Цитата: (Skytezz @ 27.11.2016, 16:30) Что теперь поделаешь,сломалась поменял) При замене возникла еще одна проблемка,все болты были благополучно откручены,кроме одного,под крест который оказался еще и сорванным. Пришлось прибегнуть к сторонней помощи:) Кстати вместо такого же болта на крест я поставил из нержавейки под шестигранник,сам его обточил под конус и подогнал,чтоб он был утоплен

Наткнулся тут на этот пост годичной давности, но так как сам два раза трахался с этой проблемой, хочу все же написать про нее. Короче, лайфхак. Оказывается, по мануалу следует при замене помпы снимать ее целиком вместе с корпусом, а не только крышку. Благо сделать это проще простого. И уже после этого на столе откручивать этот винт под крест. Тут его и высверлить не проблема, если что, да и просто открутить намного легче. Именно для этого в комплекте с крышкой помпы идут дополнительно прокладки для трубок, которые, казалось бы, при замене только крышки трогать не требуется. Вот так. Век живи - век учись.

Цитата: (Жека 1978 @ 7.12.2017, 17:47) Замерзают замки передних дверей.Обратил внимание что молдинги на передних дверях не плотно прилегают к стеклу.Туда грязь и водичка хорошо попадают.Не соображу как эти молдинги крепятся.Вроде шевелятся на скоч не приклеены.Поддеть снаружи чего то боязно может изнутри какой то крепеж.

Эх дружище. Так тут все и мучаются с этой проблемой. С начала этой темы, никто так и не выложил подробно описание решения с фотографиями. Было только упоминание, что дескать некто поставил уплотнитель от ВАЗ 2108, но без фото. Я тогда повелся на это, купил их, но с установкой дело как-то не задалось. Не подходят они от слова совсем. А родные новые жаба душит покупать. Так и живем. Как осень-зима, вода и мокрый снег, а потом морозец, то через заднюю дверь в салон попадаем. При том, что ключ в замок вставляется, но открыть дверь нельзя.

Ого! Такое в первый раз вижу. Это что-то новое изобрели. Ну на гофру то поменять можно без вопросов. Кстати, а где у него лямбда?

Цитата: (VK63 @ 16.10.2017, 14:35) Этот узел разве разборный???

А что нет то? Там два болта и пружинки. Болты откручиваешь, отстыковываешь трубу, там прокладка такой полусферической формы. Вот номер ее: 17451-74051. Меняешь прокладку и болты с пружинками и радуешься.
[attachment=156901:прокладк...лушителя.png]

Цитата: (Vistas @ 14.10.2017, 11:47) Ремень Gates, made in EU, дерьмо собачье... Продержался где-то 30 тыс. Ни трещин, ни следов износа, просто подло лопнул, и все. Хорошо, что хоть не в лесу где-нибудь...

Другую сторону сфоткай, плиз, со стороны зубьев. Была такая фигня, ремень ни при чем, проблема может быть в механизме. Новый ремень опять быстро порвется.

Цитата: (Valeros @ 13.10.2017, 20:18) А каким образом гена отслеживает заряд на работающей машине (RAV1)? Ведь для него нагрузкой является не только аккумулятор, а любой потребитель тока. Более того, выводы В и S закольцованы. Лично у меня, нет полной ясности в этом вопросе. Кто-нибудь способен объяснить данный процесс или может у кого есть принципиальная схема гены?

Ни каким образом не отслеживает. Он пытается при любых изменениях нагрузки держать напряжение в пределах нижней серой полоски графика, приведенного выше, относящейся к буферному режиму. Т.е. осуществлять постоянный подзаряд аккумулятора, не превышая напряжения начала кипения электролита, в частности 13.8 вольт при 20 градусах Цельсия. Проблема только в том, что термокомпенсация в нашем генераторе встроена в сам регулятор напряжения. А тот находится в непосредственной близости от очень горячих частей двигателя, поэтому по мере прогрева, а не заряда, как написано выше, напряжение падает. На более современных автомобилях имеется термодатчик, измеряющий температуру аккумулятора, а самой регулировкой напряжения заведует ЭБУ двигателя.

