Есть смысл не просто дунуть, а убедится что гнездо датчика и фишка чистые, а потом уже защелкивать.
Кстати, как-то бы проверить контакты у датчика (а то криворукие мастера могли и ..... )
Удачи с ремонтом, будь осторожнее и аккуратнее.

Цитата: (Inv1se @ 22.11.2013, 8:42) Огромное спасибо! Привод полный работает - проверял, есть ощущение, что на больших скоростях гон какой-то происходит с задней осью, не знаю как объяснить, а еще тут где-то писали что когда с выключенным овером едешь допустим уже на высоких оборотах, и педаль отпускаешь чтоб тормозить двигателем - происходит удар сзади небольшой. Где-то читал тут, что так было. По поводу снятия коллектора - после капиталки 1jz мне не страшно ничего, я думаю)) P.S.: кардан снять - делов не много? Сальник задний побежал, сцуко

Про OD продолжим и датчики продолжим здесь.
Датчик Скорости Вращения Переднего Выходного Вала (ДСВПВВ) и Датчик Скорости Вращения Заднего Выходного Вала (ДСВЗВВ) у меня стояли одинаковые. Я хотел поменять их местами так как ДСВПВВ заменить проще, но у знакомого случайно увидел коробку с раздаткой от короны премио полноприводной - с неё датчик мне подошел.
Сними свой ДСВПВВ поищи такой же.
По поводу стука сзади посмотри опоры заднего редуктора, особенно проверь заднюю опору(она чаще отрывается) темка по ней здесь есть почитай. Кстати вот: http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1229 и вот: http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1611
Про задний сальник - сальник раздатки или сальник заднего редуктора (некоторые его называют задним сальником)? какой побежал?
В принципе проблем и "делов" со снятием кардана не возникало.

Цитата: (Inv1se @ 21.11.2013, 12:45) Я уже понял, что попал на снятие коробаса/гбц, одно из двух. Вот на что влияет - это самое интересное. Боюсь, как бы постоянно межосевая блока не была включена...А то раздатку уговорю быстро очень.

Два года ездил, напрягало только мигание OD (не советую этот вариант, и не горжусь своим поступком но времени не было на ремонт). Сервис говорил - не работает задний привод, а привод работал! Дотянул до замены заднего коренного сальника - снял двс с акпп тогда и заменил датчик. Разговаривал с одним бывшим Равоводом ему в сервисе немного опускали двигатель с коробкой меняли датчик но тоже не быстрая работа. Как вариант снять впускной коллектор без снятия "головы", но процедура та ещё. Моё мнение пробовать опускать всё вместе (ДВС+АКПП) пока не сможешь открутить КРОНШТЕЙН а дальше замена 5 минут, и всё в обратной последовательности.
Короче УДАЧИ!!! Глаза боятся, а руки делают.

Цитата: (Inv1se @ 20.11.2013, 20:47) А причем тут датчик скорости передний? Спидометр у меня прекрасно кажет, проблем как у аффтора смежной темы не наблюдал. Тыкните, носом, пожалуйста, ибо не догнал, где копать. Соре :\ Можно схему/жыпег, где находится данный датчик (задний, как я понимаю) на АКПП у узкоглазого 95 года? И еще: влияет ли на работу полного привода? То что коробке от этого не гуд я уже понял.

Вторую ссылку не можешь что ли прочитать?
А здесь http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=30287&st=0 с сообщения №6 разговор перешел на тему ошибки 44 и датчика

Цитата: (IvanSt @ 25.10.2013, 0:25) Проверил предохранители под капотом, под рулем - все целы. Как правильно проверять реле не нашел, но все снял и осмотрел, внешне без замечаний. Появилась мысль - может насос, подал на него еще раз питание напрямую с аккумулятора и ничего не произошло, он не заработал! Бред какой-то... До этого насос "жужжал" же!

