Цитата: (2931111 @ 14.10.2014, 9:18) что делать куда смотреть

Сделайте для начала тест управляющей электроники (на жимаются 2 кнопки одновременно на первом (левом) кругляке, какие именно, сорри, помню, поищите в мануале раздел про климат-установку

Это компрессор от Авенсиса (2003-2006 гг) с мотором 1AZ , альтернативный номер 88310-05090 . По установочным местам и портам похож, разъем вроде тоже аналогичный, надо бы еще давления и диаметры шкивов сравнить

Цитата: (SibYak @ 18.6.2014, 7:26) Тип переключения передач CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

Вариатор

Цитата: (рив @ 10.6.2014, 21:33) отодвинул резинку где дверь багажника закрывается на кузове. а там по всему периметру рыжие пятна ржавчины пошли на местах контактной сварки

Антикор наносить на ржавчину бесполезно, ее предварительно надо удалить сначала механически, потом химически (преобразователем ржи). Под уплотнителем я бы сделав так, потом загрунтовал бы и закрасил (там особое качество не требуется), после высыхания краски нанес антикор и уже на него посадил бы резиновый уплотнитель. И есть подозрение на бывший кузовной ремонт в этом месте.

Общие соображения по теме: не обольщайтесь, РАВы 3-4 поколения перед коррозией абсолютно беззащитны, для сохранения кузова полный антикор по правильной технологии им необходим (если машина покупается новой на 3 года, то не)

Цитата: (Silver arrow @ 2.6.2014, 11:06) какие варианты дальнейших действий:

Я с подобными царапками поступаю следующим образом (у меня 2 черные машины неметаллик):
- в момент случившегося покрываю ранку Мовилем или Тектилом (он законсервирует от коррозии почти на год)
- когда таких мест накапливается достаточно много и появляется настроение, подкрашиваю сам тоненькой беличьей кисточкой . Краску покупаю без подбора просто по коду акрил (2к) типа мобихел или стандокс самая малая расфасовка. Если царапина до металла, предварительно подтравливаю преобразователем и грунтую чем-то типа реофлекса (2к). Мазки наносить мельчашими порциями только на место повреждения без перехода на заводской слой. Получается на уровне "с 2 метров не различишь", меня вполне устраивает и все выше приведенные соображения (насчет привлекательности для угона, большой вероятности того , что появиться еще одна новая царапка рядом, малого вляния на цену продажи) тоже в пользу такого варианта. Затраты денег, нервов и времени минимальны, удовлетворение огромное

Цитата: (adik @ 5.6.2014, 8:45) В качестве справки: на РАВке 2007 г.в. установлен радиатор двигателя пр-ва DENSO. Верхние патрубки пароотводящих трубок, диам. 10 мм, из пластика, очень хрупкие ( со временем). Без особой нужды категорически советую их не трогать, хоть и не трогал, но пострадал, похоже российская гравийка добила его.

Не знаю, прокатит ли, но в свое время на Фронтере в момент аварии похожим образом был поврежден радиатор ISUZU стоимостью 300Евро (вместо патрубка дыра около 10мм диаметром) . Подобрал точеный штуцер с фланцем и зажимной гайкой, в дырку завел проволоку, поймал ее конец у заливной горловины, вытащил наружу, прикрепил к ней этот штуцер и затащил на место, промазал герметиком (холодная сварка не годится, она не выдерживает агрессию антифриза) и затянул гайку. Так проездили на Фронтере почти 4 года и продали

Цитата: (adik @ 4.6.2014, 10:20) неплохой аналог

Nissens 64678A Радиатор охлаждения двигателя 4 04.06.14 0 дн. 5 006,08р.
AVA TO 2419 Радиатор охлаждения двигателя 5 04.06.14 0 дн. 5 051,94р.

