Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Тойота RAV4" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
История благодарностей участнику sergeykis. Поблагодарили: 32 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
16.11.2018, 8:51 Замена верхнего сальника рулевой рейки
Кто менял поделитесь опытом
Сальник заменил. Провозился около 4-5 часов. Всё дело в правильно подобранном инструменте - при его наличии можно, в принципе, и за пол часа управиться.

gsn11 уже всё описал, но, если кому ещё нужно, то от себя добавлю несколько моментов:

Я снимал все валы - так показалось проще.

Винты на валах, которые будем выкручивать, сначала все ослабляем, а потом уже выкручиваем, так как для доступа к очередному винту придется поворачивать вал (руль).

После отсоединения вала не забываем зафиксировать руль штатным стопором замка, чтобы не повредить спиральный провод и не потерять его среднее положение.
Среднее положение, в принципе, можно и на ощупь поймать. В инструкции написано, что спиральный провод вращается в обе стороны на 2,5 оборота. Я попробовал: по факту - на 3 оборота. Если положение потеряно, то ОЧЕНЬ АККУРАТНО крутим руль против часовой стрелки, пока не почувствуем легкий упор. Затем вращаем по часовой стрелке на 2,5 оборота и доворачиваем ещё, пока руль не займет позицию движения прямо. (А если вращать дальше по часовой стрелке, то через те же 3 оборота у меня провод начинает шуршать/скрипеть, но, может, это только у меня так).

Подлезать и работать через отверстие в моторном щите очень неудобно. Приходится лежать на пороге и кое-как протискивать туда руки. Я перепробовал несколько съемников, вращал стопорное кольцо в разные положения, но ни один так и не подошёл: то упирается во что-нибудь, то кольцо не захватывает, то загиб штырей недостаточен, то, наоборот, слишком большой, то никак не подлезть, чтобы сжать ручки. В итоге воспользовался купленным накануне специально для этого случая медицинским зажимом. Он сначала тоже не подошел. Тогда я плоскогубцами слегка распрямил загиб его "клювов" (сделал его более плоским) и чуть-чуть свёл концы "клювов" навстречу друг другу. Также пришлось асимметрично загнуть рукоятки, чтобы он пролез на место и сжал клювы. Вот тогда кольцо захватилось с первой попытки, а зажим еще и защёлкнулся. Но, так как металл зажима мягкий, то "клювы" сомкнулись не до конца, и кольцо просто так не вышло - пришлось дополнительно поддевать отверткой.

Сальник пробиваем острым, закалённым инструментом (я использовал кончик перьевого сверла). Гвоздями/саморезами не пробить - внутри металл твёрдый. Инструмент ни в коем случае не наклоняем в сторону вала, и, вообще, стараемся делать отверстие подальше от вала в разумных пределах. Затем закручиваем в отверстие саморез и вынимаем сальник.

Для запрессовки нового сальника я заранее сделал длинную оправку (а под неё ещё подкладывал старый сальник). Можно обойтись только старым сальником, но стучать придется очень осторожно, чтобы не повредить поверхность вала (хотя она и выше сальника, но всё же...).

При установке кольца возникла та же проблема, что и при снятии: зажим сводит ушки кольца не до конца; кольцо не лезет. В ограниченном пространстве там свободно не поработаешь, чтобы и кольцо держать зажимом, и чем-то ещё его дожимать/достукивать. Опять пришлось всячески гнуть зажим... Кое-как кольцо запихал. Достучал до канавки.

Дальше собираем вал по меткам, не забыв про пластиковый кожух.

Заливаем обратно жидкость понемногу, одновременно прокачивая рейку (если сразу много залить, то может плюхнуть).

Заводим, проверяем, РАДУЕМСЯ!!!

PS:
В общем, если есть съемник, который гарантированно захватит, снимет и поставит кольцо В УСЛОВИЯХ ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, то ничего сложного нет. В противном случае можно это кольцо вообще никогда не снять, или, того хуже - снять, а обратно не поставить. Так что, к этому вопросу надо отнестись достаточно серьезно.

PPS:
На втором фото - зажим, изогнутый для установки кольца. При снятии он был загнут по-другому.

[attachment=167675:1.jpg]

[attachment=167674:2.jpg]
Bozya, виктор РАВ4, Новокузнечанин 7347,
26.3.2018, 11:40 Какие штуцеры на тормозной трубке?
Поменял.
Длина трубки - 55,5см. Длиннее лучше не делать; я попросил 56, трубочник сделал 57, в результате пришлось эти лишние 1,5см гармошкой складывать.

Оконцовка там вот такая:

[attachment=161863:T1.jpg]

Резьба М10х1, лысый конец примерно 3-3,5мм, шестигранник на 10, общая длина штуцера - 18мм. По каталогу это - тип "T".