Вы, вероятно, так же никогда и не разряжали его в ноль. Именно в этом секрет долголетия. Глубокий разряд убивает АКБ на раз-два. А вовсе не зарядка от внешних устройств. А так то да, в большинстве случаев о внешнем заряднике вспоминают только когда пытаются заводить авто, а там даже панель не загорается при повороте ключа.

Или заменить прокладку или переделать на гофру. Обычная ситуация.

Есть вот такой вот график зависимости между температурой и зарядным напряжением:

Напряжение 13.8 вольт является стандарнтым для поддержания состояния аккумулятора в буферном режиме при комнатной температуре - это именно тот режим, в котором работает аккумулятор на авто. Именно для предотвращения кипения. При зарядке в циклическом режиме для полного заряда необходимо заряжать его до 14.5 вольт - только тогда он наберет полную свою паспортную емкость. Разумеется, по достижении такого напряжения заряд надо немедленно прекратить. И да, кальциевые аккумуляторы на авто недозаряжаются сильнее, чем все остальные. При других температурах величины напряжений меняются согласно этого графика. Умные зарядки на современных машинах контролируют непосредственно температуру АКБ и соответственно подстраивают режим. На нашей такого нет, приходится вручную.

Цитата: (Ystkaman @ 12.10.2017, 3:22) Заметил закономерность если с утра двигаться без остановок то заряд 14.1-14.2В (даже на нейтрали) при остановках на светофорах с каждым разом заряд падет и неважно какие обороты. Видимо нагрев влияет.

Да, нагрев влияет. Я из-за этого отказался от встроенного регулятора напряжения и поставил выносной. Потому что встроенный получается между радиатором и выпускным коллектором - самое жаркое место в подкапотном пространстве. В пробках напряжение сильно падает из-за этого.

Цитата: (Ystkaman @ 10.10.2017, 5:45) Всем привет ! Подскажите исправен ли генератор ? Куплен новый аккумулятор (12.6 В) После стоянки 10 часов напряжение 12.3 В после запуска двс 14.6 В через 15-20 мин падает до 13.6-13.4 В и колеблется в этом диапазоне (вкл. ближний свет, магнитола, печка 1 скорость, видеорегистратор, антирадар) при включении вентиляторов радиатора на светофоре 12.9В (1995г правый руль. автомат. 3s fe)

Не фонтан. 13.6-13.4 должно быть при включении вентиляторов, в обычном режиме 13.8 и выше.

Цитата: (Sakura-San @ 3.10.2017, 19:13) Мара Карма Больно читать Ваши посты... Развод 100%. Полетело сразу всё: сальники коленвала сальники распредвала датчик коленвала датчик распредвала паразитный ролик натяжной ролик помпа прокладка клапанной крышки ремень ГРМ Надеюсь всё перечислил... По моему разумению Вас развели... При таком перечне неисправностей Вы не смогли бы ездить уже давно.

Вообще-то сальники и ролики меняют при замене ремня ГРМ. Просто чтобы лишний раз не лазить, деталь копеечная, стоит не дорого. Замена походу тоже не должна добавить много стоимости. Ролики так и вовсе обязательно менять вместе с ремнем. Тем более, что масло таки текло. Прокладка клапанной крышки так же может быть источником течи масла. При этом с течью масла машина может спокойно ездить, пока не порвался ремень. Текущая помпа тоже себя никак особо не проявляет, пока туда не залезешь. Так что, я думаю, что перечень работ в целом обоснованный. Вот плавающие обороты после всего - это косяк, с которым надо разбираться, но причины могут быть разные, в том числе и не зависящие от сервиса. Так как машина была привезена с уже не работающим двигателем, то доказать, что косяк возник по вине сервиса будет сложно. Вот отсутствие грамотного диагноста в сервисе налицо.

