Цитата: (крестос @ 18.6.2018, 15:42) во сколько ВСЕ встало? зарегил?

Вышло довольно дороговато, т.к. нашёл установщиков, которые ставят почти как для себя. Например делали кронштейны по месту, потом их прокрашивали. Проводку пропаивали и садили на термоусадку с клеем, каждое отверстие в кузове обрабатывали антигравием. Короче 2 дня ставили. К тому же баллон под днище нужно было установить, а это дополнительные расходы. Ещё они документы подготовили для регистрации.
Установка с подготовкой документов 40 т.р.
Глушитель с трубой + термо краска 2,3 т.р.
Переварка глушителя 2,4 т.р.
Тех. осмотр 1,2 т.р.
Гос. пошлина на получение СКТС 800 руб.
Если бы устанавливал баллон в салон, то думаю на 10 т.р. вышло бы дешевле. А если не регистрировать, то ещё минус 6 т.р.
Документы на получение СКТС отдал в мае, сказали через пару месяцев узнавать.
Осталось получить СКТС, после этого внести изменение в ПТС, получить новое СТС и оплатить госпошлину за всё это.

Не нашёл подходящую тему, поэтому создал новую.
Решил восстановить водительское пенолитье.
Разобрал сидуху. Оказалась виновата ткань, приклеенная с задней стороны пенолитья. Она протерлась и пенолитье не выдержало, разделилось на 3 части. Оторвал остатки ткани. Она стала такой.
[attachment=164268:IMG_2018...6_165447.jpg]
Поехал в магазин где продаётся паралон и пенополиуретан. Купил самый плотный, толщиной 10 мм. Купил клей для паралона, розовый. И плотную ленту двух типов.
[attachment=164277:IMG_2018...6_173824.jpg]
[attachment=164278:IMG_2018...6_173835.jpg]
Проклеил между собой порванное пенолитьё. Для усиления проклеел с двух сторон лентой, разной в два слоя.
[attachment=164279:IMG_2018...6_173940.jpg]
[attachment=164280:IMG_2018...6_173912.jpg]
[attachment=164281:IMG_2018...6_173848.jpg]
Снаружи проклеел паралоном 10 мм для сглаживания неровностей. И связал верёвкой чтобы держало форму.
[attachment=164283:IMG_2018...6_181256.jpg]
В таком положении желательно оставить хотя бы на ночь.
После этого собрать.
Результат получился очень неплохой, правда забыл сфоткать что было. Спинка стала лучше чем пассажирская. Прошёл почти месяц боковая поддержка держится.
Получилось довольно бюджетно: клей 180 руб., паралон 160 руб., лента 60 руб. И два дня на разборку, проклейку и сборку.

Ещё фото.
[attachment=164260:IMG_0628.JPG]
[attachment=164261:IMG_0629.JPG]
[attachment=164262:IMG_0632.JPG]
[attachment=164263:IMG_0636.JPG]
[attachment=164264:IMG_0638.JPG]
[attachment=164265:IMG_0644.JPG]

Вот и я поставил газ на Рав. Оборудование brc, баллон под днище на 28 литров. Глушитель переварен, установлен от иж каблука, трубы для глушителя брал от ПАЗа. Может кому пригодится. Очень неплохо получилось. Фото с телефона.
[attachment=164251:IMG_2018...3_160729.jpg]
[attachment=164252:IMG_2018...4_195201.jpg]
[attachment=164253:IMG_2018...4_195143.jpg]

Всех с прошедшими праздниками! И Наступающим Старым Новым Годом!!!
В последнее время в теме появилось много эстетов по закрытию лыжи . Свободного времени очень мало, но в праздники наконец то появилось немного. Поэтому сделал модельку накладки на лыжу.
[attachment=159740:dop.pdf]
Это вместе с защитой
[attachment=159741:sheld_dop.pdf]

Может быть есть у кого-то замечания? Предложения? И самый главный вопрос Физруку - есть возможность изготовления? А то уже почти полгода в теме тишина...

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 23.9.2017, 12:42) Спасибо! Получается, что замок запирает металлическую открывалку, за которой скрыты крепежи опор?? Есть ли вероятность провернуть замок используя мощную плоскую отвертку, возможно, с рычагом, промяв при этом пластиковый корпус опоры??

