Цитата: (ars001 @ 16.2.2013, 6:22) нашел кордан а крестовина не меняется сколько не ездил по магазинам и по с.т.о

Официально по каталогам крестовина для кардана отдельно не поставляется,
т.е. предлагается покупать кардан в сборе (первую "половинку" до подвесного подшипника или вторую "половинку").
Но так как кардан балансируется при изготовлении, то заменять отдельно "половинку" я думаю не рекомендуется,
чтобы не возник дисбаланс, который и разбивает подшипники и крестовины.

Вот тут есть тема о неоригинальных крестовинах кардана (т.к. в оригинальных каталогах крестововина как отдельная детальне поставляется)

Цитата: (sergeyalex1981 @ 3.9.2012, 10:38) Где то читал, что отдельно креставина идет у равика для японского рынка, у остальных запресована. Можно попробовать в экзисте для чистого японца посмотреть.

"крестовина кардана, неоригинал"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4965

"опыт замены крестовин карданного вала, кто пробовал менять крестовины карданного вала (не рулевого)"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=20490

Вот есть тема у коллег из второго поколения RAV4-2
"Замена крестовины"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2465

Цитата: (duderino @ 14.2.2013, 15:33) Народ, курил весь день форум и не нашел ниодного отчета или описания, как разобрать и отремонтировать генератор. У меня появился противный свист в генераторе со стороны обратной шкиву. Может щетки уже износились или подшипнику хана. Буду рад любой помощи.

Для информации:
Если в "полевых" условиях и в большом удалении от цивилизации и при поломке генератора,
то чтобы доехать до дому можно воспользоваться советом из этой темы:

" Если сломался генератор, Делюсь колхозным опытом выхода из экстремальной ситуации"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=10471

Фото отчет о регулировке ремня генератора, по кторому можно онять как снять генератор с мотора
"Регулировка ремня генератора"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1066

Так же есть фото отчет о замене ремня насоса ГУРа, там тоже размещено фото снятия генератора с мотора
" Замена ремня гидроусилителя, Фотоотчёт"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6720

Цитата: (Санчес КРСК @ 27.1.2013, 17:13) раньше когда машины (да и теперь ) гоняли своим ходом никто из перегонов и не думал лить в бак ничего кроме 80-го бенза. Это 3S ....всеяден . graf222 ты моск сильно не грей ,насчет дизеля ... про установку дизеля - забудь сразу ,во первых - как уже говорил дизель маленького ( а 2 литра этот маленький) обьема имеет небольшой ресурс . А стоимость ремонта ... там обычно он не очень целесообразен - замена мотора , а он не 35 стоит а 60 . Второе - вторгшись в электрику и механику- забудь про надежность японского авто . И еще много много НО . Второй рав - ну мы уже ведь все обсудили . У первого Равки кроме расхода минусов нет . Салон для двоих - больше не нужен . Во придумал - почитай надосуге . ссылка Миша Бочкарев

Хорошая ссылка. Спасибо!
http://bochkarev.livejournal.com/260518.html

Цитата: (MrDims @ 25.1.2013, 21:41) машина для дальних путешествий должна быть в первую очередь надёжной а 1-й равик в силу своего возраста уже не очень удовлетворяет этому критерию

Не соглашусь. Тут зависит от состояния. Я на свроем RAV4-1 на механике совершаю очень длинные путешествия.

2 года назад ездил из Казани в Белоруссию (объехал множество гордов Белоруссии) - общий пробег (включая возвращение домой) за 3 недели 5 тыс.км. (причем вовращались из Бреста до Казани - 2 тыс.км. за 1 сутки). Машины не вызывала никаких проблем.

Полгода назад ездил в Питер из Казани - за 2 недели пробег 3,5 тыс.км. (за сутки от Казани до Питера - 1,5 тыс.км.)

На сегодня общий пробег на моей машине 210 тыс.км.

Так что моя машина ездит на большие дистанции и хорошо перенсит их.
Правда я слежу за машиной: почти вся ходовка обновлена (ступичные подшипники, амортизаторные стойки, опорные подшипники, стойки стабилизатора, все сайлентблоки, поперечные "палочки" рычаги в задней подвеске), чаще обычного меняю масло в коробке МКПП и заднем редукторе, каждые 7-8 тыс.км. меняю масло в движке.
Внешность обманчива (машина по годам старая, а по состоянию подвески и трансмиссии почти новая).

При дальных путешествиях есть один не оспаримый плюс: у машин таких годов (старше 3-5 лет) машина не интересна угонщикам, что при автопутешестивиях позволяет машину оставлять не боясь за угон.

Цитата: (LaGitan @ 16.1.2013, 9:51) Странная проблема. Машинка на НГ тоже отдыхала. Стояла в гараже со снятой аккумуляторной клеммой больше 2-х недель. И вот вчера наконец-то руки дошли откопать гараж. Присоединил клемму. Машинка бодро завелась. Сегодня с утра идет снег. Открыл гараж завел, выехал. Включаю лобовые дворники - не работают. Дергаются, но не двигаются. Если рукой помогать - то очень медленно перемещаются по заданной траектории. В чем проблема у кого может было что подобное?

Вероятнее всего у вас закисли оси вращения дворников во втулках...
Обычно первым признаком является замедление скорости работы дворников (из-за трудности движения и высокого соправтивления вращению).

Аналогчная ситуация рассматривается в этой теме:

"Щетки медленно двигаются"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6521

"Не работают стеклоочистители., слетели тяги дворников"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=22889

также есть темы по этому вопросу
"Трапеция стеклоочистиля, Ремонтировать никто не пробовал?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=23797

Есть фотоотчет о замене трапеции стеклоочистителей (с пошаговыми фото)
"Замена трапеции стеклоочистителей., фотоотчет"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=25853

Цитата: (keksm @ 4.1.2013, 22:37) Полностью поддерживаю, что через 2 года эксплуатации тюнинговых фар от DEPO (DEPO 212-11J7PXNDEM1) ближний свет от "линз" очень потускнел (вероятнее всего отгорела покрытие отражателя "в линзах", нерасчитанное на высокую температуру галогеновых ламп, особенно при постоянно включенном ближнем свете в качестве ходовых огней). Короче очень плохое китайское качество (вывод из-за потускнения ближнего света фар). Да и дальный свет от тюнинговых фар DEPO тоже очень плох. Встал вопрос, как исправить ситуацию в самих фарах. Ситуацию с ближним светом немного спасают установленные противотуманоки Hella Micro DE. Тут на форуме читал о земене "родного линзованого модуля" ближнего света тюнинговых фар DEPO на следующие варианты: а) линзованный модуль ближнего света от Hella (слушал хорошие отзывы о модулях с линзами диаметром 60мм под лампы HB3 60W) б) линзованный модуль ближнего света от фары Nexia Может кто выложит описание с фото процедур замены, установки и настройки модуля. А также описание на сколько улучшился ближний головной свет. Был бы полезен пошаговый отчет и параметрами. есть на форуме такая тема "Реторфит фарам" - отчет об установке би-ксеноновых китайских линз d копии от DEPO оригинальных рестайловых фар http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=14310 Также в интернете слышал о проблемах с помутнением внутренестей фар при установке внутрь стоковых фар линзованных модулей ближнего света Hella диаметром 60мм от высокотемпературных испарений из пластика корпуса (удерживающего линзу), а также помутнениия самой линзы изнутри модуля. Кто-нибудь из установививших модуль сталкивался с такой проблемой? В первую очередь обращаюсь к форумчанину Новокузнечанин 7347.

