Поменял рулевые тяги.
Начитался и насмотрелся в Интернете на эту тему, решил начать с ключей. Так как "обезьянки" или раздвижные пассатижи я сломал сразу же. Газового ключа не было, да и не помог бы он.
Измерения показали:
[attachment=154941:ключи_размеры.jpg]

Были закуплены два недорогих ключа соотв. размеров. Две ненужные головки сами нашлись. Отпилил, подточил, и, далее как в песне: "Но слава богу есть друзья, и слава богу у друзей есть ..." сварочный аппарат с аргоном:
[attachment=154942:ключи_1.jpg] [attachment=154943:ключи_2.jpg] [attachment=154944:ключи_3.jpg]

Ключ оказался шире, пришлось выбрать грани. Это из-за стопорной шайбы, которой почему-то на нашей машине не оказалось... ни одной... Как вы уже поняли, ключом на 22 удерживаем рейку от перекручивания, а большим ключом откручивает тяги:
[attachment=154945:ключи_4.jpg] [attachment=154946:ключи_5.jpg]

Тяги были затянуты, так..., сука, капец как... Пришлось пройтись по гаражным соседям, попросить еще два удлинителя и один вороток. Газовым открутить, думаю, было бы не реально. Один человек (я) находился внизу и удерживал рейку, второй человек наверху откручивал тягу. Подставили домкрат для упора, так как при тех усилиях все это удерживать на весу не реально:
[attachment=154947:ключи_6.jpg]

В общем, все было откручено, поменяно, прикручено без потерь, кроме времени.


Стопорную шайбу загибал уже новыми "обезьянками". Догибал постукивая малым молотком:
[attachment=154950:шайба_1.jpg] [attachment=154951:шайба_2.jpg]


Анализируем открученные тяги. Вот что бывает: задиры на поверхности - когда пользуются газовыми ключами, помятые грани - когда пользуются ключами с большим размером:
[attachment=154948:тяги_старые_2.jpg]


Еще такой момент, я не нашел нигде описания, нужно это делать или нет, но на всякий случай смазал зубцы рейки каким-то высокотемпературным многоцелевым зеленым "амном". Прокрутил руль туда-сюда. Убрал и почистил получившееся черное амно, снова смазал зеленым:
[attachment=154952:смазка_2.jpg]


И самое главное, парни, кто собирается менять рулёхи, могу предоставить данные ключи, пожалуйста обращайтесь. Или приезжайте, сделаем вместе.

У нас на крышке выбито 1.1.
Согласен про замену раз в два года, но по факту ездим больше. Хороший антифриз (Castrol Radicool SF), что ему будет. На бутылке и надпись памятная присутствует "Long Life protection - 3 years plus".
И вот еще что, предварительные эксперименты - это хорошо, все таки я бы поостерегся смешивать антифризы разных цветов. "По памяти" могут быть проблемы.

Цитата: (sailor72 @ 7.8.2017, 14:32) ...Подсказали, что давление в системе выше, жидкость движется быстрее, работает эффективнее...

Кто сказал? Расстрелять!
Хотя... Есть доля правды: при наличии утечки, жидкость действительно быстрее движется наружу при более высоком давлении внутри, но вот насчет эффективности работы - это в данном случае вообще будет неуместно.

Цитата: (pvip @ 24.7.2017, 7:34) ну а далее самый простой способ это в лоб,провод от подсветки замка тянуть к плафону, либо более сложный разобраться с проводкой у плафона и где то под панелью подключиться

Такое проканает в случае, если нету подсветки ЗЗ вообще, А если такая подсветка есть, то не стоит делать такое подключение, ибо у данной подсветки своя логика работы, свой таймер. А затухание там, если очень хочется, можно сделать - поставить отдельный кондер с меньшей емкостью. Там лампочка всего 1.2 Вт. Только диодом отделить от внутренних цепей, иначе этот кондер может на них "садиться".

Цитата: (pvip @ 21.7.2017, 14:49) Почему 1кОм? да просто меньших под рукой не было, а больший номинал моментально сжигал весь заряд.