Конечно вероятность есть. Мне кажется даже можно выломать хорошо потянув за ручку. Но будет дефект на опоре. И в дальнейшем её использовать не получится, эстетики не будет. Просто если без замков они вообще снимаются за 1 минуту. А так хоть подольше повозится придётся. Как говорится при желании можно и ... сломать.

Ещё немного фото опор данных рейлингов вместе с замками
[attachment=156256:IMG_2017...93910_1_.jpg]
[attachment=156257:IMG_2017...93922_1_.jpg]
[attachment=156258:IMG_2017...2_193934.jpg]
[attachment=156259:IMG_2017...2_193942.jpg]
[attachment=156260:IMG_2017...2_194007.jpg]
[attachment=156261:IMG_2017...2_194028.jpg]
[attachment=156262:IMG_2017...2_194144.jpg]
[attachment=156263:IMG_2017...2_194731.jpg]
[attachment=156264:IMG_2017...2_194739.jpg]
[attachment=156265:IMG_2017...2_194750.jpg]
[attachment=156266:IMG_2017...2_194759.jpg]
[attachment=156267:IMG_2017...2_195818.jpg]

Цитата: (crubonly @ 24.6.2017, 10:42) Да это опечатка, правильно W68/3, ставится и на первое и второе поколение. Я остановил свой выбор на нем т.к. он самый большой и с перепускным клапаном.

Не всегда размеры фильтра говорят о его Большей площади фильтрующего материала.
У nitto 836,4 см2 http://www.oil-club.ru/forum/topic/28215-n...is/#entry831783
У mana 494 см2 http://www.oil-club.ru/forum/topic/28071-m...is/#entry376072
Это так для размышления...

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 19.4.2017, 7:11) Спасибо. Подскажите, пожалуйста, какое вышло расстояние (по центрам) между поперечинами? Хочу спросить у них еще корзину Holiday 13 (ProRack Deck). А у нее крепления на поперечины идут по фиксированным отверстиям.

Где-то 62 см между центрами поперечин. Есть возможность немного сдвигать крепление в районе 5 мм вперёд или назад.
Ширина самих поперечины где-то 7,5 см

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 12.4.2017, 13:56) Блин, то что надо! Даже лучше чем стоковые, так как поперечины немного выпирают наружу, в то время, как стоковые закругляются на опорах. За выпирающие части легче привязывать большую поклажу. Что за магазин? Может у них еще такой комплектик имеется?...

Нашёл на этом сайте http://autozone66.ru. Написал запрос по почте о наличии данного комплекта. Ответили довольно быстро, в течении пары часов. Спросите, может ещё остались.

Не нашел темы установки по рейлингам, поэтому решил написать сюда.
Итак, появилась необходимость установки рейлингов. Оригинал - дороговато и неизвестно когда приедут (сроки большие), начал искать аналоги. Большинство аналогов опираются на крышу, что очень нехорошо (к тому же есть подозрение, что у меня её красили) поэтому они не подходили. Начал искать кто же изготавливал рейлинги для Toyotы и нашёл ответ в этой теме (Спасибо IriDium999). Эта фирма MontBlanc. Нашел на сайте этой фирмы артикулы: MB788271 - комплект опор, MB776062 - комплект аэродинамичных поперечин (правда ценник у них не особо гуманный). Там же на сайте нашёл официального представителя в Екате, решил написать им. Оказалось что они у них есть в наличии и в данный момент на них действует скидка, стоимость со скидкой 7 т.р. (комплект опор и аэродинамичных поперечин). Решил заказать.
Приехали, выполнены довольно качественно. Мне понравились, установка довольно быстрая, но снимать ещё быстрее, задумываюсь установить замки на них, правда они стоят около 2,5 т.р - комплект (артикул вроде такой MB729041).
Комплект опор не сфоткал (если кому нужно будет могу разобрать одну опору и сфоткать).
Фото артикула опор:
[attachment=150802:IMG_2017...5_200013.jpg]
Фото артикула поперечин:
[attachment=150803:IMG_2017...5_195959.jpg]
Профиль поперечины (может можно подобрать аналог)
[attachment=150804:IMG_2017...5_195625.jpg]
Заглушки для поперечин
[attachment=150805:IMG_2017...5_195852.jpg]
Сами поперечины
[attachment=150805:IMG_2017...5_195852.jpg]
А вот фото установленных рейлингов
[attachment=150806:IMG_2017...8_200155.jpg]
[attachment=150807:IMG_2017...8_200209.jpg]
[attachment=150808:IMG_2017...8_200143.jpg]
[attachment=150809:IMG_2017...8_195822.jpg]

Лучше бы подключить к компу и снять лог. Затем его можно сравнить с логом на нормально работающем двигателе.

