Цитата: (rus.wap @ 21.3.2014, 21:49) Прошу совета.. Как одеть ремень генератора на шкив к.вала,там очень узкий просвет торцом ремня? Снизу или можно сверху? Спасибо.

Посмотри вот эти темы:
"Замена ремня гидроусилителя, Фотоотчёт"
- для замены ремня насоса гидроусилителя нужно снимать, а потом одевать ремень генератора
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6720

"Регулировка ремня генератора" - фотоотчет
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1066

Цитата: (Артурартур @ 20.3.2014, 13:21) 5000 за пару? это шестая часть моей зп. это не скупость, это безысходность.-читаем первый пост, ОРИГИНАЛ НЕ В СЧЕТ, ДОРОГО

Готов подарить земляку пару шаровых опор под маркой "555". Покупал себе, но таки не воспользовался.
Лежат в коробочках и в пленке. Даже не распакованы.

Цитата: (Mex @ 16.3.2014, 15:10) Дорогие друзья! У меня Рафик 1999 года 3-х дверный. Машинка очень нравится. Сам я из Волгограда - жуткие дорогие! Машина весь де проходит даже не задумываясь. Но... она у меня 1.5 года и расход меня просто убивает... среднем от 16-18 зима, 13-15 лето. Сильно на газульку не давлю. Продавать не хотелось бы, нравиться очень. Поэтому вот и вопрос есть ли опыт в перевод на ГАЗ и какие последствия перехода.

Если всё же решитесь переходить на газ, то рекомендую посмотреть эту тему
"Установка газового оборудования (Фотоотчет), Подробный фотоотчет"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=318

"есть ли фото заднего глушителя на машине, фото"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=20968

Цитата: (Strekoza @ 1.3.2014, 18:25) keksm Вячеслав.... не ошибаюсь?? С Днюхой??

Спасибо! Приятно получать поздравления! А вас с весенним днем женского обаяния и очарования!!!

Цитата: (Санчес КРСК @ 22.7.2009, 6:59) недозакрывание замка ( или недооткрывание ) очень частая проблема и необязательно на старых машинах , лечил такое и на 3 летках ( какчество уже не то ) в электродвигателе привода центрального замка ( иногда в самом иногда в корпусе замка рядом с моторчиком ) стоит деталька- позистор , ее функция такова , если на мотор подать напряжение на время большее чем дает блок ЦЗ ( например реле залипло ) моторчик перещелкнет замок и упрется , ток резко возрастет и позистор начнет резко увеличивать свое сопротивление , практически разрывая цепь ....не полностью правда но удерживая ток в цепи на безопасном уровне для мотора ,дабы не допустить его перегорания .....так вот частенько позистор теряет свои свойства и не пропускает достаточный ток для закрывания цз .способов лечения два : 1. ставим в дверь привод ЦЗ маде ин тайвань , не надо пугатся , все работает по нескольку лет не вы первые не вы последние .... 2. разбираем родной замок и закорачиваем позистор ( выглядит как пластинка маленькая ) .вот и все .....

Темы форума по указаной проблеме
"Отказался работать ЦЗ пассажирской двери, Ваши предположения?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1922

"Ремонт замка двери, Электропривод поломался"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5242

и решение проблемы здесь
"Замена актуаторов ЦЗ на неоригинальные, на примере дорестайловой трёхдверки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7390

Цитата: (кузя @ 28.1.2014, 20:22) как разберёш,отпишись что было.для опыта пригодится.

А лучше ещё и фото сделай разборки задней двери и вида замка в багажной двери.

Цитата: (ial2009 @ 1.2.2014, 20:08) Зимой столкнулся с тем, что педаль сцепления становилась сильно тугой во время движения по трассе. Стоило остановится на минуту-две, педаль становилась мягкой. Понятно, что что-то перемерзает. Сегодня заменил полностью ТЖ в приводе сцепления (бачки сцепления и тормозов раздельные), после протестировал на трассе 60 км. и вуаля! Педель сцепления оставалась такой же мягкой, как и во время выезда из гаража. Дополню тем, что старая ТЖ после открутки штуцера на рабочем цилиндре самотёком не сливалась, пришлось педалью выдавливать и следом в бачок заливать свежую ТЖ. Таким способом прогнал литр тормозухи, чтоб уж наверняка. В бутылке, куда всё сливалось, старая ТЖ заметно выделялась от свежей наличием приличных сгустков, похожих на жидкий кисель.

Всё правильно сделал. Тормозная жидксть гидроскопична, т.е. сама впитывает в себя из воздуха влагу (воду).
А в мороз вода в тормозухе замерзает, вот и получается густая тормозная жидкость, по этому и пидаль сцепления туго ходила.
Нужно каждые 2 года менять тормозную жидкость.

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 6.8.2013, 0:13) Из салона. Открываешь водительскую дверь, становишься раком и смотришь туда, где исчезает рулевой вал. Снимать тоже лучше из-под капота.

Вот тема есть про эту резинку
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=634

Цитата: (jushi @ 16.12.2013, 14:49) Заднюю часть менять не обязательно. Но иногда необходимо. Например, в том случае, когда нижний болт крепления регулировочного кронштейна генератора открутился от вибрации или по недосмотру сервисников и размолотил отверстие. Можно конечно просто ее снять и просверлить отверстие насквозь и нарезать резьбу или накрутить гайку с другой стороны, но тут уж смотри сам.

Обычно все меняют только переднюю крышку с ротором.
Я когда менял ремень ГРМ менял только переднюю крышку с ротором (16110-79026).

Вот в этой теме есть фото
"ГРМ на 1-м раве, диагностика, замена"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=950&st=168

Посмотри ещё одну тему (там я написал чем отличается передняя крышка водяной помпы с номером 16110-79025 от 16110-79026
"Водяная помпа"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=10693

Цитата: (Wampaodin @ 10.5.2013, 22:46) Не нашел темы про кнопки решил создать. Предлагаю здесь выкладывать фото кнопок с номерами и сопутствующие коннекторы. Кому-нибудь точно пригодиться. Мне начинать И так: 08595-30110 включатель ламп дневного света (светодиодные/DRL) 84160-44020 туманки передние 84165-20070 туманки задние 90980-10797 разъём для кнопки DRL и передних туманок Про ходовые огни здесь http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=9437 Про Противотуманные фары здесь http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1677

Хотел добавить фото кнопки включения передних противотуманок:

Цитата: 84160-44020 туманки передние

вот так выглядит кнопка включения противотуманок на ресталовые машины
Номер 84160-44020

Так выглядит тумблер включения передних противотуманок для дорестайловой машины в штатное место
Номер 84160-14050

В этом месте по панелью находится разъем под тумблер включения передних противотуманок
(возле колеса регулировки уровня фар и кнопки включения задних противотуманок).
Кнопка включения задних противотуманок не фиксируется в нажатом положении.

