Aлгоритм получения автомобиля в салоне :

до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади.
3.Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики (не всегда)
4.Проверить колпачки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
5.Проверить наличие запасного колеса и надежность его фиксации. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие домкрата, буксировочных крюков и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака.
7.Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
9.Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне чуть ниже колена)
Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются). Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
12.Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13.Проверить работу салонного освещения.
Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD - взять из дома для проверки.
14.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя .
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
Проверить подсветку приборной панели.
17.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции.
18.Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19.Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
20.Проверить прикуриватель и его работу (взать с собой автозарядку).
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
Проверить замки ремней безопасности.
21.Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
22.Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки. Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке около 10л топлива)
23.Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:
- 2 (+1 без кнопок) ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
- 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
- 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
- Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
25. При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
26. При приемке обратите внимание на подгонку пластиковых панелей салона.

Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт приёма машины не подписывать.

(стырила давно и не помню у кого )

наш ответ

А ты отправь 200 руб. на короткий номер и у тебя всё получится
(я так лоханулась)

попробуй пойти по этому источнику:
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showto...indpost&p=47721

всех с наступающим...

посмотри тут:
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2363&hl=

Всех с Новым ROCKом!

красавчик

Ясненько

выкладываю установку бака:

Без проблем...
Сборка бака:

Ещё не всё... Разборка бака:

ЖОЖО, у меня та-же беда... хочу обойтись без снятия бака...

http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4260&hl=

если нужны картинки как снять бак, - я позже выложу.

Мои любимчики
AC DC Touch Too Much

Советы экспертов помогут избежать незавода автомобиля в мороз.

Наступление мороза, как обычно, зимой оказалось внезапным. Но ведь эта зима для автомобилистов не первая, и в более бедные времена голь была на выдумку горазда. Поэтому предлагаем десять народных советов для того, чтобы утро автомобилиста не омрачилась танцами озлобленных пингвинов вокруг замерзшей «ласточки».

Не мыть!

Воздержитесь от мытья своего железного друга, потому что резкий перепад температур убьет лакокрасочное покрытие машины, а полировка может потускнеть. Если все-таки невтерпеж помыть автомобиль, то перед мойкой желательно обработать дверные замки и оконные уплотнители, а также пробку и замок бензобака, с помощью специальных силиконовых спреев.
Сразу после мойки не поскупитесь и обработайте авто горячим воском. Благодаря этому лакокрасочное покрытие будет не так страдать, а мыть автомобиль можно будет реже. Также после выезда из мойки необходимо интенсивно потормозить, чтобы не примерзли колодки. Еще желательно не ставить на ночь автомобиль на «ручник». Пусть стоит на передаче.

Носи с собой «тревожный чемоданчик»

Любишь зимой кататься, люби WD40 носить! Резкая перемена температуры (выпадение конденсата, потом заморозки) – и дверные замки могут не открыться. Многие перед наступлением зимы запасаются «волшебными» баллончиками, позволяющими оттаять замок или сорвать неоткручивающуюся гайку. Брызнут по разику, да забросят в багажник. А в багажнике от него толку нет, туда сначала попасть надо. Так что носите с собой. Как носите с собой ключик на 10 (к клеммам аккумулятора) и рабочие перчатки, чтобы все это было рядышком и теплое.
Комфорт, конечно, сомнительный, мягко говоря, но что поделаешь. Неплохо бы еще набор предохранителей иметь в запасе, щетку дворника, омывайку. Это, конечно, с собой таскать не надо. Как и провода для «прикуривания». Но в багажнике они лишними не будут. Дверной замок можно открыть и без баллончика – нагрейте ключ на огне зажигалки или спичек и осторожно поворачивайте.

Сразу не заводить!

В сильный мороз не рекомендуется сразу заводить автомобиль. Основная причина отказа двигателя в мороз – "севший" аккумулятор. Перед заводкой его надо «взбодрить». Сделать это очень просто. Поверните ключ зажигания в первое положение, чтобы включились электроприборы и приборная панель. Затем помигайте дальним светом секунд 10-15. Это делается для того, чтобы согреть электролит в аккумуляторе и повысить его емкость. Вместе с тем за такой короткий срок вы не рискуете его посадить. Затем можно выключить фары и спокойно заводить двигатель.

«Доброе тепло» от злых морозов

Эту штуку я подглядел несколько лет назад в Сибири. Мороз был порядка 30 градусов. Пока мужики чертыхались на автостоянке, занимая очередь за трансформатором, а ее охранник, жадно собирая «полтинники», таскал прикуриватель на санках от машины к машине, дамочка в шубке принесла с собой домашний обогреватель типа «доброе тепло» (легкий такой, плоский). Сунула его под капот своей литровой «Тойотки», включила в розетку (удлинитель у нее лежал в багажнике) и упорхала в магазин. Вернулась минут через 15, машинка завелась «с полтычка». Мужики нервно курили в сторонке. А ведь в женском арсенале есть еще фен.

Больше бензина!

Бензина в баке должно быть всегда больше половины. Не забывайте, чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и "убивают" бензонасос и топливную систему. Не ждите, пока лампочка индикатора количества топлива загорится, показывает стрелка полбака - заворачивайте на АЗС.

Проверьте давление!

Давление в шинах из-за больших перепадов температур может заметно меняться. Это, несомненно, может сказаться на сцеплении колес с дорогой (в особенности это может проявиться на скользких покрытиях и в снегу). Поэтому при сильных морозах и перепадах температур необходимо обязательно проверять давление в шинах.