Цитата: (kolbasa @ 28.3.2017, 12:50) Провода менял, свечи тоже, филтр в баке менял прошлым летом, под капотом года 2 назад, эфекта 0, когда делал диагностику меряли давление насоса, сказали нормально все, недавно появились такие симптомы заводишь обороты падают и гдохнет и так пока газу не дашь, но такое вылазиет крайне редко может раз, два в в три месяца, вот реально уже отчаялся проблему решить с тягой

Если метки ГРМ правильно выставлены. Я бы проверил на подсос воздуха дымогенератором.

Цитата: (shinik @ 17.3.2017, 23:16) Для моего не важно, таких морозов не бывает, решено, буду заливать эту.

Ты главное меняй с полной заменой, снятием поддона и заменой фильтра. Я ещё снимал шланг с коробки и сливал старую жижу в бутылку около 3 литров.

Нашел, у меня сохранились данные документы.
Официального письма от Aisin у меня, конечно нет. Но есть документы Тойоты, которые вводят в заблуждение.
Итак есть письмо тойоты от 98 года, что Т4 можно лить и в Т4 и в Т2 [attachment=149937:tc003_98.pdf]
Буквально через год выходит другое письмо, там Т4 можно лить в Т, Т2 и Т4 [attachment=149940:tc003_99.pdf]
А в 2002 году есть письмо где для A540H рекомендуется Т4 [attachment=149941:tc001t02...irements.pdf].
Самое интересное, что для коробок A540E, A541E рекомендуется DIII или DII (когда проектировали это коробки Type T еще не было). А A540H спроектирована на их основе (в A540H появился блокирующийся дифференциал), если верить этой статье https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a540.html
Вот еще интересная статья про жижи http://www.toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm там про Type T сказано "Применялась с 1988 по 2002 годы в "полноприводных" АКПП A241H и A540H для лучшей работы муфты частичной блокировки межосевого дифференциала."
В общем я никого не принуждаю, каждый сам решает, что ему лить. Мне кажется, что замена ATF на Т4 уменьшит срок службы акпп.

Цитата: (shinik @ 10.3.2017, 22:37) Картинку я взял с нэта для образца,а так должно быть наверное это https://www.mitasuoil.com/ru/fluid/atf-t-iv

Я бы себе такую не залил, вообще к Т-4 не очень хорошо отношусь. Т.к. коробку проектировала Asin под dexron III, и даже не под type t. А взаимозаменяемость для этой коробки появилась после 2000 года. А потом тойота на многие коробки из Т-4 ввела взаимозаменяемость WS.
А вообще у Т-4 вязкость ниже при 100 градусах, а для старой коробки, да ещё и спроектированной под dexron III, да для полного привода это не очень хорошо. Я себе поэтому искал погуще жижу.

Про эту жижу не знаю. Вообще их существует 8 штук https://www.mitasuoil.com/ru/at-fluids Вы какую из них имели ввиду.
Себе залил Neste ATF-X стало намного лучше и ценник гуманный.

Цитата: (Васявасилий @ 8.3.2017, 20:11) свечи менял давненько, года два с полновиной назад, но за это время прошел на них чуть больше 20ти тысяч, компрессию не мерял, но диагност смотрел компьютером с прогой, которая высчитывает газопотери и все такое, так говорю по ней степень сжатия была в верхнем пределе нормы(а степень сжатия и компрессия вроде как вещи схожие), так вот по словам диагноста детонация по идеи из-за нагара, но после прогрева едет с конкретными зависаниями и затыками(дергано прям)

Тогда рекомендую выкрутить свечи, осмотреть их, а затем померить компрессию.
ИМХО: Не сильно верю "умным" программам. Может быть большая погрешность измерений, я может зря наговариваю, но немногие умеют пользоваться измерительным инструментом правильно. Тем более редко попадаются люди умеющие правильно использовать умные измерительные приборы. А может мне такие попадаются...