Этот разъем для подключения передних противотуманных фар.
Разъем примотан изолентой к гофре проводки идущей под верхней поперечиной "телевизора кузова".
В разъеме один контакт (плюс), минус берется с кузова.

Цитата: (zhoglodey @ 4.1.2014, 21:25) Всем привет! Поставил впереди ПТФ. В салоне на панели есть 2 кнопочки включения туманок... Я так понимаю одна на передние, другая на задние... Сзади нет ПТФ... Так вот... одна кнопка нажимается и фиксируется с щелчком... Помню с год назад ехал и на панели лампочка загорелась с иконкой ПТФ... нажал на кнопку и погасла... думал может провода где то болтаются, замкнули и лампочка загорелась, искал я эти самые провода.... все облазил под капотом, в районе бампера... ничего нет. Нужно подать питание на ПТФ каким то образом. А вторая кнопка включения ПТФ нажимается но без щелчка... тыкал ее, не знаю вообще рабочая она или нет. Так вот. Вычитал здесь что есть какое то реле включения этих самых птф. Где оно находится? Откуда тянуть провод к фонарям чтобы они с кнопочки включались? И правильно ли я понимаю что включаться они будут только совместно с ближним светом фар? Встретил автоэлектрика знакомого, он по русским авто... говорит была бы кнопка, а там отрежем что не нужно, новый провод кинем )))) не хотелось бы чтобы мне вырезали половину родной проводки... хочется вживиться в нее... подскажите где? что? и с помощью чего искать... хотя бы коротко... Спасибо [attachment=85970:DSC_0254.jpg]

Доброго дня!
1) Если при нажатии кнопки (без фикасации кнопки в нажатом положении) загоряется сигнальная лампа на приборной панели, то это вероятнее всего кнопка включения ЗАДНЕЙ противотуманки. Задняя противотуманка может отсутствовать (даже при наличии кнопки её включения) по причине замены задней багажной двери после ДТП. Т.к. задняя пртивотуманка устанавливалась только на "леворульные" машины для Европы и России. Если же машина "аммериканка" или "японка", то задняя противотуманка отсутствует. Если после ДТП багажную дверь у "европейки" заменили на багажнгую дверь от "японки", то заднего противотуманного фонаря не будет.

2) На леворульных машинах с завода проложена проводка для подключения передних противотуманок.
Только нужно:
а) установить кнопку включения, либо подключить к подрулевому переключателю света (разъем на установку кнопки включения передних противовтуманок находится в районе "колесика" регилировки уровня фар, возле кнопки включения задних потивотуманок)
б) установить в коробку реле (есть штатное место уже под реле)
в) подколючить фары к разъёму провода под капотом (под верхней поперечиной "телевизора" в районе генератора и трубки кондиционера)

Подробнее про подключение передних противотуманок можно здесь
"Переключатель света с кольцом ПТФ, апгрейд"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4648

Стандартная заводская кнопка на включение передних противотуманок имеет номер такой
для дорестайла - 84160-14050 и выглядит как тумблер
для рестайла - 84160-44020 - имено кнопка.

Фото кнопок есть вот в этой теме
"Кнопки в штатные места"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=28142

Цитата: (Санчес КРСК @ 9.1.2014, 5:44) smury на машине с АБС колдуна нет . Его роль ( распрделение давления по контурам) выполняет гидроблок абс. Ищи проблему в гидравлике . Борт на диске если позволяет толщина спокойно снимается на станке БЕЗ снятия ,Pro-Cut например . С проточкой самого диска у нас это стоит 600р за один диск.

Поддерживаю. На машинах оснащенных ABS не устанавливается регулятор давления в тормозах (так называеемый "колдун").
Посмотри вот эти темы:

"Задние тормоза, не работают, хоть убейся" - на машине без ABS
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=13590

"Неправильная работа задних тормозов" - на машине без ABS
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4847

"Неисправность тормозной системы, Блокируется заднее левое колесо"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6257

"Тормоза, Не работает правая сторона" - фото "колдуна" и его расположение в машине
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3152

Цитата: (Qwest @ 22.12.2013, 10:00) Передние рычаги на первых равах все одинаковые...А проушины бывает что и отрывает, возраст... Причем варить как правило не получается, ходит не долго.

Не совсем верно. Сами передние рычаги действительно одинаковые, но отличаются размером дырки прошушины для крепления линка (стойки стабилизатора). Есть более толстый стабилизатор (на всех 5-дверках и 3-х дверках с заводскими расширителями арок) и тонкий стабилизатор. Так вот и линки (стойки стабилизатора) под разные стабилизаторы тоже разные (отличаются диаметром шпилек от шариков: два варианта). Соответственно и диаметр отверстия в проушине в переднем рычаге также имеет два варианта.

Подробнее по вариантам стоек стабилизатора можно посмотреть здесь.
"Стойки стабилизатора, различные модификации??"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3463

Сооответственно из-за различного диаметра стабилизатора и отличаются резиновые втулки стабилизатора
"Замена втулок стабилизатора поперечной устойч-сти, Короткий фотоотчёт"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3374

По этому диаметр отверстия проушины на рычаге отличается.

Цитата: (garry2075 @ 23.11.2013, 9:03) стандартно идут водительский 20"(50см) пассажирский 18"(45см) задний 14"(35см)

Я уже пять лет езжу на RAV4-1 и ставлю симетричные каркасные дворники на лобовое стекло - оба 50-51см.
Нигде передние дворники в ничего не упираются и не касаются во время работы. Всё отлично.