Стекла не запотеют, если…

…в сильный мороз, придя на стоянку, вы смажете окна специальной смесью, состоящей из одной части насыщенного раствора поваренной соли и двух частей глицерина. Эту смесь следует наносить перед выездом, так как она предохраняет стекло от инея в течение 2-3 часов.
Также запотевание окон предотвратит крепкий раствор поваренной соли (2 столовых ложки на стакан воды). Он же поможет быстро очистить замерзшие оконные стекла. Приготовленным раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, а затем протирают окно мягкой сухой тряпкой. Кроме того, стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной солью, завернутой в марлю.

Брызговики зимой нужны

Брызговики нужны не только для прохождения техосмотра и не только в теплое время года. Оптимально, если они из эластичного материала, чтобы легким пинком можно было скинуть тяжелую наледь. Важно, чтобы передние колеса не набрасывали всю эту мерзкую жижу на пороги, ибо образовывающиеся из нее наледи под передними дверками очень ощутимо ударяют по кочкам на дороге.

В гипермаркет!

Теплые парковки у крупных гипермаркетов – находка для тех, у кого нет гаража и кто экономит на мелком ремонте. Оттаять замерзшую в бачке омывателя жидкость, колеса подкачать, стекла и фары протереть, наледи сбить из-под колесных арок и с крыши – милое дело. Заезжаете, ставите, уходите за покупками, возвращаетесь и берете ее тепленькой. Некоторые даже умудряются на веревке приволочь туда замерзшую и отказавшуюся заводиться машину. Там она оттает и наверняка заведется.

Брезентом не накрывать!

Есть автомобилисты, которые ездят только по выходным и трепетно стараются сберечь свою машину. Даже тентом брезентовым зимой во дворе накрывают. Не нужно этого делать! Примерзший к металлу тент придется буквально отрывать «с мясом». И такая бережливость приведет к тому, что лакокрасочное покрытие в местах примерзания придется восстанавливать.

ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

Если у тебя рав4(3) - подкорректируй данные в профиле.

В РАВ4ике(3), смотрите картинку, 9 подушек,
2 спереди,
2 в креслах
4 шторки передние и задние
1 для коленей водителя

Так я как-раз о нём и говорю

Буду безмерно благодарна за фото!

В таких руках он никогда не умрёт

Алкоголеги
(взгляд модератора )

И ещё, мне на СТО просто посоветовали не лезть в тонкости масляных параметров, а пользоваться правилом:
— при пробеге автомобиля до 50.000 км необходимо применять моторные масла SAE 5W-30 или 10W-30 всесезонно;
— при пробеге автомобиля больше 100.000 км. летом рекомендуются масла классов SAE 10W-40 и 15W-40. Зимой же — SAE 5W-30 и 10W-30, всесезонно — SAE 5W-40;
— при пробеге автомобиля более 300.000 км летом заливают моторные масла классов SAE 15W-40 и 20W-50, зимой — SAE 5W-40 и 10W-40, всесезонно — SAE 5W-50.

Что скажете?

Лита и Оззи. Душевная песня...

Дополним тему

Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках колесных дисков.

Как и из чего делаются легкосплавные диски?

Уже из названия видно, такие диски изготавливают из легких металлов. При их производстве, главным образом, используют различные сплавы на основе алюминия либо (реже) магния. По методу изготовления диски разделяют на литые и кованые. Первые изготавливаются методом отливки в форму, а вторые – способом промышленной горячей ковки (штамповки).

В чем их преимущества перед обычными стальными?

Прежде всего, это вес и дизайн. Например, если 13-дюймовый стальной диск весит 7-8 кг, то легкосплавный литой – около 6 кг, а кованый – около 5 кг. Технически уменьшение веса колеса означает снижение массы неподрессоренных частей и сил инерции. Благодаря этому более легкое колесо быстрее «возвращается на место» после прохождения неровностей рельефа, что дает улучшение в работе подвески автомобиля и его управляемости. Для поворачивания колес с меньшим весом (при прочих равных условиях) требуются меньшие усилия нагрузки на рулевое колесо. Снижение инерционности, соответственно, повышает тормозную и разгонную динамику.
Не меньше технической играет роль и эстетическая сторона вопроса. Легкосплавные диски не в пример красивее и элегантнее стальных. При этом сама их конструкция позволяет создавать бесконечное множество самых разных форм – от классических до самых фантастических.

В чем их недостатки?

Легкосплавные диски, особенно кованые, тверже стальных, но их материал, особенно у литых дисков, является хрупким. При ударе они не сминаются, а получают трещины и сколы. Если стальной диск почти всегда можно «прокатать» и выправить, то большинство повреждений легкосплавного диска делает его непригодным к использованию. При этом легкосплавные диски всегда стоят минимум в 2 раза дороже стальных. Литой диск можно случайно повредить даже в таких безобидных ситуациях, как неосторожная парковка у бордюра, наезд на скорости на трамвайные рельсы. Особенно это относится к низкопрофильным шинам, где диск более уязвим. Очень коварны скрытые трещины – диск может даже расколоться на ходу: например, при случайном наезде на выбоину на скорости.
Кованые легкосплавные диски – наиболее прочные, и меньше литых страдают от мелких ударов. Но при сильном ударе прочность кованых дисков оборачивается негативной стороной. В отличие от стального или литого, которые, сминаясь или разрушаясь, поглощают часть энергии, кованый диск не трансформирует энергию удара, и вся его сила передается на элементы подвески. А ремонт подвески - всегда дорогое удовольствие.