Цитата: (Xelios @ 20.5.2014, 16:09) Снимали пластиковую накладку на переднюю панель, потеряли все клипсы, нужен номер что бы заказать, на фото обвел места

90467-10170-C0 Клипса накладки замка капота

У тойотовских лямбд первым выходит из строя подогреватель. На Карине у меня так случилось на 165000 км, работа двигателя нисколько не ухудшилась, чтоб не раздражал Чан, повесил на провода , идущие на подогреватель, лампочку 21 вт - при работающем двигателе она весело мигает. Но всегда через 40 мин. поездки Чан все же просыпался, если выключить и вкл. зажигание - еще отсрочка на 40 мин. На 185000 машину продал, поскольку хорошему человеку, то сменил лямбду, а так - еще бы тыщщ 40 может прошла до полной деградации. (А лямбда на Карину лин бёрн-мотор стоила 10000 р)

Цитата: (Futarkh @ 24.4.2014, 15:26) Может ее можно как нить самому "обесточить"?

Вот моя тема http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=29542 если решитесь сами делать, перебирайтесь в нее. Блок сигнализации скорее всего за магнитолой, GSM - за спидометром

Цитата: (Futarkh @ 22.4.2014, 20:59) стоит спутниковая сигналка Автолокатор. Аккумулятора хватает только на неделю стоянки

Она. Вы до сих пор платите этим халявщикам? Если нет, а просто осталась - корчуйте ее под корень. У меня была такая, снятая с абонентского обслуживания - прежний хозяин сразу предупредил - за 2 недели стояния выкачивает акк до 0. Там GSM модуль все равно жрет энергию. Предохранители у нее свои на собсвенном жгуте

Цитата: (Максим34 @ 17.4.2014, 23:55) установка подкрылков сказалась хоть немного на шумоизоляции? Какие впечатления? Летящие камушки и песок по-прежнему громко отдаются в колёсных арках?

Да, стало получше, но не кардинально - притухла именна эта дробовая составляющая, гул от шин проходит в салон так же как и раньше. Я повесил еще мягкие резиновые брызговики (от Газели ) вприкладку к родным передним (они шире и ниже их вдвое) - они очень эффективны для защиты днища от коррозии)

Цитата: (Rampage @ 18.4.2014, 13:15) Если в целях экономии на шиномантаже , резине ,дисков ... То покупайте тогда фабию ..+ экономия на бензине будет

Дежурный аргумент всех автомобильных форумов, пишется на автопилоте без раздумий из той же серии, что и "чем больше в авто аэрбегов, тем он лучше, КАСКО рулит от угона , автомобиль крутой - на дороге все расступаются" и т.п.
Я поторопился год назад купить на РАВ новые красивые качественные 17 диски , а все прошлое лето пришлось отъездить на штамповке и стоковом бридже , ибо просто не смог в сезон купить под них резину с нужными мне характеристиками и не по 9000 р/шт, тогда как на 16 радиус ее пруд пруди. Ни что не обходится нам так дорого, как наши понты

Цитата: (abc4free @ 14.4.2014, 17:44) затылочные и рабочие шестерни в редукторе

??? я такого не писал. На рисунке шестерни, имеющие зубья, которые находятся в зацеплении + еще зубья в шестернях дифференциала 41301

Цитата: (Старший брат @ 11.4.2014, 13:28) Насчет износа: Равнораспределенная и равномерная нагрузка в любом месте более щадяще действует на детали машин, чем пиковая: задние колеса являются также элементом конструкции привода которые выравнивают нагрузку т.е. крутящий момент идущий от двигателя. В конце летнего сезона взгляните на износ резины передних и задних колес: разница будет заметна и ее будет видно, разница износа приводов будет такой же только сразу ее не увидишь! И еще один момент. Конструкция привода от двигателя до колес рассчитана так, что крутящий момент передается именно от двигателя до колес, а не в обратном порядке. Убирая задний кардан этот порядок нарушается и от вращения колес крутятся привода и шестерни заднего редуктора, что естественно им здоровья не прибавляет, т.к. трутся не рабочие поверхности шестерен, а их тыльные стороны. Они конечно так работают и при полном приводе, но гораздо реже (при спуске под горку накатом), чего многие опытные водители при возможности избегают (кстати некоторые интуитивно).