Цитата: (selewo @ 9.9.2017, 10:50) Я вас отвлеку немного.. Кто-то снимал пластиковую защиту? Или все ездят и с пластиком, и с железной? Тут поступило мнение, что я зря пластик убрал..

Вообще да, пластик от брызг с боков защищает, стоило бы оставить. А еще лучше заменить на железо, чтоб не только мелкий кустарник держал... А то бывает в ремни какая-нить ветка попадает и рвет их. Ну это если по реальному бездорожью ездить.

Цитата: (Санчес КРСК @ 7.9.2017, 3:02) С другой стороны учитываем эксплуатацию вне дорог у jushi Раз выломала - значит работает распорка и кузов наш, увы, дышит .

Да, кузов дышит и распорка работает. По хорошему, надо бы еще в задней части пару диагоналей сделать, а то у меня и лонжероны тоже трещинами пошли в местах крепления задней подвески и дверь заднюю при хорошей диагоналке ни открыть ни закрыть. Но это конечно для боевых машин, обычной эксплуатации будет мешать. Пока обошелся просто проваркой и усилением.

Ребят, по поводу распорки на три точки есть нюанс. Имею в эксплуатации оригинальную красную распорку, поставил на автомобиль, который ее изначально не имел, путем простого сверления двух отверстий в моторном щите. Дык вот, по прошествии непродолжительного времени, пару лет может быть, распорка выломала кусок моторного щита вокруг крепления и соответственно свою функцию выполнять перестала. Если будете такое делать, обязательно усиливайте место крепления распорки к моторному щиту.

Цитата: (Бензин @ 30.8.2017, 23:20) но но, пыльник от 09 наше все!

Я не знаю, как оригинальный, но пыльник от 09 все-таки пропускает немного грязи и воды вдоль вала и в результате карданчик закисает на шлицах вала. В следующий раз снимать будет проблематично.

Еще возможно при замене верхнего сальника рейки или крестовин неправильно насадили карданчик на рулевой вал - с перекосом. Для начала стоит покрутить руль из нейтрального в крайние положения и оценить, одинаковый ли угол поворота будет при этом. Из нейтрального положения руля, а не колес. Если разный, то причина скорее всего в этом. Нужно сначала выставить руль ровно, чтобы вращался на одинаковый угол в обе стороны, а потом уже сход-развал выставлять в этом положении.

Удары в трансмиссии пропадают потому что передача на заднюю ось идет через две гипоидных конических пары плюс кардан с крестовинами. Если в них люфты - то вот тебе удары. Удары дает как раз дифференциал, когда он выбирает свободный ход люфтящих механизмов. Когда ты включаешь блоку, дифференциал фиксируется и свободный ход в трансмиссии пропадает, т.к. она получается замкнута не только через шестеренки, но и через колеса и дорогу. Короче, проверь крестовины кардана, пока он у тебя не отвалился Серьезно, у меня такое было. При совершенно одинаковых колесах на осях.

Цитата: (Санчес КРСК @ 16.8.2017, 7:28) Вот ХЗ ...мне кажется что тупо вес колеса(и его радиус) создают бОльшую инерцию самого колеса, вот и требуется больше сил что бы его остановить. Иначе объяснить разницу в торможении машин одного веса и идентичных тормозных систем не могу. Разница только в колесах 185/65/14 и 215/70/16 С другой стороны есть куча джипов на архаичной системе - впереди диск сзади барабан, и ничего...тоже тормозят. Вакуумник там далеко не гигантских размеров, впереди правда двухпоршневые скобы...

Все верно, дело в размере колеса. Но только не в массе и инерции самого колеса, а в его радиусе, т.е. плече приложения силы трения. Это сказывается и на разгоне и на торможении. Только вот для компенсации разгона в КПП применены другие передаточные числа, а в тормозах отличий нет - поэтому у РАВчика тормоза хуже, чем у пузотерок с такой же системой. Но лично я бы не сказал, что они плохие. Мне хватает, а после жигулей - так вообще отлично.