Про насос: проверял на машине, подал напряжение не "жужжит", снял и решил проверить "жужжит"(ручкой отвертки постукиваешь он то -работает, то - неработает). Так что насос проверь конкретнее.
Был у меня один казус связанный с заменой бензонасоса, он на моей машине от "Ваза", питание переделано ещё до меня и можно поменять полярность.
Когда я снимал насос не запомнил как он был подключен, и при установке не защелкнул фишку до конца, чтобы проверить и в случае чего поменять полярность. Установил всё хозяйство в бак и ..... меня отвлекли по работе на час. Через час вернулся к ремонту проверил- все окей насос давит - пора собирать и ехать. Прошло три месяца и в центре города машина встала. "Протёр стекло, по пинал по колесу" и решил воспользоваться советом, который сам даю частенько друзьям по поводу неисправностей с их авто -"Проверить то что в последнее время делал с машиной" - часто помогает.
Вынул из бака бензонасос, увидел причину, защелкнул фишку, всё обратно - урра заработала!
ИЗВИНИТЕ ЧТО МНОГО БУКВ И МАЛО ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕМЕ.

Дважды перебирал двигатель и оба раза был такой цвет "хона" и больше ни чего криминального,по этому не заморачивался - поршни очищал и отмывал, установил новые кольца и в "бой".( После первого ремонта накатал примерно 230000км и если-б задний коренной не начал подтекать - то второй раз не полез-бы, а так двигатель снял ну и второй раз поменял кольца)
Для самоуспокоения новые кольца вставлял в "гильзу" проверял зазоры (были в норме)

Цитата: (jushi @ 13.2.2013, 21:22) Глотал не раз, когда сальник рейки сильно тек. Никаких последствий, кроме повышенного шума не было. После доливки все проходило. Может конечно до разу все... Но думаю, что последствия проявятся если ездить так долго. Особенно если при этом активно рулить на месте или на малой скорости. От лишних пары десятков километров на трассе ничего не случится, ИМХО.

Вот тут НЕ ПРАВ! "Но думаю, что последствия проявятся если ездить так долго. Особенно если при этом активно рулить на месте или на малой скорости. От лишних пары десятков километров на трассе ничего не случится" НАСОС ИЗНАШИВАЕТСЯ БЕЗ МАСЛА УЖЕ НА ХОЛОСТЫХ! И тут не важно как и когда крутишь главное тут БЕЗ МАСЛА НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
Если есть проблема с жидкостью лучше снять ремень чтоб не испортить насос.
Удачи!!!

Цитата: (RAV41Prul @ 31.1.2013, 13:11) рав 97г. 1 кузов. 3х дверка праворулька с права от руля где расположены на панели 2 панельки под кнопки в одной из панелек стоит кнопка... не очень похожа на заводскую но стоит в штатном месте. хозяин незнал что за кнопка и что делает. поклацал... вроде не чего ен происходит... подскажите у кого что в этом месте на кнопке стоит? вдруг полезная кнопка...

Такая клавиша работает с ближним светом, включение противотуманок.

Парни здесь начиналась дискуссия о целесообразности промывки, давайте не будем переходить на личности,а продолжим обсуждение данной темы.
Промываю редко,а если и промываю то мне спокойней промывать с новым фильтром.
Так как рабочий фильтр если и не забит полностью продуктами отработки,то уже где-то "на подходе" и
мне спокойнее его заменить,чем потом гадать : хватает ему ресурса очистить промывку?, или он сам промывается?

Это моё частное отношение к данному вопросу , выработанное , на основании своего опыта.
- Вы , уверен , и сами способны решить , что на Ваш взгляд и имеющийся у Вас опыт , более Вам подходит .
Удачи в нелёгком выборе!

Цитата: (vitalik564 @ 19.1.2013, 19:13) Подскажите не кто сам не менял лобовое стекло? Если меняли то с какими проблемами можно столкнуться,какие инструменты нужны,какой лутьше герметик

На РАВе сам не вклеивал. Был опыт на других машинах, и дорожно строительной технике.
Самая проблема с аккуратным удалением старого стекла - струной или спец приспособой, чтоб не поцарапать кузов.
Герметики использовал разные в основном наборы из автомагазинов, в специализированых сервисах герметики и праймеры лучше, но не всегда есть в небольших "ёмкостях" (на одно стекло).
В первый же раз мне дали совет - герметик с кузова полностью не срезать, родной на металле очень хорошо держится, так-же не приклеить. Будь аккуратнее
Удачи!!!