Да, забыл добавить. Установку ксенона пока не рассматриваю. Не хочу иметь проблем с ГИБДД.
Расматриваю "вживление" галогеновых линзованных модулей ближнего света от "брендовых" проиводителей, а не от китайских.
Так как практика применения китайских (тайваньских) фар DEPO показало скоротечность потери светосилы их линзованных модулей.

Цитата: (самвел @ 26.11.2012, 14:39) Ясно что ничего не ясно, такие лампы у меня в туманках "Nissan" стоят (правда все не соберусь установить), вряд ли они помогут разница со стоком только в яркости. С моими фарами честно говоря вообще х-нь какая то изначально пошла: практически не светили, вскрытие показало: отражатели на линзах были металлические с весьма сомнительным зеркальным покрытием (были малой кровью заменены на линзы от "нексии") что выравняло ситуацию полностью по ближнему свету. Дорожки габаритов закоротили пришлось кастрировать дабы не вскрывать фары (думаю руки дойдут, сделаю наверное.........или плюну). А вот дальний отдельная песня.............."фары-фары", не создается пучок, а идет круговое рассеивание т. е. придорожные кусты-деревья и т. д., а дорога на ближнем (у меня чистый праворукий 98 ноября, горят оба). Вот и интересовался по лампам (может какие хитрые). На свет то я особо не жалуюсь хватает и ближнего даже на трассе тем паче ксенон стоит в линзах, полет нормальный. Но и хороший дальний никогда не являлся помехой, а его как говорится Ёк....... Вывод один или лампы с врожденной фокусировкой или полостная операция по врезки линз в отражатели дальнего света, хотя еще как вариант выкинуть на помойку. Ну да ладно звиняй за потраченное время. P.S. Чем кстати у ребят закончилась эпопея по поиску шнорхеля, не в курсе?

Полностью поддерживаю, что через 2 года эксплуатации тюнинговых фар от DEPO (DEPO 212-11J7PXNDEM1)
ближний свет от "линз" очень потускнел (вероятнее всего отгорела покрытие отражателя "в линзах",
нерасчитанное на высокую температуру галогеновых ламп, особенно при постоянно включенном ближнем свете
в качестве ходовых огней). Короче очень плохое китайское качество (вывод из-за потускнения ближнего света фар).
Да и дальный свет от тюнинговых фар DEPO тоже очень плох. Встал вопрос, как исправить ситуацию в самих фарах.
Ситуацию с ближним светом немного спасают установленные противотуманоки Hella Micro DE.

Тут на форуме читал о земене "родного линзованого модуля" ближнего света тюнинговых фар DEPO на следующие варианты:
а) линзованный модуль ближнего света от Hella (слушал хорошие отзывы о модулях с линзами диаметром 60мм под лампы HB3 60W)
б) линзованный модуль ближнего света от фары Nexia
Может кто выложит описание с фото процедур замены, установки и настройки модуля. А также описание на сколько улучшился ближний головной свет. Был бы полезен пошаговый отчет и параметрами.

есть на форуме такая тема
"Реторфит фарам" - отчет об установке би-ксеноновых китайских линз d копии от DEPO оригинальных рестайловых фар
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=14310

Также в интернете слышал о проблемах с помутнением внутренестей фар
при установке внутрь стоковых фар линзованных модулей ближнего света Hella диаметром 60мм
от высокотемпературных испарений из пластика корпуса (удерживающего линзу), а также
помутнениия самой линзы изнутри модуля. Кто-нибудь из установививших модуль сталкивался с такой проблемой?
В первую очередь обращаюсь к форумчанину Новокузнечанин 7347.

Цитата: (MegaTUR_77 @ 3.1.2013, 14:28) Ребят,какой объём,какое и как это сделать,не хочу на сервиз ехать,сам сделаю....Просто как лучше слить и поменять?

Лучше пользоваться поиском по форуму. Такие темы уже обсуждались.
Посмотри вот эту тему. В ней есть фото размещения заливного отвертия и двух сливных отверстий,
а также фотоотчет о замене масла в коробке МКПП и раздатке.

"Замена масла в МКПП 4WD"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=22715

Цитата: (zhoglodey @ 27.12.2012, 0:29) Вторую зиму на холодную когда запускаешь, двигатель запускается и секунд через 20 появлялся треск громкий такой секунд 20-30 погремит и переставало. Я и не придавал этому внимания... это ремешок ГРМ может и потрескивал? Шкивы не могли цеплять защиту так как защита у меня снята.

У меня также. Это означает, что ремень ГРМ немного вытянулся
и за счет ослабления натяжения и пока ремень ГРМ холодный (дубовый)
ремень бъется о пластиковый кожух. Я 1,5 года назад поменял на сервисе
ремень ГРМ и в первую зиму у меня небыло шумов, а на вторую зиму появились
такие же как были дозамены ремня ГРМ.

В теме про замену ремня ГРМ есть ссылка как ремень подтянуть. В пластиковом кожуще
ремня ГРМ есть круглая резиновая заглужка, если её убрать то открывается доступ к болту
крепления натяжного ролика (ролик подпружинин). Правда в этом месте очень тесно
и руками трудно подобраться.

Цитата: (fank50 @ 18.12.2012, 21:12) передние колодки стоят спластинами а в эхист пишет с запросом по VIN что на моей модели не используются а они стоят и вот вопрос у меня подклиневают передние супорта тоесть еду и выжимаю сцеплении машина начинает останавливаца как будто притормаживаю и даже проверял с горки накатом еле еле идет просто хочу рем комплект супортов купить и вот думаю может нужно всего лиш выкинуть пластины rav 4 коротыш 1997 механика из германии левый руль купил уже с этими пластинами на колодках за ранее благадарю

вам нужно провести ревизию передних тормозных суппортов и возможно заменить "направляющие" в суппоте.

посмотрите вот эти темы:
"Ремонт передних тормозов, Фотоотчет - диски, колодки, суппорт.."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4826

"Замена передних тормозных колодок., Советы помучавшегося форумчанина..."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=22631

опыт по направляющим суппортов
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5130&st=3

Состав ремкомплектов суппортов
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3428&st=16

здесь один из участников форума описывает свою ситуацию с подклиниванием переднего тормозного суппорта
и как он решил эту проблему
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4826&st=33

Цитата: (pavelaleks88 @ 19.12.2012, 9:23) Здравтвуйте, подскажите пожалуйста у меня Rav4 1995 г.в, автоматическая коробка передач, где это место куда заливается масло в коробку передач?