Предполагаю, что на оборот: резисторов с большим номиналом не было, а с резистором с меньшим номиналом, кондер моментально разряжался.

Цитата: (Санчес КРСК @ 22.7.2017, 5:14) На правом руле есть подсветка личинки, горит сколько то секунд еще после закрывания двери. На левом возможно нет.

На левом есть! В стоке.

Цитата: (Санчес КРСК @ 22.7.2017, 5:52) От мощности резистора затухание зависеть не должно.

Факт!

Но тут другое уже дело начинается. Для 1 кОм: 196 / 1000 = около 0.2 Вт Ближайший размер по мощности 0.25 Вт. Но я бы тоже поставил 0.5 Вт. С учетом ограниченного пространства и нагреваемости окружающих элементов - вообще 1 Вт, если влезет. А лучше монтировать все доп. цепи не в плафоне, а под приборкой.
Хотя... с учетом малого времени горения этой лампы... В принципе... четверть ваттного вполне хватит. Если, разумеется, "подпольные" чтения "запрещенной" литературы не устраивать с выездом на природу .

Цитата: (Sakura-San @ 20.7.2017, 8:35) Мне показалось...

— Е-2.
— Мимо.
— Е-625 идентичный натуральному.
— Убил!

Цитата: (Sakura-San @ 17.7.2017, 19:37) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лучше бы что бы это была секретная информация .

Цитата: (tvbolt @ 17.7.2017, 16:35) ...чего делать-то?

Становиться медработником.

А так "попахивает" нарушением конституционных прав граждан.

Цитата: (Sakura-San @ 17.7.2017, 16:18) Как видно из таблицы...

А если не хватит 125 метров провода UP-OCC намотать транс, тогда чего, капут? MP3?
А тема про серебро так и не раскрыта . И никто не собирается вас грабить .

Цитата: (Евген ПЖ @ 16.7.2017, 19:32) РАВ4 Надежды, сами себе противоречите: агрегаты и проводка могут быть заменены.

Не-а. Агрегаты и поводка не могут быть заменены, когда "кругом 500" .

Цитата: (Евген ПЖ @ 16.7.2017, 19:32) П.С. Но можете купить и Вы) Довести до ума, перепродать…

К сожалению, такое сочетание слов возможно только в телепередаче про автомахинаторов на канале Дискавери. Там они редкостное старье покупают, доводят, перепродают.
А у нас этих РАВ4 полно. С нашим я уже так сделал. Провел, что называется, социальный эксперимент. Вот как пять лет назад купил за чуть больше десятки тыс. долл. и с кучей вопросов, так и сейчас сказал интересующимся - за десятку забирайте как есть (ну разве что Сименс сдерну), а из текущих вопросов только сальник хвостовика кардана РЗМ. Так они все вот так мне показали. А дешевле в 1.5 раза, а то и еще меньше - продавать нету смысла. Думаю, и у вас также. Кризисные ситуации не в счет.
Делать для продажи - это одно. А делать для себя - это совсем другое, в том числе и бюджет. В том состоянии авто как у нас сейчас - нам нравится, и может быть продадим мы это авто только какому-нибудь такому же ценителю за очень, очень, очень разумную цену. Хотя сейчас все в основном консументы, и им пофигу что под пятой точкой , главное - деньги .

Цитата: (Sakura-San @ 17.7.2017, 9:30) Распайка моих усилителей, например...

Вы лучше поведайте нам про монокристаллы серебра, из которых сделаны провода, из которых намотаны трансформаторы ваших усилителей .

Может у буржуев медь более монокристалличная, типа сверхпроводимее нашей - во загнул .

Визуально провода вы сами видите. Возможно кто-то сталкивался непосредственно. Машинам по 20 лет, если нет механических повреждений проводки и излишеств по нагрузке, то и пофигу какое там сечение - работает ведь. Даже при температуре окружающей среды 80 градусов.

