Цитата: (Sakura-San @ 16.1.2014, 22:36) Сэр! Вы плиз потише на поворотах. Не всё так печально здесь: это один из лучших форумов!

Поверьте, никого не хотел обидеть Но порядка здесь нет и это факт.

А вот что один из лучших.... хм, а в чём? Сообщений на ответы тебе нет, просмотренные темы не автоматом не уходят из списка новых, поиск работает не лучшим образом. ФАКа нет, много флуда в темах, в нём просто тонешь, много дублированных тем... Да и грубость отдельных участников (и модераторов) никак не пресекается.

В чём лучший? Может правильнее будет "привычней"? Здесь нужно наводить порядок

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ.
1. Перед зимой помыть двигатель и весь подкапотный отсек. Цель - исключить возможные утечки электроэнергии по грязи и маслу.
2. Аккумулятор. Проверить плотность электролита. Для зимы должно быть 1.28-1.29. Цель - избежать замерзания аккумулятора из-за низкой плотности электролита и уменьшить потери ёмкости АКБ. Полностью зарядить батарею. Зачистить клеммы аккумулятора и проводов. Смазать их вазелином или литолом. Проверить его вольтметром в момент заводки. Если напряжение просаживается не ниже 10,5V - он "живой", если ниже 9V - менять.
4. Генератор. Проверить состояние внешних контактов. Проверить зарядку. На холостых должно быть около 14V, если включить всю штатную нагрузку - не ниже 13,5V.
5. Свечи, провода/катушки. Проверить состояние. Если свечи (обычные) прошли более 15 тыс. км - заменить.
6. Масло. В ДВС - 5W-30, при суровом климате - 0W-20. Если в АКПП рекомендовано ATF Toyota T-IV, то можно залить ATF Dexron IIIE - это синтетика, которая на морозе гораздо лучше, чем обычный ATF. В мосты и раздатку - 75W-90.
7. Если тосолу (антифризу) больше трёх лет - заменить. Если тормозной жидкости больше 3-х лет - заменить.
8. Жидкость в ГУР желательно залить ATF Dexron IIIE.
9. Купить силиконовую смазку-спрей в баллончиках. Обработать контакты высоковольтных проводов, замки дверей, уплотнители дверей, направляющие стёкол.
10. На зиму лучше поставить специальные каркасные дворники в резиновом кожухе. Чистят хорошо и не замерзают.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗИМОЙ.
1. Первое и главное нужно запомнить, что в морозы от -15С и ниже утром АКПП нужно прогревать 5-7 мин. Заодно прогревается ГУР.
2. В морозы от -15С со стоянки выезжать, предварительно несколько раз покрутив рулём вправо-влево. Первые 300-500 метров движения ехать медленно не более 30 км/ч в положении селектора АКПП на "L", что бы прогреть коробку, раздатку, мосты, амортизаторы (по кочкам не скакать!), смазку в подшипниках колёс.
3. Заправляться каждый раз под горловину. Не ездить постоянно на полупустом баке, т.к. при перепадах температур внутри бака образуется конденсат и вода. Особенно, если машина ночует в тёплом боксе.
4. Стараться не мыть зимой машину и тем более двигатель. А если помыли - то сразу обработать все замки и уплотнители дверей силиконовой смазкой.
5. Постоянно и долго не гонять машину на холостых. В глушителе образуется конденсат, т.к. выхлопные газы горячие, а сам глушитель холодный. В итоге в глушителе набирается вода, которая может полностью забить выпуск и машина перестанет заводиться.
6. Кстати про холостые. Кто имеет турбину - не увлекайтесь ими. Из-за постоянного масляного голодания на холостых это приведёт к её замене
7. Не ездить по плотному снежному насту. Пыльники передних приводов наст режет как ножом.
8. Не удивляться увеличившемуся расходу топлива. Вы постоянно машину прогреваете на холоде, ездите на не до конца прогретой, мерзнут мосты, раздатка. Сама плотность воздуха зимой выше летней на 10-15%, соответственно на столько же больше "мозги" подают бензина, что бы соблюсти стехиометрическое число 14,7:1.
9. Если климат суровый - постоянно ниже -25С - не ездите на всесезонной резине. Её состав резины не рассчитан на такие морозы и просто дубеет.