посмотри вот эти темы

"замена масла в акпп"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=17840

"Замена масла АКПП. Офицалы рекомендуют. Соглашаться или нет?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=22445

"Можно ли прочистить фильтр АКПП?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8341

"Уровень масла в АКПП"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=10476

вот в этой теме есть пошаговый фототчет о замене масла в АКПП
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...p;hl=&st=20

Цитата: (Dender @ 20.12.2012, 7:33) Подскажите как правильно выбрать радиатор отопителя салона на рав 4? возможно ли подобрать с другово авто? кто сталкивался с заменой радиатора отопителя, скиньте ссылки на разбор панели! за ранее благодарен!

не плохобы пользоваться поискомпо форуму.
Тема замены родного радиатора отопителя уже не раз обсуждалась на форуме

посмотри темы
"Найти радиатор печки!"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=25569

"Нужен радиатор печки на RAV 4 1995 года, Нигде не могу найти ни новый ни б/у"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=19105

"Радиатор отопителя, альтернативные варианты"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11865

Цитата: (cober @ 15.12.2012, 21:52) Расскажи пожалуйста, как снимал?

Как снимать торпеду на RAV4-1 (можно увидеть в этих темах)

"Снятие торпеды, фотоотчёт, для Lapki." - пошаговый фотоотчет
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=24095

"Снятие Торпеды На Rav4, снятие торпедного аппарата )))"
- пошаговый фотоотчет, плюс фото разборки непосредственно самого блока печки
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=9308

а вот здесь снятие верхней черной панели с торпеды (фототочет пошаговый)
"Индикатор не горит"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8279

а по вопросу подбора радиатора печки посмотри вот эту тему
"Радиатор отопителя, альтернативные варианты"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11865

Цитата: (jushi @ 7.12.2012, 0:34) Всем привет! Подниму снова эту тему. Столкнулся тут с одной проблемой. Заклинил на днях выжимной подшипник. Поэтому пришлось преждевременно менять сцепление. Заказал детали Exedy: подшипник - BRG 442, диск TYD 112U, корзину TYC 572. Хотел усиленное сцепление, поэтому взял корзину для движка 3S-GTE. Однако когда все собрали, выявилась проблема - сцепление ведет. Немного, но из-а этого сильно затруднено включение передач, т.к. первичный вал коробки не останавливается. Если передачу включить с остановленным движком и выжатым сцеплением, то после заводки машина начинает чуть-чуть ехать, но легко тормозится. Вилка вроде бы нормальная, гидросистему вроде бы прокачивали. Мастера утверждают, что это из-за неродной корзины, хотя они могли и чего-нибудь накосячить. Снова разбирать это дело, чтобы проверить, понятное дело, никому не хочется. Были ли у кого-нибудь такие проблемы после замены сцепы? Кто-нибудь кроме меня еще ставил подобный комплект?

не совсем по теме но, добавлю от себя.
Я также ставил не родную корзину сцепления (от более мощного движка 3S-GTE).
Ставил следующее:
Aisin CTX-130 Корзина сцепления (купил аналог корзины для более мощного движка 3S-GTE)
Aisin DT-068 Диск сцепления
Однако перед покупкой ковыряясь в каталогах Aisin я выяснил, что для "родной корзины" (Aisin CTX-118) и для "усиленной корзины" соответсвует один и тот же диск (Aisin DT-068). После установки сцепление включается идеально.

1) Как вариант для начала стоит отрегулировать педаль сцепления (немного поднять педаль увеличив ход), что должно увеличить ход вилки сцепления и как следвствие полное выключение сцепления.
2) Если и это не поможет, то проверить покаталогам Exedy какой диск соостветсвует "усиленной" корзине. Возможно придется менять диск если у него другая толшина. А может при установке сервисмены немного "подогнули внутрь" лепестки корзины (такое иногда бывает с целью регулировки) из-за чего хода выжимного подшипника стало недостаточно для выключения сцепления.
3) В связи с износом рабочего (исполнительного) цилиндра или главного цилиндра сцепления поменять их, т.к. недостаточность хода вилки может быь вызвана износом и пропусками в зоне "поршень-чилиндр" рабочего или главного цилиндра.

По вопросу ремонта гидравлической системы сцепления можно посмотреть здесь:
"Ремонт рабочего цилиндра сцепления, Без отключения гидравлики" - фотоотчёт с описанием
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3555

"Работа сцепления, Где искать подвох"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5619

Цитата: (jushi @ 6.12.2012, 15:07) Лампа АБС находится в среднем окошке, где поворотники, и пока не горит - ее не видно. Но она есть на всех машинах, просто в вашем случае скорее всего перегорела, либо была "заботливо" вытащена предыдущим хозяином чтобы скрыть неисправность. Там же всякая другая индикация - SRS, ремни и т.п.

+1. Действительнольно лампа АБС находится в среднем окошке и выглядит так.
Указал на фото расположение лампы у машин рестайл (1997-2000г.в.)


Какие сигнальные лампы должны гореть на приборке при включеном зажигании посмотри в этой теме
"Сигнальные лампы, какие горят при включенном зажигании"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2830

Цитата: (perun03 @ 5.12.2012, 7:02) Ну так я и говорю, что хрустит что в право едешь, что в лево - значит с обоих сторон... Оригинальный номер на SXA10G-AZPGK подскажите и на лево и на право, пожалуйста (правый руль, 4WD)... И хорошую замену неоригинал...

Обычно ШРУСы (гранаты) из не оригинальных берут либо HDK или URW.
Поставщиком для оригинала как раз является URW.

Если хочешь дешевле, только не бери ШРУС Asva - сделана из мягкого метала и быстро умрет.

Вот тема на форуме
"наружний ШРУС, меняем сами"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7772

В этом теме пошаговый фотоотчет о замене наружнго ШРУСа.
Для замены как раз применялся HDK TO-09-A48

Цитата: (siora2 @ 29.11.2012, 20:10) сегодня разобрал.оказывается ,при старом хозяине наверно был удар,и первую трубку заменили на медную,но неправильно или вообще не вальцевали .а просто закрутили.из-за этого она подтекала,трубку заменили.теперь вопрос,как прокачивать тормозную систему? при заведенном двигателе?качать педаль?или самотеком,заливать пока не пойдет старая? тормоза были один раз как колом,а другой как то мягко

посмотри эти темы
"прокачка тормозной системы, последовательность колес"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=17931

"Прокачка тормозов и сцепления, Что прокачивать-порядок прокачки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5149

Цитата: (FORSA @ 30.11.2012, 14:37) У меня прогревочные сейчас при -15 около 1800-2000 оборотов, холостые только после полного прогрева встают 800-900. Проходит примерно минут 15-20 чтобы устаканились до этих значений. После приобретения машины прогревочные не поднимались выше 1400-1500. Холостые на прогретом 700-800 с легкой вибрацией в салоне. После чистки ДЗ(дрос.засл.) стали такими высокими. Думаю нормально ли?