Цитата: (Qwest @ 11.1.2013, 12:15) Доброго дня, неприятность намечается... По ходу пьессы потек задний сальник колена, стык с акпп мокрый, ниоткуда, кроме двс масло не уходит... Он кажется уже с год течет, раньше около литра на 10 т.км расход был, задняя часть движка влажная была, грешил на рейку, теперь чисто субъективно поболе стало, около 1,5л. на 10 т.км, задняя часть также влажная, жидкость гура не уходит, но влажные места пока не капают, до земли следы не долетают... Сальник то заказал, делов на 450 руб. по оригиналу, волнует вопрос, что может еще понадобится при ремонте, может еще что будет уместно поменять при замене сальника... Я так понимаю, что только акпп скидывать придется, или еще и дрыгун вытаскивать? Реально ли сделать самому при наличии подъемника и инструмента, но при отсутствии опыта проведения именно этих работ? Хочу подготовится к лету, пока то подоливаю...

1 вариант. Если кроме замены сальника не полезешь ни куда в двигатель(а НЕ ЛЕЗТЬ поверь очень тяжело когда, вот он снятый!),то снимать проще всё(ДВС+АКПП) целиком на балке с рулевой рейкой и рычагами!!!
2 вариант. Если есть желание не спеша провести с пользой время т.е. перетряхнуть ДВС, АВТО. можно будет перекатить в другой бокс или рядом на стоянку поставить (это как с местом и временем?) то снимаешь головку и в перёд!
[indent][/indent]Оба варианта проверенные в каждом есть плюсы есть и минусы. Выбирать тебе!
У меня основные проблемы были с разъёмами датчиков
Я себе заменил сальник ГУРа и сальник ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА. Не бежали, но вокруг сальников было сыровато, а сам ГИДРОТРАНСФОРМАТОР был "запотевший" со стороны АКПП.
УДАЧИ в принятии решения!

Цитата: (smovses @ 2.1.2013, 7:02) машина не завелась. Позвонил знакомым: 1. Кто-то предложил приехать и прикурить, но не зная машины и ее электроники пока отказался от этой мысли. Потом пошерстив форум пришел к умозаключению, что согласно легионовской мурзилки + донора подключают к моему плюсу, а - к (к неокрашенной и неподвижной части двигателя) правому кронштейну подъёма двигателя, т. е. ближе к свечам зажигания. 2. Кто-то предложил, а давай мой новый поставим, заведем и не выключая двигатель поставим твой на зарядку. Пошерстив - узнал, что во время работающего двигателя акб снимать запрещается! 3. Кто-то предложил зарядочное устройство - сними заряди и поставь снова. По форуму смотрю некоторые снимали и относили домой погреть и зарядить. 4. Подумал купить новый - посмотрел в ближашем магазине акб АМЕГА, 3 года гарантии, 12В 66 А/ч, Номинальное напряжение: 12V Пусковой ток: 330 А Полярность: Обратная Тип клемм: стандартные клеммы НО МЕНЬШЕ ЧЕМ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ(СТАНДАРТ ДЛЯ НАС) Емкость: 45 А/ч Длина: 238мм Ширина: 129мм Высота: 227мм Зашел сюда просмотрел у кого 45 А/ч, а у кого 60 А/ч В книге написано генератор дает для АКПП 80 А/ч Опрос среди таксистов показал, что если меньшей емкосто АКБ будет, то быстро из строя выйдет, а больше - будет недозаряд. Если сниму АКБ с выключенной машины, может потом какие то настройки полетят (снова часы настраивать, радио на совместимость надо будет настраивать, могут возникнуть проблемы с сигнализацией)??? По 4-му - так за сколько минут зарядит АКБ генератор и на каких оборотах двигателя? Если по 3-му пункту снимая АКБ с выключенной машины ничего не полетит, можно отнести зарядить АКБ большей емкоси (66 А/ч). А так видимо надо брать 45 А/ч?