Цитата: (Sakura-San @ 16.1.2014, 15:42) Для этого модератор должен постоянно находиться на форуме, у него должно быть много свободного времени, он должен обладать мало-мальскими знаниями по техчасти, чтобы вовремя удалить неправильный ответ на вопрос, вводящий автора в заблуждение.

Что постоянно находиться - это заблуждение, а с остальным согласен.

Предлагаю в Модераторы Санчес КРСК - довелось пообщаться. Все его посты корректны, грамотны и по теме. Может я и субъективен, но думаю из него Модер самое то получится.

Задача Модератора не только следить за дублями или матом, а в первую очередь вычищать откровенный флуд и "воду" из тем. И, конечно, быть корректным и терпеливым в общении.
Социальное общение людей что в инете, что в реальной жизни - это 80% ничего не значащей информации и болтологии. И от этого никуда не деться.

Согласившийся быть Модератором должен это четко понимать. Например на нашем форуме фортунероводов http://fortunerclub.ru/ мне приходится хотя бы раз в неделю просматривать популярные темы и вычищать оттуда флуд. Зато форум читается легко и понятно, о чем часто говорят новички. Так должно быть и здесь.

Поздно увидел тему.

Была проблема на Фортунере один в один. После примерно -15С не заводилась с автозапуска. Только принудительно ключом с чипом.

Проблема оказалась банальна и проста. Кольцо антенны-обходчика иммобилайзера было небрежно закреплено на замке зажигания. Вся причина в пластиковой оплётке антенны, которая дубеет на морозе и начинает отходить от корпуса замка. Мы это дело всё поправили, закрепили плотно антенну обходчика на корпусе замка и.... машина теперь спокойно заводится в -35С.

Проверьте эту ситуацию у себя.

Цитата: (rev42 @ 28.12.2013, 17:23) А вас с наступающим НГ ![attachment=85750:getImage__2_.jpg]

Спасибо, дружище, огромное! От этой картинки прям бальзам на душу!

От себя тоже поздравляю с Наступающим!

Цитата: (nata123 @ 20.12.2013, 18:44) Существует ли методика определения дефектного подшипника и как пользоваться фонедоскопом (приложила к ролику - думала оглохну)

Ну Вы уж так прямо фонендоскоп не используйте . Раз он у Вас есть, то используйте прямой кусок проволоки и к нему уже прикладывайтесь. Проверьте шумы в генераторе с обеих его сторон, шумы в компрессоре кондиционера и насосе ГУРа. Послушайте середину кожуха ремня ГРМ. Воющий подшипник услышите сразу. Может, кстати, и помпа шуметь...

Цитата: (MichPal @ 16.12.2013, 3:28) Всем спасибо за ЦУ. Все правы, ничего такого особенного в 16 и даже в 18 л на сотку при моем режиме езды по городу нет! Все дело в рваных коротких поездках, когда машинка каждый раз едет с холодного старта.

Всё правильно Глядя на Вас, может, и другие перестанут пугаться "страшного" зимнего расхода. Тема создана не зря...

Цитата: (Dw2rf @ 15.12.2013, 10:38) Запах усиливается если начать крутить движок(режим спорт), при обычной спокойной езде запах сначала есть, а потом вроде и пропадает. ОД сказал, что мол пропадает со временем, но пробег уже десятка, странно как-то! Запах похож на "отработку"

Скорее всего это запах от коробки. Выходит через её сапун. Если ДВС новый и ничего нигде не течет, то от него запаха по идее быть не должно.

Цитата: (oiga.boris @ 15.12.2013, 12:10) Я понимаю,что наш диалог переходит в долгое русло,где каждый будет доказывать свою правоту,предлагаю завершить эту тему.Благодарю за здержанность в споре и диалог в целом.

Спасибо за беседу! Если что, прошу извинить за возможную резкость или категоричность, обидеть не было и в мыслях

Нужен номер ошибки

Цитата: (ktg80 @ 13.12.2013, 23:19) У меня те же проблемы. Как это самому можно проверить и дорогой ли ремонт? Может это наш климат так влияет))

Sakura-San пишет дельно. Поддерживаю, что возможно это просто резонанс под нагрузкой на малых холостых . Если же обороты не низкие и резонанса нет (а это происходит при ~400-600 rpm) то большая вероятность износа подушек ДВС.

Проверить довольно легко. Попытайтесь активно потрогаться рывками, по полметра: газ-тормоз, газ-тормоз... При порваной подушке Вы услышите или почувствуете удары-толчки спереди.