Тема по размер длины щеток дворников
"Длина щеток стеклоочистителя"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1455

Цитата: (lisin777 @ 23.11.2013, 5:53) Здравствуйте, уважаемые равоводы. Заранее извиняюсь, если повторяю чью-то тему, но поискав ничего подобного не нашёл (не исключено, конечно, что плохо искал) Проблема: Подъехал я, значит, к дому, поставил машину на 1-ую передачу. Ушёл. Пришёл. Сел. Выжал сцепление, а передачу вытащить не могу. Нет, конечно при приложении определённой силы она вытащится, при этом качнув машину, но зная как она должна выключаться, заявляю, что усилие приходится прилагать хоть и не очень большое, но всё равно какое-то нездоровое. Если же я не вытащу передачу, но выжав полностью сцепление начинаю заводиться, происходил лёгкий толчок машины, как будто я сцепление выжал не до конца и оно немного зацепило коробку (хотя проводил эксперимент, вдавливал педаль в ковёр со всей силы - всё одно). Зависимости от температурных условий я не заметил, но есть другая зависимость: чаще такая фигня происходит когда машина была оставлена под нагрузкой, т.е. либо в горку, либо под горку. В итого: Масло в коробке заменено на оригинальное тысяч 50 назад, педаль сцепления ребята регулировали, подняли как смогли (думали что оно не дожимается). Аналогичной проблемы на других передачах не встречается, именно на первой. Вопросы: 1. Встречался ли кто-нибудь с подобной фигнёй, если да, то как вылечили/забили? 2. Насколько сильно и чем это черевато для коробки в целом и для 1-ой передачи в частности? Заранее всем спасибо, жду ответы/советы. Буду рад любой помощи.

1. Не пробывали прокачать гидропривод сцепления? Как давно прокачивали тормозную систему и меняли тормозную жидкость?
Если в тормозухе есть вода и пузырьки воздуха, то при нажатии на педаль сцепления в тормозной жидкости воздушные пузырки сжимаются и тем самым ответный (рабочий) цилиндр сцепления (который непосредственно двигает вилку с выжимным подшипником) делает меньший ход, т.е. сцепление полностью не выключается.

2. Возможен сильный износ рабочего цилиндра (который двигает вилку с выжимным подшипником) и как следствие перепускае жидкости через поршень и снижение хода поршня и как следвствие не достаточный ход вилки.

3. Возможен износ самого главного цилиндра сцепления (кторый соединен с педалью). Износ поршня и его перепускание, в итоге при нажатии на педадаль, часть тормозной жидкости просачивается вокруг поршня и уходит в расширительный бачок. Соответственно рабочй цилинд делает малый не достаточный для выключения сцепления ход и движение вилки.

Вообще не полное выключение сцепления при полностью нажатой педали сцепления это плохо для коробки передач (причем для всех передач, а не только первой передачи), т.к. усилино изнашиваются синхронизаторы, за счет того что от двигателя передается вращение за счет не полного размыкания сцепления.

Т.к. коробки МКПП у первого покления и второго RAV4 очень схожи (именно МКПП), то рекомендую посмотреть следующие темы по RAV4-1:

"Замена ТЖ в гидравлике сцепления" - пошаговая инструкция с фотоотчетом
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4567

"Ремонт рабочего цилиндра сцепления, Без отключения гидравлики" - инструкция с фото
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3555

"Замена Вилки Сцепления И Выжимного" - фото вилки и крепления выжимного подшипника на вилке
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=9613

Цитата: (alekc @ 20.10.2013, 6:06) Я бы даже сказал так - ТОЛЬКО ОИГИНАЛ!!!

Поддерживаю. ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.

Когда менял на своей машине передние тормозные шланги, то ставил оригинал.
Подробнее о замене передних тормозных шлангов смотри здесь

"Ремонт передних тормозов, Фотоотчет - диски, колодки, суппорт.." - там есть мой фотоотчет начиная с 4 страницы
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4826

а также здесь
"Замена передних тормозных шлангов, Замена шлангов+торм. жидкости.Подробно."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1361

Цитата: (keksm @ 14.10.2013, 9:14) Сводка информ бюро. Ну вот и состоялась встреча 13 октября 2013г.. Встреча состоялась на берегу р.Казанка с видом на Казанский Кремль. Присутствовало шестеро: keksm (он же Вячеслав), Ильяс (он же Ильяс), Faridd (он же Фарид), vk220 (он же __________, Артурартур (он же _______), safinru (он же Руслан). Извините ребята, имен всех не знаю. Первыми на встречу приехали: keksm, Ильяс, Faridd, Артурартур. Двое немного опоздали. По этому на первых фото 4 машины. Все участники владельцы RAV4-1 (первого поколения). На встрече не хватало: toycor (он же Михаил) и октан (он же Сергей). В ходе встречи обсудили шумы двигателей (даже провели сравнение), посмотрели машину Faridd (красная трехдверка) и машину Артурартура. Проверили на песке как машины могут ездить. Проверили включение блокитровки центрального диффа у машин на МКПП и safinru продемонстировал "диагональное" вывешивание при котором блокировка центрального дифференциала не помогает. Спасибо за фотки vk220. Отличные фотки. Ниже выкладываю мои фото. На форуме ограничение (фотка должна быть не тяжелее 2 Мб).

Решил часть фото от vk220 (он же Виталий) здесь на форуме выложить. Особенно приятны фото моей машины.

Цитата: (vk220 @ 13.10.2013, 23:32) http://s276.photobucket.com/user/VK220/library/Meeting Что-то сервис последнее время колбасит не по-детски, но пока больше не знаю куда выложить)

Сводка информ бюро. Ну вот и состоялась встреча 13 октября 2013г..
Встреча состоялась на берегу р.Казанка с видом на Казанский Кремль.
Присутствовало шестеро: keksm (он же Вячеслав), Ильяс (он же Ильяс), Faridd (он же Фарид), vk220 (он же __________, Артурартур (он же _______), safinru (он же Руслан).
Извините ребята, имен всех не знаю.
Первыми на встречу приехали: keksm, Ильяс, Faridd, Артурартур. Двое немного опоздали. По этому на первых фото 4 машины.
Все участники владельцы RAV4-1 (первого поколения).
На встрече не хватало: toycor (он же Михаил) и октан (он же Сергей).

В ходе встречи обсудили шумы двигателей (даже провели сравнение),
посмотрели машину Faridd (красная трехдверка) и машину Артурартура.

Проверили на песке как машины могут ездить.
Проверили включение блокитровки центрального диффа у машин на МКПП
и safinru продемонстировал "диагональное" вывешивание при котором блокировка центрального дифференциала не помогает.

Спасибо за фотки vk220. Отличные фотки.

Ниже выкладываю мои фото. На форуме ограничение (фотка должна быть не тяжелее 2 Мб).

Цитата: (Qwest @ 12.10.2013, 20:03) ))

Надпись на крыле отличная!!!!