Холостые оброты в районе 1800-2000 оборотов при запуске полностью остывшего движка (или после ночи) это нормально.
У меня также.

Цитата: (siora2 @ 27.11.2012, 19:39) Привет всем!! Может кто сталкивался с такой проблемой, течет тормозная жидкость из под блока abs, не знаю что лучше, самому снять и посмотреть или к специалистам?

А из-за чего возникла течь? Были ли ремонты у машины при которых снимают блок ABS?
Например, иногда на "криворуких" сервисах пр замене ремня ГРМ могли снимать блок (модулятор) ABS.
Может машина попалала в ДТП, например, правым передним углом и при жестянных работах блок ABS снимали?

Обычно никто блок этот не снимает и не отсоединяет трубки, соответственно и течи тормозной жидкости не бывает.

А видно откуда течь? из соеднинения тормозных трубок с блоком? или из другого места блока ABS?

Цитата: (sacha @ 19.11.2012, 20:07) Здравствуйте. сильный люфт оси передних дворников в подшипниках скольжения, из-за чего ослаб прижим дворников к стеклу и уменьшилась вытираемая площадь. По exist смотрел, не нашёл как лечить. Может кто чего подсказать. RAV4-I

посмотри вот в этих темах
"Трапеция стеклоочистиля, Ремонтировать никто не пробовал?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=23797

"Отвратительная работа переднего стеклоочистителя, Обсудим лобовуху равика"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1979

"Щетки медленно двигаются"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6521

"Не работают стеклоочистители., слетели тяги дворников"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=22889

Цитата: (John1224 @ 15.11.2012, 6:33) Народ не хотел новую тему по пустяку создавать поэтому пишу здесь, кто может помочь наити тему по замене задних колодок, сам чтото поиском не могу наити

Цитата: (keksm @ 12.11.2012, 11:35) Замену передних тормозных колодок и тормозного диска, а также переборку тормозного суппорта можно посмотреть здесь (с несколькими пошаговыми фототчетами участников форума, в том числе и моим) "Ремонт передних тормозов, Фотоотчет - диски, колодки, суппорт.." http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4826 "Замена передних тормозных колодок., Советы помучавшегося форумчанина..." http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=22631 В этой теме есть описание замены заднего ступичного пошипника, а для замены нужно снимать барабан и задние тормозные колодки (есть пошаговые фото и описание). Посмотри "сайлентблоки задних рычагов, ступица, замена, фотоотчет" http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2794 Вот в этой теме есть хороший фотоотчет о замене троссов стояночного тормоза (и как следствие снятие задних тормозных барабанов). Есть подсказка о снятии барабанов. "Замена тросов стояночного тормоза (ручника)" http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=16722

Цитата: (плотник95 @ 12.11.2012, 8:17) Здорово А про замену задних колодок есть подобная темка? Не могу найти, и поменять колодки не смог - завис на снятии барабана Ткните носом дуралея

Замену передних тормозных колодок и тормозного диска, а также переборку тормозного суппорта
кроме данной темы ещё можно посмотреть здесь
(с несколькими пошаговыми фототчетами участников форума, в том числе и моим)
"Ремонт передних тормозов, Фотоотчет - диски, колодки, суппорт.."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4826


В этой теме есть описание замены заднего ступичного пошипника,
а для замены нужно снимать барабан и задние тормозные колодки
(есть пошаговые фото и описание). Посмотри
"сайлентблоки задних рычагов, ступица, замена, фотоотчет"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2794

Вот в этой теме есть хороший фотоотчет о замене троссов стояночного тормоза
(и как следствие снятие задних тормозных барабанов). Есть подсказка о снятии барабанов.
"Замена тросов стояночного тормоза (ручника)"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=16722

Цитата: (jushi @ 24.10.2012, 15:50) Чистить надо блок дроссельной заслонки и в частности клапан-регулятор холостого хода. Когда автомобиль стоит на D на тормозе, на двигатель есть небольшая нагрузка от гидротрансформатора. В результате обороты двигателя падают. Нормальная система должна это падение компенсировать, чуток приоткрывая клапан ХХ. У вас этого не происходит, поэтому обороты падают и двигатель трясется. Кстати, как мотор ведет себя при заводке на холодную? После пуска обороты должны подняться почти до 2000 и постепенно втечение нескольких минут снизиться до нормальных. Если это не так, то это еще один симптом того, что КХХ не открывается должным образом. Если снять фишку с КХХ, то он должен открыться и обороты установиться на уровне 1100-1200 для прогретого мотора, проверьте это тоже.

+1. Поностью поддерживаю.

Цитата: (volter345 @ 24.10.2012, 18:26) у меня на всех положениях трясется, кроме P. При запуске обороты 1200-1400, после прогрева падают до 600.

Низкие обороты на запуске холодного двигателя свидетельствуют о загрязненности БДЗ и регулятора холостого хода.
У меня при пуске холодного движка холостые оброты подскакивают до 1800-2000 оборотов и потом плавно опускаются к 800.

Цитата: (Новокузнечанин 7347 @ 8.11.2012, 13:02) До 98-го одна подушка, с 98-го по 2000 две подушки, управление ими электронное. И кстати управление сигналом и подушкой водителя сделано при помощи "спирального провода".

Всё верно. Только уточнение не большое. Переход от одной к двум подушкам произошел в 1997 году.
Для RAV4-1:
1994-1997 - одна водительская подушка, при этом подушка механического срабатывания
1997-2000 - две подушки и обе находтся под электронным управлением срабатывания.

Хотел дополнить тему.
В соседней теме один из форумчан выложил фото размещения электроклапанов (включения подачи вакуума) для включения или выключения блокировки центрального дифференциала.
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=18665&st=71

Чтобы облегчить поиск и пользование данной темой решил переложить в эту тему фото с описанием.
На "моторном щите" закреплено друг возле друга два электроклапана включения и выключения блокировки центрального дифференциала.