Все правильно написано, только в количественном соотношении износ затылочных частей зубьев шестерен (при снятии с них крутящего момента от двигателя) несоизмерим с износом их рабочих поверхностей при передаче нагрузки, т.е., как говорится - "ну и хрен бы с ним". Именно по этой причине я, когда занимаюсь профилактикой ШРУСов (замена смазки, пыльника) заодно переставляю наружные гранаты местами (на ФВ и внутренние - они одинаковые и легко съемные) - чтоб изнашивались равномернее и дольше.
Насчет Нивы - я переделывал в 90-х годах несколько машин (и свою в первую очередь) на задний привод: личные наблюдения: расход падал на 1.5-2 литра, длинный кардан изнашивался быстрее значительно (крестовины практически становились расходником, как амортизаторы и шаровые, иногда разбивалось центрирующее кольцо эластичной муфты, которой, кстати в РАВе нет и зря), задний мост "удвоения" нагрузки особо не замечал, ибо был изначально в жигулях на нее рассчитан . Передние колеса изнашиваются быстрее прежде всего потому, что им приходится поворачиваться

Цитата: (adik @ 14.4.2014, 8:43) После самостоятельной разборки суппорта, на 30 000 км один палец был закисший и совсем без заводской смазки

У меня точно так же после 106000 км (хотел поменять колеса на летние - обнаружил колодки на нуле. Стал менять колодки - один палец закис ) Поставил Кашияму (проверено на предыдущей Карине - ) Их никто пока не подделывает, made in Japan

Цитата: (kurskei @ 2.4.2014, 19:21) резина 255 на 50 R 19 . С уверенностью могу сказать: можно и шире поставить

Для чего? что это даст кроме перерасхода бензина, шума, жесткости, ускоренного износа ходовой, повышенной чувствительности к колейности ?

Цитата: (adik @ 31.3.2014, 16:26) но у меня всё так же с новья

У меня тоже так же и тоже это вызывает недоумение

Поставил воздушный фильтр двигателя Alco. Имеет жесткий пластиковый каркас с ребрами, по периметру одета мягкая черная резинка, как на Кнехте, геомертрия правильная (на место лег безупречно). Сделано в EU. Цена 250 р. в екзисте

Поставил летний комплект:
Диски - японский оригинал Toyota для праворукого RAV4(2)Sport (7j17 ET45)
Yokogama Geolander AT G-012 225/70 R17
На фото видно, как сидят "на ноге" В клиренс +11мм. Заодно нарастил передние брызговики

Резкий негатив про техцентр "Атомис" в Жулебино (Москва) на новорязанском шоссе (специализируются на антикоррозионной обработке, установке шумоизоляции и других аксессуаров, возможно и мелком ремонте). Конкретно делал у них полную антикор-обработку РАВа. Все, что написано про технологию антикоррозионной обработки на сайте atomis.ru - обман, применяемая реально "технология" не имеет ни какого отношения к упомянутой в рекламе фирме Вальволин (а вальволиновскую технология я отлично знаю с 2002 г, обработал по ней 7 машин в техцентре Куркино, который, к сложалению, больше этим не занимается). Никаких технологических карт, упомянутых в рекламе, нет. Мойка, один из главных факторов успешного последующего нанесения покрытия - чисто символическая холодной водой стоящей на полу машины, сушки тоже нет. Персонал хамоватый, разговаривают с огромным апломбом, на все замечания (а поводов для них предостаточно) реагируют крайне нервно в духе "не нравится - сейчас все бросим и не будем делать вообще"). Отказались обрабатывать ВСЕ элементы подвески, бензобак, подрамники на том основании, что "это не кузов", на самом кузове обработали не более 50% скрытых полостей . Пока машина находилась в их боксе, поцарапали крыло и стали уверять, что так и было. Если называть кратко - халтура и развод