Цитата: (Агент 007 @ 18.2.2012, 23:44) Ну это смотря для чего... Для города Лучше РАВ - он практичней, для просёлков и выездов на природу и в лес Сузуки.Да уж... Динамика? СГВ 2,4 литра - 11,2 с до сотки. РАВ4 2,4 литра - 10.6 с до сотки. Разница 0,6 с всего. Управляемость? Да в поворот чуть тише придётся входить, иначе заскользит наружу поворота всеми 4-мя колёсами (к слову 2-ой РАВ себя так же ведёт). У РАВа электроника застрочит, не давая скользить и скорость упадёт, не смотря на нажатый газ. Расход? Ну тут уели)))) Действительно постоянный 4х4 кущать больше хочет))))) Эргономика? А что там не так? Всё на своих местах, всё доступно, всё удобно, лаконично. Сервис? Ну вы то точно знаете)))))) Но у друга такой 2009 года. Меняет только масло. Модель старая? Тут вообще в лужу... Тойота РАВ4 с 2006 - го с рестайлингом в 2010 г. СГВ с 2005 с рестайлом в 2009 г.

Я 5 месяцев назад приобрел вторую машину в семью. Первая так и осталась RAV4-1 (первого поколения) на "ручке" (МКПП), а вторую пробрел Suzuki GV 5дв (2013 года) с двигом 2,4л на МКПП.
Машина после второго рестайлига 2012 года (перый рестайлинг был 2008 году).
Да, согласен что многие напишут, что машина морально устарела, но как раз мне это и наравится, что нет этой излишней зализанности во внешнем виде (есть некая такая грубая мужествееность в грубых чертах внешнего вида), также машина снабжена полноценной раздаткой, имеющей полноценную пониженую и полноценную "механическую" блокировку центрального дифференциала (а не всякие вискомуфты или муфты халдекс). Да, машина имеет значительно больший расход бензина по сравнению с однокласниками (у меня по городу без кондиционера получается 11-12 литров, по трассе 9,0-9,5 литров), но это плата за постоянный полный привод (full time), такой же как у Prado ли LC200. Я уже привык ездить на постоянном полном приводе у RAV4-1.

При этом я выбрал комплектацию Suzuki GV 5дв с движком 2,4 литра (169 л.с.) и на "ручке",
что позволяет иногда позажигать на машине и уверенее выходить на обгон на "узких" 1+1 загородных трассах с плотным втречным движением,
когда ты можешь заранее в ожидании обгона включить передачу на ступень ниже и при появлении возможности обгона резко выстрелить (не дожидаясь милисекундногой задумчивости АКПП). Это важно при обгоне на очень малой дистанции до встречной машины, когда милисекунды играют роль. Я много раз замечал на трассе, что за моими обгонами автомобильных колон на узких загородных трассах 1+1 иногда не постевают VW Tiguan и Tuareg, а также RAV4-3.

На пустынных загородных трассах машина хорошо держит дорогу. На загородных трассах езжу обычно со скоростью 110-140 км/ч. Но этих скоростях машина не вызывает нареканий по управлению.
Suzuki GV 5дв позволяет проводить с ней проводить легкий внедорожный тюнинг, можно установить колеса большего размера (в пределах позволяющих арками колес), т.к. спереди нижняя чашка на амортизаторной стойке МакФерсон высоко поднята над внешним контуром колеса и не будет шоркаться при установке увеличенного колеса (либо собирать на пружину грязь), по сравнению с RAV4-3. Также можно лифтануть подвеску на 3 см., хотя некоторые умудряются сделать и на 5 см.

В городе машина тоже не разочаровывает, позволяя со светофора стартовать очень резво и обычно отрываться от потока (хотя конечно с BMW не тягаться). Машина рулится не так блестяще как RAV4-1, но тоже не плохо.
Звукоизоляция намного лучше (сравниваю с машиной друга, RAV4-3 2010 года), мотор почти не слышен, акустические шумы на скорости не сильно докучают, хотя стук камешек по аркам колес отчетливо слышен.
В итоге я машиной доволен (учитывая, что я пересел с "четырнадцатилетней" машины RAV4-1 (первого поколения).
Может я не так избалован.

Но есть одно разочарование, магнитола без порта USB.
На RAV4-1 я сам установил магнитолу Пионер (в стандартный разъем DIN1) с USB-портом.
Я люблю слушать музыку с флешки (сам себе делаю подборку), а Suzuki GV нет возможности этой.
Вот подумываю, на что заменить стандатную магнитолу.

Цитата: (Bezobrazoff @ 6.8.2012, 9:49) витаровская индивидуальность в постоянном полном приводе с блокируемым центром

Цитата: (Sera @ 6.8.2012, 12:03) подавляющему большинству потребителей на технические нюансы класть. Они в этом ничего не понимают. Совсем. Да и из -за глобализации и прочих веяний современности, машины утрачивают не только внешнее лицо, но и техническую индивидуальность. не суть. 99% потребителей узнают машину по лицу, и потом начинают интересоваться тем блокируемый ли у нее центр. так что:))

Цитата: (Bezobrazoff @ 6.8.2012, 18:56) ради интереса спросите у нескольких владельцев витар, почему они сделали такой выбор. Удивитесь

Я 5 месяцев назад приобрел вторую машину в семью. Первая так и осталась RAV4-1 (первого поколения) на "ручке" (МКПП), а вторую пробрел Suzuki GV 5дв (2013 года) с двигом 2,4л на МКПП.
Да, согласен что многие напишут, что машина морально устарела, но как раз мне это и наравится, что нет этой излишней зализанности во внешнем виде (есть некая такая грубая мужествееность в грубых чертах внешнего вида), также машина снабжена полноценной раздаткой, имеющей полноценную пониженую и полноценную "механическую" блокировку центрального дифференциала (а не всякие вискомуфты или муфты халдекс). Да, машина имеет значительно больший расход бензина по сравнению с однокласниками (у меня по городу без кондиционера получается 11-12 литров, по трассе 9,0-9,5 литров), но это плата за постоянный полный привод (full time), такой же как у Prado ли LC200. Я уже привык ездить на постоянном полном приводе у RAV4-1.

При этом я выбрал комплектацию Suzuki GV 5дв с движком 2,4 литра (169 л.с.) и на "ручке",
что позволяет иногда позажигать на машине и уверенее выходить на обгон на "узких" 1+1 загородных трассах с плотным втречным движением,
когда ты можешь заранее в ожидании обгона включить передачу на ступень ниже и при появлении возможности обгона резко выстрелить (не дожидаясь милисекундногой задумчивости АКПП). Это важно при обгоне на очень малой дистанции до встречной машины, когда милисекунды играют роль. Я много раз замечал на трассе, что за моими обгонами автомобильных колон на узких загородных трассах 1+1 иногда не постевают VW Tiguan и Tuareg, а также RAV4-3.

