Цитата: (Варкулевич @ 25.11.2013, 1:53) подушка не срабатывала.машина с рождения у нас.на угол жал результата 0.есть чувство что с не хвает зажима или еще чего нить

Была подобная ситуация. Скорее всего официалы ставили сигналку и скидывали подушку ног водителя. Лечится ослабление болтов держащих подушку, потом подтягиваем всю пластмаску вверх и бедет вам счастье, после чего подтягиваем все обратно.

Цитата: (marc26 @ 19.7.2013, 18:46) Словила камень. Образовался скол в зоне обогрева дворников (в затемненной области). По виду как белая точка, если приглядеться от нее идут лучики, как звездочка, но не белые, а черные, цвета поля. Поверхность стекла в этом месте гладкая, т.е. как такового скола стекла нет, а внутренняя звездочка. Кто-нибудь сталкивался с повреждением стекла в этой области? Как оно себя поведет и что посоветуете делать? Сейчас понаблюдаю. Если пойдет дальше - в ремонт стекол ехать? А если повезет и не пойдет - ехать в ремонт для подстраховки или не стоит?

Был аналогичный случай. Скол с "лучиком" в зоне подогрева дворников. Подогрев перестал работать сразу. Заклеил "лучик", но работники сразу предупредили держать не будет. Зимой при езде на холодную резко остановился и лучик уперся в крышу. Заменил стекло на боровское около 4 тыс руб вместе с работой. Не нарадуюсь. Через год опять поймал камень и снова бор. Итог, стекло как расходный материал, как накладки.

1. Открутил сидение от пола. Два болта спереди и три сзади. Перевернул в машине, дабы не снимать тросик, который идет к ручке в багажнике. Салазки прикрученны на трех болтах каждая.
2. Выставил положение салазок как на картинке.
[attachment=76978:2.jpg]
3. Переворачиваем и тонкой отверткой давим в отверстие на фиксатор, чтобы освободить ручку. После чего надавив тянем ручку вперед.
[attachment=76979:3.jpg] [attachment=76980:4.jpg]
Но снимать ручку не советую, потом очень тяжело ставить обратно. В принципе она не мешает нам.
4. Отгибаем отверткой "лапки" всего 6 штук.
[attachment=76982:5.jpg]
5. С обратной стороны отгибаем всего 2 "лапки".
[attachment=76983:6.jpg]
6. Надавив на фиксатор, тащим салазки вперед. Если бы не снял ручку, то было бы гораздно легче воспользоваться ручкой.
[attachment=76984:7.jpg][attachment=76985:8.jpg][attachment=76986:9.jpg]
7. Я использовал самоклеищейся карпет. кусочки размером 1*7 см примерно. Приклеил 4 кусочка. Клеить нужно, чтобы карпет не выпирал вниз. Иначе когда будете задвигать салазки обратно карпет отвалится.
[attachment=76987:10.jpg][attachment=76988:11.jpg]
8. Затем всё смазал и собрал в обратном порядке. Убедившись что первый подшипник попал в красную зону загнул лапки. Также со вторым. Затем силой отодвинул туда сюда салазки, что бы подшипники заняли своё место.
[attachment=76991:12.jpg][attachment=76990:13.jpg]

P.S. Если отодвинуть сидение до упора вперед, то можно приклеить два кусочка сзади без демонтажа. Возможно хватит этого.

Добавлю, дребезжит не ручка сиденья, а именно салазки. Если кого нибудь посадить на сиденье, то шум пропадал. В первое время помогало сдвинуть сидение на одно положение, потом гремело также.

С недавних пор появилось дребезжание заднего сидения. Как будто что то открутилось и болтается. Снял сидение, открутил салазки. Кое как их разобрал. В итоге выяснил что салазки имеют 4 шариковых подшипника, со временем дорожки, по которым они ходят износились и в механизме появился люфт. Вылечил данный дефект проклейкой самоклеющегося карпета 4 кусочка 5*1,5см. Приклеил между салазками. Теперь кресло отодвигается немного тяжелее, но как то монолитнее что ли. Ничего не дребезжит. В выходные буду делать второе сиденье, постораюсь выложить фото.

Цитата: (Galant @ 21.4.2013, 11:04) У меня горит айрбэг... Началось что в руле начало что-то хрустеть похожее на проводку и позже начался загораться значок... Возможно ли это дело запаять?