А Гугл выдает "миллиард" таблиц примерно с одними и теми же цифрами хоть в воздухе, хоть в земле. Стало быть источник один. Но лично я закладывал и буду закладывать провода с двойным, тройным запасом по сечению - не предмет для экономии.

Ну вы сейчас намеряете где толще .
Как по мне - фиг с ним с кузовом, кроме судьбоносных деталей, разумеется: лонжеронов, стоек, арок и прочего. Все что снимается может быть поменяно. Но самое главное - с этим можно ездить! Может быть не под 140, но тем не менее из п. А в п. Б.
А вот состояние агрегатов и, тем более, электропроводки - это да. С последней тоже ахтунг. На щитке коллектора провод лежит (легко устранить - насадить клипсу обратно на крепление на генераторе), под вин-номером какая-то релюшка (причем без предохранителя)... Может это еще пока работает, но по закону подлости, через недельку другую будущий владелец начнет постить на форум: помогите, масса пропала или плюс, или что-то включается не по теме, или выключается.., а "кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не нужно хоронить" .
Главные фары скорее всего Депо.
Я бы назвал так "продам в умелые руки". Ну и у покупателя должна быть четкая цель: куплю, сделаю, буду ездить - или: куплю, поезжу, перепродам...

Продублирую еще сюда.
Нашел провода от противотуманок (на фото красный) и от звуковых сигналов (на фото зеленый).
Полтора квадратный провод не нашел, может и были, но бездоказательно (не было надписей). Нашел 0.75 квадрат провод (на фото синий). На нем так и написано 0.75 мм2, этот провод остался от монтажа буржуйского оборудования, поэтому можно считать что надписи соответствуют содержанию. Фото для визуального сравнения сечения проводов.
[attachment=154029:провода_...сигналов.jpg]

Табличка для справки (из Гугла). Я бы выбирал параметры для 80 градусов Ц.:
[attachment=154039:сила_тока_авто.jpg]

Вчера специально задержался на полчаса больше в гараже. Нашел провода от противотуманок (на фото красный) и от звуковых сигналов (на фото зеленый).
Полтора квадратный провод не нашел, может и были, но бездоказательно (не было надписей). Нашел 0.75 квадрат провод (на фото синий). На нем так и написано 0.75 мм2, этот провод остался от монтажа буржуйского оборудования, поэтому можно считать что надписи соответствуют содержанию. Фото для визуального сравнения сечения проводов.
[attachment=154028:провода_...сигналов.jpg]

Табличка для справки (из Гугла). Я бы выбирал параметры для 80 градусов Ц.:
[attachment=154040:сила_тока_авто.jpg]

Цитата: (Санчес КРСК @ 14.7.2017, 19:42) ...Точнее я уверен что там максимум 1.5...

1.0 как на поворотник! Это капец!!! Доп. реле не нужно, оно большое такое коричневое, как на головных лампах. Если охота мощные лампы применить, то провода большие нужно прокладывать от того реле, и на то реле, кстати, тоже, ибо там такая же "сопля".
Поэтому нужно ставить лампы только с заводской мощностью! Или диоды...

Цитата: (Санчес КРСК @ 13.7.2017, 21:39) Все нааамного проще. Я же написал что прлтянул провода и хотел установить реле. Меня сечение провода на штатные сигналы не устроило. Сначала Хотел что бы дудели на 100% . Не знаю сколько в недоделанном варианте получилось % но меня и тех кому сигналю очень устраивает ))

Хочу сказать, что когда я занимался заменой морды на нашем авто после аварии, то выявил грустный факт, что провода для бибикалок, передних габаритов и поворотников не леворуком авто тоньше чем на проворуком (ноускат был от праворукого авто). Поскольку родные провода были оборваны пришлось все перепаивать от ноуската. Лично сам все перепаивал, лично сам офигевал от такой несправедливости. Разница была по количеству жилок в многожильном проводе.
Поэтому, на вторую группу сигналов я тоже уже проложил проводок с сечением 6 квадратов.., ну... "что бы дудели на 100%" .
[attachment=153899:DSC_0355.JPG] [attachment=153898:DSC_0353.JPG] [attachment=153900:DSC_0356.JPG]
[attachment=153901:DSC_0358.JPG]

Цитата: (Sakura-San @ 13.7.2017, 16:22) Сапожник без сапог...