Цитата: (MichPal @ 7.12.2013, 23:30) По трассе у меня все ОК выходит, как у всех.

Вот они ключевые слова! Вы сами подтверждаете, что у Вас всё нормально. Значит и волноваться не стОит

Цитата: (MichPal @ 7.12.2013, 23:30) Да, что насчет shell v-power подскажите? Может слезть с него на более простой, без моющих присадок?

Думаю, что нет смысла кататься на дорогом топливе. Заправляйте просто обычное качественное.

Если с ходовкой всё в порядке, как Вы пишите, ремень ГУРа натянут нормально, насос не гудит не шумит, то причина скорее всего в рейке.
На входе в рейку на рулевом валу стоит механизм распределения давления в нужную сторону рейки через золотник. Если в этом золотнике есть износ то ощущения на руле обычно такие "легко" - РЫВОК - "тяжело" - РЫВОК - "легко".... И такие подёргивания могут быть довольно частыми.

У Вас нет таких ощущений?

Цитата: (Paul1981 @ 5.12.2013, 23:19) Гур не гудит, рейка сухая..

Здесь два варианта.
1. Или ремень проскальзывает. Тогда должно быть слышно посвистывание и ощущение на руле "легко-тяжело" хаотичное.
2. Или умирает крестовина рулевого кардана. Тогда каждые примерно 45 градусов вращения руля должно быть ощущение "легко-тяжело"

Цитата: (ikkerroman @ 30.11.2013, 9:24) В общем начинаю копить, либо на контрактный или капиталку мотора, но жить ему не долго я думаю

Поверьте как сервисмэну Ваша ситуация довольно типовая.
Если двигатель масло не ест, т.е. кольца не залегли, и давление масла в норме (нужно замерить), то ничего особо страшного нет. В парах трения этот гудрон все-равно не отложится, маслоканалы не забьет, если Вы не будете вливать ударные дозы всяких раскоксовок и промывок. Только советую проверить маслоприёмник и вычистить отложения в поддоне.

Пользуйтесь движком и далее. Первых три-четыре замены рекомендую заливать просто качественное масло с повышенным содержанием моющих присадок. Можно чисто для дизелей типа такого Щелочное число у него почти в два раза выше, чем у обычных масел. Подобное масло будет мягко и постепенно промывать двигатель. Интервал смены масла желательно будет сократить.

Как наступает зима, так начинаются разговоры про расход. Не хочу повторяться, прочтите здесь.

Буквально вчера у себя на сервисе мы столкнулись с этой проблемой.
РАВ4 1997 г. полностью сгнила дренажная трубка. Мы это дело полностью сняли: снимаешь колесо, снимаешь защитный пыльник этих трубок, под ним много грязи и песка набивается - от этого и гниет. Весь целиковый элемент - 2 трубки и заливная горловина, снимаются изнутри крыла. Дренажную трубку сверху и снизу обрезали и насадили на хомуты бензостойкий шланг. Все.

Если кажется, что гул спереди:
Раз по кузову вибрация, то как вариант это может быть подвесной. Надо погонять машину на подъемнике и послушать "слухачом" подвесной.
Ещё вероятно гул может идти от хвостовика раздатки.

Цитата: (MrDims @ 16.8.2013, 21:11) если у организма не хватает IQ понять, что если сломалось, то не надо доламывать - то да

Могу сказать с обратной стороны. Безумно бесят клиенты, которые впадают в параною и по никчемным причинам постоянно прилетают в сервис и требуют ремонта. Вот у таких через IQ пробиться сложно, объяснения они не слушают и требуют устранить якобы какую-то вибрацию или запуск на полсекунды дольше или стрелка якобы не так показывает....

Цитата: (MrDims @ 16.8.2013, 21:03) причём тут терпимость?

Притом,что Вашу реплику на свой счёт может записать и автор темы. Получается, что любой человек в чём-то слабо разбирающийся автоматом попадает в категорию "дятлов"?

Цитата: (MrDims @ 16.8.2013, 19:00) стартёр убил дятел-водитель

Считаю, что нужно терпимее относиться к обычным пользователям авто. Не все спецы в технике, не все оперативно ориентируются в возникающей ситуации. Поэтому подобный комментарий не корректен.