Развальцовка двойным "Y", т.е. сначала делается шар, а потом он конусом еще раз продавливается. Никто из трубочников так делать не хочет - делают либо шар, либо одинарный "Y". Сказали, что если шар на меди по месту закручивать, то ответный выступ внутри сам его как надо додавит. Попробовал: тянуть немного страшновато было, но в результате так и получилось - аккуратная формовка прямо на месте.

Вкручивается штуцер где-то на 4 нитки, так что можно покороче брать, если точно такого же не будет.


PS:
В шланг к суппорту штуцер нормально вкрутился, а в тот, что со стороны АБС - туговато шел, а после выкручивания видно небольшое "полысение" резьбы. Думал, может, штуцеры разные на концах должны стоять. Но на старой оригинальной трубке они одинаковые, и как раз тот штуцер тоже уже "подлысевший" выкрутился. Возможно, предыдущий хозяин шланг не тот поставил (хотя с обеих сторон шланги одинаково промаркированы белой полоской). Туговато идет уже с первого оборота, так что, шаг, скорее всего, правильный. "Лысит" елочкой, но не сильно. Как будто там внутри профиль резьбы ниже (или упорная елочкой). Резьба на вид чистая. Не знаю, только у меня так, или так и задумано (чтобы держало лучше или упор был или еще для чего-то).

PPS:
Да, оригинальная трубка заделана в пластмассовую оболочку толщиной миллиметра 1,5. Можно на медную термоусадок наварить от камушков и песка (у меня под рукой, к сожалению, не оказалось). В месте, где она кронштейном к рычагу крепится, обязательно что-нибудь намотать (я изолентой закрутил).
Minin10rus, Новокузнечанин 7347,
28.11.2015, 23:07 Долив охлаждающей жидкости
Кто сколько доливает
Цитата:
(yurimi1313 @ 29.11.2015, 0:49) *
И еще: датчик, что на рис. 2[attachment=126691:Датчик....jpg], свободный, т.е. ни фишки-мамы к нему, ни проводов (оборваных, обрезаных) не обнаружил. Что бы это значило? Авто 2002 г.в., пруль, 1AZ-FSE, AWD. Заранее благодарен за ответ.

Это - датчик-выключатель температуры для вентилятора. Работает на размыкание, т.е. если провода отсоединены, то вентилятор должен постоянно работать при включенном зажигании.
MIRON00, yurimi1313,
13.7.2015, 14:14 Стартер не снимается
Срочно нужна помощь
Если кому интересно - продолжение: крышку заварили аргоном, обработали швы надфилем, стартер встал на место. Но, так как крышка в процессе раскачки и раскалывания изогнулась (кусочки не совмещались), заварить ровно не удалось. Заказал новую. Пока жду - езжу на заваренной.

Стартер намертво закисает по ободку "носа", а не по привалочной плоскости. Потому ковырять и долбить уши, раскачивать, и даже пытаться его повернуть - бессмысленно. "Нос" просто останется в коробке, а остольное отломится. К такому сильному закисанию, полагаю, приводит протекание тока через стык стартер-коробка.

Как надо (было бы) снимать стартер (ИМХО!!!): Если коробка снята, то после обильного вымачивания (лить надо изнутри коробки вокруг "носа"), выбивать его надо через трубу, упертую в торец "носа", внутренний диаметр которой чуть больше шестеренки бендикса. Если подходящей трубы нет, можно снять шестеренку, и подобрать что-нибудь из труб/головок. Не надо пытаться долбить в края торца "носа" через удлиннитель - не поможет, только "нос" расколется или поведет. Не надо также стучать в прилив на передней части крышки - там находится штифт-ось одной из шестеренок редуктора, а сам прилив колется очень легко.

Если же коробка стоит на двигателе, то, думаю, снять стартер не удастся никак. Если только сильно греть коробку, но это может быть чревато. Я бы в таком случае попытался аккуратно "уничтожить" переднюю крышку стартера на месте, извлечь стартер с остатками крышки и купить новую.

Перед установкой стартера, полагаю, следуюет намазать поясок носа и привалочную плоскость графитом. Он и ток проводит, и от закисания должен помочь.

Все вышанапсанное - сугубо ИМХО, так как свой стартер после 3-х дней вымачичивания и раскачивания я расколол.

PS: Какую смазку лучше в редуктор заложить? Я ШРУСа набил. Так и оставить, или промыть и чего-нибудь другого намазать?

[attachment=117485:IMAG5354.jpg]
[attachment=117486:IMAG5370.jpg]
Новокузнечанин 7347,
25.6.2015, 15:04 Долив охлаждающей жидкости
Кто сколько доливает
У меня сначала ОЖ не уходила вообще. Потом уровень в бачке начал падать где-то на 1 см в пол года. Этой зимой стал периодически замечать запах ОЖ в салоне. А месяц назад двигатель прорвало - по задней стенке потекло ручьем. Причина - признанный Тойотой дефект блоков 1AZ - вытягивает резьбы болтов ГБЦ, что у меня и произошло. Выявление затруднено тем, что сзади стык ГБЦ и блока закрывает впускной коллектор, под которым вдобавок лежит пористый изолятор, впитывающий ОЖ.