А я вообще не понял, что Санчес задумал. Волговские сигналы вроде без электрических переделок встают: минус на массе, плюс от штатного реле приходит. Зачем еще одно реле "городить" . Ладно мне делать нечего, решил вторую группу сигналов поставить. Дык я и подключу их своеобразно: первый раз нажал - гудят только родные сигналы, второй раз нажал - гудит только вторая группа, а третий раз нажал - гудят обе группы одновременно. Вот это будет "музыка" .

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 12.7.2017, 23:30) РАВ4 Надежды И чем тебя тормоза не устраивают?

Они не эффективные. Писали же уже неоднократно. Это особенно хорошо понимаешь по сравнению тормозами с др. авто.

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 12.7.2017, 21:28) А смысл?

Цитата: (andgraf @ 10.7.2017, 1:48) Средний на 100 км за 7 лет с учётом прогревов, ремонтов, стоянок на холостом и 5 лет учебной езды.

На нашей машине средний расход на 100 км с 03.12.2012 по 27.06.2017 составил 11.41 литра. Расчет велся по показаниям одометра "В" (от слова Benzin) и чекам с АЗС, где указано количество литров при полной заправке. Заправляем всегда полный бак - так легче контролировать расход бензина.
За указанный период было потрачено (сожжено) 724.10 литров высокооктанового топлива.

Цитата: (kasper2k @ 4.7.2017, 10:26) трасса трассе рознь, но по моему многовато.... у меня с полной загрузкой летом больше 10 не берет, обычно 8,5-9,5 по мультитронику.

Да, многовато.
Последняя заправка показала на нашей машине расход 8,58 литров на сотню. Трассы ~80%. Кондиционер ~60%.

Цитата: (darktowik @ 2.7.2017, 15:48) А что скажете по температуре, после замены термостата? Я выложил фото выше.

Сложно сказать, на нашей машине выше 9 часов эта стрелка не поднимается ни при каких обстоятельствах. Наоборот, тусит внизу. Описано тут.
На фото - еду по трассе, кондиционер выключен.
[attachment=153619:20170622_092135.jpg]

Цитата: (darktowik @ 1.7.2017, 14:53) ...Я говорил про пипку маленькую... [attachment=153587:WhatsApp...01.07_1_.jpeg]

Данная "пипка" нужна для всасывания антифриза из расширительного бачка в систему охлаждения при остывании ОЖ, когда двигатель заглушен. Если в расширительном бачке пусто - в систему охлаждения всосется воздух!
Когда двигатель работает, этот клапанок прижат давлением ОЖ в системе охлаждения - система герметична. И ни при каком высоком давлении эта "пипка" не пропустит ни каплю ОЖ в расширительный бачок.
В дополнении темы про "пипку" хочу сказать, что колебания уровня в расширительном бачке при холодном и при горячем двигателе на нашей машине составляют примерно два пальца (около 4 см) после ночной стоянки и при прогретом работающем двигателе.

Цитата: (BatrakovSV @ 28.6.2017, 9:32) Вы так не шутите, это же на всех потребителей этой сети. Кто-нибудь прочитает это и подключит аж 180Вт... И будет очень плохо...

Ну, ну. Последнюю фразу должен будет уже потом Санчес сказать. Только, Санчес, ты в другой раз все таки как-то и далека начинай

Тем более, что есть "умельцы" которые повышают мощность подключаемого оборудования заменой предохранителей на др. с бОльшим номиналом: 20, 25А.

Цитата: (kasper2k @ 28.6.2017, 9:57) Это под джек 3,5 под джек 6,3 есть такой [attachment=153468:LUM_KLBRSS3.pdf] как то 3,5 в машине хлипко и не солидно :-)))

Зато не видно, а надежности там тоже хватает. С монтажом повозится придется, т.к. крепежной гайки нет.