На пустынных загородных трассах машина хорошо держит дорогу. На загородных трассах езжу обычно со скоростью 110-140 км/ч. Но этих скоростях машина не вызывает нареканий по управлению.
Suzuki GV 5дв позволяет проводить с ней проводить легкий внедорожный тюнинг, можно установить колеса большего размера (в пределах позволяющих арками колес), т.к. спереди нижняя чашка на амортизаторной стойке МакФерсон высоко поднята над внешним контуром колеса и не будет шоркаться при установке увеличенного колеса (либо собирать на пружину грязь), по сравнению с RAV4-3. Также можно лифтануть подвеску на 3 см., хотя некоторые умудряются сделать и на 5 см.

В городе машина тоже не разочаровывает, позволяя со светофора стартовать очень резво и обычно отрываться от потока (хотя конечно с BMW не тягаться). Машина рулится не так блестяще как RAV4-1, но тоже не плохо.
Звукоизоляция намного лучше (сравниваю с машиной друга, RAV4-3 2010 года), мотор почти не слышен, акустические шумы на скорости не сильно докучают, хотя стук камешек по аркам колес отчетливо слышен.
В итоге я машиной доволен (учитывая, что я пересел с "четырнадцатилетней" машины RAV4-1 (первого поколения).
Может я не так избалован.

Но есть одно разочарование, магнитола без порта USB.
На RAV4-1 я сам установил магнитолу Пионер (в стандартный разъем DIN1) с USB-портом.
Я люблю слушать музыку с флешки (сам себе делаю подборку), а Suzuki GV нет возможности этой.
Вот подумываю, на что заменить стандатную магнитолу.

Цитата: (крестос @ 20.3.2013, 13:57) Просто я сейчас тоже в головняках, выбор второго авто. или Витара 5д или Фрик2, но у меня сразу критерий отбора это - проходимость и АКПП -не вариатор. из-за этого многие авто уже сами отсеялись.

Я 5 месяцев назад приобрел вторую машину в семью. Первая так и осталась RAV4-1 (первого поколения) на "ручке" (МКПП), а вторую пробрел Suzuki GV 5дв (2013 года) с двигом 2,4л на МКПП.
Да, согласен что многие напишут, что машина морально устарела, но как раз мне это и наравится, что нет этой излишней зализанности во внешнем виде (есть некая такая грубая мужествееность в грубых чертах внешнего вида), также машина снабжена полноценной раздаткой, имеющей полноценную пониженую и полноценную "механическую" блокировку центрального дифференциала (а не всякие вискомуфты или муфты халдекс). Да, машина имеет значительно больший расход бензина по сравнению с однокласниками (у меня по городу без кондиционера получается 11-12 литров, по трассе 9,0-9,5 литров), но это плата за постоянный полный привод (full time), такой же как у Prado ли LC200. Я уже привык ездить на постоянном полном приводе у RAV4-1.

При этом я выбрал комплектацию Suzuki GV 5дв с движком 2,4 литра (169 л.с.) и на "ручке",
что позволяет иногда позажигать на машине и уверенее выходить на обгон на "узких" 1+1 загородных трассах с плотным втречным движением,
когда ты можешь заранее в ожидании обгона включить передачу на ступень ниже и при появлении возможности обгона резко выстрелить (не дожидаясь милисекундногой задумчивости АКПП). Это важно при обгоне на очень малой дистанции до встречной машины, когда милисекунды играют роль. Я много раз замечал на трассе, что за моими обгонами автомобильных колон на узких загородных трассах 1+1 иногда не постевают VW Tiguan и Tuareg, а также RAV4-3.

На пустынных загородных трассах машина хорошо держит дорогу. На загородных трассах езжу обычно со скоростью 110-140 км/ч. Но этих скоростях машина не вызывает нареканий по управлению.
Suzuki GV 5дв позволяет проводить с ней проводить легкий внедорожный тюнинг, можно установить колеса большего размера (в пределах позволяющих арками колес), т.к. спереди нижняя чашка на амортизаторной стойке МакФерсон высоко поднята над внешним контуром колеса и не будет шоркаться при установке увеличенного колеса (либо собирать на пружину грязь), по сравнению с RAV4-3. Также можно лифтануть подвеску на 3 см., хотя некоторые умудряются сделать и на 5 см.

В городе машина тоже не разочаровывает, позволяя со светофора стартовать очень резво и обычно отрываться от потока (хотя конечно с BMW не тягаться). Машина рулится не так блестяще как RAV4-1, но тоже не плохо.
Звукоизоляция намного лучше (сравниваю с машиной друга, RAV4-3 2010 года), мотор почти не слышен, акустические шумы на скорости не сильно докучают, хотя стук камешек по аркам колес отчетливо слышен.
В итоге я машиной доволен (учитывая, что я пересел с "четырнадцатилетней" машины RAV4-1 (первого поколения).
Может я не так избалован.

Но есть одно разочарование, магнитола без порта USB.
На RAV4-1 я сам установил магнитолу Пионер (в стандартный разъем DIN1) с USB-портом.
Я люблю слушать музыку с флешки (сам себе делаю подборку), а Suzuki GV нет возможности этой.
Вот подумываю, на что заменить стандатную магнитолу.

Цитата: (SOWA @ 30.8.2013, 19:12) Народ,подскажите пожалуйста,можно ли поставить моторчик стеклоочистителей от какого то другого авто или только родной(хотя бы временно),а то дворники периодически застревают и моторчик скрипит ???????

Вероятнее всего у вас закисли оси во втулках трапеции дворников
и моторчику не хватает мощности двигать дворники.

Обычно сначала дворники начинают медленее двигаться, а том могут в дальнейшем совсем остановится.
У меня такое было я поменял трапецию дворников.

Посмотри вот эти темы, там сможешь найти некоторые ответы:
"Отвратительная работа переднего стеклоочистителя, Обсудим лобовуху равика"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1979

"Не работают дворники, После НГ перерыва. В чем проблема?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=25994

"Щетки медленно двигаются"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6521

"Замена трапеции стеклоочистителей., фотоотчет"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=25853

Есть тема о разборе мотрчика стеклооочестителя, фотоотчет
"Мотор стеклоочистителя переднего"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=16301

Цитата: (zhoglodey @ 16.7.2013, 13:10) Я использую уже 2 года русскую смазку, продается в серых тюбиках на ней написано ШРУС. Продается в магазинах с запчастями для русских авто. Стоит рублей 40 за 150грамм... Езжу с ней и в морозы ниже -42.