Главный минус самодельного ключа заключается в том, что у разных производителей тяг почему-то разные размеры под ключ. Я когда менял себе, с этим столкнулся, что на моих тягах размер отличался от новых, которые собирался ставить. Поэтому я не стал колхозить два разных ключа и купил для этих целей фирменный универсальный инструмент. Вполне не дорого, по цене замены одной тяги в сервисе. Вот такой.
[attachment=155072:ключ_для...евых_тяг.jpg]
Да, он оставляет зазубрины на корпусе шарнира, но они ни на что не влияют.

Цитата: (Skytezz @ 29.7.2017, 16:28) http://avto-blogger.ru/texchast/kakoj-firm...podshipnik.html Одно интересно,как узнать что подшипник с магнитной шайбой,т.е для машины с abc

Никак. Это не для наших машин. У нас гребенка АБС располагается на корпусе шруса. Отличие машин с АБС и без оной не в подшипниках, а в грязезащитном кольце, которое идет в комплекте с сальниками. На машинах с АБС оно шире, и в нем есть отверстие под датчик. Впрочем, это не страшно, если закажете не тот комплект. В большинстве случаев это кольцо можно использовать старое, оно мало изнашивается.

Цитата: (fx_r21 @ 24.7.2017, 9:36) В итоге люфт колеса по вертикали сантиметра 3, хруст при движении и дерготня руля вправо-влево.

С такими люфтами даже я не ездил Похоже, у тебя при ударе разрушилось одно (а может и оба) внутреннее кольцо. Не стоит с таким ехать. Да еще есть большая вероятность, что ты попал на ступицу, скорее всего ей тоже досталось. Готовься Если даже она пока жива, то поездкой до сервиса ты ее скорее всего добьёшь.

У РАВчиков 1-го поколения 2-й класс. Но официального подтверждения этому нет. В базе ОТТС, по которой проверяются эти классы, есть данные только со второго поколения, там класс 3-й и 4-й. Да и вообще, я уверен, что эти ограничения, когда введут, наверняка будут устанавливать требования гораздо выше, мы им точно не удовлетворяем.
Вообще, я опасаюсь, как бы нам какой-нить дополнительный налог не запендюрили на экокласс... Вот тут не только москвичи взвоют.

Русские электрики всю жизнь считали грубо максимально допустимый ток 10 ампер на квадрат. И коэффициент запаса 1.5. А вы тут буржуйскую науку притянули. От лукавого это.

Сдается мне, что переборкой помершему гуру не поможешь. У меня вот дохнет сейчас, гудит при вращении руля и тяжеловато крутить стало по сравнению с тем, как было раньше. Мне кажется, тут только замена решит проблему и вернет прежнюю легкость вращения. С удовольствием послушаю опыт людей, которым переборка помогла.

Цитата: (kasper2k @ 25.6.2017, 5:30) для начала стоит проверить датчики на соответствие положение/сопротивление, может тяга поплавка гнутая.....

Даже если тяга поплавка не гнутая, ничто не мешает согнуть ее так, как вам надо

Да, в шкиве компрессора находится муфта, которая замыкается электромагнитом. Зазор там очень небольшой, в мануале есть инструкция по регулировке. Если компрессор долгое время стоял без вращения, вполне вероятно, в муфту могла забиться грязь и заклинить ее на постоянку. Так же заклинить мог и сам подшипник муфты. Попробуйте снять и разобрать этот узел. Для начала снимите ремень и проверьте, как вращается шкив. При выключенной системе он должен крутиться легко без сопротивления и посторонних звуков. Если будете ощущать сколь-нить заметное сопротивление или посторонние звуки при вращении шкива от руки - значит тут ваша проблема и есть. Подробности вот в этой теме: http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5635 Там всего 4 страницы, прочитайте до конца.
Сам компрессор при работе в принципе шумит довольно заметно, можно считать это нормальной работой.

