нет там никакого откровенного говна.
поршни может и не супер, но по сравнению с тем что было - небо и земля.
задние машинки шевелятся после замены втулок-направляющих из нержавейки год назад.
с новыми поршнями, а задний проржавел настолько что образовалась дырка в канавке куда пыльник ставится.
задний ремкомплект - резинки оригинальный. поршни менял оба, металл, ну да, не хромированный, но на года 2-3 должно хватить. при цене 11 баксов за ДВА, я готов их менять раз в 2 года. или вместе с колодками.

колодки да, согласен, Г.
диски, до этого стояли TRW, передним за 50К пришёл песец, задние нормальные.

по передним резинкам тоже вопрос, но только по пыльнику. сами манжеты нормальные на ощупь и на вид.
сколько они проходят тоже вопрос.

Ремонт нужен был срочный - тормоза закончились, а ездить надо, но денег на эту машину нет.
Вот, а тормоза уже есть.
а после мастеров которые профи, и которые колодки поставили неправильно...

а так конечно да. всё оно такое... но есть. 16 летний оригинал местами выглядит лучше, за что и был оставлен по возможности.

посчитайте на досуге сколько будет стоить перебрать перед и зад по феншую.
туда бы ещё пескоструй и покраску порошковую включить, на самом деле это не так дорого. больше долго, это надо снимать все 4 суппорта, все их пескоструить маскировать и красить. это 1-2 рабочих дня по времени.
не у всех есть гараж, не всегда есть возможность оставить машину без колёс.

и, кстати, если уж совсем по феншую делать то менять целиком "Суппорт тормозной TOYOTA 47730-42040"
[attachment=173812:472066A.gif]
оригинал под 300 баксов, а "Budweg 343255" - 50.

P.S. вы уверены что ваши тормоза СЕЙЧАС в лучшем состоянии?

слив защитан.

Цитата: (Агент 007 @ 12.9.2018, 20:00) Блок климата непосредственно за панелью его управления. Снимал и смотрел визуально. Явных повреждений нет.

так их и не должно быть.
ИМХО добавить к посту выше кроме как поискать либо разборку либо такую же машину и поставить другой блок комфорта у меня нет.

"по 100 рублей" это идиома.
заедьте к любому кондиционерщику и скажите что заплатите только за результат... выслушаете много нового, но кто-то может и согласится.

у вас как минимум проглядываются закономерности.
сто-то включает муфту, тоесть муфта рабочая, проводка рабочая.
блок климата или блок переключателей/реле в этом блоке.
в идеале найти такой же - поставить проверить.
т.е. нужно заниматься поиском "донора" рядом с собой.

P.S. не знаю где в вашей блок климата и как он снимается.
схему в любом случае в руки и смотреть где что должно быть.

а вот заехать к спецам иногда бывает правильно и выгодно по времени.

Цитата: (Агент 007 @ 12.9.2018, 12:57) Да уж... Как говорила моя учительница в школе: "Лес рук!" Неужели нет ни у кого никаких идей?..

А каких собственно идей вы ожидаете?
у вас обычная банальная поломка, которая диагностируется специалистом за 100 рублей и за 10 минут.
видимо ни у кого из читающих и тем более пишущих такой поломки не было.
те кто могут написать видимо повзрослели немного и перестали писать ерунду чтобы не навредить.

к сожалению форум не всемогущий

Цитата: (Руслан1977 @ 10.7.2018, 11:22) не знаю устройство второго, но на первом поколении отдельно от клапана ХХ, стоит клапан повышения оборотов при включении кондера

нет тут отдельного клапана или привода - тут ЕCU должен регулировать обороту в зависимости от нагрузки.
смотришь на старые варианты и понимаешь что где-то прогресс сменился регрессом, вроде как и удобнее должно быть и правильнее - но всёравно что-то не так.
после рестайла вообще нет прямой связи педали акселератора с дросселем, как и клапана ХХ нет.

а тут проблема. и с такой проблемой стоит явно посетить нормального специалиста, потому что есть ещё где-то проблемы...
может проблемы с проводкой - включенный кондей где-то что-то на что-то коротит, и машина глохнет, на оборотах вибрации недостаточно, а на маленьких - когда машину сильнее "колбасит" - достаёт.