Цитата: (eugene-ppc @ 3.11.2012, 23:53) Совладельцы, скорее всего я где-то туплю, но может и что-то не так с авто (есть основания для подозрений). Первый раз менял ОЖ, до этого от предыдущего владельца досталась невнятная жижа. Сливаю - 3 литра от силы её набралось. Ну, думаю, фигня какая, и как машина ездила на таком объёме? Но проблем вроде не было, индикатор температуры стоял на средней отметке, печка работала нормально. Заливаю свежий антифриз - 4,5 литра вошли с трудом. Если верить соседней теме - должно быть 8 литров http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2176 Что не так с моей арифметикой? P.S. 2000 г., МКПП

Вы правильно выполнили инструкцию. Но охлаждающая жидкость вытекла только из радиатора и шлангов.
Из двигателя антифриз не вытек. Из двигателя антифриз не снять, т.к. пробка находтся в недоступном месте.
Для того чтобы полностью слить старую жидкость нужно с использованием дистирлированной воды вытеснить старый антифриз, а потом залить концентрат антифриза в нужной пропорции.
Подробнее смотри вот эту тему

"Замена антифриза, как поменять антифриз" - пошаговый фотоотчет
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1497

а так же посмори вот эту тему
"Подойдет ли этот антифриз?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8343

Цитата: (Zabuldyga @ 1.11.2012, 17:39) Ввиду того, что на рассматриваемой машинке был снят ABS, появился вопрос. Насколько это скажется на безопасности торможения? Лазая по форуму, обнаружил, что на машинах с ABS не устанавливается "колдун", т.к. с ABS он не нужен. Следовательно, если снять ABS с машины, в котором он стоял по умолчанию, мы получаем курсовую неустойчивость в случае экстренного торможения. Правильно понимаю?

Вы верно мыслите. Но мне кажется бредом о снятии ABS.
Обычно кому не нужен ABS (при её наличии) снимают фишку проводки идущей к модулятору (модулятор открывает электроклапаны для сброса давления в магистралях и разблокирования колес).
Но судя по фото модулятора ABS (возле гроловины заливания воды для омывателя стекол) вообще нет.
Чтобы его снять и сохранить работоспособной тормозную систему нужно заменять тормозные трубки в моторном отсеке чтобы они более не шли к модулятору ABS, либо место модулятора напрямую соединять тормозные трубки в месте где был модулятор.
Это достаточно проблематично. Я склонен боше к тому что ABS вообще не было на этой машине. Нужно просто по VIN пробить машину и посмотреть была ли у этой модификации деталь:
44510-42010, 44050-42010 (или 44510-42020) - модулятор ABS (трех канальный, либо четырехканальный).
47150-42020, 47150-42030, 47150-20250 - ограничитель давления (так называемый "колдун")

И всё станет понятно.

Цитата: (Zabuldyga @ 31.10.2012, 17:11) Здравствуйте! Планируем покупку RAV4 первого поколения. Выбор пал на данное авто http://cars.auto.ru/cars/used/sale/30627218-06115b.html В принципе, в ней все устраивает. Интересует только несколько вопросов: 1) выяснилось, что машинка собрана для канадского рынка (оттуда и привезена), расскажите об особеннстях данной сборки, какие у нее могут быть болячки или конструктивные особенности, 2) по словам продавца, авто собрано для "северных стран", что это означает, и какие у такой сборки могут быть плюсы и минусы, 3) на что посоветуете обратить внимание при просмотре данного авто, 4) поделитесь в целом впечатлениями от авто, что можете сказать? Заранее спасибо за ответы! С уважением, Александр.

Для RAV4-1 (первого поколения) выпущенных для американского рынка (именно для США) отсутствие ABS - это норма.
Но некоторые машины (RAV4-1),для Канады комплектовались ABS.
Например RAV4-1 для Европы почти все имеют ABS. У меня машина европейской комплектации (из Германии) имеет ABS.
Ещё существенное отличие: у "североамериканок" RAV4-1 нет из салона электрорегулировки по высоте света передних фар.

А так в остальном я думаю нет существенных отличий.

Подробнее посмотри здесь:

Цитата: Хочу написать короткий ликбез. "Американец" отличается от остальных по внешнему виду: - рестайл (1997-2000 годов) спереди поворотники, расположенные в бампере, имеют ораньжевую вставку (т.е. наполовину белые, на половину ораньжевые) - на передних крыльях отсутствуют повторители сигналов поворота - сзади запаска не по центру висит, а ближе к петлям. - рамка номерного знака на багажной двери квадратная. - на клыках заднего бампера сбоку втавлены маленькие габаритные фонари "Американец" по начике отличается следующим: - машины не имеют ABS (кроме машин из Канады) - все американцы не имею электрорегилировки по высоте головных фар (вручную из салона) - на пятидверных "американцах", как правило, стеклоподьемники задних дверей ручные - во всех машинах стоит два кислородных датчика (лямбда-зонда): один в моторном отсеке (до катализатора), второй под днищем (после катализатора). Причем есть экземпляры из штата Калифорния, так там особенный второй лямбда-зонд (под нищем) - спидометр в милях, а не километрах (хотя есть дублирующая шкала в км.) - между центральными воздуховодами на консоли отсутствует колесо перекрывающее подачу воздуха - система вентиляции салона: при направлении подачи воздуха на лобовое стекло (либо лобовое стекло и в ноги) автоматически включается кондиционер для осушения воздуха "Европец" (в том числе в Россию такие поставлялись): - рестайл (1997-2000) спереди поворотники в бампере полностью белые с оранжнвый лампой сигнала поворота - есть повторители поворотников на передних крыльях (ораньжевые) - сзади запаска висит по центру - рамка под номерной знак вытянутая "Европеец" по начинке отличается следующим: - всегда имеет электрорегилировку по высоте головных фар (вручную из салона) - некоторые имею электроподогрев зеркал и электроподогрев передних кресел - имеется регулировка яркости освещения приборной доски - все рестайлы (1997-2000 годов) имеют ABS - в пятидверках, как правило, полное электроупраление всеми стеклами дверей - имеет один кислородный датчик (в моторном отсеке до катализатора) - между центральными воздуховодами на консоли присутствует колесо перекрывающее подачу воздуха Может что забыл добавьте. Т.е. Как првило, комплектации для Европы более богатые, чем для Америки.

Цитата: (Alex_707 @ 17.10.2012, 7:43) Neste 5W40 - круглый год, мотор не новый, не такой уж и форсированный, вязкость ниже может не создать требуемого гидравлического клина - а хочется чтобы моторчик жил... Мотор прокапитален на 230 000 км сейчас 303 с чем то, масло не ест, лампочка гаснет при начале вращения стартером. Хотя можно ездить и на тридцатке - она более энергосберегающая, т.к. легче прокачивается в холодном состоянии (речь не о морозах!!!).

Также поддерживаю! Я лью либо полную синтетитку Moбил1 0w40, либо Шел хеликс ультра 0w40.
Учитвая, что машину эксплуатирую круглый год, то первую цифру выбираю "0" (заводил матор при -33).
А вторую цифру для надежности в летнюю жару (свыше +40) лучше иметь выше w30 (т.е. 40).
Согласен, что топливная экномичность машины страдает (на более густом масле расход бензина чуть выше за счет увеличения сопративленя прокачиваемости масла), но зато срок службы движка я думаю увеличится.

Цитата: (Qwest @ 24.9.2012, 8:43) Vitalii_Tyan все очень доходчиво и наглядно, информация действительно ценная, спасибо. Подскажи пож. по одному вопросу. Облицовка пассажирской подушки безопастности, пытался снять, не получилось. Тот конец, что ближе ко мне нормально отщелкивается, сторона которая ближе к слеклу плотно держится, никак не смог снять. И еще, подскажи, реально ли снять подушку через снятую облицовку и затем облизовку на место поставить? Хочу себе монитор выдвижной на торпеде замутить.