Можно ли ремонтировать легкосплавные диски?

В принципе, можно, и такая услуга существует во многих шиномонтажах. Но ремонтопригодны далеко не все диски. Основным показателем ремонтопригодности выступает сохранение общей прочности несущих частей диска, которую оценивают в мастерской. Если жесткость конструкции нарушена, ремонту диск не подлежит. Важным критерием является объем полученных повреждений: размер сколов и утраченных фрагментов, глубина и характер замятий (у кованых дисков), величина отклонений геометрии.
В целом, по ремонтопригодности диски можно разделить на три категории. Первая – это диски с небольшим объемом повреждений: например, с мелкими царапинами и потертостями краски, которые можно восстановить с гарантией их дальнейшей безопасности. Вторая – диски абсолютно «убитые», восстановление которых невозможно. Третья группа представляет собой нечто среднее: ремонт дисков принципиально возможен, но полной гарантии на восстановление их качеств и надежности нет. Такие диски можно отремонтировать и использовать для «запаски», на которой потихоньку можно добраться до шиномонтажа.
Нужно заметить, что подавляющее большинство поврежденных от удара дисков относятся именно ко второй и третьей категориям, и полное восстановление – достаточно редкий случай.

По каким параметрам подбираются легкосплавные диски?

В сущности, по тем же, что и стальные. Основными параметрами выбора являются посадочный (монтажный) диаметр обода, диаметр центрального отверстия под ступицу колеса, диаметр окружности расположения крепежных отверстий, их число, ширина обода диска и вылет – расстояние между крепежной плоскостью и плоскостью продольной симметрии обода.

Легкосплавные диски можно подобрать для любого автомобиля?

По размерности, да – для любого легкового автомобиля. Есть даже модели для грузового транспорта. А вот по дизайну нередко возникают сложности – понравившаяся модель может не выпускаться в нужном типоразмере.

Можно ли ставить на машину разные диски?

На одной оси должны стоять одинаковые диски и шины с одинаковым рисунком протектора, иначе езда становится небезопасной. Исключение: если колесо используется в качестве «запаски», чтобы c небольшой скоростью доехать до шиномонтажа.

Как правильно выбрать легкосплавные диски? Нет ли тут каких-нибудь «подводных камней»?

Главное, не нужно гнаться за шириной. Очень многие подбирают резину и диски как можно шире, только чтоб влезало в колесные арки. А потом удивляются сильно потяжелевшему рулю. Тот же эффект даст и выбор дисков с чрезмерно уменьшенным вылетом (ступица получается как бы «утопленной» вглубь относительно обода), за счет чего расширяется колея. Широкая резина и более широкая колея, безусловно, дают улучшение курсовой устойчивости автомобиля, лучший контакт с дорогой. Но их обратная сторона – более тяжелый руль, снижение разгонной динамики, увеличение расхода топлива.
Дизайн легкосплавных дисков влияет не только на внешний вид автомобиля. Возможные проблемы заключаются в конфигурации и количестве лучей (опор) диска, которые соединяют центр с ободом. Лучи диска могут накапливать дорожную грязь, которая при обычной, поверхностной мойке не удаляется. Грязь вызывает дисбаланс колеса, что проявляется биением на руле и ухудшением управляемости машины. При этом трудность выбора состоит в том, что никогда нельзя на 100% предугадать, будет диск накапливать грязь или нет. Наиболее гарантированным вариантом от этого могут служить модели с редкими гладкими лучами, без полостей с обратной стороны. Хотя, нередко и многоспицевые диски ведут себя нормально. Тут многое зависит от расчета аэродинамики диска, которое делает производитель. Единственный верный способ избежать «грязевой» дисбалансировки диска – тщательная мойка колес по всей окружности, особенно с внутренней стороны.
И, наконец, нужно покупать только диски, имеющие сертификат. Правда, обзавестись бумажкой с печатью для продавцов тоже не проблема. В этой связи стоит с опаской относиться к азиатским товарам. Они недороги и выглядят хорошо, но качество их, по большей части, очень низкое: краска быстро облупляется, и диски начинает разъедать коррозия. Сами диски тоже непрочные и часто раскалываются либо от несильных ударов о поребрики, либо вообще сами по себе.
Если есть желание купить легкосплавные диски подешевле, лучше обратить внимание на продукцию российских производителей - обработка металла всегда была традиционно сильна у нас в стране.

Влияют ли легкосплавные диски на характер езды?

Основная рекомендация – ездить так, чтобы беречь диски от ударов, что особенно важно при низкопрофильной резине. Осторожнее парковаться вблизи всяких столбиков и поребриков, стараться не влетать на скорости колесом в дорожные выбоины, помедленнее проезжать выпирающие трамвайные рельсы. Что ни говори, а легкосплавные диски любят хорошие дороги.
ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

никогда не слыхала эту песню... вот попалась случайно... понравилась.

Преодоление "круговых" перекрёстков.


Итак, что же нужно знать о круговых перекрестках?

При въезде на такие перекрестки не обязательно занимать крайнее правое положение. Т.е. поворачиваем с любой полосы, не забывая включить правый поворотник.



Перекресток с круговым движением - нерегулируемый перекресток, поэтому на нем действует правило "Уступи помехе справа". Таким образом, если перед въездом не стоит знак "Уступи дорогу", то мы въезжаем на перекресток первыми, а те, кто находится на круге, должны нас пропустить.



А если знак установлен - пропускаем все машины и потом уже поворачиваем.