На днях чинил круиз контроль, работал через раз. Снял руль, кожух рулевого колеса. Под рулем есть контактная группа, которая питает подушку, сигнал, кнопки на руле, круиз контроль. Вся проводка состоит из двух жгутов по 8 дорожек в каждом, длинной менее метра. У меня перетерлось две дорожки. Я обощелся малой кровью, в каждом жгуте есть по 3-4 не задействованые дорожки, просто переставил контакты штекеров на пустые дорожки. Протертые места подмотал тонкой изолентой.

Но в вашем случае подушка имеет 4 контакта, по два на каждом жгуте, они большего сечение чем остальные 6 дорожек. Тем более у вас что то хрустело в руле, скорее всего жгут просто переломился. А у вас руль имеет какие нибудь кнопки, круиз? как ведет себя сигнал? Кстати дорожки подушки самые крайние на жгутах.

И так для справки я бы не стал эксплуатировать такую подушку, так как во время вращения руля контакт с подушкой то пропадает то снова замыкается, не дай бог сработает на ходу.
Как минимум просто отключите подушку до устранения неисправности, тем более раз горит индикатор система не активна.

Были аналогичные проблемы с 1,2 передачей при пробеге свыше 40 т.км. Сейчас пробег 110+ т.км. начала вылетать вторая передача, машина весит в сервисе на подьемнике, жду детали. Дефектовка коробки показала, что всей бедой коробки оказались семь болтов которые крепят какую-то там пластину(часть корпуса коробки). В свою очередь пластина прижимает первичный и вторичный валы. 5 болтов мастер открутил рукой, 1 был затянут, 1 отломан. Так вот когда держалось все на 2 болтах валы немного перекашивались и закусывало передачу, при небольшой перегазовке, во время клина, простой детонацией валы вставали "как надо". А когда отломило болт начала вылетать 2 передача. Машина была на ходу, коробку не заклинило, но мастер сказал что я успел доехать до сервиса.

Вердикт стоимость работ не более 15 т.р. детали 10 т. р.(ждать 2 недели или 20 т.р. 3-4 дня).
Из деталей заказал
сальники КПП
сальники редуктора перед.
вилка 2 пер, синхронизатор 2 передачи
7 болтов, той самой пластины
масла в коробку, редуктор.
вроде ничего не забыл.

Затем снова обезжирил поверхность и обклеил по всей поверхности шумофф п4 (сплен).
[attachment=59023:IMG_5723.JPG][attachment=59024:IMG_5724.JPG]
На этом подготовка передних подкрылок закончилась.

В первый раз установил новый подкрылок поверх старого, но при простукивании оказалось что оригинальный подкрылок издает ужасное дребезжание.
Затем снял оригинальный подкрылок и хорошенько всё вымыл.
[attachment=59030:IMG_5744.JPG][attachment=59029:IMG_5746.JPG][attachment=59031:
IMG_5734.JPG]
Чтобы снять подкрылок пришлось вынуть пистоны 1,2,3,4 пистоны с секретом. Имеют квадратную форму, по двум углам по диагонали имеются защелки слегка оттянув от корпуса пистон тонкой отвёрткой можно поддавить защелку поочередно с каждой стороны и вынуть пистон. Пистон номер 5 тоже с приколом, имеет форму простого винта, но не выворачивается, прорезь винта нужно установить в горизонтальное положение и просто вытянуть пистон. Выворачиваем болт 6, я воспользовался трещёткой на 10. Всё остальные пистоны с 7 -11(включ) аккуратно небольшой плоской отверткой поддеваем по кругу и вынимаем шток, затем сам пистон.
[attachment=59033:IMG_5749.JPG][attachment=59036:IMG_5751.JPG][attachment=59035:
IMG_5742.JPG][attachment=59037:IMG_5753.JPG][attachment=59038:IMG_5754.JPG]
Еще нужно снять передний брызговик, отвернув 2 самореза (13, 15 на фото), гайка на 10(14 на фото). Рядом с брызговиком вывернуть саморез (16 на фото). Теперь подкр. свободен вынимаем его и отрезаем (я резал ножницами по металлу). Вымерять не сталл отрезал на глаз выше красной линии, достаточно нахлёста в 5-10 см.