P.S. Мы перешли ту тонкую грань когда есть однозначные ответы и/или рекомендации, самолечением заниматься можно сколь угодно долго, но обычно кроме как к трате кучи времени и денег это не приводит.
ИМХО.

Цитата: (Jony14 @ 7.7.2018, 12:30) куда махать лопатой?

в клапан ХХ.
может когда мыли песчинка осталась.
ИМХО, перемыть, потом смотреть, ну и судя по тому что у вас клапан ХХ есть - это 2 поколение дорестайл.
может когда ставили назад завернули какую-то резинку, и в переходном режиме с маленькой нагрузкой работает, а с большой уже нет.

Цитата: (RAV4/2 @ 30.6.2018, 21:16) Пружина от тойоты превии с прутком диаметром 16 мм. Пришлось обрезать один виток.Эффекта тойоты,после установки,жужа моя не потеряла.

у нас от пруля запчасти в 2 раза дороже чем оригинал.
а всё что хоть немного нестандартное - отсутствует практически полностью, я имею в виду нормального и вменяемого, светодиодных ламп и ксенона в противотуманки до хрена и больше.

но думаю что каталожный номер от вашей пружины может кому-то и поможет.

и по фото такое ощущение что пружина не до конца села, нижний виток не упёрся вроде в ограничитель?

Цитата: (Евген ПЖ @ 30.6.2018, 19:15) П.С. Помидорами не кидайте, но всё же жду Ваших высот)

блин на ровном месте...

кто вам сказал что я стремлюсь завысить машину?
я хочу вернуть сток.

в той книжке что у меня есть - не пишут про простой способ замерить и проверить высоту или правильность подвески.
кто-то писал про какие-то рычаги, какой-то выше какого-то и т.д.
Практика — критерий истины.
в моём понимании нужно на старой машине плясать от стока.
если!, к примеру ЕСЛИ стоковым параметром является расстояние 45/45 см, при котором клиренс 203 заявленных мм. кстати у разных машин разный, и там рестайл/дорестайл, с расширителями и без, 5/3 дверки, и дизеля.
то ставя другую резину мы можем совершенно спокойно играть с клиренсом.
дальше шинный калькулятор в руки, и считаем в зависимости от стока высоту профиля резины.
для:
215/70 - 150,5 мм.
235/70 - 141,0 мм.
215/65 - 139,75мм.
215/60 - 129 мм. это штатная резина для большинства 16" легковых колёс, дешёвая, распространённая, более тихая обычно и более мягкая, я прямыми недостатками в виде слабых боковин и склонности к проколам.

для моей машины штатной является 215/70. по каталогам бьются немного другие амортизаторы и стойки - удлинённые.
паспорта от машины к сожалению нет, поэтому глянуть истинные значения я не могу.

одной только штатного размера резиной можем играть на +/- 1 см клиренса.
дальше смотрим на сколько "просела" подвеска и обычно уже все знают чем цепляют или что мешает проехать.
соответственно если у моего авто зад сел на 10 см, то нужно его приводить в чувства.
причём про именно чёрные ОБК и стоковые пружины куча отзывов и куча негатива в плане просадок. мой перед визуально упал после установки на сантиметров 5. и это за 3 месяца, но пока выше старого положения сантиметра на 4. лень не позволила мне взять рулетку.

итак, подытожим - нужно узнать стоковые параметры и от них плясать.

всё.
P.S. Наверное нужно расширенно объяснить, мерять от того что есть принципиально неправильным не является, но на сегодня очень индивидуальная точка отсчёта.
и ваша прибавка +10 см вполне может быть возвратом в "завод", а у кого-то останется 5 см хода вниз.
ну и к примеру в некоторых других машинках хода подвески в 10 см - огромный, а у равчика почти 25.

мальчик, ты дурак? или ты просто идиот?