При движении набегающий поток воздуха все равно будет создавать давление в воздуховодах и слегка дуть в салон. Просто переведи заслонку на забор воздуха из салона, если тебе это мешает. Вот только, я боюсь, ты тогда быстро задохнешься

А вот если посмотреть объективно. У синего клиренс то выше.

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 2.6.2017, 13:31) Может все таки этот шланг? ...И адсорбер вроде цилиндрический, а не прямоугольный.

Может. Полагаю, возможны варианты. У меня вот адсорбер цилиндрический, но термоклапан на патрубке. Европейка, левый руль, переходка.

Цитата: (sanyaRav4 @ 24.5.2017, 5:45) похоже что придется пилить в несколько подходов и смотреть )))

Лучше отпилить с небольшим запасом и подождать пару-тройку недель усадки, потом откорректировать.

Бывает такое. Если ремень грм целый, то к электрику тебе. Если мотор катушечный, то начни с датчика положения коленвала. Часто провод отгнивает в районе разъема под генератором. А перво наперво глянь на приборку. При включении зажигания должна загореться оранжевая лампа "Check Engine". Если не горит - ищи питание ЭБУ. Жгут проходит по рамке телевизора над радиатором и бывает перетирается и замыкает. При этом обычно перегорает предохранитель EFI. Если лампа горит, то попробуй скрепочную диагностику. При обрыве какого-либо датчика она должна показать проблему. Короче, дело не хитрое. Грамотный мастер должен быстро найти причину.

Цитата: (_stain_ @ 16.5.2017, 9:27) (Это я не к тому, что не надо писать не по теме, наоборот, я лишь за позитивный флуд. А к тому, чтоб от главного вопроса про ступицы далеко не уходить )

По теме можно тебе посоветовать только взять штангель и отправляться на ближайшую разборку искать подходящую ступицу Если найдешь - все скажут тебе спасибо. Иногда приходится быть первопроходцем

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 15.5.2017, 13:18) Недавно я по просьбе одноклубника ездил смотреть трехдверку. Ценник был что-то 370-375 тыр. Машинка в отличном состоянии, года тр вообще ничего, кроме резины не потребует. Но не сошлись в цене.

А что ж ты хотел? В хорошем состоянии реально машин все меньше и меньше, большинство таких, как вот на этих фотках. Понятно, за эти деньги уже можно второе поколение смотреть, оно как бы посвежее, но может оказаться таким же хламом. Короче, инфляция как ни крути, за реально хорошую машину придется заплатить.

Цитата: (Qwest @ 10.5.2017, 18:13) Джипом рав не станет, длинный тем более...для красоты? сомнительно... не порти хорошую машину...

Ёлы палы! От кого я это слышу!

Цитата: (Svetлая @ 3.5.2017, 9:45) А как сайленты снять?

Я выдавливал сайленты с помощью съемника ступичных подшипников ВАЗ 08/09. Надо только болгаркой уменьшить диаметр упорного кольца, чтобы оно вошло в ухо рычага. Там 1мм спилить всего. Новый обратно задавливал через кольцо старого. Делал на земле, не на подъемнике. Подставки под порог ставил. Самая проблема была - вытащить болт, который приржавел к втулке. Тут бы сабельной пилой было бы проще всего перепилить, болгаркой там не подлезешь, во всяком случае маленькой. 125мм диаметра диска не хватает. Ну либо долго и муторно ножовкой.

Цитата: (darktowik @ 27.4.2017, 20:13) Глянул схемы на cars4x4, видать это "Датчик угла поворота коленчатого вала". Только вот какова его сущность, насколько он необходим и где его фишка буду рыть дальше

Мотор меняли? Возможно, у вас на катушечный мотор был установлен трамблер, а незадействованный датчик остался неподключенным. Так то без него мотор не заведется...

Хе, я вам сейчас расскажу про мою эпопею с ГРМ, которая была бы забавной, если бы не доставила мне столько неприятностей. Две поездки на эвакуаторе, многочасовое ковыряние в моторе на обочине оживленного шоссе, поездка на тросе из леса - и все это за каких то два года, может с небольшим. Покупал недешевые ремни разных именитых производителей, а итог все равно один. Несколько тысяч км и обрыв.