Цитата: (Санчес КРСК @ 26.6.2017, 20:42) Зависит от схемного решения. Еще раз - режим работы прикуривателя: кратковременный. Либо длительный с низким потреблением 2...3 А. Режим работы силовой розетки - длительный , с токами до 7-8А. (100Вт) Не тереби судьбу ))

А предохранители по 15А на каждую розетку? Грузи по полной, пока не умрет

Цитата: (BatrakovSV @ 27.6.2017, 13:16) Разъем с дополнительными переключающими контактам...

Загуглите и будет вам счастье.

Цитата: (avlabar @ 25.6.2017, 21:00) Вобщим провода походу нипричём.

Бороться, искать, найти и не задаваться .

Цитата: (Санчес КРСК @ 23.6.2017, 5:02) avlabar у тебя все очень плохо.

Убил! . Санчес, надо же издалека начинать...

Цитата: (pvip @ 23.6.2017, 12:52) ...держите батарею чистой и целой с хорошими контактными клемами.

Это я, я!

Цитата: (fx_r21 @ 22.6.2017, 10:36) P.S. И по фильтрам грубой очистки вопрос - тут в теме давали 2 кода, мол в левом лючке на бензонасосе и в правом на чем-то там еще стоит по фильтру грубой очистки. Для первого код 23217-74021, а для второго 77023-32030. А в каталоге я второго фильтра не нашел. Как же так же? Как в итоге поступать?

Покупайте по номеру!

Совет: полезите в бак первый раз за "миллиард" лет, не поленитесь, приобретите прокладки для лючков. Они тоже разные. А для большой сеточки (на бензонасосе) рекомендую заказать стопорную шайбочку (CLIP), которая эту сеточку удерживает.

[attachment=153303:сетка_левая_3.jpg] [attachment=153304:сетка_правая.jpg]

Цитата: (Санчес КРСК @ 22.6.2017, 5:51) В чем я уверен точно - в севшей акб.

Цитата: (avlabar @ 22.6.2017, 1:14) Кстати почему самое стрёмное это зажигание?

Возни с ней (контактной группой з.з.) больше, как мне показалось. В принципе, скинув фишку з.з. можно на 100% определить виновника.

Цитата: (avlabar @ 22.6.2017, 0:10) Собственно САБЖ. ... Понимаю что "вылечить по фотографии" нельзя, но может быть хотя бы кто нибудь подскажет в какую сторону копать? Самое неприятное дело - глюк плавающий. Сегодня есть, завтра нет. Как ехать к автоэлектрику - приеду а глюк не проявится, как его тогда обнаружить?

Проверь проводку мафона, там где мафоновская фишка подключена. Видимо коротит между желтым и красным проводом. Т.е. питание от постоянного +12В подается на АСС, которая должна быть обесточена при вынутом ключе. Ну или в мафоне коротит (маловероятно). Тогда фишку сдергивай, проверяй без мафона.
От АСС работают часы и прикуриватель, и мафон включается.

Желтый провод мафона - постоянно +12В. Красный провод мафона - появляется +12В когда ключ в положении АСС. Если таких цветов нет, тогда нужно смотреть мануал мафона.


Ну и самое стремное - коротит в замке зажигания. Маловероятно, поэтому диагностику начинаем с проверки самодельных подключений разных китайских девайсов.

Внимание, шутка: Короче так, как опять такое произойдет, воткни в прикуриватель что-нибудь помощнее, например, компрессор для подкачки шин, там где слабее перегорит нахрен. А ты следи где дымок идет

Цитата: (avlabar @ 18.6.2017, 23:48) ...У меня дует постоянно, даже на светофоре.

Видимо встречный ветер...

Цитата: (fx_r21 @ 19.6.2017, 12:12) Господа, третьего дня стал обладателем РАВ 4 1998 г.в. 5 дверей, левый руль... ... И при всем при этом кондей не отключается. Не важно - нажата/отжата ли кнопка, светится лампочка на ней или нет - как только сдвигаешь рычаг в синий сектор - дует как из Арктики.