А так, мест, откуда может течь - куча: радиатор, печка, помпа, шланги с хомутами (и под хомутами), фланец термостата, крышка радиатора и т.п. Надо все осматривать на предмет подтеков. Начинать лучше с помпы и радиатора.
Flanker, vic946,
25.6.2015, 11:03 Габаритные размеры двигателя 1AZ-FE
и как его лучше погрузить
Размеры 65х50х65. Двигатель закреплен стоя на паллете. Тему можно закрывать.
Новокузнечанин 7347,
24.10.2013, 16:19 Элементы подогрева сидений
Неоригинал
По поводу разъема. Я контакты перепрессовывал со старого тойотовского на провода тигговского. Удовольствие малоприятное - металл толстый, гнется плохо, норовит сломаться. Не советую так делать. Лучше срезать разъем со старого вместе с проводами и подпаять к тигговскому. Черный провод тигговского - общий для обоих элементов. Его подключаем к контакту (2) разъема. Два других провода - к (1) и (3).
Culicidae, NOSok,
1.10.2013, 13:15 Фильтры И Другие Расходники
Выберем качественные неоригиналы...
Цитата:
(sergeykis @ 1.10.2013, 1:14) *
Экзист умудряется торговать масляными фильтрами ОРИГИНАЛАМИ, на части которых отсутствуют обратные клапаны. Вот вам и "оригинальность оригиналов".

Вот два фильтра. Оба позицируются продавцами как 90915-10004 оригинальные производства Toyota Япония. Внимательно прочтите инструкции (не обращая внимания на разные заголовки) и постарайтесь угадать, какой из фильтров куплен в Exist.

[attachment=80857:IMG_9853.jpg]
Absent83,
24.9.2013, 15:00 Стопоры задних дверей
Они вообще есть?
Если кто снимает обшивку двери первый раз, обращу внимание на 2 момента:

Маленький лючок на накладке рычажка открывания двери отковыривается отверткой/шилом с одной стороны, но не вынимается, а отгибается в сторону, потому что внутри он приделан на пластмассовом усике.

Изоляционную пленку достаточно отклеить на небольшом участке сзади-снизу, т.е. на противоположной стороне от фиксатора, что бы сунуть руку в дверь по локоть. Для отклеивания пленки надо слегка оттянуть ее за край и "перепилить" черную замазку чем-нибудь не твердым (что бы не поцарапать краску).
SnuRk, Агент 007,
7.9.2013, 17:08 Стопоры задних дверей
Они вообще есть?
Купил пару задних тигго-стопоров T11-6209110BA на экзисте по 250р. С индексом BA они пластмассовые, как и оригинальный тойотовские. Когда стал устанавливать, выяснилось, что не подходит расстояние между крепежными отверстиями: тойота - 52, тигго - 59. Думал сделать новые отверстия и приварить гайки, но из-за близкого расположения новых отверстий к корпусу механизма пришлось бы стачивать гайки с одной стороны почти до резьбы, что могло бы привести к неприятным последствиям, особенно после сварки. В итоге просто наварил полуавтоматом небольшие приливы, просверлил отверстия и нарезал резьбу. Пока заменил только один стопор. Работает нормально, не щелкает, держит крепко. Из минусов - дверь открывается/закрывается с ощутимым усилием. Не знаю, должно быть так на новых дверях, или нет.


[attachment=79484:2013_09_...1_41_357.jpg]

[attachment=79486:2013_09_...1_35_527.jpg]

[attachment=79487:2013_09_...20_698__.jpg]
*Александр*, Агент 007, Рохан,
6.8.2013, 11:17 Маркировка стоек Toyota от KYB?
Что мне продали?
Вот, собственно, фото технологии фиксации штока:

[attachment=78113:IMG_9619.jpg]
masik62, Рохан,
2.8.2013, 22:18 Маркировка стоек Toyota от KYB?
Что мне продали?
Вот так вот за 5 минут с помощью штатного домкрата (ромба), кусочка резины (или шланга) и пары хомутов, шток надежно фиксируется в вытянутом положении, и замена стойки происходит в штатном режиме. Главное - не забыть в конце снять этот самодельный фиксатор, а то под пыльником его легко забыть.

[attachment=77885:KYB1.jpg]
KNITTER, welder, yerkin,
2.8.2013, 19:44 Маркировка стоек Toyota от KYB?
Что мне продали?
Несколько часов провозился с заменой стойки. Никак не удавалось сжать пружину под полуутопленный шток. В итоге убил стойку (испортил сальник, вышел газ, 6000р в трубу), но способ все-таки нашел.