Цитата: (alexvnets @ 16.8.2013, 15:52) ...из-за неисправного ... клапана в нём, не держалось давление в системе - бенз сливался обратно в бак. ....Из-за такого насилия над стартером, он видимо был успешно спалён...

Самая дельная мысль из всего обсуждения. По симптомам очень подходит. На прошлой неделе у нас была аналогичная ситуация с Хондой CR-V. Стартер пришлось поменять - сгорела обмотка. А его убило отсутствие давления в рампе при запуске....

Цитата: (Dimka1982 @ 14.8.2013, 17:51) Стучали суппорта на неровностях(примерно,-кряк-кряк)

Если "кряк-кряк", то люфт явно больше, чем 0.1 мм.

Цитата: (Dimka1982 @ 14.8.2013, 17:54) Пробовал вставлять латунную фальгу где то 0,1мм, так поклинивали суппорта. А изоленту там точно сразу при нагреве зажуёт .

Тонкую фольгу-то как раз сложно правильно посадить - её заминает при установке направляющих. Нужно плотно прижимать по всей плоскости направляющего пальца. А изолента у меня до сих пор живет - переживает уже второй комплект колодок. Просто когда ставил вторые колодки - опять смазал ШРУСом....

Навскидку под замену
передний бампер, его усилитель, молдинг колёсной арки, левый подкрылок, противотуманка, левое крыло, вытяжка левого лонжерона, левый поворотный кулак + ступица с подшипником, левая стойка, рулевой наконечник с рулевой тягой, возможно левый передний рычаг.

Итого ~ 34000-38000 по запчастям, плюс работа жестянка и слесарка ~22-25 тыс. Итого около 60 тыс. руб. Это по Казани и если к ремонту подойти ответственно... Это я ещё переднюю фару не подсчитал. Её цена в оригинале около 9 тыс.

Цитата: (Санчес КРСК @ 12.8.2013, 5:03) Если только для проверки в каких положениях авто заводится - дабы сделать вывод о правильности регулировки троса акпп

Это и предполагалось
Обычно давление в автоматах в зависимости от режимов работы от 3 до 10 атмосфер. Думаю и до 15 доходить может... Да и попадание тосола в коробку можно по уровню проверить.

Цитата: (alef @ 10.8.2013, 9:11) Про астрофизическую обсерваторию, я писал в прошлом году, у меня там знакомый работает, провел меня везде где можно только. Отчет есть с фотографиями.

А ссылку можно? И фамилию знакомого. Я сам бывший астрофизик и частыми наездами бывал в САО не просто так.... Многих знаю, правда это было уже 10 лет назад
А отдохнуть раньше можно было в гостинице прямо на горе, которой заведовал Романенко. Хорошее место старта для дальнейших вылазок по горам...

Цитата: (Дмитрий 13 @ 9.8.2013, 10:29) Уважаемый Бийчанин-22 Вы на дату моей регистрации смотрели? Если бы я хотел выстроить стратегию продаж тут, то это бы я сделал(опыт в продажах более 10 лет на разных должностях). Я все больше понимаю что честная машине с НЕ скрученным пробегом с прозрачной историей у оф. дилера никому не нужна и дело тут не в цене. На будующее - если Вы в чем то не уверены на 100%, то не стоит утверждать это однозначно или хотя бы ставить ИМХО.

Дмитрий, Вы не обращайте внимания на некоторые реплики. Все нормально.
Просто хочу заметить, что при нашем сервисе уже не первый год крутятся три команды перекупов. И если в прежние года они продавали по 2, иногда 3 машины в неделю, то в этом году с мая месяца просто плачут. Продажи не идут, хотя люди машины и смотрят. Видимо, кризис очередной.... Вы тоже пока на этой волне.
Удачи в продаже!

Цитата: (krot-tt @ 8.8.2013, 21:06) Кто знает, что будет если работающий двигатель попытаться заводить? (Машина с обычным ключом зажигания)

Ничего со стартером не будет. Только если специально долго не держать ключ. На стартере есть опережающий планетарный механизм, который не даст перекрутить стартер.

Цитата: (Plumbium @ 6.8.2013, 11:51) На скорости шумит, наверное, как...?

Четыре года ездил на таких. Пробег получился около 120 тыс., под конец полезли шишки по боковинам 3 из 4 колёс. Остаточный протектор был где-то ещё мм 4. Шумит на трассе слабо, в меру зубастая и проходимая.