Полностью подерживаю! Полезный фотоотчет о снятии торпеды.

Цитата: (dan @ 6.10.2012, 12:07) Съездил на диагностику. Как ни странно, сказали, что это подшипник ступицы - правый задний. Заказал в экзисте. Заменим - посмотрим.

задний ступичный подшипник выглядит так 42409-42010

"задняя ступица, или и на нашей улицу настал праздник"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=16374

если при замене сделаещь несколько фото или полный фотоотчет, то выложи сюда
"сайлентблоки задних рычагов, ступица, замена, фотоотчет"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2794

Цитата: (vk220 @ 5.10.2012, 21:02) Итак, приехал в 9 часов, машину приняли (точнее просто сразу начали разбирать), из документов дали только акт сдачи-приемки, причем только с моей просьбы, у нас, говорят, все свои типа. Это о минусах. О плюсах: сказали вернуться часам к 6, и не обманули, в 6 часов машина была готова. Менеджеры в меру вежливые) Сначала сказали, что не отдают старые запчасти, но потом сами предложили, сказали если хотите - забирайте) Взяли: 5 600 - снятие/установка коробки, 800 - установка сцепления, 400 - замена сальника к/в, и ещё 400 за техобслуживание, сказали отмывали что-то там - ладно, поверю, знаю уж сколько грязи там скапливается) Итого: 7 200 р. Дали некоторые рекомендации (втулки стабилизатора стучат и т.п.). Похвалили, что сразу запасся вилкой сцепы и кожухом её. [attachment=62075:IMG_0436.JPG]

Поздравляю со сменой. Я когда готовился к замене сцепления, тоже кроме самого комплекта сцепления (козина, диск и выжимной подшипник) купил для замены вилку сцепления с кожухом и задний сальник коленвала.

Цитата: (igoexe @ 1.10.2012, 0:09) это передний или задний сальник?

Это передний сальник коленвала
либо сальник маслонасоса.

Сальники обычноменются в молмент замены ремня ГРМ (т.к. для замены сальников нужно снимать ремень ГРМ).
Посмотри тему про замену ременя ГРМ. (ближе к середине и концу темы)

"ГРМ на 1-м раве, диагностика, замена"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=950

Цитата: (igoexe @ 30.9.2012, 17:42) перестал зуметь после выезда на легкое бездорожье с застреванием в "какашке", всё было нормально, вкл/выкл. , зумел, а спустя неделю вкл, не зумит, не обратил на это внимание, уже месяца 3 катаюсь, почитал ветку и....

Ещё дополнительно кроме этой темы посмотри вот эту тему
"выключатель зумера блокировки дифферинциала"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=15341

а также эту
"Откуда приходит вакуум, вакуум на аккуатор"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=20419

Цитата: (Salvador @ 10.1.2010, 9:18) Очень похожа на кнопку 84160-14050 , но на моей к сожалению номера нет, есть несколько цифирей, но врятли это ОЕМ номер, привожу: 095-4А49 других обозначений больше нет вообще.

Для информации (нарыл в интернете):

Кнопка включения противотуманок Toyota 00550-42966 выглядит так:
(Именно эта кнопка используется в этой инструкции по подключению противотуманок для "дорестайлового" RAV4-1)
http://rav4world.com/index/foglights.html

Кнопка имеет три контакта.

Цитата: (stasyara616 @ 18.9.2012, 0:25) когда машина на эстакаде стук идет с раздатки,и когда трогаешся он оказывается сзади ,но там все отлично , и подвески и салентблоки крестовины , никто не перебирал раздатку ?

Посмотри может пригодится

"Помогите, плиз, с номерами 2-х сальников"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=10736

"Трансмисия, Сдохла раздатка"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=14190

"Замена подшипника выходного вала раздатки, Срочно нужна помощь"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=16631

"Воет трансмиссия, При движении появляется вой"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6611

"Сальник хвостовика раздатки - что это?, где это? )"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=19492

Цитата: (Qwest @ 24.8.2012, 11:15) В штате стоит 80А, ставьте не парьтесь 90А, ничего не будет.

В штатной комплектации для RAV4-1 (первого поколения)
для МКПП ставился генератор на 70А
а для АКПП ставился генератор на 80А

Цитата: (Alexandr-I @ 10.9.2012, 8:04) Тоже расход немалый. Пока не мерил, но чувствую, что жрёт полной глоткой)) Задумался поменять лямбда-зонд. На экзисте нашел такой (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CDF04FCA&flag=388000372) но он четырёхпроводной. А у меня вроде всего два проводка. (пока, точно не скажу). Такое может быть или оторваны провода просто? И пойдет ли этот Бошевский зонд на мою машинку? VIN (Кузов №) SXA11-0177504 Дата производства 1998 Производитель Toyota Модель Rav4 (A10) Модификация 2.0 16V (A10) Тип кузова Внедорожник Расположение руля Справа Модель двигателя 3S-FE Мощность,л.с. 129 Объем двигателя, куб.см. 1998 Привод Полный Тип КПП АКПП Климатическая установка Кондиционер

посмотри вот эту тему
"распиновка лямбды !?, кто знает как подсоединить лямбду"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2376

Цитата: (david1915 @ 8.9.2012, 22:50) Если такая тема уже была то заранее прошу прощения, по поиску не нашел. В этой теме предлагаю отписаться кто что знает по поводу того какие производители делают оригиналы для наших автомобилей, а я постараюсь в первом сообщении все это структурировать и представить наглядно, ведь согласитесь, зачем переплачивать за подшипник ступицы под логотипом тойота который придя в коробке оригинала как оригинал на самом деле NSK. Итак: NSK: Подшипник передней ступицы, ролики ремня ГРМ(натяжной и обводной), подшипник муфты компрессора KOYA: Ролики ремня ГРМ(натяжной и обводной) непроверено AISIN: Насос водяной (Он же помпа) SUMIMOTO: Тормозные диски и передние колодки МИТЦУБОШИ(Поправьте название): Ремень ГРМ непроверено, лежит в багажнике, завтра проверю Не стесняйтесь народ, пишите, а новички (и я в перую очередь) вам спасибо скажут. В дальнейшем тему можно будет закрепить в шапке. P.S. Просьба писать лично проверенные факты(например заказали оригинальную запчасть а в оригинальной упаковке лежит деталь с гравировкой бренда производителя "дубликатов", либо 100% верную информацию(от дилера, сотрудника корпорации и т.д.)

Напиши в эту тему
"Выбор пРАВильных запчастей!, Что прячется в красных коробках с надписью Toyota"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=17412

Цитата: (death_ping @ 7.9.2012, 17:28) Оживлю темку вопросом. Вот при таком же продолжительном свисте надумал менять ремень, тянуть уже некуда его . А вот найти его в каталоге не могу, номерок не подскажете? И менять лучше с роликами или достаточно просто ремня?