1.НЕ берусь утверждать на 100%, но моё мнение безопасно можно "прикуривать" следующими методами:
а)подцепляем сначала + на + затем - на -севшего Аккумулятора (желательно в этой последовательности приучить себя ставить
клеммы, а снимать сначала - потом +) запускаем исправный автомобиль и подзаряжаем севшую АКБ минут15-20,глушим автомобиль и
пытаемся запустить "неисправный" не снимая проводов
в)Отцепляем -(минус) от АКБ подключаем провода от другого заглушенного авто +на+, -на-провода снятого или ближе к двигателю
пробуем запускать.
2.Наша задача не навредить своему автомобилю поэтому настоятельно рекомендую не проводить таких манипуляций!(Десять раз ничего
не случиться на 11 точно наживешь проблем )
3.Зарядным устройством можно пользоваться на автомобиле (желательно с выключенным зажиганием), можно дома но в хорошо
проветриваемом помещении лучше в нежилом помещении типа-"ГАРАЖ". АКБ должен быть плюсовой температуры (идеально +20)
Проверяем уровень электролита (при необходимости доливаем дистиллированную воду)
Подключаем зарядное устройство и если оно с регулируемой силой тока то выставляем (на ПОЛНОСТЬЮ разряженный АКБ ТОК равный
1/10 от ёмкости вашего аккумулятора на 10 часов зарядки) Т.Е.- если АКБ 45А/ч ток должен быть 4,5Ампера!!! это нормы из СССР. Я
ставлю на свой 65А/ч от 3 до 5 Ампер на 5;6 часов (главное АКБ должен немного "кипеть" но не сильно, пузырьки будет видно)
Сейчас есть в продаже, не дорогие не плохие зарядные устройства за которыми не нужно следить что-то добавлять.
4.Попробуй поиском тут много тем про аккумуляторы.
Удачи!!!

Цитата: (sasas @ 2.1.2013, 9:51) 2. снимать клеммы на работающей машине я бы не советовал:можно спалить чего-нить или машина заглохнет 3. заряжать можно не снимая клем прямо на авто, не давая большого тока от зарядника(наверно ампер 8 максимум) 4. я бы ставил аккум-р большей ёмкости и при надобности подзаряжал раз в месяц(этого может и не понадобится вовсе) 5.при отключении акб обнулятся часы,некоторые настройки магнитолы(уменя настойки FM не сбрасывает),сотрутся с мозгов машины некоторые накопленные ошибки.Воощем ничего страшного и фатального не будет!

2.+++
3.Давайте будем писать по точнее или не писать (некоторые зарядные устройства не рассчитаны даже до 6 Ампер)
4.По точнее (190А/ч ; 60А/ч; 235А/ч)
5.+++
Надеюсь на понимание!
УДАЧИ!!!

Цитата: (slavyan-t34 @ 2.1.2013, 10:10) 1.Себе поставил Топла 60а/ч, в -40с заводится через 8ч. В -30с хватает на сутки. P.S. 2.Кислотные аккумуляторы заряжают десятичным током.3. Неоднократно снимал на своей заведеной машине аккумулятор, делал все быстро и аккуратно, все работает нормально.

1.+++
2.Извиняюсь но я не слишком сильно далек от автомобильной сферы, но был НЕМНОГО озадачен "Десятичным током"!
здесь присутствуют люди спрашивающие о "кнопочках","штучках","шумит где-то там" ,
если написали "десятичным током" хоть немного разжуйте людям, они ведь задали вопрос и ждут адекватный ответ,а не поиск по
интернету .
3.Наша задача не навредить своему автомобилю поэтому настоятельно рекомендую не проводить таких манипуляций!(Десять раз ничего
не случиться на 11 точно наживешь проблем ) НЕ ДАЙ БОГ
НАДЕЮСЬ НА ПОНИМАНИЕ!!!
УДАЧИ !!! с НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!

Цитата: (трофейщик @ 24.12.2012, 12:34) Залил "Крот" на ночь в радиатор, теперь новая проблема, он потек.

Лучшее — враг хорошего «Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее!
Ребята где-то писали - дешевле отдать в ремонт "меднику" его прошомполят и пропаяют!!!
Удачи!