Вот что получилось. Фото не делал, было уже не до них. Сделаю в следующий раз, когда придет новая стойка.

Берем стойку, надеваем на конец штока верхнюю тарелку, закручиваем гайку. Берем домкрат (я использовал штатный ромб), вставляем между тарелок и раздвигаем тарелки, пока шток не выйдет до конца. Теперь можно с ним работать. Берем небольшую пластинку резины и оборачиваем ей шток у самого основания. Или можно взять резиновый шланг, разрезанный вдоль, насадив его на шток. Высота пластинки/длина шланга около 5см. Хорошенько затягиваем резину/шланг на штоке парой хомутов. Хомуты обязательно должны быть разъемные, что бы их потом можно было снять не через шток. Аккуратно отпускаем домкрат, следя, что бы резина уперлась в корпус стойки и не давала штоку уходить внутрь. Теперь собираем стойку с пружиной в обычном порядке, не забыв в конце поднять пыльник и снять хомуты с резиной (а то можно так и уехать).

А убил я стойку, сначала попробовав обмотать шток изолентой. В результате изоленту втянуло внутрь, она деформировала сальник, и он потихоньку начал травить. Стойка стала мягкой sad.gif
vic946, Рохан,
24.7.2013, 17:35 Конденсат с кондиционера течет в салон
Проще из салона. Шланг из кондиционера идет на пластмассовый штуцер, уходящий в пол под передней частью коврика пассажира. Шланг снимается и одевается легко. Снимаем шланг. Через штуцер продуваем или прочищаем трубку, которая под днищем. Проверяем, залив в штуцер воды. Затем через снятый шланг заводим трубку баллночика поглубже в кондиционер и разряжаем баллончик. Вынимаем трубку и надеваем ее обратно на штуцер. Ждем. Сразу обдув не включаем, а то пена полетит в салон.

PS: Беда в том, что от течи из корпуса испарителя это все равно не спасает, потому что он не герметичен. Если в конце прочистки включить вентилятор на полную скорость и закрыть заслонки в салоне, то не смотря на свободный выход воздуха через шланг, часть его все-таки лезет в месте стыка половинок корпуса снизу, что видно по пузырящейся там пене остатков прочищающей жидкости.
Серый RAV,
28.6.2013, 9:49 Тормозные Суппорта
Замена или ремонт
Цитата:
(Zack @ 28.6.2013, 11:17) *
Она же специально для смазки тормозных механизмов ...


Медная смазка - для внешних частей тормозных механизмов. Наносится не боковые поверхности колодок, которыми они по суппортам/челюстям скользят и на прижимные пластины.

Под пыльники только термостойкая, не взаимодействующая с резиной, белая Toyota 08887-80609.

Черная, похожая на графитовую (может она и есть) - между колодками и противоскрипными накладками для отвода тепла и устранения скрипа.

Розовая Toyota 08887-01206 - для смазки резиновых колечек тормозов и сцепления в процессе сборки (потом она в ТЖ растворяется).


PS:
Кстати, где купить медную смазку? У нас в Санкт-Петербурге ни один продавец о такой даже не слышал. Мазал боковины колодок графитовой.
stalker086, Zack,
27.6.2013, 14:59 Фара мутная
Есть ли возможность ее очистить?
Сначала убирается желтый налет и риски с помощью наждачной бумаки с водой зернистостью от 1000. Фара становится белая, но матовая. А потом уже эта матовось полируется пастами. Фара становится, как новая. Но заводской защитный слой стерт, потому через пару лет она опять чуть-чуть помутнеет. Можно заполировать опять. Можно попытаться покрыть каким-нибудь "лаком".

Вот что получилось у меня после полировки:

[attachment=76087:2011_09_..._14_959_.jpg]
family-forever, Sakura-San,
26.6.2013, 11:50 Полировка фар
Взял машину 9 лет / 170ткм. Фары были матовые и желтые. Наждачной бумагой с водой убрал риски и желтизну. Затем заполировал последовательно тремя пастами 3М с водой с помощью орбитальной машинки и дисков-губок. Вот результат.
[attachment=75955:2011_09_..._14_959_.jpg]
Через год поверхность стала слегка матовой, т.к ничем не покрывал. В основном - следы от щетки, которой я зимой снег сметал (неглубокие горизонтальные риски). Буду полировать опять.

Советую использовать изоленту вместо малярного скотча, т.к. скотч приклеивается очень сильно в местах, где по нему полировальный диск ездит, и его очень сложно потом отдирать. Капот лучше закрыть, иначе машинка забрызгает все подкапотное пространство белыми капельками пасты с водой.
Рохан,

Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:22