Повреждения ЛКП на снимке ТС очень характерные - мне осенью в автосервисе при антикор-обработке примяли арку крыла - вид один в один такой же - поднятые чешуйки краски вместе с грунтовкой - обнаженный металл на переломе. ЛКП Тойоты совершенно не эластичное , а грунт имеет слабую адгезию к металлу. Насчет цинковки...думаю, что теперь это обычный гальвано-грунт, не то что было на Ауди-селедке

Цитата: (jumperus @ 16.2.2014, 10:12) Стоит у ОД в разделе "авто с пробегом" (было сдано по программе Trade In). Стоит ли доверять такой машине?

ОД вообще не стоит доверять

Цитата: (сидва @ 17.2.2014, 11:33) Буду ставить алюминиевые

Я бы не советовал - полимер лучше гасит стуки и алюминий в контакте со сталью быстро разрушается коррозией

Цитата: (benyamin @ 10.2.2014, 18:57) а что касается того, что масло выдавило, это нормальное явление?

Может, это потеки, оставшиеся при заливке? Мне вот досталась машина, недавно прошедшая 80000 км ТО и на мостах и РК на капли масла - скорее поверю, что оно там не трогалось вообще чем в то, что так аккуратно сменили...

Цитата: (artick @ 28.1.2014, 8:53) Подскажите варианты утепления(как и чем крепить картонку или изолон) на радиатор и укрывать двигатель

Цитата: (KoFe @ 28.1.2014, 9:51) Посмотрите эту тему: http://4rav.ru/forums/index.php?s=&sho...st&p=370632

Вопрос утепления моторного отсека - больное место ситроеноводов и хорошо ими изучен, ибо связан с фатальными последствиями (выдавливанием моторного масла). Посколько по совместительству сам один из них, прокомментирую.
Закрывать радиатор картонкой непосредственно за (перед) ним можно без оговорок только перед дальней поездкой по морозу по трассе. В городе с пробками быстро наступает перегрев в любой мороз (включившийся вентилятор не может продуть через радиатор воздух). Правильнее всего закрывать решетки радиатора снаружи специально подогнанными накладными щитками. При этом включившийся вентилятор достаточно быстро охлаждает антифриз. Для дореста, например, можно изготовить 3 щитка: 2 узких на щели в бампере и один большой на верхнюю решетку радиатора (с отверстием под эмблему или без, по желанию )
Комбинируя число и место устанавливаемых щитков, можно "настраиваться" на разные холода, а часть из них можно не трогать всю зиму независимо от режима поездок (город/загород). Эффективность печки при этом выше.

Цитата: (Британец80 @ 22.1.2014, 21:07) Реально вариатор и АКПП гораздо надежнее

Видимо, в МКПП РАВ4 присутствует конструктивный или технологический просчет . Я тоже, сев в первый раз за руль РАВа, в первую очередь поразился поведением рычага МКПП. Очень неохотное включение первой, трудности с переходом с 1 на 2-ю, глухие стуки где-то в недрах трансмиссии, сопровождающие включение некоторых передач (в основном, низких). Еще одна злокачественная, на мой взгляд, фича: при если при равномерном движении на любой передаче нажать на педаль газа (причем не резко, просто нажать), то рычаг КПП обязательно дернется вперед (очень хорошо чувствуется, если держать на нем во время ускорения руку. Причем дергается очень уверенно, никакой силой не удержать. Тоже вспоминаю с ностальгией свою Кариночку Е - там МКПП , казалось, управляется просто желаниями водителя...

Цитата: (KoFe @ 31.12.2013, 14:11) Я думаю что для начала надо выпрямить погнутый бак. Он у нас большой, но плоский, и даже незначительная вмятина ощутимо сказывается на нашей нервной системе.