[quote name='g0b' post='489753' date='20.12.2012, 14:51'] так блин не рвануло же, сопливит. И на горячую не травит почти - что, газы на горячем двигателе не проходят в ОЖ?[/quote
Обычно на горячую проявляются микро трещины.
Тонкий патрубок из расширительного бачка в прозрачную тару, и на горячую подержать повышенные обороты немного - газы будут видны(тем более нет клапана)
Про воздушные пробки в исправной системе охлаждения уже писал.
Не очень многим маркам авто менял "ОЖ" но, всё таки кроме жигулей (классики) воздушных пробок не возникало - при исправной системе охлаждения ни у кого! Может мне везло!!! smile.gif RAV-ам менял ОЖ, термостат, патрубки - ни когда не делал процедур по изгнанию воздушной пробки. sad.gif может я везучий
Удачи!

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 19.12.2012, 14:12) Ну раз зашел разговор про колодки, спрошу мнения форумчан. Собственно вопрос: или кому верить, или что выбрать???

При замене дисков поставил 1й раз колодки TOYOTA проехал 60000км.
Во 2й раз мне показали:"Колодки тормозные SUMITOMO дубликат 04465-YZZ51 это на наклейке упаковки. На коробке SUMITOMO SEI (SN645 P) SXM 10G (пробег примерно такой же и в 3й ,4й разы).
Кстати в оригинальной упаковке лежали те-же SUMITOMO, как подшипники KOYO или NSK
Разница в цене упаковки примерно двойная!
Другими не пользовался про них не скажу.
У меня нет АВС. Не знаю есть ли разница для колодок?
Удачи с выбором!

Цитата: (AndreyUK @ 19.12.2012, 0:27) 1.Да нет, силиконовая смазка очень неплохо помогает и с передними стеклами. Я у себя в первую же зиму после покупки столкнулся с этой проблемой. Снял накладку двери, пробрызгал все направляющие силиконом + пробрызгал тросик WD40, гоняя стекло вверх-вниз, чтобы смазка на всю длину тросика попала. После этого все прекрасно заработало. 2. Этой зимой нужно опять процедуру повторить, по прошествии 5 лет начинает в мороз со скрипом опять двигаться.

1.Почти согласен. Но WD40 ты его больше промыл от пыли, чем смазал.(Лучше предотвратить чем ремонтировать)
2.Полностью прогони и проверь трос может уже расслаивается.
PS На этом совете , а это именно он , я не настаиваю – это моё частное отношение к данному вопросу , выработанное , на основании своего опыта .
Удачи!

Цитата: (whitefavn @ 16.12.2012, 23:52) Доброго времени суток, на днях руль стал "тугим", на мороз не грешу до этого и в мороз такого не было. Руль стал тугим не полностью, а в определённые моменты, тоесть от ровного положения руля спокойно вращается примерно на 45 градусов в обе стороны, после градусов 45 может меньше идет туго, дальше опять нормально. Грешил на то что масло в гидроусилителе не хватало, но как оказалось его не хватало незначительно, можно было даже не доливать. Как вы думаете, что это?

99,9% Это нижняя крестовина кардана рулевого вала.
Удачи !

Цитата: (cober @ 17.12.2012, 12:16) Кто скажет сколько ОЖ надо в систему? Думаю поменять пришла пора.

> Полезная информация (RAV4-1), Объемы жидкостей, резина, диски и другое
Сообщение #1 4.2.2009, 0:30
ОТ %username%
***
I. Объёмы жидкостей:

1. Топливный бак - 58л
2. Бачок омывателей ~ 4 л
3. Моторное масло (3S-FE):
- Сухой двигатель - 4.6л
- Замена со сменой фильтра - 4.1л
- Замена без смены фильтра - 3.9л
- Объем масла между метками на щупе min и max ~ 1л
4. Охлаждающая жидкость:
- МКПП - 8л
- АКПП - 7.7л
5. АКПП (ATF Type-T):
- Сухая АКПП - 7л
- Частичная замена (слил-залил) - 3.3л
*** В некоторых моделях (например переднеприводных) используется Dexron II или III - смотрите надпись на щупе!
6. МКПП+раздаточная коробка (объединенная емкость) (75W-90, GL5)
- Сухая МКПП + раздатка - 7.4л
- При замене - 5л
7. Раздаточная коробка (АКПП) (75W-90, GL5) - 0.7л
8. Редуктор заднего моста (80W-90, GL5) - 0.9л
9. Гидропривод сцепления (DOT3, DOT4) - не более 0.5л
10. Тормозная система (DOT4) - не более 1л
11. Гидроусилитель рулевого управления (DEXRON II)
- Емкость системы ~ 1л
- При замене методом вытеснения - 2л

II. Двигатель:

- Порядок работы цилиндров - 1-3-4-2
- Свечи зажигания (межэлектродный зазор, мм) - 1,1
- Сопротивление высоковольтных проводов (кОм) - не более 25

III. Резина и диски (штатные):

1. Для автомобилей с расширителями арок:
- диски 7.0jx16 ET35 5x114.3 d60
- резина 235/60 R16
2. Для автомобилей без расширителей арок:
- диски 6.5jx16 ET45 5x114.3 d60
- резина 215/70 R16



RAV4 1998 4-door Canada


Поблагодарили:
43assa, Boriz, crubonly, Daniel-DL, das03, dims65, Dionis77-99, Djo, dmitry12, dylinov, feizmeiser-05, gidra, hroost, keksm, kurserj, m63723, Maxim777, Ode, Qwest, RipKo, rubik rus, Shodan47, Solnce, Tall, Tipp, Vitalii_Tyan, vogak, WERAS, yurchik1978, zuk, Артем, Волк в овечьей шкуре, корсиканец, Модосав,

Цитата: (extasy @ 10.12.2012, 16:28) поюзал поиск, понял чтоб долезть нужно проделать пчти всю операцию как при замене ремня ГРМ ? верно ? если так то ремошок ролики я вот хотел менять, если это так то это хорошо . http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1000798

Если туда залазить то желательно заменить и резиновую прокладку корпуса маслянного насоса(15100В) ну и сальники : насоса, распредвала,коленвала.
Но для начала наверно поменяй марку масла. У меня 0w40 расход был около 0,5л на 10000км(летом).
Удачи!

Цитата: (bas2012 @ 7.12.2012, 22:22) не подскажите номерок запчасти?

Европа и Япония различаются номерами

Цитата: (72 reg @ 4.12.2012, 19:49) А про какой датчик температуры вы речь ведете? Который с воздушного фильтра торчит или с блока?

Ближе к блоку. Здесь вроде всё правильно расписано. " ПОИСК "
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...%E0%F2%F3%F0%FB
P.S. Недавно запускал и соседу Ваз, меняя датчик на теплый нынче подарил ему датчик.
Удачи!!!

Цитата: (siora2 @ 4.12.2012, 20:19) Спасибо, я верю, что поиск рулит, если бы нашел, я не стал всех отвлекать, спасибо еще раз... Хотел еще спросить про уровень масла в акп , в руководстве написано два положения меток , на холодную и на горячую, я отдавал на замену фильтра и масла на сто, вот решил проверить, достал щуп, на холодную( с утра) уровень доходит до HOT, я так понимаю мне перелили масло и нужно его удалить , лишнее... Или проверить еще раз на прогретой?

Мы все надеемся ,что (с утра) запустил двигатель, через пару тройку, пять минут после того как обороты прийдут к холостым, двигатель немного прогреется -
водитель выберат рычагом селектора АКПП все передачи по очереди (или в случайном порядке) , переводит рычаг в положение Р ..... НЕ ГЛУШИТ ДВИГАТЕЛЬ!.. Достаёт щуп вытирает его , снова вставляет на место - и только теперь вытаскивает для проверки уровня ATF. ПО крайней мере я надеюсь !
Удачи с замерами !

Забыл ещё, правый руль немного более надёжен, и если не битый то очень долго противостоит коррозии.
С левым рулём немного хуже, но это скорее из-за условий более жесткой эксплуататции.
Не стоит рассматривать данный материал , как приглашение к дискуссии на данную тему - Вы , уверен , и сами способны решить , что на Ваш взгляд и имеющийся у Вас опыт , более Вам подходит .
Удачи с железным другом!!!