я что-то говорил про заднюю ось? я говорил про то что установлены новые пружины, и что я хочу поднять жопу установив туда OBK C4T-42112H
насколько нужно быть идиотом, чтобы из 2 не вычесть 1?
насколько нужно быть тупоголовым чтобы когда тебя не спрашивают лезть с поучительными рассказами и нести бред?
ещё раз, специально для тебя, персонально, ПЕРЕДНИЕ пружины поменяны на OBK C4T42731.
теперь пришла пора зада.
контролировать изменения правильнее всего по положению оси колеса относительно кузова, а не по высоте кузова над дорогой.

для эпических дебилов вроде тебя - именно ЭТО расстояние от оси колеса до кузова(арки крыла в данном случае, что спереди что сзади)
будет неизменным для любых дисков, и любого размера, состояния и давления резины.
Проверить и сравнить сможет любой человек на собственном автомобиле не пачкая рук и не лазя под машиной.
всё.

что тебе непонятно?

Я наверняка не буду оригинальным, но машинки уже старые, проблем по ним огромная куча и нормально как работали пока были новые они уже не будет.
там целый комплекс, причём огромный, начиная с топливного фильтра, форсунок подзабитых. изношенных свечей, засранного и подъеденного и подклинивающего клапана ХХ, и дроссельной заслони с увеличенными щелями, с выработанным датчиком положения ДЗ, с широкополосными сенсорами(верхними лямбдами), с кучей дполнительног неучтённого воздуха подсосанного из ВКГ и остальных щелей и трубок, в том числе и из абсорбера.
+ жара,
+ хреновый бензин...
в результате вроде бы и обороты есть нормальные, но как только нагрузка - то сразу проседают.
а вам ещё везёт что быстро корректируется.
ах, да, бензин не просто разный, а разной степени говнистости на разных заправках, и порой машинка пару часов привыкает к нему выставляя ХХ.

всё вышесказанное сугубо ИМХО, и на истину не претендует...
но то что машинка уже старенькая - факт.
хотел давеча снять глушитель подварить - глянул а там все соединения сгнили. держатся на честном слове. ни фланцев ни болтов - полезешь- менять надо будет всё от коллектора, да и его переваривать или переделывать - там уже и от катализатора поди ничего не осталось. в лучшем случае керамика голая.

Цитата: (Fudokan @ 29.3.2018, 11:58) Добрый день друзья, у меня европеец 2002 года 140 пробег, работал идеально, после замены масла АКПП( не оригинал) и проезда около 600 км, появились толчки, при переключении на заднюю сильный толчек, при разгоне с 1-2 повышаются обороты и толчки потом свыше 40 все нормально, это на разогретой машине, когда машина холодная на разогреве работает более менее нормально ( пинается не очень сильно). Мастера все говорят по разному, один из-за масла, другой планетарная муфта, третий гидроблок, мозги ошибок не показывают. Какие есть Советы помогите.

Самое дешевое что вы сейчас сможете сделать и что может помочь или не будет лишним - пропаять комп и сбросить адаптацию.
даже если номер ECU не находится в чёрном списке.
и только потом вскрытие.
не оригинальная жижа - это какая? может она свернулась? а может уровня нет.

Цитата: (Jony14 @ 14.2.2018, 13:40) Программатор имеется bosch. Товарищ не знает, подойдёт ли. Ошибки им удаляли,считывали. А reset memory хз. Зелёный респект.

программатор напрямую считывал и записывал правленный дамп прям на микросхему памяти.

шнурок лучше, вернее дешевле, проскакивал тут вроде, но если кто-то поделится ссылками на ОБД-2 сканеры вайфай/юсб/ блютус которые сегодня реально те что надо - будет супер.
а то я пару покупал ни один не заработал

тот адаптер что с блютусом не работает с эпл устройствами.
и вот точно так же как у кого-то нет айфона у кого-то нет андроида(

P.S. Jony14 Самое простое что вы сегодня можете сделать - это снять комп и ещё раз его отправить Сергею, или как минимум попробовать найти электронщика с хорошими глазами - они видят сразу и трещины и изъяны в пайке, МОГЛО! не исключаю вероятности отвалиться что-то ещё.
или найти такую же машину и попробовать поменять мозги.
ИМХО.

Цитата: (MrDims @ 14.2.2018, 9:55) купить китайский шнурок miniVCI для тойоты и скачать toyota techstream

а я дурак программатором дамп правил...