Сегодня поменял катушки. Ситуация осталась такой же. В общем это были не катушки.
Решил попробовать поменять провода от старого комплекта. Взял провод 2 цилиндра (он остался целый) и поставил вместо четвёртого. Всё автомобиль перестал троить.
Проблема была в проводах. Привет Qwesty. Пока оставил этот провод буду заказывать новый комплект.
Всем Спасибо за помощь.
Лог сделаю на новых проводах и свечах и выложу потом здесь, для сравнения.

Цитата: (AN-2 @ 11.11.2016, 15:08) Нет, это точно ГРМ, приводные ремни исключили первым делом (заводили без них).

А в правильном положении затяжку производили? Болты обоих роликов затянуты? Пружина точно правильно стоит (у меня при замене оказалось стояла неправильно, но у меня ремень недотянут был)?

Цитата: (AN-2 @ 10.11.2016, 16:31) Что скажете? Неправильная натяжка ремня?

Попробуйте ослабить ремень генератора и гура, завести без них и проверить. Может их перетянули, или подшипники генератора так работают...
На ремень ГРМ вроде не похоже...

Цитата: (kasper2k @ 3.11.2016, 6:40) а кроме фразы "все только ОРИДЖИНАЛ, остальное фтопку!" других мыслей нет? тема о замене тип Т на Т4, обсасывается регулярно и к общему выводу так и не пришли а тут производитель самой коробки, под своей маркой льет масло для коробок и заявляет о заменяимости тип Т на AFW+.... ни на чем не настаиваю, просто стою перед выбором: либо тип Т, неизвестно где и кем налитый, либо AISIN AFW+ в оригинальной банке и от проверенного поставщика...

Я не стал её заливать, т.к. у них заменяемость не только под тип т, но и под тип т4. Кстати если посмотреть таблицу заменяемости Aisin AFW+ то будет видно что нужно заливать AFW+ и в коробку с передним приводом, и с полным приводом. А полный так-то более нагружен...
ИМХО: Не нравятся мне эти т4 и подобные - вязкость у них низковатая для полного привода, коробка то проектировалась под D3.

Цитата: (Wano122 @ 14.10.2016, 13:01) Как и обещал.

Что-то не сходится, вот фото для гранты другого производителя.
[attachment=143643:kovriki_...g_kirov_.jpeg]
Эти лучше не брать.
А эти может подойдут
[attachment=143644:kovriki_...b_chelny.jpeg]
В общем нужно примерять ковры, у разных производителей разные размеры на одну и ту же модель, поэтому к нашему авто могут не подойти...

Цитата: (vilen @ 30.8.2016, 20:23) В этом году при прохождении ТО вылезла проблема с тормозами (их почти нет) стеннд показывал 30 , оба колеса одинаково. Ручник работает отлично. Как понимаю виной этому регулятор тормозных сил. Он двух контурный? Почему тогда не работают оба контура(т.е. два колеса одинаково не работают) сразу два контуратнакрылись одновремено? Кто нибуть сталкивался с такой проблемой. Есть лечение ну кроме замены регулятора. Новый он стоит 10-15т.р. так бюджетнинько.

Давно ли жижу менял? Я выше писал, что после замены жижи заработали задние тормоза...

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 30.7.2016, 17:18) Ну х.з. конечно... Бардачок-то сам на двух шурупчиках держится. Не показали что с разрезом сделали, наверное так бросили. Планка сама по себе "жидковата", а с железной опцией по жестче становится, бардачок опять же лучше держится. ИМХО, хуже не будет если тут усилить железом.

Я думаю они прикрепили только правую сторону железной пластиной (возможно самодельной)

Вот как чистят испаритель в азиатских странах) Они планку только с одной стороны отрезали.
https://www.youtube.com/watch?v=cauhAoPRseM...sgscHFnblCzsGXp

Цитата: (Бэтман @ 26.7.2016, 23:34) Всем добрый вечер!Ребята,не могу найти коды на прокладку и фильтр для АКПП!Если не затруднит,выложите пожалуйста!!!РАВ 98г левый руль коротыш.За рание благодарен!

Привод полный или передний? У них разные коробки стоят. Короче посмотри какая у тебя коробка на подкапотной табличке. Если полный привод, то должна быть A540H. Для неё фильтр 35330-32031, прокладка 35168-33020.