посмотрите вот эти темы про натяжение или замену ремня ГУРа на RAV4-1

"Ремень приводной ГУРа"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=21758

"Замена ремня гидроусилителя, Фотоотчёт"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6720

"замена ремня ГУР, свистит, сцобака"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=21543

Цитата: (jushi @ 14.10.2011, 12:08) Ну свист - это явный признак проскальзывающего ремня. На холодной машине ремень задубевает и плохо цепляется за шкив. После прогрева сцепление ремня и шкива восстанавливается и проблемы пропадают. Насос обычно гудит, если с ним что-то не так, и это не проходит с прогревом. Попробуйте в первую очередь подтянуть, а лучше заменить ремень.

Цитата: (jushi @ 17.4.2012, 17:15) Единственная проблема - это натянуть ремень натяжного болта, как на генераторе, там нет. Причем надо одновременно тянуть ремень и затягивать болт, и все это на полу враскоряку... А так, да, ничего сложного.

Цитата: (keksm @ 6.9.2012, 12:09) не забудь обязательно "Кольцо грязезащитное" (ложится между верхней тарелкой пружины и верхней опорой амортизатора) которое закрывает подшипник в верхней опоре.

Цитата: (Qwest @ 6.9.2012, 9:09) Ну в идеале, если уж Вы все равно туда лезете, то поменять можно еще и пружины (совсем не обязательно) и опорные подшипники (желательно). Так же я обязательно заменил бы (если не будет со стойками): 1) Оба пыльника 48157-42010 2) Оба отбойника 48331-42010 3) Обе нижние проставки пружин 48158-32030 И кстати не вздумайте все эти резиновые изделия покупать по неоригиналу, 100% попадете на еще одну переборку узла. Очень быстро фебестовские (а в основном только они их и делают) резинки выходят из строя. У меня в свое время и месяц не отходили. По пользованию стойками токико у самого опыта нет, на каябе ездю, но скоро думаю буду менять, покупать собрался тоже токико, к сож. каяба (зеленая) сейчас очень не айс. P.S. Указанные мной оригинальные номера могут не соответствовать Вашему автомобилю, смотрел по своей, перепроверьте перед покупкой.

Поддержу, что всю резину лучше брать оригинал.
Что я брал при замене стоек можно увидеть здесь.
Я приурочил замену стоек к замене обоих передних пружин в связи с поломкой одной из пружин.
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2290&st=38

Цитата: Toyota 48331-42010 Отбойник амортизатора 2шт. 374,29 748,58 Tokico B3283 Стойка амортизационная газовая, передняя правая 1шт. 2 829,85 Tokico B3284 Стойка амортизационная газовая, передняя левая 1шт. 2 836,21 Toyota 48075-42050 Сайлентблок рычага 1шт. 314,33 Toyota 48076-42050 Сайлентблок рычага 1шт. 736,46 Toyota 48131-42113 Пружина подвески 2шт. 3 216,86 = 6 433,72 Toyota 48157-42010 Пыльник амортизатора переднего 2шт. 483,3 966,6 Toyota 48158-32030 Проставка пружины 2шт. 374,29 = 748,58 Toyota 48609-42010 Опора амортизатора 2шт. 1 550,74 = 3 101,48 Toyota 48654-42020 Сайлентблок рычага 2шт. 361,26 = 722,52 Toyota 48820-42010 Стойка стабилизатора переднего 2шт. 1 221,27 = 2 442,54 Toyota 90303-22049 Кольцо грязезащитное 2шт. 80,85 161,7

не забудь обязательно "Кольцо грязезащитное" (ложится между верхней тарелкой пружины и верхней опорой амортизатора) которое закрывает подшипник в верхней опоре.

Цитата: (Санчес КРСК @ 6.9.2012, 9:47) по стойкам - я такие поставил - машина валкая на трассе и поворотах . На волнах при скорости не раскачивает - тут все окей но быстрые переставки ( для этой машины всмысле быстрые - я не на формуле 1 я все понимаю )) заваливается. как и на кольце.... родные вели себя интереснее . Но на бездорожье ( зимник или гравийка) позволяют валитт на все деньги - проглатывают все . PS: буду менять на пожеще ( каяба или бильштайн) когда умруть ... умирать не хотят 2 года ( или 3 не помню уже) несмотря на мою езду и наши морозы -40 . Думал про Кони Спорт но ... все ползователи этих стоек говорят - регулировку установили на самую мягкую и ездим так ... тогда смысл в перплате - просто поставлю то что получше ( бильштайн к примеру) но пожеще и подешевле . но это лично мои хотелки и предпочтения по подвеске - так что не обращай внимания особо - я протсо поделился их поведением. Друг кстати по моему совету назад на хонду срв поставил - пллевался - говорит жопа теперь раскачивается - ну этож хонда ))

вот я тут оставлял отзыв о передних амортизаторных стойках Tokico B3283 и B3284
я их себе недавно поставил
"Выбор передних и задних аммортизаторов, Что взять?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1552&st=260

Цитата: (keksm @ 7.4.2012, 21:28) Я неделю назад в место "родных" передних амортизаторных стоек отходивших свой срок поставил Tokico B3283 и B3284 (приурочил к замене передних пружин в связи с поломкой одной передней пружины). Вот здесь я указал, что купил для замены деталей передней полдвески "Сломал пружину, делюсь впечатлениями!" http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2290&st=38 Так поведение машины разительно изменилось: при выезде из автосервиса где мне меняли детали передней подвески (я ещё заменил передние салентблоки и стойки стабилизатора) я сразу заметил, что при торможении машина сильно "клюёт", сильнее чем у меня было при старых "родных" амортизаторных стойках. Я сразу догадался что в этом вина авмортизаторов, но подумал, что это не сильно повлияет на управляемость и был не прав. При скоростном маневрировании машина стала сильнее кренится (даже при том что у меня машина с "широким кузовом" и более толстым стабилизатором), при этом появилась какая-то "звторможенность" в реакциях на руль, т.е. ты повернул руль, машина сначала накренилась, а потом начала поворачиваться. Кроме того, на загородной трассе на скорости на пологих волнах асфальта машина начала раскачиваться, что ранее не замечалось при старых "родных" амортизаторных передних стойках. Однако "нет худа без добра" при городском движении машина попереречные трещины, трамвройные рельсы проезжает почти не замечая их, в то время как ранее она их проходила жесче. С таким же успехом я стал почти не сбавляя скорости проезжать "лежачих полицейских": машина просто немного покачивается. А ранее на старых "родных" амортизаторных стойках она было не возможно проехать "лежачего полицейского" не снизив существенно скорость, либо не сбрасывать скорость, но тогда меня сильно подбрасывало в салоне. В итоге машина стало иметь "ватные" реакции на руль, сильнее крениться, сильнее "клевать" при торможении и потеряла "драйверские" характеристики для динамичной езды с маневрированием (перестроениями). Но при этом приобрела кофорт для проезда дорожных неровностей. Учитывая, что я предпочитаю более "активный" стиль вождения (с некоторой агресивностью управления) и люблю проходить повороты на скорости, на загородных узких трассах выходить на обгон на встречку резким выруливанием из-за фуры (естественно убедившись в отсутствии встречных автомобилей), то меня разочаровали характеристики этих амортизаторов. А комфорта мне хватает, за счет высокого профиля колес (215/70R16).