Что касается выезда с перекрестка, то здесь действует общее для всех перекрестков правило - для поворота направо необходимо занять крайнее правое положение, и повернуть можно только на крайнюю правую полосу.



Еще раз напомню: въезжаем с любой полосы, выезжаем - только с правой.

Остановка и стоянка на таких перекрестках разрешена при выполнении условий стоянки и остановки (не ближе 5 метров от пересечения проезжих частей и т.д.)



Еще один момент, который отличает эти перекрестки от всех остальных: обгон на них разрешен, независимо от того главная эта дорога или нет.

И напоследок - развернуться на въезде на перекресток нельзя, разворачиваться можно только таким способом:



ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

Нашла картинки...
Обратный молоток с присоской


Молоток обратный для вытягивания с двойным крюком


Будем искать... (с)

Всем привет. Хочу поделиться своим опытом общения с Белгородским магазином EXIST. Я не ожидала такого хамства и непрофессионального отношения к клиентам и своей работе.
Готовлюсь пройти ТО (масло, фильтры, колодки, климат почистить...). Нашла адрес этой конторы на сайте EXISTа, зарегистрировалась, позвонила в магазин, поинтересовалась наличием и ценой товара, записала чтоб не забыть.
По времени у меня было 2-3 недели некритичного ожидания, так что выбирала позиции с доставкой от 2-х до 5-ти дней. Во-первых была приятно удивлена ценой. Она выше чем на рынке, но оказалась раза в два ниже чем мне наболтали по телефону.
Далее, в четверг, по интернету выбрала нужные мне запчасти, кинула в корзину, заполнила нужные пункты заказа и отправила ...
Прошло 2 часа и в почту упало письмо что мой заказ №... принят, в письме был приведён перечень моих деталей и напротив каждой позиции стояла цена и внизу общая сумма к оплате... Оделась и пошла оплатила заказ. Отметила надменно-пренебрежительное отношение к клиентам, типа умные все, сами себе всё подбирают... Я оплатила присланную сумму, мне ещё сказали чтобы на чеке написала что отказываюсь от возврата (???).
А вечером этого-же дня в почту падает письмо, что такие-то позиции приняты, а одна снята. Ну снята - значит есть в наличии, наивно подумала я. Но в пятницу решила им позвонить и узнать, что значит "снята"?
На мой вопрос мне на повышенных нотах стали рассказывать какие они умные, а я типа не умная и где это я у них видела такие цены? (причина отказа - несоответствие цены в наряде с той, что на сайте). Я у них спрашиваю, кто формирует цену в заказе? покупатель или продавец?. На мой вопрос на том конце трубки воцарилась пауза длинною в вечность, было слышно как думает человек!, думает всем офисом... Я прервала паузу общероссийским "Что делать?"и мне было предложено перезаказать деталь либо самой, либо у них. Я выбрала первый вариант. И поехала в офис оплатить 240 рублей разницы.
Народ встретил меня революционным холодом, но извинений я не дождалась, зато если бы живы были мухи - их было бы слышно в этой зловещей тишине...
Да. И ещё. Про клубные карточки вообще не интересовались.
Вывод делайте сами...
Я думаю, что в нашем городе с EXISTом работать не стоит, есть другие достойные магазины!!!
Сейчас заказ перешел в состояние "в работе", срок на некоторые позиции истёк, а сообщений в почте нет
Продолжение следует, я так думаю...

А у вас какой опыт общения с EXISTом?

Подскажите пожалуйста, что и куда залить, чтобы избавиться от затхлого запаха из кондиционера на РАВ4ике третьего поколения???

Включила сегодня обогрев и... ужас...

спонсор гибдд, смотри и качай тут:
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=623&hl=

Третий РАВ4ик и 200 км.ч.??? ЛЕГКО!

А к нам в Попинск в ноябре Nazareth приезжает

Инсталляция штатной магнитолы Toyota RAV-4 (2006-2009)

Баден, выкладывай любые, пусть жюри мучается

Добавлю для массовки

RAV4ик создан для людей спокойных, уверенных и неторопливых
Они ездят не быстро, но везде успевают.

sda, присоединяйся!

Запрещается установка камеры в бескамерную шину! При этом шина перегревается (от внутреннего трения) и ее поведение на дороге непредсказуемо.
отсюда: http://www.shinavto.com/art_tyres.htm?id=1

Предупреждаем! Ни в коем случае не пытайтесь ставить камеру в бескамерную шину, как это делают некоторые водители, рассчитывая, что "двойное дно" добавит шине надежности. В этом случае все преимущества бескамерной шины перед камерной исчезают. Кроме того, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, который во время езды становится очагом резкого местного перегрева - причины на первый взгляд непонятных разрушений каркаса шины. Уповая на "двойное дно" для бескамерной шины, рискуете получить совсем другой результат - "ни дна, ни покрышки".
отсюда: http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka/ty...diag_radial.php

Камера в бескамерную шины не вставляется. На первый взгляд усиливается прочность шины, на самом деле между камерой и гермослоем образуется воздушная подушка, способствующая разрушению последнего. При увеличении нагрузки на колесо (например: резкий поворот), может произойти разрыв колеса.
отсюда: http://i-tyres.ru/kamernie-i-beskamern.html

Это точно

или так...