Цитата: (8891us @ 29.11.2012, 12:43) не буду утверждать на 100%, ибо официальных данных не читал, а слышал от диагностов. есть у свечей понятие процент пропуска зажигания, у новых допускается до 10%( т.е. каждая десятая), предельно допустимая 30%, приэтом в моем случае было 27 но на машине это сказывалось только небольшим увеличением расхода. Наверно с таким успехом свечи можно не менять не только в 120тыс км но и в 426. с таким успехом можно и воздушный вильтр не менять( просто вытряхнуть)амортизаторы прокачивать, масло доливать и т.д.

Это хорошо что у "свечей есть понятие".Хорошо если оно есть и у вас.
Не стоит рассматривать данный материал , как приглашение к дискуссии на данную тему - Вы , уверен , и сами способны решить , что на Ваш взгляд и имеющийся у Вас опыт , более Вам подходит .

Цитата: (8891us @ 27.11.2012, 20:11) Вообще слышал раз в год промывать надо независимо от состояния

Пробег 436 600 ни разу не мыл, не чистил. Мне про свечи говорят в магазине надо менять каждые 20 000
оказалось на последних проехал 120 000, (поднял записи) - стало стыдно! Купил новые.

Была та же проблема, а потом всё- только треск от стартера и приборы тухли на пару секунд.
перебрал стартер сделал новые контакты но не помогло!
Оказалось "дело было не в бобине" Плюсовая клемма на аккамуляторе составная и окислилась между пластин,
хоть на вид идеальная. Раскрути клемму почисть смажь литолом. Ну и минус на кузове проверь как уже советовали!
Удачи!

Цитата: (Санчес КРСК @ 19.11.2012, 18:40) а чего дикого то ... нормальные цены 3S у нас так же - около 30 тр ( тоже 12 работа) это еще смотря как попадешь - я не попал на расточку ( и след-но на новые поршни ) - но выяснилось помпа бежит ,диск сцепления поменял заодно ,выжимной , вкладыши ,кольца(стандарт ),колпачки ,все сальники....да много всего докучи а поменять на что ? на кота в мешке .... не факт что там придет - у меня товарищ работает в фирме ( одной из крупнейших города) по доставке новых и контрактных запчастей - та он говорит что они разбирают авто в Япии с пробегом только до 100ткм ,без течи масла ( если нужен мотор ) ... у меня равка пришел с пробегом ( реальным) 87 ткм и жором масла в 1 литр на 2тыс . Если мотор разнесло ( шатун ) или чего то глорбальное - тогда согласен дешевле купить контракт .

Согласен просто зайти на exist со своим списком по двигателю уже на 15000р попал (без расточки) + если делать не самому тоже - отдай!
Я готовился заранее вкладыши одни, другие, прокладки, сальники,ремень с роликами.
НЕ советую сильно экономить правильнее будет подкопить. Но это моё мнение!

С 2003 пробег >310 000 на масле Castrol Transmax Z (синтетика).
Рыбалки , отпуски с прицепом (2 Абхазии,1 Крым), 3 раза яхту 2,5-х тонную через весь город возил.
Каждые 50 000км - 4 литра дороговато. Но проблем с АКПП нет чего и всем желаю!!!

В 204 000км заменил кольца, колпачки,сальники, и на протяжении 4х лет примерно 170 000км заливал Teboil Diamond Plus OW-40
примерно с 2010года лью Neste City Pro 0W-40 или Neste City Pro 5W-40 по сезону.(сказали что Teboil стал Лукойл)
Сейчас пробег 436 000 заменил сальники,колпачки,кольца. Кольца хотел почистить пришлось заменить, сломал одно когда снимал.
Может и к лучшему. Кстати на 10 000км первые 150 000км был расход масла от 100гр до 300гр,перед вторым ремонтом расход был около 1литра
Так бы и ездил но задний коренной сильно потел почти капал пришлось заменить.
Всем удачи в выборе масла!