сегодня проделал операцию смены масла в раздатке.

Все пробки открутил/закрутил инструментом из имеющегося набора, кому интересно, могу фотки выложить.

Масло заливать через бутылку со шлангом от омывателя получается очень геморным занятием. Диаметр трубки слишком мал, очень долго заливается. Масло грел несколько раз на двигателе, даже так очень долго получается.

Самым оптимальным вариантом, на мой взгляд, был бы бензостойкий шланг 1 -1,5 см около 1,5 м длиной выведеный в отсек двигателся и горлышко для заливки ( в виде конуса).

Заливал TOYOTA Differential Gear Oil GL-5 85W-90, на пробке в раздатке написано именно GL-5 85W-90. 480 руб в Кунцево.

Итог: все посторонние шумы при переключении исчезли.

Не вижу смысла мыть движок, тем более еженедельно(вообще смешно несколько, уж извините).
Считаю, что имеет смысл мыть в случае если авто на продажу или в сервис.
Попадание воды вызывает коррозию кузова изнутри, так как испаряется вода там очень долго, несмотря на горячий двигатель, а также, как уже здесь отмечалось, могут быть проблемы с электрическими контактами и электроникой в большинстве случаев.
Протирать от пыли - это нужное дело, но не водные процедуры.

Лично моё мнение.

Хочу сделать для всех маленькую, но важную поправку. Писать и произносить дексТрон, dexTron НЕВЕРНО - нет такого названия. Так говорят, только "пользователи", которые слышали от кого-то, что есть что-то , что можно залить туда-то... Посмотрите внимательно на то, что написано на канистре с ATF.

DEXRON (Дексрон), никакого "Т" там в помине нет. DEXRON - это трейдмарк зарегистрированный General Motors.

Если говорим о типе жидкости, то правильно говорить ATF (Automatic Transmission Fluid).

http://en.wikipedia.org/wiki/DEXRON

http://images.google.ru/images?hl=ru&clien...%BD%D0%BE%D0%BA

дмитрий6969 , обычных 95-ый тоже может содержать этил. К тому же, я думаю, что красноватый оттенок, скорее всего от того, что эта часть насоса чаще всего выше уровня топлива в баке, то есть это сама пластмасса такая.

Кстати, пока искал про этил в 95-ом. Нашёл вот такую интересную статейку:
http://autoreview.ru/archive/2007/09/benzin/

Спасибо за отчёт! Описание немного страдает в тех. плане, но в целом нормльно

От себя добавлю, самые важные моменты:
1. Когда вытаскиваем фильтр с насосом из бензобака, надо аккуратно отсоединить шланг и также аккуратно вытащить, так как можно повредить датчик уровня топлива.
2. При разборе фильтра с насосом, важно остороно отсоединять нижние и верхние пластмассовые части, чтобы не сломать!


3. САМОЕ ВАЖНО! Когда вытаскивается насос №2 на фото, он расположен по центру, важно не оставить прокладку в старом фильтре, так как есть вероятность, что насос выйдет без неё. Обязательно проверьте! Прокладку можно достать длинной отверткой.

Это не резисторы, а термоэлементы, которые нагреваются. Температура измеряется термодатчиком (большая капля), по разности температур термоэлементов и температуре воздуха определяется объём, проходящий через воздухозаборник.

Считаю, что реально мыть чем-либо термоэлементы нельзя (не путать с термодатчиком). На дроме, кстати, полно народу, которым после мытья пришлось менять весь датчик.

полное описание доступно здесь: http://rav4russia.blogspot.com/

Подробности ремонта:

После открытия блока, я понял, что никакой перешивки не было, а была банально заменена микросхема памяти и заменены с десяток резисторов.


Фото надписи на ECU:




Фото лицевой стороны:




1. красным кружками выделены микросхемы, к которым был применен приём обычной пропайки.

2. Зелёным микросхема памяти, которую заменил мастер.

Фото обратной стороны:




Фотографии отдельных элементов лицевой стороны:

1-4. Простой пропай. 4-х микросхем TEN 811600 4623 1010.

5. Пропай 2-х резисторов 221. (возможно замена 2-х резисторов на резисторы с кодом 221) .

6-7. Пропайка 2-х резисторов R27

Фото:


8. Пропайка 2-х резисторов с кодом R27.

Фото:


9. Пропайка 2-х резисторов с кодом R10.

Фото:

10. Замена микросхемы последовательной EEPROM памяти на микросхему ATMEL 120 25080NC 1A3059A:

Фото:


Фотографии отдельных элементов обратной стороны:

11. Пропай резистора R27.