красный красавец кабриолет

RAV4ME, сколько людей на форуме - столько будет мнений и советов, но решать тебе. Вот моё видение вопроса:
У меня стоят на лето: родные Bridgestone Dueler H/T 687 225/65R17, те которые стояли с завода на родных дисках 7.0jx17 ET45.0 5*114.3x60.0.
В защиту этой резины скажу следующее. В нашей полосе лето, в понимании "лета" - это июль и август, со средней температурой 25*С, и зима, 3 месяца, со средней температурой -5 -15*С, редко когда -20. Остальное время - умеренное межсезонье. Так что если твоя манера езды спокойная, по городу,- всесезонный Bridgestone - отличный вариант. Шумная? Да. На скорости 100 и выше. Катайся в городе 60 и 90 за его пределами и наслаждайся.
На зиму, для безопасности, купила Michelin Latitude X-Ice North 215/70 R16, шипованные на диках Alessio Lord R16 7,5 5x114,3.
Объясню выбор. Хоть диаметр и меньше, но:
1. Колёсная резина выше. Зимой подвеска становится жёще, резинки дубеют, амортизаторы твердеют. Высокая резина поглощает неровности дороги и на неровностях смягчает удары по копчику.
2. В обуви с подошвой 2 см. приятнее ходит по зимней "каше", чем с подошвой в 1 см.
3. Резина меньшего диаметра дешевле, а на зимних 4-х шинах набегает хорошая экономия.
4. Наличие дисков разного диаметра делает тебя более мобильным в плане выбора как магазинных вариантов, так и предложений частных лиц.
Я предпочла шипованную. Лучше она или хуже "липучки" - почитай на форуме, там ребята много страниц исписали.

Опубликован технический регламент о безопасности автомобилей.

Сегодня «Российская газета» официально опубликовала постановление правительства России от 10 сентября 2009 года N 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств", известный, как новый техрегламент. Как сказано в документе, технический регламент о безопасности колесных транспортных средств вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления.

Текст технического регламента о безопасности автомобилей

никифор, твой вопрос вполне нормальный. У многих, после МКПП возникают вопросы.
...Теперь, когда наш читатель просвещен в вопросах разнообразия АКПП, стоит немного упомянуть о рекомендациях по использованию таких коробок. Несмотря на лояльную работу механизмов, некоторые нарушения все же могут вывести их из строя.
Как правильно начинать движение автомобиля с АКПП?
Перед началом движения всегда следует нажать на педаль тормоза, перевести РВД в нужную позицию, не нажимая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой. После легкого толчка можно отпустить педаль тормоза и начать движение, воздействуя для этого на педаль управления дроссельной заслонкой.
Допускается ли буксировка прицепа автомобилем, оборудованным АКПП?
Допускается. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансформаторе. Если вам часто приходится ездить с прицепом, то советуем рассмотреть идею установки дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительного буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах "3" или "2".
Как буксировать автомобиль с АКПП?
Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 километров. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, то есть масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение "N".
Что такое кикдаун (kickdown)?
Если во время движения нажать до упора педаль газа, то в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз. Этот режим рекомендуется использовать для получения более высоких значений ускорения, что бывает полезным, например, во время обгона. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы.
Следует иметь в виду, что на скользкой дороге во время принудительного понижения передачи, ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса.
Ну и последний часто задаваемый вопрос: нужно ли переводить рычаг выбора диапазона в "N" при остановке у светофора?
Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла в коробке. В остальных случаях этого делать не рекомендуется.

Почитай ЭТУ ССЫЛКУ и ты найдёшь профессиональные ответы на все вопросы об АКПП.

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой».

Уже несколько лет главной достопримечательностью Тольятти считается не только гигант "АвтоВАЗ", но и малоприметный памятник собаке на окраине Автозаводского района. Семь лет верный пес ждал своих погибших хозяев на улице города… Его впервые заметили на обочине дороги в далеком 1995 году. Некрупная, плотно сложенная овчарка с визгом кидалась под колеса встречных автомобилей. Машины уезжали, а собака оставалась. Она, преданная и любящая душа, не знала, что те, кого она так отчаянно ждет, не вернутся к ней никогда.
Летом 1995 года, незадолго до появления собаки-призрака на Южном шоссе, на том же самом месте произошла автокатастрофа. Автомобиль вишневого цвета, в котором молодожены возвращались из свадебного путешествия, столкнулась со встречной машиной. Из всех пассажиров невредимым остался только пес. Во время удара собаку просто выкинуло из автомобиля. Молодая жена умерла еще до приезда врачей. Спустя несколько часов в реанимации умер и мужчина. А собака так и осталась ждать его на том месте, где в последний раз видела живым. Пес не бросил хозяина. Точнее то место, где видел его в последний раз. Он ждал, ждал, что хозяин придет. И он бы обязательно пришел, если бы был жив… 7 лет, в жару и холод, пес охранял последнее пристанище своего хозяина.
Только через несколько месяцев грязного, ободранного пса заметили местные жители. Псу дали кличку Константин ("постоянный", "верный"). Все ждали, что еще немного - и пес забудет о случившемся. Но каждый день он снова и снова бросался на встречные автомобили. Причем выбирал именно вишневые "девятки": "Хозяин вернулся!". Но автомобили проносились мимо.
Все это время местные жители подкармливали овчарку и даже пытались приютить пса, но тот словно не замечал сколоченных для него будок. Он не бросил своего поста. Да и людей особо близко к себе не подпускал. Ни мальчишек, ни милицию, ни сотрудников санитарных служб. Не удавалось подойти и тем, кто подкармливал собаку. Все, кто ездил в новый или старый город, видели пса, бегающим вдоль дороги или мирно лежащим.

Историю о нем неоднократно публиковали газеты по всей России.