Когда-то давно я решил сэкономить на замене ремня и сделать это самому. Дело было зимой и в гараже было холодно. Кроме того, как все мы знаем, чтобы открутить правую подушку двигателя, нужен особый ключ. Так вот, у меня на тот момент этого ключа не было и я решил не трахаться с этой проблемой, а просто выдрал верхнюю крышку ремня с помощью грубой физической силы. Естественно нижняя ее часть отломалась, т.к. пластик на холоде стал хрупким. Собрал я это дело все потом, типа и так сойдет, авось не много грязи туда попадет, даже без прокладок. А зачем прокладки, когда там и так дыра? Несколько десятков тысяч километров я радовался жизни, не осознавая, что заложил себе настоящую мину замедленного действия. Потом порвался ремень. Через десяток тысяч еще один и т.д., каждый раз интервал становился все меньше и меньше. Я уже было разуверился в качестве поставляемых запчастей, но все же голос разума заставил меня изучить состояние механизма более внимательно. На первый взгляд, все было хорошо, грязи было действительно не очень много, все ролики вращались без проблем, нигде ничего не закусывало и вроде на первый взгляд не могло вызвать такого исхода. Однако, внимательный осмотр ведущей шестерни показал очень серьезный износ ее зубьев. Грязь и песок в механизме в итоге привели к тому, что изначально трапециевидные зубья стали фактически треугольными! Этими своими острыми углами они тупо резали ремни. Осмотр нескольких порванных ремней выявил одинаковый характер их повреждений - трещины и разрывы в углах зубьев - как раз там, куда приходится основная нагрузка при вращении ремня. Чуть позже я найду и сфоткаю старую ведущую шестерню, для иллюстрации этого поста.

Короче, если у вас стал слишком часто рваться ремень ГРМ, то погодите винить нерадивых изготовителей. Посмотрите внимательно на ваш собственный механизм, возможно в нем есть какая-то совершенно прозаическая причина ваших несчастий. Проверьте целостность крышек, наличие всех заглушек и всегда заменяйте прокладку при съеме/установке крышки механизма. Замените шестерни, если найдете признаки износа. Не ленитесь и обязательно полностью снимайте подушку двигателя и ее кронштейн. Это сложно, но совершенно необходимо для длительной и безупречной работы вашего мотора.

Цитата: (tigerhunter @ 14.3.2017, 10:53) Она из легкого сплава сделана и вес около 400гр. Закрепить можно к усилителю бампера приварив две гайки. И длинными болтами через втулки прикрепить эту рамку к бамперу. Если так не сделать, то доп. оптика на ходу чуть болтается.

А что нам говорит по этому поводу техрегламент? А вот что:

Цитата: 6. Запрещается установка на транспортные средства категорий М_1 и N_1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, а также государственный регистрационный знак и элементы его крепления.

Таким образом, если эта мандула реально 400гр весит, то вопросов быть не должно. Ведь это и есть защита фар и элемент крепления регистрационного знака.

Цитата: (3Doomer @ 27.2.2017, 18:53) Интересная инфа... К сожалению, панель у меня без индикации передач(на рестайлах, вроде, она есть).

Если ты про щиток приборов, то да, приборы на переходке старые, включая механический одометр. А вот вся консоль, особенно именно штурманская ее часть - новая.

Цитата: (Frudgart @ 27.2.2017, 17:04) Тоесть подушка у меня это фикция? И можно воткнуть 3х спицевый руль без подушки?

Почему фикция?

Цитата: подушка безопасности с механическим управлением от датчика инерционного типа, смонтированного непосредственно в рулевом колесе, под подушкой.

https://www.drive2.ru/c/955133/

Цитата: (Balars @ 12.2.2017, 9:31) А в заднем редукторе нет сапуна или отверстий, через которые вода может залится?

Сапун есть. Отверстий нет. Через сальники может просочиться.