Прошло уже больше полугода, как установил фильтр от фиата. При включении вентилятора из воздуховодов начала вылетать пыль (немного), до этого пыль не замечал. В итоге решено было снять и помыть фильтр. Вынимается он немного сложнее чем фильтр от киа, но через 5 минут он у меня в руках.
Вот итог его работы:
[attachment=140368:IMAG0735.jpg][attachment=140369:IMAG0736.jpg]
Со своей задачей фильтр вполне справляется. Разобрал фильтр и фильтрующий материал помыл с мылом.
Фильтр почти как новый:
[attachment=140370:IMAG0741.jpg]
Осталось только собрать и установить.
Этот фильтр, по эксплуатации больше понравился, чем от киа:
плюсы:
- не надо дорабатывать заслонку, она с этим фильтром не цепляется;
- фильтр многоразовый - снял, помыл и фильтр как новый, можно вообще свой материал для фильтра установить;
- скорость потока воздуха почти не уменьшилась;
Минусы:
- площадь фильтра меньше чем от киа;
- стоит почти в 2 раза дороже (но окупается при многократном использовании).

Цитата: (maxiimka1612 @ 17.6.2016, 21:41) Согласен. Шланг скорей всего не виноват. После регулировки штока, субъективно стало лучше. Но при высоких температурах начинает подклинивать. Не так сильно, как раньше. Во вторник придет ремкомплект. Заказал оригинал. Как перебиру главный, сразу отпишусь о результатах.

Пока едет ремкомплект попробуй поменять жижу ещё раз, наверняка она до твоей замены очень долго не менялась. Только откачай из бачка старую жижу по максимуму, налей новой (если жижа в бачке прозрачная, этого делать не нужно, а если уже помутнела лучше опять обновить), одень на правый передний суппорт шланг, как при прокачке, шланг в банку с жижей (которую откачал из бачка), откручиваешь штуцер пока не потечет жижа. И пролей через систему хотя бы 200-300 мл, НЕ ПРОКАЧИВАЯ ПЕДАЛЬКОЙ. Наверняка ты до этого жижу менял прокачкой? При прокачке жижа больше перемешивается, чем обновляется...

В общем, защиту изготавливали из стали 08пс, предел прочности 275-390 МПа, предел текучести 175 МПа.
А у нержи AISI 304 (это та же 08Х18Н10Т) предел прочности 520 МПа, предел текучести 206 МПа (т.е. при меньшей толщине листа нержавейка будет легче гнуться, но сломается...).
Вообще наверное проще посмотреть другую нержавейку, я 08х18н10т для примера привел.
Если найти вот такую нержу 08Х17Н5М3 предел прочности 1180 МПа, предел текучести 610 МПа - то можно вообще толщиной 1 мм сделать, она будет эквивалентна 3мм стали 08пс...

Цитата: (_stain_ @ 29.4.2016, 16:47) Т.е. защита из нержи 2мм, аналогичная по прочности крашенной защите из стали 3мм стоит в полтора раза дороже. При этом она легче и её не надо подкрашивать, не будет ржаветь. Я все правильно понял?

Не обязательно использовать именно 08Х18Н10Т, я её к примеру привел просто, 08х18н10т использование в промышленности: трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при температуре от —196 до 600 °С в средах средней активности. Может что-то подешевле можно подобрать...
Ржаветь не будет, но со временем может покрыться тонким слоем окисления (блестеть не будет), но точно не будет так ржаветь как Ст3 без покраски.
fizruk
можешь уточнить из какой марки стали, по факту, до этого заказывал защиту?

Цитата: (fizruk @ 22.4.2016, 22:02) А вот воронение точно не хуже краски, держаться будет куда лучше

Может держаться будет лучше, но слой тонкий до 10 мкм, соответственно при езде по бездорожью или попадание камней этот защитный слой сдирается.
К тому же нужна ванна довольно больших размеров (под защиту), да и процесс сложнее обычной покраски, соответственно дороже. Мне кажется данный вид покрытия нецелесообразен... краска рулит

Цитата: (_stain_ @ 22.4.2016, 16:17) У люминя, кроме меньшего веса, есть неоспоримый плюс - его не надо красить

Но есть и существенный минус, т.к. он тоже окисляется... И для того чтобы он не окислялся применяется анодирование вместо покраски (насколько мне известно). Т.е. по идее после вырезов и загиба листа его необходимо будет анодировать иначе алюминий будет окислятся.
Короче практически любой металл или сплав после деформации (резки и других операций) необходимо покрывать защитным покрытием, просто меняется технология создания защитного слоя. Так что дешевле и проще взять из железа и просто покрасить - надежно, дешево, доступно.