Дайте больше информации про авто, т.к. на некоторых версиях (вроде бы американцах) кондей всегда включен, если распределитель воздуха (верхний рычажок) установлен в положении "на стекло". Там какой-то дополнительный контакт присутствует.

П.С.: Без кондиционера жизни нет!!

М-да уж...
Ну... не знаю... У нас ничего не жужжит, и не булькает... Странно... наверное...
Может это... разгоняться и тормозить плавнее нужно .
Ну или музыку погромче...

Цитата: (LaGitan @ 5.6.2017, 14:38) Добрый день. В равике не такой большой салон и багажник (особенно в 3-х дверке) , чтобы что-то безхозно валялось. С уважением Ц.

Это понятно, однако початая бутылка с водой под сиденьем издает именно такие звуки, как было описано в начале, особенно, если выпита половина.

Сделай для начала так: хомутом обожми. На штуцер в самой крышке внимания не обращай.
[attachment=152596:прокачка_4.JPG]

Цитата: (т34-85 @ 28.5.2017, 17:09) шипение, есть но"бумс"пока нет.

Аналогично, шипение есть.
Там же вроде бы какой-то абсорбер (черный пластиковый бачек под ГТЦ) есть, через который бак "дышыт", стоит впереди на левом лонжероне...
Одна трубка от этого черного бачка уходит в бензобак, другая трубка в лонжерон - типа атмосферное отверстие, а тоненький шланжик уходит на впускной коллектор для вакуума. В общем, вещь "мутная" .

Эту проблему может на 100% решить... АКПП!

Как-то зимой разбирал замок водительской двери - кубик перестал существенно доезжать до крайней позиции "закрыто", хотя замок при этом закрывался. Разборка этого замка, скажу я вам, будет посложнее замка задней двери.

После извлечения замка из двери начинаем разбирать:
Выводя из зацепления пластиковые замки отодвигаем защитный пластик и отворачиваем его на заклепке в сторону:
[attachment=152183:02.jpg] [attachment=152184:03.jpg]


Откручиваем два винтика крепления концевика управления ЦЗ, снимаем концевик:
[attachment=152185:04.jpg] [attachment=152186:05.jpg] [attachment=152187:06.jpg]


Вообще, для того чтобы открыть корпус замка и увидеть моторчик необходимо чтобы были выкручены все эти винты. Один длинненький винт расположен с обратной стороны:
[attachment=152188:07.jpg] [attachment=152189:08.jpg]


Открываем замок, вытаскиваем моторчик. Таблетки на моторчике нету... и провода припаяны... :
[attachment=152190:09.jpg] [attachment=152191:11.jpg]


Моторчик разбираем по ранее описанному методу. Смотрим, вникаем..., а таблетка-то внутри моторчика! Чистим, вникаем... :
[attachment=152192:12.jpg] [attachment=152193:13.jpg] [attachment=152194:14.jpg] [attachment=152195:15.jpg]


Собираем все в обратной последовательности, главное - нужно следить, чтобы все штыречки на тягах попадали в свои ушки. Спасибо за внимание.

Ремонтировал крепление запасного колеса, заодно сделал замок.
Использовал обычный замок российского производства, но переделал запорный штырь. Заказал у токаря новый штырь немного большей длины, т.к. штатный штырь оказался короче чем нужно.
[attachment=151279:20170421_165218.jpg] [attachment=151280:20170422_201434.jpg]


В креплении запасного колеса напротив свободного колесного отверстия просверлил отверстие на 15 мм. На шляпке штыря сделал лыску чтобы штырь плотнее садился в крепление. Сварщик приварил штырь к креплению для удобства. Хотя с такими дисками как у меня можно и не приваривать - рука пролазит внутрь, и можно придержать штырь изнутри при закрывании замка. После всех механических манипуляций с креплением запаски, отчистил от сгоревшей при сварке краски, отмыл, прошкурил мерлоном, брызнул акриловой грунтовкой из баллончика, затем брызнул акриловой черной матовой краской из баллончика.
[attachment=151281:20170421_165151.jpg] [attachment=151287:20170421_165202.jpg] [attachment=151288:20170421_165244.jpg]