Цитата: (dmt @ 31.7.2013, 17:51) С жены будете требовать Дома.

То, что касается меня лично - я требую (или прошу - в зависимости от обстоятельств) всегда.
А для Вас тогда (раз уж Вы фактически подписались под невозможностью представить доказательства) очень надеюсь, это будет некоторым уроком в контроле за своими огульными фразами в адрес собеседника.
Далее предлагаю нам обоим просто остановиться, забыть обо всём и виртуально "пожать" друг-другу руки. Ведь на этом форуме, возможно, нам ещё неоднократно придётся пересекаться.

Цитата: (MrDims @ 28.7.2013, 2:26) правильно - при сильном морозе на ХХ 3-5 минут и в путь, но неспеша

Правильно поступаете. И это связано не с ДВС, а с рулевой рейкой и АКПП! Сейчас нагрев двигателя перед движением не нужен. Привычка прогрева пошла с карбюраторных систем, когда карбюратор настраивался на прогретой машине, и в холодном состоянии двигатель работал нестабильно. Сейчас за все режимы работы отвечает ЭБУ и, соответственно, прогрев как таковой уже не нужен. Пара минут - и можно ехать не прибегая к интенсивным мощностным нагрузкам. Да и в движении двигатель прогреется быстрее, чем на ХХ.

Но прогрев в сильные морозы обязательно нужен АКПП и ГУРу! Поэтому пять минут погрели, затем перед движением ставите рычаг селектора АКПП в положение ПЕРВОЙ передачи, удерживаете машину тормозом на месте и восемь-десять раз делаете рулем повороты по 90 градусов вправо/влево. Таким образом Вы дополнительно прогреваете масло в коробке и рулевой рейке. Далее можете ехать, но первые несколько минут старайтесь избегать положений руля в крайних точках. И хотя бы первые метров 300-500 движения двигайтесь при положении селектора на первой передаче. Потом можете переводить на D.

А вообще рекомендации по подготовке и эксплуатации автомобиля зимой советую посмотреть здесь http://fortunerclub.ru/topic/281-рекоменда...сплуатации-авт/

http://www.rg.ru/2013/07/26/pdd-site-anons.html
"Соответствующие изменения в правила подписал глава Правительства Дмитрий Медведев. Документ вступит в силу через семь дней после его официального опубликования."

Цитата: (dmt @ 25.7.2013, 15:45) для нас важна в большей степени справедливость нежели соблюдение формальностей?! Или вы другого мнения ?

И я за справедливость. А Вы, похоже, нет, т.к. о газелисте отзываетесь пренебрежительно и предвзято. Думаю, что Вы не до конца понимаете ту ситуацию. Сядьте за руль в газель и оцените видимость с правого борта, особенно, когда движетесь параллельно с другими. Поэтому для газелиста и было неожиданностью, что стоявшая машина, которую он проезжал, вдруг стала двигаться. Водитель РАВа тоже это должен был предусмотреть. Вот и думайте "с точки зрения здравого смысла, логики и дорожного этикета".....

Цитата: (dmt @ 25.7.2013, 15:45) На мой взгляд идиотам на дороге не место. По сему не усматриваю никакого криминала в действиях alekc с точки зрения здравого смысла.

А что значит "идиот"? Летающий гонщик по трассе - не идиот? Шашечник в городе - не идиот? Давайте не будем навешивать ярлыки на других. Нужно начинать с себя: иметь уважение к закону и окружающим тебя людям и не мнить себя "пупом Земли".... Один попытался им стать, а теперь просит помощи, что бы не признали виновным...

Цитата: (dmt @ 25.7.2013, 14:59) SUSUMAN у меня сразу к вам прямой вопрос. Ваша профессия как то связана с обсуждаемым здесь? .....Сужу лишь с точки зрения здравого смысла, логики и дорожного этикета.

Моя профессия связана, и я несколько раз пересекался с судопроизводством. Судье не важен здравый смысл - ему важно выполнение буквы закона, даже формально. Сколько раз я в этом убеждался...

Цитата: (dmt @ 25.7.2013, 14:59) И кстати...на трассе плестись в левом ряду 90 это тоже хамство. Точно такое же хамство, как фарить едущему в левом ряду в городе.