Цитата: (Санчес КРСК @ 22.4.2016, 9:54) Лучше более прочный алюминиевый сплав найти , но будет сильно дорого .

Чем прочнее будет алюминиевый сплав, тем он становится более хрупким (зачастую, например как титановые сплавы - прочные, но хрупкие, т.е. разница между пределом пластичности и пределом прочности меньше чем у сталей).
Вообще для данной детали - защиты картера двигателя использовать алюминиевую защиту нецелесообразно, т.к. это не самолет чтобы экономить на весе и терять в пластичности при ударе, например при сильном ударе в защиту и прочном алюминиевом сплаве - защите ничего не будет, а вот всем элементам, к которым она крепится придет пи...
Короче если хочется легче лучше взять лист потоньше и марку стали вместо Ст3 какую-нить типа 15-25 (у них предел пластичности ниже, чем у прочного алюминиевого сплава, т.е начинают деформироваться при меньших нагрузках, при том же пределе прочности, т.е. когда происходит разрушение металла) и будет счастье...

Кто-нибудь из Челябинска или области заказывал новую защиту у физрука? Хотелось бы вживую увидеть то, что получилось, да и сравнить со своей.
Последнее время не слышно замечаний, предложений по защите (по изменению модели), будем считать модель доработанной, и защита потихоньку пошла в мелкосерийное производство.
Вот теперь, если есть желание, можете отблагодарить...
Как говориться: "Сделал все, что в моих силах..."

Если брызговики точно под расширители, то в бронь.
Под расширитель вроде вот так должен выглядеть
[attachment=133357:336827704.jpg]
Может на них номер есть? можешь фотку скинуть?

Цитата: (Руслан1977 @ 7.3.2016, 22:40) куда то потерял тему где была ссылка на официальный релиз (pdf файл) где было прописано что можно заменять масло тип т на тип т-4 если нетрудно киньте ссылку на тему, а то поиском никак не найду

Наверно вот это http://toyota-club.net/files/2006/tc003_99.pdf

Цитата: (vodkanah @ 5.3.2016, 21:00) Оплатил 31.02.16... Странно все это...

И правда где это я в февраля 31 день нашел , 29.02 оплатил , привезли 04.03, сегодня уже поставил...

Цитата: (Евгений383 @ 3.3.2016, 20:42) Это не развод? По телефону сказали только через сайт заказывай. С сайта надо деньги на карту положить физ.лицу. Не лепилово? Кто нибудь еще заказывал от сюда?

Я заказал. Оставил заявку на сайте, прислали по эл. почте счет на оплату. Оплатил 31.02.16 переводом на карту сбера, им переслал скан чека, отправили на следующий день почтой россии (из новосиба), сегодня уже в челябинске, надеюсь завтра-послезавтра заберу...

Цитата: (Санчес КРСК @ 1.3.2016, 13:34) ууу не помню... по моему тоже чуть вперед . Думаю не париться этим - скорее всего дырки идут в линию < а я может мордой таки чууууть приложился( порваный бампер об этом красноречиво намекает ) там пол сантиметра не хватало ...может ушло все же . Подушки от чего были не знаю - лежали в горе резиновых деталей от амортов . Причем даже в пакетиках - втулка,подушка и пара шайб..но мне их не дали , сказали довольствуйся бу)) но они тоже были мягкие и я согласился. Думаю через резину лучше - вибрации возможные снимать будет .

тогда пусть отверстия пока такие останутся, если много несовпадений наберется - исправлю.
Через резину не только вибрации, но и удар по защите гаситься будет, предохраняя поперечную балку.

Всем привет.
Заказал опоры MS21029 JIKIU, на вид очень неплохо изготовлены. Подшипник закрытый, а не открытый, как в оригинале. Посмотрим как будет вести резина в опоре.
В комплекте с опорой есть пыльник.
[attachment=132471:IMAG0617.jpg]
Вид сверху
[attachment=132472:IMAG0618.jpg]
Вид под углом
[attachment=132473:IMAG0619.jpg]
Вид снизу (завальцовка такая же как и на оригинале)
[attachment=132474:IMAG0620.jpg]
снизу под углом
[attachment=132475:IMAG0621.jpg]
Шпильки на этой опоре длиннее оригинальных (снятых с авто, до меня вроде их никто не менял, резина в них сильно подустала)
[attachment=132476:IMAG0635.jpg]
Фото прикрученной опоры к стакану
[attachment=132477:IMAG0637.jpg]
Думаю может сразу поставить проставки высотой 10 мм, как раз компенсируют уменьшение клиренса от установки украинской защиты, и меньшую высоту пружины...
Кстати немного не в тему, вот фото снятой пружины и новой RI1612 KAYABA
[attachment=132478:IMAG0631.jpg]
Фото с телефона.