Когда его мертвого нашли в лесу, стали говорить о том, что Костик угодил под колеса большого "КамАЗа", и водитель, испугавшись народного гнева, таким образом "скрыл улики". Но никаких следов насильственной смерти не обнаружилось. Собаки часто уходят, почуяв приближение смерти, чтобы не погибать на глазах своих хозяев. Так и Верный ушел в лес, чтобы хозяин, вернувшись, не увидел его мертвым. Пес был уверен: рано или поздно хозяин придет. Не может не прийти. И поэтому ждал до последнего…
А потом началась другая история. Уже люди в ней главные роли играют. Простые люди.
Для начала у дороги сразу поставили щит с надписью: "Псу, научившему нас любви и преданности". Плакат постоянно сдувало ветром. Тогда тольяттинская общественность выступила с инициативой поставить Верному настоящий бронзовый памятник.
Через два года после смерти собаки был установлен памятник с надписью "Памятник преданности" на пересечении Южного шоссе и улицы Льва Яшина. Памятник, по сути, не псу предназначен больше, а самим людям. Чтобы помнили. Собрали 250 тысяч. Ульяновский скульптор Олег Клюев изваял в бронзе собаку, по его словам: "Все, что я пытался воплотить в своей работе, так это - безграничную преданность". По замыслу скульптора, изваянная в бронзе собака "смотрит вдаль с надеждой во взгляде".
В 2003 году, в День города Тольятти памятник установили. И теперь на обочине застыл уже не живой, а бронзовый пес. Скульптура высотой полтора метра установлена на гранитном постаменте так, что у проезжающих по Южному шоссе создается впечатление, что собака поворачивает голову вслед за проезжающими мимо автомобилями.
Скульптура псу Верному - это один из символов города. В Копенгагене русалочка, а в Тольятти - памятник собаке, чья преданность и верность стала легендой.

ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

Нашла интересную информацию, думаю что в теме "Общие технические вопросы по машине" она будет не лишней.

Как правильно выбрать моторное масло

Выбор моторного масла лучше всего делать в соответствии с инструкцией на ваш автомобиль или проконсультировавшись со специалистами. Это определяется в соответствии со следующими параметрами:

Вязкость
Число SAE (например, SAE 5W-40) обозначает степень вязкости масла, или класс вязкости. Чем выше показатель SAE, тем выше будет вязкость масла при 100оС. Вязкость при 100оС – это мера текучести масла, то есть его способности защитить двигатель во время работы, а вязкость при низких температурах – (число W, от слова Winter, зима) характеризует текучесть масла при низких температурах. Масло SAE 5W-40 – многоцелевое масло, это означает, что оно будет хорошо работать во время пуска двигателя при низких температурах, и одновременно обеспечит стабильную и тонкую плёнку смазки при высокой температуре двигателя.

Сорт
Система классификации API (American Petroleum Institute – Американского нефтяного института) – американская система, указывающая на качество масла. Система подразделяется на две ветви: для бензиновых двигателей с обозначением S (от SA до SL), и для дизельных двигателей, с обозначением С (от СА до СР-4). Вторая буква обозначает уровень качества данного сорта. Чем она дальше от начала алфавита, тем более высоким требованиям соответствует масло.

Классификация АСЕА (Организация европейских производителей автомобилей)
Европейская система классификации тоже позволяет определить уровень качества масла. Система подразделяется на три ветви – для бензиновых двигателей, с обозначением А (А1, А2, А3), для дизельных двигателей с небольшим рабочим объемом, с обозначением В (В1, В2, В3, В4) и для мощных двигателей, с обозначением Е (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5).

Классы АСЕА А1 и В1 также отражают требования к экономии топлива. Поэтому в системе АСЕА более крупная цифра не всегда означает высокое качество.

Кроме API и АСЕА, производители автомобилей используют и собственные особые системы определения качества моторного масла (например , VW, MB). Эти показатели значатся на этикетках наряду с классификацией по API и АСЕА.

Периодичность замены моторного масла

Периодичность замены моторного масла зависит от условий вождения. Важно учитывать, что периодичность смены масла, рекомендуемая изготовителем автомобиля – ориентировочная величина для благоприятных условий вождения. Неблагоприятные условия могут возникать в следующих случаях:

- при поездках на расстояния до 10 км
- при температуре окружающего воздуха до 5оС
- при частых заторах и холостой работе двигателя
- при высоких температурных режимах работы двигателя, например при буксировке прицепов.

В Мурманской области чаще всего люди ездят на короткие расстояния в холодную сырую погоду. В таких условиях смазочные и защитные характеристики масла постоянно ухудшаются. Поэтому хорошее правило – менять масло по меньшей мере два раза в год, весной и осенью.

Выбор сорта масла для трансмиссии

Инструкции для владельцев автомобилей также содержат информацию о том, какой тип трансмиссионного масла следует использовать. Очень важно соблюдать эти инструкции, вне зависимости от того, относятся ли они к SAE, API или специальным маслам, рекомендованным изготовителем автомобиля.

Вязкость
Система SAE для трансмиссионных масел организована так же, как и для моторных, только классам вязкости присвоены более высокие номера (75W, 80W, 85W, 90, 14 и 250). Поэтому, например, трансмиссионное масло SAE 75W соответствует моторному маслу SAE 10W.

Сорт
API: в этой классификационной системе сорт трансмиссионного масла обозначается GL-1, GL-4 и GL-5. Однако более высокий номер не означает, что масло более высокго качества. Буквы GL (Gear Lubricant) показывают, что масло – трансмиссионное, а цифры обозначают количество противозадирных присадок и область применения.