Если свободен правый ряд - согласен. Если нет - имеет полное право по ПДД кто бы что не сигналил или моргал в спину. Я тоже не идеал, и, бывает, тоже гоняю по трассе 130-140, особенно когда в Сибирь срочно надо.... Но никогда себе не позволяю даже думать, о тихоходах плохо. Это не они мне мешают, а я нарушаю, соответственно мне "не влом" их объезжать и справа.

Цитата: (alekc @ 25.7.2013, 12:57) SUSUMAN Косвенной вины не бывает. Если тошнот едет левым рядом и не понимает что есть люди которые могут ехать 110 ( с1.09 разрешено превышение на 20 км!!!), то пусть дальше тошнит в правом ряду. Там никому не мешает. Пункт 8.1. Не выполнен обоими участниками дд. А вот чье невыполнение этого пункта привело к ДТП должен определить суд. По поводу звука поворотника ваще сильно!!! Сквозь слезы смеха пишу. виноват газелист. Потому что мудак.

Вы здесь пытаетесь оправдать то, чего не оправдывается по определению! Вы обзываете "тошнотом" человека, который соблюдает правила, а себя, "неторопясь" катающегося при 130-140, Вы значит считаете вполне нормальным трассовиком? А по поводу сентября, так на него нечего пока ссылаться, т.к. он ещё не наступил и мы пока ездим по нынешним правилам.

Что газелист виноват - Вы меня смешите Почитайте внимательно раздел 8 правил, а потом спорьте. Помимо п 8.1 есть ещё и 8.2, который Вы не читали, похоже
"8.2. Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра....Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности."

РАВ нарушил и п 8.1 и п 8.2 И независимо нравится это Вам или нет, он виноват однозначно. В конце концов, представьте себя со своей машиной вместо газели - проезжаете мимо, а тут вдруг стоящая машина прыгает вперед! Послушал бы я тогда Ваши доводы

В рассматриваемом случае РАВ виноват однозначно, т.к. перед началом манёвра ЗАРАНЕЕ не включил поворотники (по звуку не слышно) и не убедился перед началом маневра, что никому не создаёт помех (обязан всех пропустить). Непонятно что тут вообще обсуждать можно.

Задняя включается с хрустом? Или бывает так, что первая упирается при включении? Если этого нет, то и регулировать педаль нет смысла.

Как на втором кузове не знаю, а вот на первом точно есть разница в пружинах. Даже толщина прута пружины разная: 12,6 мм - механика, 13,4 мм - автомат.

Обычный автомат однозначно надёжнее вариатора.
Если машину не использовать как внедорожник (хоть иногда), ездить спокойно только по хорошим дорогам - то разницы большой нет. Но конструктивно, со своим ремнем (или стальной наборной лентой) вариатор, конечно, "слабее" классической АКПП. Вариатор чувствителен к высокому крутящему моменту и большим нагрузкам, и имеет небольшой ресурс ремня у активного драйвера. На бездорожье убить его - нефиг делать...

Цитата: (Сталинградец @ 24.7.2013, 9:40) Меня всегда веселят такие сообщения.

Каждый нормальный человек любит свой автомобиль, и если он далёк от техники, то естественно боится всяких непонятных шумов и стуков - это нормальная реакция Гораздо хуже, когда на сервис приезжает разваливающееся ведро, а челу всё по-фигу

Цитата: (Aposzum @ 23.7.2013, 23:16) Вот ещё какой вопрос - а как можно узнать модель АКПП, которая стоит в моём авто?

Если 4-х ступка и залито WS, то скорее всего U241

Цитата: (dolph23 @ 23.7.2013, 23:08) Ну у нас зим не бывает. Правда до вчерашнего дня машинка две недели в гараже стояла, может действительно закисли?

Навряд-ли просто, если бы Вам поменяли колодки, можно было бы предположить, что новые люфтят в своих посадочных местах. Такое бывает, если не оригинал. Но тогда при езде по неровной дороге в тоннеле или рядом со стенкой должно быть слышно лёгкое позвякивание от колёс, которое пропадает если слегка прижать педаль тормоза. Послушайте при случае.... Иначе подозрение падает на направляющие. Могут еще быть косяки в подвеске, но на ТО это должны были выявить...

Нужно проверить направляющие суппортов. Именно вынуть и покрутить в руках на предмет износа. Большая вероятность, что проблема в них (это при условии, что колодки не менялись на ТО)