12-13. Пропай резисторов R330.

Фото:


14. Пропай 2-х резисторов 820 (возможно замена)

Фото:


15-16. Пропай 2-х резисторов R330

Фото:





!!!!Описание сделано на основе визуального анализа одного из ремонтов блока ECU. Описание не является руководством к ремонту. Все действия по данному описанию только на свой страх и риск!!!!http://rav4russia.blogspot.com/

Подробно о том, в чём была проблема и какое решение:

Описание: Ездил, радовался жизнью, и в один момент, начала сбоить коробка. Переключаться с рывками. Сначала несильно, потом сильнее. К примеру, старт с 3 скорости и затем переключение на пониженную с рывками, рывки на L, на D заскоки тахометра до 4000 rpm и постоянное переключение между 2 и 3-ей. Пробовал сбрасывать настройки проца, путём отсоединения клеммы аккумулятора, не помогло. Dexron-а достаточно, без гари, цвет и консистенция в порядке. Ошибок по системе самодиагностике нет. Иногда проблема пропадала, ехал минут 10-15 и возникала снова.

Решение:
Ремонт ECU (блок 89661-42820). Я думаю, скорее всего мастер сборосил (не перешил) какие-то настройки. Блок "прошивали" без машины.


Посмотрю, как будет вести себя машина, но пока всё хорошо. Контакт человека, занимающегося перешивкой, могу дать, кому надо. Пишите в личку. Операция относительно недорогая(намного дешевле по сравнению с новым блоком) и быстрая.

По поводу купить новый блок. Да, это решение, но даже оно не 100%, к тому же дорогое. Я думаю, что сначала надо "попытать" то, что есть, а купить новый всегда успеешь. Появление ошибок в "железе" возможно, но оно лечится, а если уж неизлечимо - тогда, согласен, надо покупать. Сам перешивал много железяк, которые потом работали долго. В общем, время покажет...

Небольшая история о том, как искал и что делал:
(надо учесть то, что я был уверен, что проблема не в коробке, а в электронике)


1. Позвонил в Бизнесс КАР. Сказали, что надо диагностировать, там видно будет. Диагностика коробки в районе 3-4 тыс. руб, но перешивками они не занимаются. Дали контакт сторонней фирмы, занимающейся ремонтом коробок. Там мне предложили ремонт за 80-100 тыс. рублей с ходу (блок ECU + коробка). Сказали, что реально покажет "дефектовка", в каком состоянии аппарат. Естественно, я отложил это на самую последнюю полку. Цены уж совсем небесные.

2. С мыслью о том, что мне нужно именно ремонт ECU, а не диагностика и т.д. Я начала шарить в сети. Нашарил контору, в которой мне предложили ремонт ECU за цену нового. Ессесно, отказался.

3. Здесь на ветке , кто-то постил бюллетени. В одном из них написано про замену 89661-42820 на 89661-42821. Я посмотрел, что есть и 89661-42822. Garikl1 подсказал свои ощущения относительно 89661-42822 - всё отлично. И я уже было заказал на exist.ru деталь. Но как-то жаба душила отдавать около 25 тыр. без "сопротивлений". К тому же на exist-е срок поставок не сильно определён, а ждать без "движений", как-то глупо. В итоге, я поискал в сети ещё фирмы занимающиеся ремонтом ECU, ну и вот, в общем-то, результат я описал выше.

После ремонта ECU, есть момент адаптации(кому надо могу описать), об это меня предупредил мастер. Сказал, чтобы начал движение спокойно, без кикдаунов и т.д. В общем, первых 5 км было много необычных действий со стороны коробки, но дальше - лучше. Через 20 машина ехала прекрасно. Переключение скоростей из P в R и D, L, 2 стали незаметны - толчки исчезли вообще.

Стоит сказать, что на первый взгляд проблема решена, но о полном успехе этой процедуры, я не могу говорить - время покажет. Будут траблы - напишу.

Сегодня возникла проблема с переключением на RII 2001. Прочитал всю ветку, видимо проблема в электронике, в общем-то я так и подумал, так как коробку эксплуатирую осторожно и масло менял недавно, буду снимать и смотреть проц. По поводу причины: возможно причина возникновения проблемы с процессором - в кондиционере. Стал включать полный обдув ног (без обдува стекла) и на макс температуру, если схема, как говорят, пропаяна хреново, то вполне возможны не контакты при резких перепадах температур. Это так мысли вслух.