Внутренний (тот что ближе к коробке) ШРУС (типа Трипод с игольчитыми подшипниками качения) сильно отличается от наружного ШРУСа (шарикового с механизмом скольжения).

Вот здесь подробно написано почему в смазке внутреннего ШРУС Трипод не допускаются любые твердые смазывающие добавки типа дисульфида молибдена применяемые в российских смазках ШРУС
http://autokomplekt.com/tech/57-shrus.html

По этому российские смазки ШРУС можно использовать для внешнего ШРУСа, но никак НЕ для внутреннего ШРУСа-Трипод. Кто имеет доступ к магазтнам Exist, то можно заказать смазку других автопроизводителей (т.к. смазки для ШРУСов Toyota отдельно без ШРУСов не поставляется)

Цитата: У тойоты есть две оригинальные смазки ШРУСов 90999-94087 - для ШРУСов типа Трипод (внутрение) 90999-94088 - для ШРУСов шариковых (наружные)

Я лично заказываю от volkswagen (применял при замене расстресковавшихся пыльников)

Цитата: volkswagen: Оригинальная смазка для шариковых (наружных): G 052 133 A2 (тюбик 90 гр.), G 052 133 A3 (120 гр.) Оригинальная смазка для триподов (внутрених): G 052 186 A3 (140 гр.)

Цитата: (crubonly @ 9.9.2013, 19:25) 90947-02780 номер шлангов на зад. Особых примудростей нет. Вот тема по самостоятельной замене передних шлангов и прокачке системы. http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...%ED%E3&st=0

Вот ещё тема где можно увидеть фотоотчет о замене передних тормозных шлангов.
Может помочь при замене заднизх тормозных шлангов
"Ремонт передних тормозов, Фотоотчет - диски, колодки, суппорт.."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4826

Цитата: (antonio @ 8.9.2013, 14:59) Согасен. Пружинку натяжителя меняли ? По своему опыту. Сильно тарахтил на холодную , поменял полностью грм все стало тихо. Через два года опять затарахтила махнул грм и опять стало тихо.

Полностью согласен. Через полгода после замены ремня ГРМ сам ремень вытягивается
и "на холодную" пока ремень не эластичный начинает брякать о кожух закрывающий ремень.
Потом по мере прогрева ремень становится эластичным и грохот проходит.
Можно подтянуть ремень ГРМ, а можно и так ездить. Я так продолжаю ездить.

Цитата: (юрий41 @ 7.9.2013, 19:12) Добрый день. Добрался сегодня до панели отопителя и регулятора оборотов но снять его (регулятор) никак не мог.

Посмотри вот эту тему. Там есть фото как разобрать панель управления климатом. Может поможет.
"Замена лампы подсветки в блоке регулировки климата"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=315

для изучения мех.части тут есть ещё несколько фото по панели управления климатом (на втолрой странице темы)
"Тросики печки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=13039

Цитата: (Санчес КРСК @ 10.6.2013, 6:12) Кузьмич в раве ни задний ни передний мост кнопками не блокируется . Блокируется кнопкой только межосевой дифференциал . Разница в блокировке межосевого автомата и механики - только в ее реализации :электронно-управляемая муфта в автомате и пневмопривод жесткой блокировки в механке.Поэтому на мех коробе блокировку проверить можно вывесив авто и крутя колеса ,или просто можно потолкать авто с вывернутым рулем - с заблокированным диффом толкать будет ну очень тяжело

В этой теме дано описание различия в работе блокировок центральных дифференциалов на RAV4-1 (c МКПП и АКПП)
"Блокировка дифференциала, подключаю разъем - пищит "
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=13326

Цитата: (keksm @ 20.12.2010, 10:47) на "механике" (RAV4-1 МКПП) она жеская - т.е. благодаря муфте со шлицами полностью синхронизируются валы идущие на передний редуктор и задний редуктор. Т.е. шлицы муфты жеско соединяют два вала. Включается блокировка межосевого дифференциала вручную - кнопкой на торпеде возле кнопки "аварийки". У Автомата (RAV4-1 АКПП) блокировка на подобии "дифференциала повышенного трения" за счет силы сжатия фрикционов возникает не полная блокировка (принцип работы на подобии изношеного проскальзующего диска сцепления у машин с механикой - т.е. присутсвует проскальзывание, но часть силы вращения всё же передается) - т.е. разность вращения скоростей валов идущих на передний и задний редукторы присутствует, но минимизируется трением фрикционов в механизме блокировке. Сила трения фрикционов регулируется силой их сжатия и происходит это под управлением эл.мозга - т.е. автоматически.

А здесь есть схема заздаток у машин с МКПП и АКПП (по RAV4-1 первого поколения)
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6916&st=67
на рисунке видно различие раздаток с центральным дифференциалом у RAV4 (1) c МКПП и АКПП. Как видно у машме с АКПП множество дисков (фрикцинонов) для работы в режиме "дифференциала повышенного трения".

Цитата: (keksm @ 9.9.2013, 21:02) Вероятнее всего так и есть. Могла вклчится блокировка центрального дифференциала. При вибрациях или иных воздействиях шток от вакуумного актуатора мог подвинутся. На форуме была подобная тема. Сегодня поиск не работает по форуму. Не могу сам найти тему. У форумчанина был вопрос почему машина резко теряет в скорости при повроте. Выяснилось, что он ездил постоянно с включенной блокировкой межосевого дифференциала.

Посмотри вот эту тему:
"Блокировка дифференциала, Неисправность при включении-выключении"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7213

в ней есть схема размещения приводов включения блокировки и фото размещения актуатора.

ещё тема
"ПОМОГИТЕ С БЛОКИРОВКОЙ"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=22579

и ещё
"Блокировка дифференциала, работает ли?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=18410

Цитата: (safinru @ 9.9.2013, 21:32) Да читал, вот на завтра в сервис записался, просто блокировка у меня не работала никогда, выключена была, вакуумные трубки заблокированы, а тут во чудить начала(

так может грязь набившаяся в подрамник двигателя
подвинула шток включения блокировки дифференциала.
А у тебя установлена на машину защита двигателя, может под неё набилась грязь?