Цитата: (Jony14 @ 11.2.2018, 16:16) Пинзес?!

как ни странно - да.

МОЖЕТ вам таки повезло и у вас внутри компа что-то отвалилось конкретно.

но скорее всего как у большинства - не включается 3 и пинки/не включается задняя - это жопа приснилась крышке.
крышка 200 баксов.
меняется без снятия коробки.
если повезло - всё остальное целое.
крышка - 35102-42020
но есть те кто ремонтирует старые за $100
P.S. Ищу тех кто сделает это в Киеве.

Цитата: (den662951 @ 23.4.2016, 15:13) может из за масла в АКПП стоит поменять и фильтр заодно?думаю частичная замена подойдет?

Жидкость трансмиссионная, не масло.
Из-за жижи могут быть толчки, пробуксовки, несвоевременное переключение, удары. но для того чтобы не включился овердрайв, или повышенная, это как раз про 4 скорость - не слышал такого.
Не включаться может по многим причинам, самая простая и дешёвая в Вашем случае - уже сделана.
вторым ходим стоило сделать "дилерский сброс". или по другому "ресет мемори" ну вобщем сбросить долговременную память ЭБУ.
сделать обычными ОБД-2 сканерами такое не возможно, только диллерским.
Но, боюсь что это не поможет.
должна быть ошибка соленоида. или обрыв провода, - это в ЛЮБОМ случае нужно диагностировать как минимум с диагностическим сканером.
можно даже пока не ехать к коробочнику...
Кстати, может быть у вас не работает датчик тепературы- комп думает что коробка холодная и не даёт включать 4.

Кстати. на ручке переключения сбоку(слева) есть большая кнопка. на заведённой машине если её нажимать на прионой панели удет надпись светиться "o/d off" проверьте, светится или нет.

и таки да, как определили что не включается 4-я?
на 100 км/я обороты должны быть ~2500? если нажать кнопку "o/d off" - то подскочить должны до 3000 - это признак того что включилась 3.

Кстати, может у вас 1 нет.

короче - к нормальному диагносту путь обеспечен.
Мы все слишком далеко. в лучшем случае - кто-то может согласиться посмотреть через вайбер/скайп на вашу машинку, но толку будет не очень много.

Да,

Цитата: (Sakura-San @ 23.4.2016, 18:16) Проезжаем 10-15км, останавливаемся, переводим рычаг в положение P, вытаскиваем щуп и уровень должен быть между двумя верхними метками (НОТ).

Дополню мелочи не очевидные на первый взгляд.
0. Не просто вытаскиваем, а вытаскиваем. вытираем. вставляем и потом только смотрим.
1. коробка должна быть прогретая. 10-15 км может быть недостаточно. в пробках - да, по трассе - не совсем, ещё и от погоды зависит.
2. Авто не глушится. уровень проверятся на заведённом моторе. в некоторых источниках рекомендуют селектором выбора пройти с задержкой в 5-10 секунд по каждому из положений.
3. Машина должна стоять на ровной поверхности.
4. жижа не должна иметь черного цвета с вкраплениями или точками или следами или частичками гари,
жижа красно-рубинового цвета с довольно приятным запахом, если воняет кислым - то она пропала(нет не шутка).
5. в жиже не должно быть пены, и пузырьков воздуха.
6. Жижа должна быть прозрачная, не белесая(без эмульсии водяной)
Проверить на цвет и наличие гари просто- капните со щупа на ноготь большого пальца.
Не спешите менять жижу. это пока рано.
и в любом случае - покажитесь специалисту.

на летних шинах зимой при морозе - это тоже самое что на лыжах, резина замерзает и становится как пластмасса.
Тоесть по асфальту, даже сухому - такая резина СКОЛЬЗИТ.
Я не говорил про шипы. просто зимняя резина обычно мягче и работает при температурах много ниже нуля, и да. шипы при -20 и ниже практически не работают.

если себя не жалко - пожалейте окружающих.