Масло API GL-1 не содержит противозадирных присадок. Масло API GL-4 содержит мягкие противозадирные присадки и используется главным образом для коробок с ручным переключением передач. Масло API GL-5 содержит мощные противозадирные присадки и обычно применяется для гипоидных передач и дифференциалов.
ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПО SAE J300

Одними из основных свойств моторного масла являются его вязкость и ее зависимость от температуры в широком диапазоне (от температуры окружающего воздуха в момент холодного пуска зимой до максимальной температуры масла в двигателе при максимальной нагрузке летом). Наиболее полное описание соответствия вязкостно-температурных свойств масел требованиям двигателей содержится в общепринятой на международном уровне классификации SAE J300.
Эта классификация подразделяет моторные масла 12 классов от 0W до 60: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних (10, 20, 30, 40, 50, 60) классов вязкости.
Буква W перед цифрой означает, что масло приспособлено к работе при низкой температуре (Winter - зима). Для этих масел кроме минимальной вязкости при 100°C дополнительно дается температурный предел прокачиваемости масла в холодных условиях. Предельная температура прокачиваемости означает минимальную температуру, при которой насос двигателя в состоянии подавать масло в систему смазки. Это значение температуры можно рассматривать как минимальную температуру, при которой возможен безопасный пуск двигателя.
Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй - определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С.
Необходимо обратить внимание на то, что для двигателей различной конструкции температурные диапазоны работоспособности масла данного класса по SAE существенно отличаются. Они зависят от мощности стартера, минимальной пусковой частоты вращения коленчатого вала, требуемой для пуска двигателя, от производительности масляного насоса, от гидравлического сопротивления маслоприемного тракта и многих других конструкционных, технологических и эксплуатационных факторов (техническое состояние автомобиля, качество бензина или дизтоплива, квалификации водителя и др.).
Предварительные рекомендации по подбору масел по вязкости:
- при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (или новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W-30 или 10W-30 всесезонно;
- при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W-40, 15W-40, а зимой - SAE 5W-30 и 10W-30, всесезонно - SAE 5W-40;
Редакция SAE J-300APR97 от 1 августа 2001 г. включает в себя 6 зимних и 5 летних классов моторных масел.
Зимние содержат в обозначении букву "W" (от англ. "Winter" - зима): OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
Летние обозначаются - 20, 30, 40, 50, 60 (чем больше число, тем выше вязкость масла).
Всесезонные масла имеют двойное обозначение, например SAE 15W-40.
ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

В этих ссылках есть полезная информация по Трансмиссионным маслам, Смазкам, ATF, Антифризу, DOT, Классификации, Допускам автопроизводителей, Брэндам...

Тест-драйв

Ребята, купите кто-нибудь диски, а я резину заберу

Если использовать "запаску", то ...

Эксплуатация, уход и хранение шин

Перестановка шин

Для получения максимального уровня безопасности и характеристик предпочтительней устанавливать каждую шину с одинаковым брэндом размером, моделью и т.д. Единственным исключением может быть то, что изготовитель автомобилей рекомендует устанавливать сзади другие шины, чем впереди.



Хранение шин

Хранение зимних шин
Лучшее место для хранения зимних шин - это холодное и сухое помещение. Подходящим местом может служить гараж. Когда вы складываете шины на пол, высота не должна превышать 4 шины. Такое складирование не вызовет проблем с последующей установкой на автомобиль. Мы также рекомендуем вам хранить шины в упаковочных пакетах. Это защитит шины от природного озона в воздухе, который может привести к иссушению и разрушению резинового слоя шины. Упакуйте каждую шину отдельно и сложите. Сложенные шины должны быть вдалеке от электрических моторов или сварочных агрегатов, так как эти устройства производят озон, который может повредить шину.



Давление воздуха

Лучший способ испортить шину - это поддерживать неправильное давление в шине. Низкое давление внутри шины приводит к неравномерному и быстрому износу протектора, к плохому управлению и некомфортному движению, увеличенному расходу топлива, снижению пробегов. В пятне контакта шин с низким давлением повышается температура, которая может привести к разрыву шины без предупреждения. Давление должно проверяться манометром минимум 1 раз в месяц. Давление замеряется на холодной шине, когда она находится не менее 2 часов в состоянии покоя. Давление должно соответствовать цифре, которая дается заводом изготовителем данной автомашины. Даже если шина уже заменялась и получила другую модель, она должна все равно соответствовать тому давлению, которое написано в руководстве по эксплуатации. Также рекомендуется проверять давление в запасном колесе.



Индикатор износа

Когда ваша шина износилась и потеряла способность сцепляться ее необходимо заменить. Показателями износа можно считать индикаторы износа, которые находятся внутри канавок протектора. Это достаточно просто увидеть. Также износ можно почувствовать, когда шина не сцепляется, или есть какие-то проблемы в сцеплении. Не стоит ждать когда у вас дойдет глубина протектора до критической отметки (состояние протекторной части будет похоже на спортивный не нарезанный слик), первое же проявление износа должно вас подвинуть к покупке новых шин. От сцепления зависит ваша безопасность. Также толчком к замене шин может служить повреждения боковины, серьезные проколы, множественные деформации каркаса.