У меня была большая вмятина посередине между лючками б/насоса и поплавка, напрямую туда было не подлезть. Я использовал самодельную приспособу типа распорной втулки - шпилька, на одной стороне которой правая рельба, на другой- левая (как на стяжке пружины подвески) . Наощупь ввел ее точно в "эпицентр" вмятины, опять же наощупь подвел туда гаечный ключ и крутил шпильку, разжимая бак в месте вмятины. Выправилось идеально

Цитата: (regkey @ 14.12.2013, 9:44) Проблему решил Все оказалось просто... Надо было до конца по мануалу проверить эл. цепь. Слава Богу электроника и механика климата не была повреждена Всем спасибо за участие и помощь!

Отлично, поздравляю! А что все-таки конкретно пришлось поправить?

Цитата: (regkey @ 12.12.2013, 9:46) Неужели блок климат-системы под замену?

Посмотрите еще эту тему: http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=10175. Менять весь блок...на новый - это очень дорого, на б/у - лоторея. В любом случае, если поломка в механической части , то это копеешные детали, но чтобы до них добраться, придется разобрать всю переднюю часть салона и делать все придется, скорее всего, самому, на сервисе предложат только заменить все в сборе. Но есть немалая надежда, что неисправность только в электрической части, т.к., по Вашим словам

Цитата: (regkey @ 9.12.2013, 16:02) После того, как машина простояла 3 месяца (выставлял на продажу в весьма, как оказалось, мерзкую конторку АвтоПлазаДВ - попалили все предохранители

При переключениях режима обдува какие-то звуки от блока климата исходят? Надо в первую очередь продиагностировать все электрические цепи и моторчики управления приводами всех заслонок (методика и схемы есть в электронном мануале, его можно скачать здесь на форуме).
Могли и просто подменить детали на неисправные в "мерзкой конторке"

Цитата: (efimnd @ 11.11.2013, 17:47) Родной бак примялся о бордюр, сложности с парковкой во дворе. Выдули воздухом, но в первоначальную форму не вернулся, к сожалению. Из-за вмятины не корректно работает датчик топлива, показывает не верно уровень топлива.

У меня тоже был сильно замят в середине, точно между отверстий под насос и датчик вставшим из под колеса бревном (оно уперлось точно в среднюю поддерживающую ленту и перекрутило ее заодно. Снял и выправил сам изнутри хитрой разжимающейся растяжкой (типа стяжки пружин, только на разжатие) Заводил ее в бак через люк бензонасоса и устанавливал точно над вмятиной, затем крутил шпильку и периодически постукивал с верхней стороны в торец растяжки. Выправилось идеально

Цитата: (MrDims @ 16.10.2013, 21:20) тогда пусть он пишет протокол, а ты его будешь обжаловать у начальника это и будет решение в рамках текущего правового поля

...и жизнь твоя будет интересна и насыщена

Цитата: (AndrewBond @ 16.10.2013, 11:45) Народ, я вот за всё время чтения топика так и не понял, в чем разница между "задними арками" и "задними крыльями".

Задние крылья - наружные кузовные панели. Арки - внутренние панели, обращенные вогнутой поверхностью к задним колесам. Арки и крылья частично сварены между собой по линии кромки

Цитата: (Walve @ 10.10.2013, 11:44) сам присматривался к 2-му рестайлу, а чуть дороже уже можно взять 3-е поколение

Если так, то имхо, важнее все же сначала определиться с поколением. Я честно говоря, теперь иногда жалею, что не взял 2-й РАВ последних месяцев выпуска вместо своего 3-го 2007 . 2-й проще по устройству, проходимей, дешевле в эксплуатации, надежнее. Он еще сделан по "настоящей" Тойотовской концепции. В чем проигрывает 2-й РАВ 3-му - в размерах, комфорте, ходовых качествах на шоссе, но проигрыш этот не так велик. А по Вашему вопросу - надо искать машину не по году а ту, которая была в одних хороших руках и не была в авариях.
p s Если ищете с МКПП, то 5-ти ступенчатая коробка дорестайла точно менее проблематична чем рестовая 6-ст