Ну и с проблемой расхода - определились, реально 10 раз погреть по полчаса - это много бензина, считайте вы едете 5!!! пять часов! дайте чуть оборотов - и это уже вполне ощутимое расстояние. да блин на 1000 об/мин скорость будет 20 км/ч. вот вы уже 100 км и проехали. Утрированно, но суть понятна.
широкополосный датчик - однозначно менять. и смотреть не на заменители а на оригинал. или, в крайнем случае, смотреть чтобы он был не просто датчик кислорода. а именно широкополосный.

Дорогой Кот ночной,
Вас нужно немедленно отстранить от управления ТС, желательно навсегда!
причина:

Цитата: На неделе между 15-11-2015 по 22-15-2015 средняя температура была - 23 градусов по цельсию.

Цитата: до сих пор езжу на летних шинах 235-60-16

[quote name='' date='22.11.2015, 11:43' post='891534']

Расход на холостом ходу примерно литр-полтора в час, с учётом прогрева - когда только завели - льёт как из ведра, тоесть прогрев 25 минут вполне может сожрать до литра.
тоесть, прогрев ДВА разу в сутки, на протяжении 5 дней - до 10 литров. всё нормально)
+ езда на не прогретых "мостах" первоначальный расход увеличивается.
ИТОГО- машина ест не малые но логичные 18 литров на сотню.
ну и за 10 км она просто не успевает прогреться.(100 км за неделю - 20 км день = 10 км в одну сторону)
Если не работает один из широкополосных датчиков, а он не лямбда, он именно широкополосный датчик (кислорода), то ECU скорее всего в аварийном режиме, и таки да, тогда расход в 18 - норма.

P.S. Почему вы задаёте вопрос на форуме, а не своему мастеру?

да хоть 33 человека.
Равчик- НЕ РАМНЫЙ внедорожник!
Крепится этот, как и любой другой кенгурин на равчиках только снизу! сверху, вернее посередине - двумя полосками жести оно крепится в те места в которые крепится решётка радиатора. там обычно до усилителя бампера ещё добрых 10 см, причём вниз...
[attachment=94167:14011360...ip_155kb.png]
Если вы в школе прогуливали физику, а в иституте у вас были только гуманитарные предметы, то для ЛИЧНО вас - кенгурин что-то сделает.

Для всех остальных, реальных людей с реальной планеты с действующими законами физики- кенгурятник - это большее количество проблем.

Пару лет назад в меня задом въехала маршрутка, под большим углом, въехала на скорости 2-3 км/ч. оно сдавало назад но ни мигания фарами ни сигнала не видело и не слышало.
так вот, все повреждения - это примятый бампер, который восстановился назад, без видимых следов + треснувшая краска+ пара царапин.
в случае кенгурина - разворотило бы бампер сильнее, или решётку, или бы до капота достало.

другой случай, товаришщь на рамном форде эксплорере с кенгурином въехал в фуру. скорость 10-15 км/ч.
результат - капот, решётка радиатора, два радиатора, поперечина, и ещё что-то по мелочам...

Идеологически правильный кенгурятник - это не тонкостенная 0,5-2мм. труба,
это конструкция установленная на силовой бампер, который в свою очередь установлен на усиленную раму/подрамник/лонжероны.
это конструкция за которую можно привязать трос и выдернуть машину из говнов.
это конструкция на которую можно установить веткорезы, и этот кенгурятник не загнётся в сторону капота.
это конструкция которой можно повалить деревце, или которая примет на себя удар лося/кабана/козы в лесу и не пропустит разрушения дальше.

А вот то что вы вешаете на свою морду(я про авто) - это вызывает истеричиские приступы смеха, или в лучшем случае недоумение на лицах тех, кто понимает что спинка от кровати у вас на машине висит за 300-500 баксов, и кроме того что хозяин лох, больше не говорит, ну в принципе больше и не надо.

P.S. вешайте себе кенгурятники, только другим не советуйте

А для тех кто не верит - упритесь в бетоную стену своим кенгурином и надавите на газ - если достало до бампера - то тут и комментировать нечего, если стоит типа мёртво - попробуйте упереться в ту же стену на скорости 3-4 км/ч. про повреждения потом расскажете.