Ротация (перестановка) шин на автомобиле

Так как на каждое колесо приходится разное количество килограммов массы автомобиля их износ бывает неравномерен. Одни шины изнашиваются часто сильнее, чем другие. Необходимо менять местами шины по истечении каждых 8-10 тысяч км. для того, чтобы шины как можно равномернее изнашивались. Ротация зависит от того, какой автомобиль перед нами. Лучшее место проверить какой у вас автомобиль посмотреть в руководство по эксплуатации автомобиля. Если вы не можете найти , то на нижеприведенных диаграммах изображены часто встречающиеся колесные формулы автомобилей:

И конечно, если ваш автомобиль имеет различные размеры шин для передних и задних колес, то производить ротацию необходимо с оговорками. Если шины направленные, то их ротация без демонтажа шин невозможна. Даже если у вас появилась какая-то неуверенность, проконсультируйтесь у профессионалов.


СТАТЬЯ ЗДЕСЬ

Сейчас озадачилась выбором резины, нашла несколько интересных статей. Выложу их в этой теме, может кому пригодится.

Обслуживание колес.

Снимаем колеса и тщательно моем их, особенно изнутри обода. Если вы по бедности ездили всю зиму на летних шинах или на тех, что у нас почему-то называют всесезонными, не поскупитесь на проверку балансировки. Грузики, случается, отлетают зимой с колес вместе с намерзшим на них льдом. Весенний асфальт - покрытие менее скользкое, чем зимний. Поэтому дисбаланс колеса проявится на протекторе достаточно быстро. Сказанное в равной мере можно отнести и к углам установки передних (а на некоторых машинах и задних) колес. Сухой асфальт безжалостен, как напильник.

Зимние колеса требуют еще большего внимания. Я не случайно сказал "колеса", а не "шины": экономия на дисках - иллюзия. Монтаж колес - не очень дорогая, но достаточно болезненная для шин процедура. Чем реже она выполняется, тем дольше они проживут. Да и хранить шины лучше в накачанном состоянии.

Итак, каждое колесо в сборе должно быть тщательно вымыто и проверено на глубину протектора и наличие повреждений. По современным меркам, глубина 4 мм - предел, после которого зимняя шина перестанет быть таковой и может быть "добита" летом. Окончательно износится она быстро - состав, резины и рисунок не те. Шипы, если таковые имеются, ухудшат поведение шины на асфальте. Выдирать их или ждать, пока вылетят сами, советовать не берусь.

Шины с несквозными порезами неплохо бы показать опытному шиномонтажнику: может быть, для верности придется наложить заплату, а в гаражных условиях такая операция проблематична. Гнутые стальные обода выправляем или сдаем в прокатку. Ремонтировать легкосплавные диски (литые и кованые) не рекомендуется. Зачищаем, грунтуем и закрашиваем сколы и отслоения краски ? в конце осени из-за холодов это будет сделать затруднительно, да и некогда. Последнее относится и к балансировке.
Хранение колес - важный вопрос. Наихудшее решение - в стопках. Лучше подвесить за обод вертикально на стене гаража. Идеально использовать специальную стойку, на которой колеса подвешены за обод горизонтально с зазором друг между другом. Ставить колеса вертикально недопустимо. Нельзя также подвешивать шины и складывать в стопку, либо класть на них другие предметы.

Еще одно замечание касается, прежде всего, шипованных шин. Обязательно пометьте на боковине мелом, маркером или краской место "дислокации" колеса - например, "переднее правое". Это не только поможет правильно переставить колеса по рекомендуемой заводской инструкцией схеме, но и, что более важно, предохранит шипы. В процессе эксплуатации шип прирабатывается в резине. Стоит изменить направление вращения колеса (задний ход - не в счет), и шип начинает работать на излом, вырываясь из протектора. Если маркировка не была сделана, в какой-то мере исправить ситуацию можно лишь повторной обкаткой шины, проехав первые 500-1000 км в щадящем режиме; на небольшой скорости без резких поворотов, разгонов и торможений. При этом вероятность потери шипа все равно увеличится, а эффективность упадет.


СТАТЬЯ ЗДЕСЬ

Скачайте диск, там есть всё и очень подробно...

картинки по пп. а, б, в.

Извините что вмешиваюсь в разговор, но... я не уверена что это так...

Из мануала:
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС > СНЯТИЕ

1. СНИМИТЕ ТОПЛИВНЫЙ БАК В СБОРЕ
2. ОТСОЕДИНИТЕ ВЫПУСКНОЙ ТОПЛИВОПРОВОД
3. ОТСОЕДИНИТЕ ПОДАЮЩИЙ ТОПЛИВОПРОВОД В СБОРЕ
4. СНИМИТЕ УСТАНОВОЧНУЮ ПЛАСТИНУ ПРОДУВОЧНОГО ПАТРУБКА ТОПЛИВНОГО БАКА
5. СНИМИТЕ ТОПЛИВОЗАБОРНИК С БЕНЗОНАСОСОМ В СБОРЕ
6. СНИМИТЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАЧОК В СБОРЕ
7. СНИМИТЕ КРОНШТЕЙН
8. СНИМИТЕ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС В СБОРЕ

рассмотрим подробно п.8.

8. СНИМИТЕ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС В СБОРЕ
а. Освободите 5 захватов на фильтре и снимите топливный насос с топливного фильтра.
УКАЗАНИЕ: При снятии захватов не отсоединяйте главный топливный патрубок.
б. Отсоедините разъем топливного насоса.
с. Снимите с топливного фильтра кольцевое уплотнение.

а теперь картинки:

ещё одна

.

19 лет пролетело... Пятнадцатого августа 1990 г. в автокатастрофе погиб Виктор Цой.