Цитата: (LexakGn @ 10.10.2013, 20:15) модель D94 всех больше сказали подойдет, пандоры, ягуары, шэрханы много выбора и на заказ почти все возят

Здесь ключевой момент не набор сервисных функций, а качество защищенности канала центральный блок-брелок сигнализации.
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...0&start=320

...заканчиваю.
Собрал все на место, заслонки без нижней крышки легко двигались, когда поставил крышку на место, со стороны водителя при ее переводе в положение MaxHot появился скрежещущий звук, но заслонка тем не менее до конца доходит. Расстроился, но делать нечего, придется ездить и смотреть что будет дальше - либо "притрется" либо опять заломается. Видимо, в этом месте конструктивный просчет - заслонка вынуждена резко загибаться-разгибаться на очень большой угол.
Еще раз напоминаю всем, кто решится на подобный ремонт - Метьте положение абсолютно всего , что может двигаться - съэкономите кучу времени и сил при сборке.

Вот номера отдельных сайлентблоков и их цены на екзисте.

VTR TO0129R Сайлентблок рычага передней подвески передний 241,20р.
Sidem 845638 Сайлентблок подвески 261,16р.
Sidem 845639 Сайлентблок задний переднего рычага 1 000,07р.
Akitaka 0101-ACA30S Сайлентблок передний переднего рычага 318,05р.
Akitaka 0101-ACA30B Сайлентблок задний переднего рычага 685,01р.
Febest TAB-ACA30S Сайленблок передний переднего рычага 380,26р.
Febest TAB-ACA30B Сайлентблок задний переднего рычага 752,21р.
X5 resource 45-0751 Полиуретановый сайлентблок нижнего рычага 499,70р.
Точка Опоры 1-06-1461 Сайлентблок переднего рычага передний 562,91р.
Точка Опоры 1-06-1462 Полиуретановый сайлентблок 885,29р.
Triscan 8500 13813 Сайлентблок рычага подвески 911,57р.
Masuma RU-482 Сайлентблок 752,54р.
Jakoparts J4202214 Сайлентблок рычага подвески 595,52р
Jakoparts J4202113 Сайлентблок рычага подвески 308,74р.

Достойных производителей мало...

Цитата: (Рафаил4 @ 1.10.2013, 16:21) Можно узнать как по крепежам сидений оценивают состояние машины

Если лапы на сиденьях и рычажок открывания б/б сильно ржавые, то машина эксплуатировалась больше (и скорее всего, в зимний период) или сильно промокала

....продолжаю
Начал ремонт блока заслонок (именно его я ожидал увидеть в сборе в ремкомплекте, но - УВЫ, там совсем другое .
[attachment=80760:IMAG0059.jpg]
Еще раз повторю - этот блок СНИМАТЬ НЕ НАДО, достаточно только отогнуть вниз его заднюю (по ходу движения машины) часть и вытащить по одной в образовавшуюся щель 2 подвижные рамки с заслонками. Я по ошибке блок с огромным трудом все же вытащил - и это стоило мне сломанной рамки, которую пришлось клеить и невероятного геморроя по запихиванию его назад.
Передние и задние заслонки РАЗНЫЕ! (Отличие - в расстояниях между крепежными отверстиями в них) В ремнаборе только 2 передних (по счастью, у меня именно одна такая и заломалась).
Переставив на подвижные рамки новые заслонки, аккуратно запихиваем каждую на место (не попутав их положение!)
Далее я встал в тупик - как собрать назад привод заслонок (не успел пометить взаимное расположение шестерен и реек заслонок, а также шестерни моторчика). На шестерни вала, приводящего в движение подвижную рамку есть 2 сдвоенных зуба , соответственно, и на зубчатой рейке этой рамки есть по 2 пропущенных зуба, в начале и вконце рейки, т.е., шестерня, делая оборот, пробегает зубьями так, что выступ точно попадает на впадины на рейке. [attachment=80761:IMAG0079.jpg]
И соответственно, собрать назад можно в 2 крайних положениях рейки, когда выступ (2 сдвоенных зуба) на шестерне попадает либо в начало либо в конец рейки в соответствующие впадины. А еще подобные впадины-выступы есть и на шестерне мотора и приводной шестерне вала заслонок. Как правильно собрать все это взад?

