заводится поработает 3-5 секунд и глохнет, с третьего раза заводится с глушака черный дым 2-3 секунды, потом все ОК (обороты в норме динамика и расход) . Почистил MAF сенсор, помыл заслонку, продул воздухан, сбросил все настройки (вытащил 3 предохранителя EFI под капотом на 2 минуты). При первом запуске после сброса настроек (отключаю клему с АКБ или вытаскиваю предохранители) заводится с первого раза. На следующий день все опять возвращается. Купил топливный фильтр 23300-28040 (оринал) поменял как описывалось на форуме - результата ноль. Осталось грешить на бензин... Вышел на лабораторию по контролю за качеством бензина и выяснилось, что бензин соответствует ГОСТу, но немножечко ТЯЖЕЛАВАТ! На мой вопрос как это понять? Объяснили, что машина может плохо заводится в мороз... Выжигаю старый бензин...... о результатах сообщу позже (бак под завязку).

Хочу поделиться решением своей проблемы с центральным замком. Вчера у жены на RAV4 (2002г., американец) вдруг перестал работать цетральный замок, причем сразу и везде (никакой реакции от сигнализации, ни от кнопок ни от ключей). Ну казалось все гениально просто - предохранитель, как бы нитак. Проблему нашел через 4 часа поисков. Теперь обо всем подробно. Пришел с утра пробую открыть машину сигнализацией - работает, ключем - работает, кнопки - тоже все ОК. Помучил центральный замок минут 10 и уже собрался идти домой, как вдруг в машине что-то сработало - звук глухой напоминает работу центрального замка в двери багажника. Пробую закрыть машину с водительской двери кнопкой - никакой реакции, с брелка - тишина. После некоторых манипуляций нарисовалась такая картина: если на водительской двери флажок показывает "дверь открыта" - закрыть машину можно только вручную, а открыть - как захочется можно от сигнализации или с кнопок или ключем. А вот если флажок водительской двери показывает "дверь закрыта" то остальные двери закрываются как обычно. Короче разобрал обшивку водительской двери, нашел центральный замок, снял разъем и вычислил, что синий провод с красной полосой - это информация от датчика положения замка двери (если на проводе земля - дверь открыта, если 9,5 вольт - дверь закрыта) и если я его разрываю то все у меня работает без проблем. Беру кусачки ружу провод и все собираю. Все работает как обычно, но НЕДОЛГО. Через 1 час моя проблема вернулась опять, но теперь центальный замок то хотел работает, то вдруг просто никак не реагировал на команды. Я решил найти блок упраления центральным замкой - скажу сразу ничего мне это не дало только потратил время. Опять разобрал дверь и незнаю почему, но взял и полез снимать пластиковую накладку вместе с порожком (внизу возле левой ноги водителя). А там куча разъемов и самый интересный нижний с проводами которые идут в водительскую дверь на центральный замок. Трогаю разъем чтобы его вытащить - а он весь МОКРЫЙ. Разъединяю - а внутри зелень и вода. После того как все вычистил, вставил разъем и все заработало. Оказывается маленькие капельки воды по трубке вместе с проводами как раз заливаются в разъем и замыкают две соседние клемы синий провод с красной полосой и синий провод с оранжевой полосой (управление на закрытие центрального замка). Восстановил синий провод с красной полосой в двери который разорвал кусачками ранее (кстати я так и не понял че он делает, что он есть что его нет все равно все работает одинаково). Собрал. Пока все работает, тьфу-тьфу-тьфу. Скинул фото, проблемный разъем самый нижний. Трубку чуток обрезал, провода изогнул подругому, чтобы конденсат не поподал в разъем.

Я не профи, но собрав все советы воедино сегодня заменил термостат на 1AZ:
1. отключил акб
2. отключил разъем от лямбы и снял верхний теплоотражатель (3 болта и одна гайка, на теплую хорошо откручиваются)
3. снял защиту (состоит из двух частей некоторый болты откручиваются только после WD40)
4. слил антифриз в тазик(литра 4-5).
5. теперь ремень: одной рукой с ключом и удлинителем отжал натяжитель, другой потихоньку вбок стягивают ремень со шкива помпы ( для этого надо лечь под авто и рычагом около 60 см с головкой на 19 на конце ухватиться за подобие гайки вверхней части натяжителя и левой рукой отводить натяжитель по ходу вдижения авто, а правой рукой стягивать ремень)
6. не отпуская ремень чтобы он не слез с других шкивов подвесил его проволочным крючком к трубке кондиционера.
7. далее по генератору: отключить разъем, открутить 2 гайки (на 10 и 8) и один болт сверху генератора, из планки выташить фиксатор провода для нижнего лямда зонда (не забыть отключить еще один разъем под кондиционером, видно только снизу). Далее все провода убрать влево и подвязать к тойже проволочке где висит ремень.
8. открутил 2 болта крепления генератора к двигателю, расшатал немного генератор и враскачку вытащил его, затем убрал его повернув шкивом вверх (в притирочку к маслянному щупу, сам щуп не вытаскивал, чтобы грязи в масло не насыпать).
9. следующее кондиционер: открутил 3 болта и одну гайку, кондиционер остался висеть на одной шпильке и двигается вперед на те самые 3 см, чтобы снять кожух термостата не выкручивая шпилек.
10. теперь свободного пространства много можно откручивать 2 гайки на патрубке термостата, кстати подставьте снизу тазик потому что оттуда выльется еще немного антифриза
11. снял термостат с прокладкой, очистил посадочное место
12. поставил новый термостат с прокладкой (установочный штифт на термостате д.б. сверху)
13. собирал в обратном порядке
14. залил антифриз через радиатор, закрыл пробку, включил печку на обогрев на 2 скорость и завел машину, далее подержал газ на 2000-2200 оборотов несколько минут (так быстрее выгоняется воздух), отпустил педаль, проверил открытие термостата на положении стрелки на середине, погазовал еще и дождался срабатывания вентиляторов, заглушил, дал остыть мотору пока верхний шланг не стал совсем мягким, проверил место соединения на наличие подтеков, снят крышку с радиатора и долил антифриз (в расширительном бачке 2 см до максимума).