у денсо например есть свечи Iridium Tough у которых заявлен срок службы до 100 т.км, причем диаметр электрода 0,4 мм. По идее чем меньше электрод тем более мощная искра должна быть. Разница в цене на иридиевые больше похожа на маркетинговый ход, чем на срок службы.
вообще учитывая качество бензина, количество подделок запчастей (например свечей зажигания) не вижу вообще никакого смысла ставить иридиевые или платиновые свечи, которая стоит минимум в 4 раза дороже обычной свечи.
Себе ставлю обычные свечи денсо ходят без проблем тыс. 20-30 (на автомобилях ВАЗ, уже на протяжении 7 лет), меняю только потому что как бы уже пора, еще ни разу обычная свеча не выходила из строя, а вот со свечами ТТ от денсо был печальный опыт, 3-7 тыс и отвалился изолятор от юбки, 2 раза пробовал, в итоге на приоре использую обычные (второе авто), на рафе так же стоят обычные.
Итог 1 свеча обычная стоит 150 руб (максимум), ходит 20-30 тык без проблем (за частую) 150/20000=0,0075 руб/км, а иридиевая минимум стоит 450 руб, которая, по вашим словам ходит 50 тык, получаем 450/50000=0,009 руб/км причем это минимум, и гарантий такого пробега (при меньшем пробеге свечи все равно не поменяют по гарантии) на иридиевых свечах нет...
Присоединюсь к Санчесу, иридиевые или платиновые есть смысл ставить только в труднодоступных местах, и то раз в 30 тык можно и обычные менять ИМХО.
Вообще желательно при замене масла смотреть на состояние свечей, по ним сразу видно все в порядке с двигателем или есть проблемы, особенно на таких авто где это занимает 10 мин...

Цитата: (Link @ 24.2.2016, 15:10) Какие защиты сейчас ставят и цены, можно в личку. Спасибо!

Это последняя версия защиты с вентиляционными отверстиями. http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-zashchita-t37048-st984
Есть такая же но без вентиляционных отверстий спереди.

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 9.2.2016, 14:14) Жижу менял. АБС-ы нету. Правда заливал ДОТ4, а не ДОТ3, но я думаю на работу задних тормозов это не повлияет. Интересуюсь: А при прокачка системы с АБС-ой, на РАВ4-1 нужно ли активировать насос АБС для смены жидкости в нем и в системе клапанов. Например, на Фольцвагене, при прокачке тормозной системы приходится через спец программу на ноуте активировать последовательность для прокачки системы АБС. Иначе там останется старая жижа или воздух, если попал.

В мануале про это ни слова, просто прокачать систему. В блоке абс не так много жижи, её в передних тормозных цилиндрах намного больше, а обновить на 100% жижу в тормозных цилиндрах можно только полной разборкой, иначе там все равно старая жижа остается. Нужно просто менять жижу каждые 2 года, тогда старой практически не будет в системе.