Получил ремкомплект с экзиста...нет слов. Нафига нижняя крышка??? В ней ничего нет, она в жизни не сломается и ни на что не влияет. Получается, что за 2 квадратика пленки отдал 2200 р. Самого нужного - рамки с направляюшими заслонок (она стоит как раз над этой никчемной крышкой) в этом комплекте НЕТ! Никому не рекомендую покупать это добро - выброшенные деньги!

Решился на полный ремонт этих заслонок. Заказал ремкомплект (он на екзисте стоит теперь больше 2 тр ). Комментарии по разборке, чтобы обойтись минимумом разорения:
Надо разбирать и снимать :
- полностью разбирать центральную консоль (где магнитола, блок управления климатом, пепельницы и т.п.)
- верхнюю накладку торпедо с аэрбэгом пассажира и верхними воздуховодами в сборе,
- воздуховоды центрального сопла и обдува ветрового стекла (черные)
- все боковые облицовки нижней передней части туннеля (я снимал заодно и всю верхнюю облицовку туннеля с центральным подлокотником, но можно попробовать обойтись и без этого)
- боковые воздуховоды, подающие воздух к ногам водителя и перед. пассажира (белые) и шланг подачи хол.воздуха в бардачок (если есть)
- оба бардачка
- блок вентилятора (отсоединив от него все разъемы проводки, один из них маленький вверху)
Нижнюю часть торпедо не снимаем, но надо отвинтить все винты от середины к правой стороне , крепящие его к кузову и поперечной неокрашенной трубе, чтобу можно было оттягивать остов торпедо справа вглубь салона при съеме блока вентилятора (он достаточно эластичный и можно оттягивать до 7-8 см, больше не требуется).
Получаем доступ к блоку климата (белая коробка в центре передней нижней части салона, обвешанная детальками). С него снимаем:
- комп управления климатом (снизу слева, один саморез верт. вверх)
- по бокам оба моторчика управления нижними заслонками (именно они и двигают эти злополучные заслонки)
- отвинчивем все болты (3 шт) крепления блока климата от поперечной трубы, после этого он получает некоторую свободу перемещения в стороны и вверх (около 1 см, мало, но без этого никак)
- нижнюю крышку блока климата (4 малентких блестящих самореза вертикально вверх, снимается тяжело, не торопиться, подобрать положение, при котором она выходит из-под блока, испаритель при этом стараться максимально отжать вверх), от крышки отсоединяем трубку слива конденсата
Обнажился испаритель кондея (он висит свободно на трубках, нижняя крышка его поджимала вверх). Блок заслонок (наша цель) - прямо над ним, их теперь видно черезь узкую щель, но они пока недоступны для замены.
Начинаем третий этап разборки -заключительный. Снимаем:
-Саморезы крепления блока нижних заслонок (этот блок крепиться к корпусу климата точно также, как нижняя крышка, но доступ к саморезам сильно затруднен испарителем)
- с обоих наружных боковых сторон блока климата приводные шестерни осей заслонок (одна белая, другая черная) Просто выдергиваются покачиванием и покручиванием во все стороны, (осторожно, не поломать их защелки!).
После этого блок заслонок отваливается спереди на испаритель (у меня при этом заслонки на рамочках вывалились вперед, они просто лежат на полозьях). В принципе на этом можно остановиться, осторожно вытянув обе заслонки вперед-вбок и вставив на из место новые. На этом и я пока остановился, ибо заказанные заслонки еще в пути...