Цитата: (keksm @ 12.2.2017, 7:56) Мне кенгурин очень нравится и имеет функциональную полезность, при поездках на природу кенгурин хорошо раздвигает ветки кустариников и высокую траву.

У меня и штатный бампер отлично раздвигает и кустарник и траву и даже небольшие деревья. Но он у меня некрашеный. Крашеный конечно стоит защитить. Я вообще не против кенгурятников, мне самому не нравится этот безоговорочный запрет, но формально он есть. И особо ретивые гайцы могут придираться и делают это. Хотя и не часто. Газели вон ездят с кенгурятниками, хотя казалось бы, какие им ветки раздвигать...

Цитата: (Марат03 @ 8.2.2017, 10:55) или кто-нибудь колхозил сам из резинового ковра)

Я колхозил из 3-мм стали Все остальное - полумеры

Цитата: (Qwest @ 2.2.2017, 22:15) Продайте мне гомнолаза с бюджетом до полуляма...))) Я таких не знаю))) Хотя какие полляма...я и за лям не знаю

Ну, допустим, крузак 70-ку за полляма живого можно найти. А уж за лям и подавно. Причем подготовленного. Так что ладна ка тебе. Просто это будет унылый крузак, совершенно обычный и ничем не примечательный. А на твоего равку люди на улицах будут шеи сворачивать, а в лесу бывалые дядьки будут тебе руки жать, когда ты будешь вокруг их застрявших машин круги наворачивать. Вот. Но труда ты для этого вложишь, сам уже наверное оценил сколько.

Не, дружище, не то тебе подсунули. Нормальные мондюшные пружины не имеют узких витков, у них диаметр 170мм постоянен по всей длине.

Цитата: (Равчик by @ 14.1.2017, 14:14) При включенной блокировке и езде до довольно высоких скоростях представьте ситуацию с неоднородностью покрытий: передок ловит асфальт, а задняя ось на льду. Или наоборот. Если руль вывернут можно сделать красивый аксель. Имхо, блок только для каши и жижи. Вопрос в тему (речь о механике): почему все пишут о блоке только на 1й передаче - часто использую по болоту на 2й передаче. Или есть какой подвох?

Подвох только в том, что ты написал в первом абзаце. На самом деле я довольно часто использую блокировку в таком режиме: съехал с асфальта - включил, выехал обратно - выключил. Бывает, зимой во время снегопадов и по городу с включенной езжу. А вот в болоте на 2-й тебе сцепления не жалко? Неужели вывозит мотор? Или это не на равке и 2-я на самом деле пониженная?

Все верно, на мкпп емкости коробки и раздатки сообщаются, отдельной заливной пробки у раздатки нет.

Цитата: (Deutscher @ 10.12.2016, 21:41) Скажите, а кто-нибудь ставил диски R15 на рафиков в стоке, без доп переделок? Где-то давно читал что не все диски на 15 подходят, но найти подробности не могу. Кто знает подскажите.

Вылет нужен нулевой, или проставки расширения колеи соответствующего размера. Ну и мерить конечно. Подходят не все, мешает суппорт.

Цитата: (VK63 @ 29.11.2016, 20:17) Прошу пардона, если пишу не у ту ветку и задаю банальный вопрос, тем не менее: мой РАВ периодически совершает головокружительное фуете на зависть окружающим), то есть корма активно срывается в занос при добавлении газа. Такое оЧуЧение, словно я на задне приводной машине... Это так и должно быть??? Какое распределение мощностей у РАВа по осям?

У РАВа постоянный полный привод с тремя свободными дифференциалами и блокировкой центрального из них. Распределение мощности по осям равномерное. А вот развесовка не совсем равномерная - морда тяжелее. Поэтому да, жопа легко срывается в занос при добавлении газа. Для исключения этого эффекта следует загрузить заднюю часть дополнительным грузом и, если коробка механическая, можно вручную заблокировать центральный дифференциал. Ну и с газом работать понежнее