PPS На картинке на усилителе бампера - два уха - на них и установлены звуковые сигналы, они отлично вминаются в радиатор кондиционера

Цитата: (pugoro @ 14.10.2010, 18:23) спасибо всем ! лить Toyota Long Life Coolant 08889-00115 дорговато ..предлагается красный G12/G30, говорят ничем не хуже

это уже в другую тему - по выбору жижи...
разницы - не будет... красный-синий-зелёный - различие по присадкам. - для разных сочетаний типов металлов омываемых этой жижей.

Цитата: (pugoro @ 13.10.2010, 19:05) или как проверить ? говорят нтифриз со временем теряет свои свойства !

А не надо проверять - книжку по машине надо читать... там чётко написано раз в 50 тысяч либо через 2 года, в зависимости от того что наступит ранее.
Оригинальный Тоётовский - можно и не брать... в любом серьёзном автомагазине - сказать какая машина - вам дадут что надо...
Однозначно менять... кстати = все жидкости - меняются сразу после покупки б/у авто, что бы там не рассказывал продавец...
Тормозную жидкость, и жижу в ГУРе - тоже б ы поменять не помешало, как и моторное масло... ну и фильта - тоже на замену...

господа, а давайте в таком виде писать, а ТС попросим в первый пост добавлять...
ну и с примечаниями
T11-3102132 - брызговик задний правый (не подходит по крепёжным отверстиям- подходит по профилю)
T11-3102131 - брызговик задний левый (не подходит по крепёжным отверстиям- подходит по профилю)
T11-3102052 - брызговик передний правый
T11-3102051 - брызговик передний левый

T11-3102022 - идёт как НАКЛАДКА АРКИ КОЛЕСА ПРАВ - на самом деле передний брызговик.
T11-3102021 - НАКЛАДКА АРКИ КОЛЕСА ЛЕВ.

T11-6209110 - ограничитель задней двери /правый и левый - одинаковые/ (без переделок)
T11-6109110 - ограничитель передней двери /правый и левый - одинаковые/ (без переделок)

Тросики снимать удобнее с печки.
залазим под руль, и видим ДВА очень жёстких, пластиковых (не знаю как сказать, а о чём это я, вы же их и так видели, когда открутили блок управления) троса, чёрный и серый(белый).
оплётка снимается с трудом, для этого нужно просунуть палец под сам трос(проволоку) а вторым, или двумя пальцами зацепиться/взяться за оплётку, и потянуть с усилием от печки, в сторону водительской двери, не боимся, пойдёт тяжело, единственное, браться нужно как можно ближе к месту крепления оплётки. такая чёрная металлическая пластинка.
Ставить тоже легко, после снятия на оплётке останутся следы места как она стояла, в крайнем случае повторите несколько раз.
Сначала защёлкиваем оплётку, потом можно толкать или тянуть за проволоку, ручка будет крутиться. Если страшно что-то сломать, крутим ручку, и просто одеваем колечко от троса на штырёк.
Оплётка настолько жёсткая что, сама ложится на место, и перепутать что от чего - практически невозможно, но если перепутали - чёрный сверху, серый снизу.
в любом случае, подёргать за рычажок на печке, и убедиться что один из рычажков имеет фиксированые положения- это "направление воздушных потоков"
Если после проверки вы увидите что например ручка которая заведует направлением воздуха не фиксируется напротив пиктограмок - снимите и переставте оплётку, сдвинув её относительно крепления на пару миллиметров.

Гопода, только при замене есть ещё один маленький нюанс, который я заметил слишком поздно, дело в том, что после первой замены крышка в полу кузова ещё держится более или менее нормально, а потом липучка теряет свои свойства, и грышка начинает болтаться, НО, проблема не в болтании...
а в том что образуется дыра в днище, и достаточно проехать пару км по дождю, чтобы набрать в салон пару литров воды...
поэтому ВНИМАТЕЛЬНО ставим крышку на место.
можно использовать битумную виброизоляцию, - на ней вроде держится нормально...
герметики не держат...

а ещё есть такая штука, иногда её называют жидкие подкрылки.
наносится на поверхность днища и колёсных арок жидкая смесь, которая застывая(высыхая?) становится похожа на мягкую резину. отлично pfioboftn от сколов, и мелких повреждений. да ещё и прибавляет шумо-виброизолирующих свойств. вот.