Цитата: (dikinson @ 13.9.2013, 10:53) вы что, реально не видите разницу между двумя тубиками?

Кмк, неточности перевода породили эту проблему. Если написано "Может наноситься на направляющие тормозных суппортов", это вовсе не означает, что нужно наносить на направляющие пальцы. Направляющие суппорта - это открытые пазы в скобе, в которые закладываются колодки

Цитата: (Turek-pro @ 15.7.2013, 13:24) Так что "уважаемый" Михаил, лучше не попадайся мне на пути, Христом-богом прошу, пожалеешь очень сильно, и сказку ты мне красивую рассказал про то, что ты ее не поставил из-за других проблем, думаю 2,5 тыс. тебя не сильно спасли от проблем, думаю с ними у тебя все еще впереди... и номерок твоего автомобиля кстати на регистраторе у меня хорошо запечатлился, буду рядом заскочу на пироги....

Константин, я сказал все как есть, о том что так получилось сожалею, на высказывания людей из сервиса которые не смогли выполнить свою работу, никогда не обращаю внимания. Угрожать мне не надо, есть личка, у Вас есть мой телефон (если не остался, напомню), звоните, все решим.
А то действительно,

Цитата: (adik @ 15.7.2013, 13:43) Какой то некрасивый случай среди форумчан,

Цитата: (Rael @ 7.5.2013, 11:44) После этого можно снимать-ставить акк без дополнительных проблем

Вот реализация (желтую наклейку предварительно перенес на правую сторону щитка)

Пыльник, одеваемый "снаружи" без разборки ШРУСа - из специального сверхэластичного полимера, только когда он появился и возникла такая технология, если ничего не путаю, то даже у нас их производить начали лет 8-10 назад. Вместо расширителя можно использовать конус и силиконовый спрей (входят с комплект такого пыльника). Конус приставляется раструбом к гранате, сбрызгивается силиконом и по нему на гранату натягивается чехол как чулок

В общем, я решил, что вырежу прямоугольный кусок хорошего серого ковролина (можно его объоверлочить по краям) и положу его сверху на эти прорехи до спинок. Он будет иметь возможность свободно двигаться вместе со спинками и железяку эту заодно прикрывать

Было аналогично на Тойоте-Карине Е 1996 г. пару лет назад (но у меня меньше показало отклонения от нормы, но еще была зафиксирована неравномерность - она тоже регламентируется). Сам мастер сказал - прокачай тормоза. Так и сделал, плюс положил в багажник комплект зимних колес. Прошло на ура.

Цитата: (MBUSER @ 16.4.2013, 11:56) 1) Обязательно ли сводить колодки ручника при съеме эаднего диска, т.е. снимится ли он без указанной процедуры

Зависит от степени износа внутреннего цилиндра диска и регулировки ручника: если износ большой, на краях тормозного барабана образуются буртики, в которые при съеме диска могут упираться ребра колодок и не пускать его . Это усугубиться, если ручник у Вас отрегулирован так, что хватает рано (на 2-3 щелчке, я сам лично так регулирую у себя на всех своих Тойотах) Так что попробуйте сначала стронуть диск (отодрать его от ступицы) винтами, дальше - если не идет, а как бы что-то держит его, пружиня - придется отвести колодки внутрь

Цитата: (MBUSER @ 16.4.2013, 11:56) Хватит ли места выбить старую шпильку и запрессовать новую без снятия колодок ручника

Выбить обломок, если он короткий, точно удасться, возможно и запрессовать тоже, вводя новую шпильку в просвет между колодками сверху или снизу (повернуть ступицу в соответствующее положение)

Цитата: (Digger @ 2.4.2013, 16:32) где можно купить эти подкрылки

Здесь на форуме есть люди, которые продают их дешевле екзиста, посмотрите в разделе запчасти их темы с пометкой "Важно"