Вот тут на форуме появилдся ещё один интересный отчет о замене лампочки в селекторе АКПП

"Замена лампочки подсветки переключателя АКПП без разбора торпеды"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=23821

Цитата: (юрий41 @ 17.9.2011, 18:47) Здравствуйте Всем! Подскажите ,кто менял лампочки освещения указателя скорости и тахометра.

посмотри вот эту тему (там пошаговый фотоотчет о замене лампочек)

"Замена лампочек в приборной панели"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=19076

Цитата: (Daniel-DL @ 29.8.2012, 23:07) Второй год езжу, мучаюсь, когда ночью переключаюсь на ближний свет, не вижу почти дороги из-за яркого света встречных автомобилей, спасают противотуманнки, которые освещают края дороги. Лампы в фарах родные, можно ли в ближний установить лампы по ярче или ксенон очень слабый какой-нибудь, чтобы встречные автомобили не ослеплять? Кто, что посоветует?

Учитывая, что установка ксенона не законна, да и ГИБДД могут докапаться.
Чтобы не иметь проблем установи дополнительные галогеновые фары ближнего света
(именно ближнего света, т.к. большую часть времени ездим с ближним светом).
Из-за высокой интенсивности движения на дорогах и постоянного встречного потока
дальным светом практически не пользуюсь, постоянно езжу на ближнем свете.
Ситуацию спасают дополнительные противотуманки Hella Micro DE
и хочу установить дополнительные линзованные модули ближнего света (60 мм)

Посмотри вот эти темы:
"Дополнительные фары дальнего света, хочу добавить света"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11336

"Установка противотуманок Hella MicroDE, от идеи до воплощения"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2609

В модульной оптике Hella для ближнего света используется лампа в 60Вт
(в место стандартно используемых в ближнем свете 50Вт или 55Вт), что даже с галогеном улучшает отсвещение,
кроме того там стоит высокоэффективная отражательная поверхность, что повышает яркость отраженного света в блоке.

Цитата: (ragalt @ 31.8.2012, 0:37) Всем спасибо за ответы. И вопрос восьмой. Выбрал аккустику JBL CS-6, в честь чего задумался о шумоизоляции салона. Где то ранее читал мнения (кажется на дроме или даже здесь на этом форуме) что делать полную шумоизоляцию салона первокузовных Рафиков не имеет смысла, т.к. основных проблемных зон не много (не помню что именно имелось ввиду, но кажется арки дверей и пол. Итак вопрос к тем кто занимался шумоизоляцией. Т.к. бюджет ограничен, подскажите всё таки какие части кузова в первую очередь подлежат шумоизоляции, где самые слабые места. Какие материалы лучше использовать и какие есть тонкости. Да и вообще может ограничиться дверями - но будет ли желаемый эффект (хочется разговаривать в салоне не в полный голос чтобы слышать друг друга). Заранее спасибо за ответы.

Посмотри вот эти темы посвященные первому RAV4-1

"Любители качественного звука, откликнитесь!!!, Любители качественного звука, откликните"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8179

"Фотоотчетик по шумке и акустике, Замена задних колонок и шумка арок"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12416

"не буду хвалиться но у меня лучше" - фотоотчет по шумоизоляции 3-х дверки
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=23420

"Шумоизоляция"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1134

По моему мнению в первую очередь нужно ставить шумоизоляцию
на задние арки колес (т.к. они выходят в салон и от них больше всего шума),
а также на двери, чтобы не было резонанса от динамиков, на заднюю багажную дверь.
Остаальное по вкусу и наличию денег: полностью пол салона, крышу, арки передних колес выходяшие в салон.

Цитата: (stasyara616 @ 29.8.2012, 14:03) на холодную нормально включается ,а когда прогреется, при включении раз через раз хрустит 3 передача ,а с 4 на 3 постоянно ,всю жизнь не было никогда проблем с коробкой ,брал машину пол года назад уже с хрустом,хуже не становится ,но все равно не приятно ,мож кто чего посоветует?

У RAV4-1 на МКПП перед радиатором кондиционера (за бампером) стоит змеевик охлаждения масла коробки передач.
На форуме была тема посвященная тому, что с нагревом масла ухудшается включение передач.
Возможно твоя проблема связана как раз с черезмерным нагревом масла к МКПП.

Как правило, после ДТП (в "морду") не восстанавливают этот змеевик (экономят),
а выход и вход масла на змеевик соединят напрямую.

Посмотри вот эти темы:

"Замена масловодов охлаждения МКПП, или лучше купите защиту картера"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1476

Цитата: А причиной хруста ключения передач может быть перегрев масла из-за отсутствия масляного радиатора, или замятия металических трубок и как следствие ухудшевшевшегей циркуляцмм масла коробки. вот фото как бывает изогнута трубка масловода http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1312&st=77 "Замена масловодов охлаждения МКПП" http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1476

Цитата: (ragalt @ 28.8.2012, 18:46) Здравствуйте уважаемые коллеги Вопрос пятый: Под крышкой капота с самого края где идёт проводка (ближе к радиатору) был обнаружен такой странный разъем в который ничего не включено. Помогите пожалуйста опознать. Всем спасибо за ответы!

Это разъем подключения противотуманных фар (дополнительных фар).
У всех RAV4-1 предусмотрена проводка под подключение дополнительных (противотуманных) фар.
Подробнее можешь можешь посмотреть вот в этой теме

"Переключатель света с кольцом ПТФ, апгрейд"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4648

В этой теме указано какие реле нужно дополнительно установить в блоках реле (в мотороном отсеке)
и в салоне установить кнопку либо заменить подрулевой рычаг управления светом и сигналами поворота (с кольцом включения туманок).

Если захочешь поменять подрулевые переключатели, то тебе будут полезны эти темы:

"Подрулевой выключатель, снятие подрулевого переключателя"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=23051

"Мрежимы дворников, апгрейд"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2712

Цитата: (fank50 @ 19.8.2012, 13:24) в книжке написано что 900грам и написано что уровень это когда потекет из заливного отверстия ну я залил аж литр ни хера ни тикет да машина стоит ровно

прежде чем создавать новую тему на форуме нужно поискать нет ли такой темы уже
посмотри вот эту тему
"Замена масла в РЗМ, РЗМ- редуктор заднего моста"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1076

у некоторых участников форума в задний редуктор заливалось больше литра. Ничего страшного нет.