Цитата: (safinru @ 9.9.2013, 0:50) Я изначально писал, что масло норм!) Проблема в раздатке, блокировка у меня изначально не работала, на это есть причины, только она была отключена, теперь вероятно включилась, в связи с чем - будем думать

Вероятнее всего так и есть. Могла вклчится блокировка центрального дифференциала.
При вибрациях или иных воздействиях шток от вакуумного актуатора мог подвинутся.

На форуме была подобная тема.
Сегодня поиск не работает по форуму. Не могу сам найти тему.
У форумчанина был вопрос почему машина резко теряет в скорости при повроте.
Выяснилось, что он ездил постоянно с включенной блокировкой межосевого дифференциала.

Цитата: (sima25 @ 1.7.2013, 17:38) Помогите. При движении сзади слышен скрежет, как-будто метал по асфальту или по металу волочится. Вроде ничего не отвалилось.

вероятнее всего изношены задние тормозные клодки. возникает трение металла о металл.

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 15.4.2013, 18:12) Найден неопознанный разъем за заглушками, ниже регулировки зеркал:

Это разъем вероятнее всего для установки в штатные гнезда (на ряду с "кнопкой включения задних противотуманок" и роликом "регулировки уровня головного света-фар") кнопки включения передних противотуманных фар.

Вот в этой теме есть фото кнопки предусмотренной для этого гнезда:
"Кнопки в штатные места"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=28142

Но так как кнопки стоят очень дорого (по причине снятия всех моделей с производства, в которых они применялись),
то одноклубники предлагают переключать контакты этого разъема на подрулевой переключатель управления поворотниками и фарами.

Подробнее смотри здесь
"Переключатель света с кольцом ПТФ, апгрейд"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4648

Хотя возможно это разъем регулятора яркости подсветки приборов. Регулятор яркости подсветки приборной доски ставился не на все комплектации.

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 1.4.2013, 20:01) Еще один неопознанный разъем обнаружен на жгуте над правым вентилятором радиатора.

Этот разъем для подключения передних противотуманных фар (предлагались как доп.оборудование).
Под передние противотуманые фары полностью в машине проложена проводка.
Только нужно установить копку в салоне (или вывести на подрулевой рычажок с кольцом включения противотуманок),
установить реле в стандарнтный предусмотрренный блок реле фар.

Подробнее смотри в этой теме:
"Переключатель света с кольцом ПТФ, апгрейд "
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4648

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 19.3.2013, 19:45) Еще обнаружились два неизвестных разъема в задней двери. Провода по цвету одинаковые. Конфигурация фишек одинаковая. Одинаково (оба) не подключены.

Точно. На фото разъем проводки идущей на задний противотуманный фонарь. Задний противотуманный фонарь устанавливался на леворульные машины для европейского (и российского рынка). Для остальных рынков (Японии и Азии, Америки) задний противотуманный фонарь не ставился. По этомц разъем может быть и не занят.

Цитата: (zedDead @ 6.7.2013, 15:06) Доброго дня, коллеги! Решил посоветоваться с вами по двум вопросам: 1. Решил поменять передние амортизаторы на рав 4, 1995г, 5двер. Посоветуйте - какие лучше брать? Предложили Кояба с 1 годом гарантии по 13т.тг (2600р) за штуку - нормуль? 2.Также решил поменять подушки коробки - две нижних износились. Скажите, если менять подушки коробки - что еще лучше заодно помнять? Или ограничится подушками? Всем отписавшимся - спасибо!

По передним амортизаторам (амортизаторным стойкам) из неоригинала порекомендую два варианта:
Каяба и Токико (обе компании проиводители из Японии и являются поставщиками на конвейер Toyota)
Те амортизаторы ччто продаются как неоригинал (в качестве запчастей) то у них отличаются немного характеристики (жесткость) от оригинала.
Каяба - жесче оригинальных (кто любить быструю, агресивную езду с частым маневрированием), машина меньше раскачивается на пологих волнах, меньше кренится в резких поворотах, но в тоже время неровности асфальта сильнее передаются на кузов.
Токико - наоброт мягче оригинала, комфортнее, можно не снижая скорости проходить трамвайные рельсы, маленьких лежачих полицейских, по грунтовым дорогам быстрее ездить, но машина становится более валкой при поворотах и сильнее "клюет" при торможениях.

Себе на передок поставил Токико. Приятнее стало ездить.

Вообще по авмортизаторам для RAV4-1 есть тема
"Выбор передних и задних аммортизаторов, Что взять?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1552

В этой теме на 14 странице есть мой отчет об ощущениях после замены передних амортизаторных стоек на Токико.

По мнению форумчан ещё авмортизаторы от компании Монро тоже имеют более мягкие настройки для RAV4-1 по сравнению с оригиналом.

Цитата: (516petr @ 27.4.2013, 6:23) Всем доброго времени суток. Возникла проблема с тормозами. В некоторые моменты педаль тормоза "встает колом" при нажатии, после нескольких попыток все же прожимается. В тот момент когда не прожимается тормозит правое заднее колесо(на юз) надо менять правый трос ручного тормоза. Кто сталкивался? От куда танцевать с поиском и устранением неисправности, прошу помочь советом.

Посмотри вот эту тему
"Неисправность тормозной системы, Блокируется заднее левое колесо"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6257

и вот эту
"Тормоза, Не работает правая сторона"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3152

Решил поделится полезной информацией.
Я уже несколько раз менял топливный фильтр тонкой очистки (который расположен в моторном отсеке).
И какждый раз у меня не выходило без "самодельной" резиновой прокладки добиться
гермитичности нижнего соединения входного трубопровода и корпуса фильтра.
Я в курсе, что стандартно никакой прокладки не должно быть и конусное соединение трубки должно
с конусом фильтра соединятся гермитично без дополнительных прокладок.
Но по факту на конусной развальсовке топливной трубки были замятины (остальсь мне от прежнего хозяина),
что не довало добится гермитичности. В итоге случайно при очередном смене топливного фильтра
тонкой очистки (в моторном отсеке) я подобрал в автомагазине уплотнительные кольца от форсунок
в качестве уплотнения нижнего соединения трубопровода и корпуса фильтра.
Колечки форсунок от отечественных ВАЗов не подошли (они великоваты, наружный диаметр колечка 14 мм, внутренний 8 мм),
а подошли верхние колечки от форсунок нашего движка 3S-FE (они как раз, наружный диаметр 12 мм, внутрений 8 мм, с круглым сечением)
Выкладываю номера для тех кто сталкивался с такой же проблемой:
Toyota 90301-07001

Такую же информацию нарыл по размерам уплотнительных колечек здесь (по движку 3S-FE)
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1320

Надеюсь моя информация будет полезной.