С учетом рисунка моих дисков, и при предварительной подготовке, воришке не составит труда открутить колесо вместе в кронштейном. Поэтому пришлось заменить штатные болты на другие. Скрутить по прежнему можно, но подготовка потребуется посерьезнее. А при ближайшем случае разбора обшивки задней двери наверчу еще контргаек. А чтобы замок не гремел, надел на него обрезок старого радиаторного патрубка. Замок не выпирает из под защитного чехла.
[attachment=151289:20170421_184627.jpg]

Цитата: (Beserzen @ 14.4.2017, 15:32) Покупка осуществляется в связи с нехваткой денежных средств на более свежее авто. )

Извините, никого не хочу обидеть, но почему не хватает денег на более свежее авто, но хватает денег на ремонт и запасные части?
У нас (у нее), например, был вполне осознанный выбор. Ключевую роль играл внешний вид. Это я уже потом сопротивлялся: то дорестайл, то американец...
Нашу машину мы купили пять лет назад за примерно 11 килобагсов, капец!. И то там были несколько вопросов ремонтного характера. Зато один раз сделал и забыл. Ну не считая последнего дтп... .

Цитата: (Санчес КРСК @ 12.4.2017, 14:42) Фото со снятым бампером нет...только как смог.

Понятно, спасибо.
Буду опять бампер снимать, примеряться... ну, капец, гигантские бибикалки. Зато звук офигительный.
[attachment=151148:798ea452...1c245f95.jpg]


Может даже сделаю какую-нибудь фичу типа: нажал один раз бибикнули родные "излучатели", а при повторном нажатии бибикают Хеллы. Тут уже полет фантазии + дело техники, точнее программирования... .

Склоняюсь к аналогичному монтажу на госномерным знаком, чтобы избежать прямого попадания воды из атмосферы и моечных аппаратов высокого давления.
Блин, близость радиатора напрягает...

Цитата: (Frudgart @ 16.2.2017, 18:41) Добрый день, товарищи. Умер в фаре держатель штока корректора, соответственно фара начала смотреть вниз. Дорестайл, соответственно. Найти фару на разборках пока не получается, а катать с фарой в полу грустно. Подскажите, как грамотно разобрать фару, чтобы поменять этот самый держатель штока.

А что, посмотреть одноименную тему внизу на этой же странице никак??

Цитата: (Joysil @ 14.3.2017, 22:11) Сколько уже служат кетайцы? Сзади калитка маленькая, туговато получилось у меня.

А что им будет-то? Это ж не такси, где пассажиры садятся, выходят, садятся, выходят, садятся, выхо... И дверями туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда...
В общем, комбинированные ограничители с китайскими корпусами работают нормально. Но по сравнению с водительской... Точнее - водительская дверь по сравнению с остальными довольно туговата получилась. Смотрел в салоне корейские авто, у них двери также четко стопорятся. Ролики - это "вещь"!

Ограничитель водительской двери тоже собрал с роликами. Взял корпус ограничителя от какой-то хюндай. Поводок оставил тойотовский от родного ограничителя. Пришлось немного расточить отверстия в двери, т.к. расстояние между болтами у хюндайского ограничителя немного больше. Стопорится водительская дверь очень сильно.
Остальные двери сделал на основе стопоров от Черри Тигго. Тынц.

Цитата: (Санчес КРСК @ 8.3.2017, 19:00) Насколько помню реле на сигналы стоит всегда под капотом у тойот, у этого реле даже цоколевка особая - никуда его не поставить, оно трехконтактное. Серенькое. Подписано HORN. В блоке предохранителей. Как водится - вечное)))

Весьма странно, однако. На нашей машине, видимо, реле стоит все таки в кабине. Выходит - сколько машин, столько версий электропроводки .
[attachment=149793:реле_A_1.jpg] [attachment=149794:реле_A_2.jpg]

[attachment=149795:реле_G_1.jpg] [attachment=149796:реле_G_2.jpg]