Внесу свои 5 копеек может кому-то поможет
Короче решил заменить тормозуху (т.к. там уже была жижа непонятно-темного цвета). Решено было заменить оригинальной тормозухой тойота (dot3 т.к. у неё гигроскопичность на порядок лучше, чем dot4, 0888200190, одной банки хватило) вот сравнение тж [attachment=130994:Brake_Fluid_TDS.pdf]
Субъективные впечатления до замены (авто с абс):
1. Ручник держал где-то на 8 щелчке (при меньшем количестве щелчков на уклоне катилась, думал надо разобрать посмотреть механизм регулировки, пока руки не дошли).
2. Педаль тормоза довольно мягкая, но машина тормозит неэффективно (чувствовалось что перед тормозит, а зад нет), после более сильного нажатия начинала эффективнее тормозить (такое впечатление, как-будто задние колодки не подведены к барабанам).
3. Проверял резким торможением на снегу, вроде все колеса доводятся до блокировки и отпускаются абс (абс срабатывает).
4. В абс были ошибки электроклапана.
5. Впечатление, что тормозит только перед, а задние тормоза только при педали тормоза в пол.
Замена жидкости производилась следующим образом:
Сначала шприцом откачал всю старую тормозуху (из передней части бочка не получилось откачать).
Далее залил свежую тормозуху и открутил на заднем правом колесе штуцер прокачки (чтобы потекла тормозуха), шланг от штуцера опустил в банку с тормозухой. Оставил в таком состоянии где-то на полчаса (жижа сама самотеком проходила по всей магистрали, пока не потекла свежая). Лучше было начать с левого заднего колеса, т.к. оставшаяся в бачке старая жижа относилась к контуру заднего левого, переднего правого колеса. Таким образом обновил жижу в заднем правом, затем переднем левом, потом в заднем левом ну и в переднем правом. Из задних колес течет медленнее, чем из передних. Для этого метода нужно больше времени, чем с прокачкой, но зато прокачивать не нужно и меньше свежей жидкости перемешивается со старой, т.к. свежая самотеком выдавливает старую, немного перемешиваясь, а при прокачке она точно сильно перемешается. Конечно останется какая-то часть старой жижи в тормозных цилиндрах, но мне кажется в таком варианте меньше. Итог после замены жижа в бачке почти прозрачная, через 2-3 дня езды потемнела, но ненамного, до этого цвет на мазут похож был. Так к чему я это писал, а вот:
Субъективные впечатления после замены жижы:
1. Ручник стал держать на на 4-5 щелчке (каким-то непонятным образом заработала регулировка, все равно потом проверю).
2. Педаль тормоза стала при меньшем нажатии становиться жестче (но эффективность увеличилась, как-будто задние колодки подвелись к барабанам, соответственно и педаль раньше стала более жесткой).
3. В работе абс ничего не изменилось.
4. Проверил ошибки после 2-3 дней катания (с работой абс) - ошибки необнаружены.
5. Как-то утром выезжал и услышал скрежет задних колодок об барабаны (когда долго машина стоит появляется ржавчина на барабанах и в самом начале езды иногда бывает скрежет) как будто начали работать задние тормоза.
6. Появилось ощущение что задние тормоза все-таки есть.
Вывод: может все-таки уставшая жижа (которую рекомендуют менять каждые 2 года или 40 т.км) сильно оказывает влияние на работу тормозной системы и начинать восстановление тормозов лучше с неё...

Цитата: (dennisxp77 @ 28.12.2015, 3:52) .....уж очень не хочется законченный вид защиты портить..... - в том то и дело что вид (конструкция) защиты еще не закончена, требуется доработка чертежа Очень досадно но я склоняюсь в проболгариванию кенгурина - а это следствие не доработки чертежа....

Я не совсем понимаю: "не доработка чертежа"? Вообще-то модель сделана с "одесской" защиты, и скорее всего она не учитывает установленного штатного кенгурина...
Вообще-то кому надо, тот сам подпилит лишнее, или пусть покупает "одесскую" за 7,5 т.р. и так же пилит... Ну или ездит без защиты, но с кенгурином...

Чертеж с вентиляционными отверстиями для разрезки лазером, все углы загиба те же самые, пароль тот же.
[attachment=128021:shield_10.zip]

Вот эскиз отверстия, для самостоятельного просверливания
[attachment=127968:Отверстие.JPG]
Теперь защита будет выглядеть вот так
[attachment=127969:Shield_10.pdf]

Цитата: (andrey.elektrik @ 18.12.2015, 15:38) изначально углы 1 и 2 подрузомевались как одинаковые ?

Нет эти углы разные 1-17 градусов, 2-25 градусов. Вы 1 сделали круче, наверное около 21 градуса, а 2-наоборот развалили, и он стал так же 20-22 градуса. Защита плотно к лыже должна прилегать не снизу, а как раз между углами 1 и 2, снизу лыжи должен быть зазор, т.к. выхлоп ниже балки (у меня так). Тем самым повторяя контур балки и практически не уменьшая угол атаки. У вас угол атаки немного уменьшился...

Цитата: (rider77 @ 18.12.2015, 13:01) у меня для лыжи нет отверстия, но она и так вплотную, очень хорошо прижала

Тогда углы сгиба менять не буду. Для шпильки можно отверстие просверлить, если надо я эскиз сделаю...