Цитата: (Pronet @ 19.4.2013, 19:39) Просто еще сомнение вызывает то, что он не тек и даже не капал, а потом разом херак и вытекло все, словно его попросту выдавило, т.к. полный бачок жижи вытекает за один оборот руля

У меня такое было после замены сальника (через полгода, примерно через 10 тыс.км)
Сальник выдавило зимой в сильные морозы, когда жижа была сильно густая.
Причиной оказалось, то что сальник был посажен "не глубоко", т.е. не до родного места, по этому распорное кольцо полностью не вошло в пазы. При сильном давлении сальник выдавило вверх (стопорное кольцо не держало) и вся жижа ушла за 30 секунд.
Такчто снова замени сальник, но проверь глубину посадки сальника после замены.

Цитата: (Санчес КРСК @ 14.4.2013, 15:35) keksm ничего не перепутал я тросики вместо тяг увидел впервые в машинах года с 2000 ..... про тойоту речь разумеется)

Вы совершенно правы. Я ошибался.
Посмотрев книгу по ремонту выяснил, что наоброт у машин дорестайла (1994-1997)
применялась тяга от внутреней ручки открытия замка.
А у меня (1999 г.в.) должен был быть тросик от внутреней ручки к замку.
"Вскрытие" водительской двери показало, что стоит тросик. Значит нужно менять тросик.

Цитата: (scary20001 @ 26.3.2013, 9:31) Собственно спросил насчет заднего тормозного потому что разобрал его и показалось что пожалели смазки туда, сам поршень практически сухой, тонкий-тонкий слой смазки есть на резинке, внутри тоже какието крохи смазки, местами вообще сухо.. ну на фото должно быть видно..

тормозная жидкость одновременно выступает смазкой.
по этому в новой детали мазка в тех местах чтобы не повредились резиновые уплотнители и манжеты (до установки на машину).
когда поставишь на машину и прокачаешь тормоза тормозная жидкость раполнит цилиндр и будет смазывать поршень и цилиндр.

Цитата: (fox55rus @ 30.3.2013, 10:34) MS/3 смазка шрус с молибденом - она черного цвета. во внутренние гранаты многие толкают либо шрус, либо LMX и подобное режим работы внутреннего отличается от внешнего шруса. там стоят подшипники качения игольчатые - поэтому подходит консистентная смазка с пакетом антизадирных присадок - LMX можно. а есть спец смазки для трипода . напр G052186A3 VAG

вот в этой теме я подробно выложил цитаты с описанием различия самок для наружного шарикового ШРУСа и для внутренего ШРУСа-трипода.
"Снятие передних приводных валов, Для замены пыльников ШРУСов"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1594&st=95

Там даже выложены номера оригинальных смазок от Toyota. Но эти смазки отдельно не поставляются.
Я при замене пыльников внутрених ШРУСов (триподов) использовал смазку по оригинальным номерам от volkswagen, предназанченную именно для внутренних ШРУСов-трипод.

Цитата: (Scramb @ 29.3.2013, 14:18) Поделись опытом - проблема та же

Вот в этой теме он поделился опытом. Он заменил кардан.
"Стучит кардан"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=26495

Плюс в конце темы уккзаны координаты фирмы специализирующейся на ремонте карданых валов

Цитата: (крестос @ 18.2.2013, 7:04) как и обещал ООО "КарданВалСервис" тел/факс +7-495-767-58-20 +7-496-263-85-75 +7-496-263-81-25 Московская обл., г.Солнечногорск, ул.Тамойкина, д.2 www.driveshaft.ru

Цитата: (Yaroslavec @ 28.3.2013, 6:46) А пыльники шрусов какой фирмы лучше взять?

Ответ в этой теме
"Снятие передних приводных валов, Для замены пыльников ШРУСов"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...=ШРУС&st=90

Цитата: Вот тут на сосоеднем форуме тоже обсуждалось какие пыльники ШРУСа предпочесть "Какого производителя пыльников ШРУСа препочесть?" http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151008563.html Многие рекомендуют брать фирмы Maruichi (она же 1-56). Maruichi является поставщиком "оригинала" на конвейер многих японских автопроизводителей (Toyota, Nissan, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki) По сути Maruichi - это оригинал. Maruichi (продаетя по именем 1-56) пыльники идут в комплекте с хомутами без смазки. Вот номера для RAV4-1 02-144 или 27-414 Пыльник ШРУСа внутрений 25-413 Пыльник наружного шарнира

Решил в этой теме упомянуть для удобства поиска на формуме новичкам.
Есть тема с отличным фотоотчетом о замене ламп подсветки приборной панели
"Замена лампочек в приборной панели"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=19076

Цитата: (olmeca7 @ 10.3.2013, 3:14) Забыл слово "уточнить". 100к = пробег машины. Шутка замечательная, да. Помимо ремня ГРМ, масла, ну еще тормозной жидкости (по ходу вообще не меняли), что еще посмотреть?

Если ничего не менялоась, то
1) замена атифриза (охлаждающей жидкости) в двигателе (замена каждые 40-50 тыс.км.),
2) замена ремня ГРМ и возможно замена крышки помпы с роликом (меняется 1 раз в 100 тыс.км.)
3) проверка ремней навесных агрегатов двигателя (ремень генератора и ремень насоса ГУРа) - замена по мере износа
4) однозначно замена трансмиссионного масла в заднем редукторе (для полноприводной версии) - замена каждые 40 тыс.км.,
5) - для АКПП (автомат) замена трансмиссионного масла в раздатке - замена каждые 40 тыс.км.
- для МКПП (механика) замена масла в коробке передач и раздатке (единая емкость) - замена каждые 60 тыс.км.
- для АКПП (автомат) замена масла в коробке передач (рабочей жидкости) - замена каждые 60 тыс.км.
6) замена свечей зажигания - обычные свечи меняются раз в 10-15 тыс.км, платиновые - раз в 50-60 тыс.м.
7) проверка высоковольных проводов идущих к свечам (и крышки трамблера, если зажигание трамблерное) - при наличии пробоев, замена
8) замена тормозной жидкости и прокачка тормозов - замена 1 раз в 40 тыс.км.

Вроде всё, если ничего не забыл.