Перед установкой наложил старый подкр. на новый, совместил на сколько возможно и сверлом 7мм проделал отверстие под пистон 7 из комплекта поставки. Ставим обратно в корпус крыла квадратные пистоны крепившие брызговик все 4 шт. Устанавливаем новый подкр. Крепления с 1-6(включ) были установленны на оригинале. 7-8 из комплекта поставки. 9-10 болт длинной минимум 15мм. 2 шайбы, гайка. 11 скрылся за колесом обыкновенный саморез со сверлом на конце, длинной 16мм.

С установкой 2-8 пистона проблем не возникает. 11 сверлится шуруповёртом или дрелью, толщина металла около 2-3 мм. После жесткой установки нового подкр. подсоваваем за него кусок старого. Крепим его 1,13,14,15. На месте 12 сверлим отверстие диаметрм 7мм и крепим его пистоном как 5,6. Отгибаем кусок подкрылка за передним брызговиком снизу, придерживая старый подкр. сверлим два отверстия диам. 7 мм. под болты (9,10 на фото). После останется только затенуть два болта, тем самым сшив между собой 2 куска. Закручиваем саморез 16.
На этом установка подрылка закончена.
[attachment=59039:IMG_5752.JPG][attachment=59040:IMG_5755.JPG]

В ногах у переднего пассажира снизу, находится рядом с салонным фильтром. Снимать нужно снизу(под бардачком), держится всего на трех винтах. У себя разбирал летом, сразу скажу смазывать и чистить там нечего, вариан один замена подшипников. В оригинале стоит подшипник фирмы NSK 608DW. Купиь нужно 2 шт, их там два. Есть еще одна проблема нужен подшипнико-съемник, без него не обойтись.

Доброго времени суток. На пороге лето, скоро подлатают дороги и хотелось бы привести подвеску в состояние нового авто, пробег 80 тыс. Кроме втулок стабилизатора ничего по подвеске не менял. Передняя правая стойка потекла, на остальных запотелость. Рулевая рейка в хорошем состоянии, никаких щелчков и посторонних звуков не издаёт. Хотелось бы узнать кто что менял вместе со стойками, подушки опорные, шайбочки там всякие...
Так же думаю заменить втулки стабилизатора и сами стабилизаторы, кто нибудь ставил неоригинал, хотелось бы услышать отзывы. По поводу стоек тоже ничего не понятно, тем в форуме по выбору много, но в них один флуд ничего конкретного. Оригинальная подвеска, даже у нового авто не устраивала, очень жесткая и "шумная". Думаю поставить Kayaba у кого какие мысли.
Если карман позволит хочу поменять основные сайлентблоки во всяких тягах и рычагах, их во всей подвески около 10 шт, одна стоит от 100 до 500р, производитель китайский Febest, но я думаю что за 4 года эксплуатации китай будет лучше отработанного оригинала.

Цитата: (pushmast @ 14.3.2011, 21:01) Блин Как же два когда с левой один где сливная пробка и с правой гда собственно наливная! (у меня тож еще течет)

Всё правильно, всего в виско муфте три сальника. Один на входящем валу, и два сальника на выходящих (на левое и правое колесо). Только вот разницы между сальником на левой и правой стороне нет! Поэтому тебе и дают два кода.

По VIN delera
Сальник редуктора заднего 90311-54006 (те что идут на колеса)
Сальник привода заднего 90311-37004 (входной валл)

Цитата: (BLUD @ 9.1.2011, 10:10) Всем Здрасти! В поиске не нашёл поэтому спрашиваю. Подскажите кто менял сам ремень ГРМа, ролики и помпу. Как это зделать самому что для этого надо и сколько стоит примерно материалы? У меня 2.0 АТ.

Как я понял вас интересует ремень генератора, а не ремень ГРМ(хотя у нас цепь). Сам столкнулся с такой проблемой на днях. Ремень менять очень легко. Снимается правое колесо защита подкрылка(маленькая), защита картера, ремень натягивается при помощи гидро аммортизатора, чтобы его ослабить достаточно накинуть ключ на верхний болт который держит аммортизатор и плавно(без рывков) затянуть его, тем самым амор сдавится и вуаля ремень свободен. Помпу я покупал за 2600(не оригинал). Что касается натяжного ролика то тут возникает небольшая проблема. Мне не удалось открутить сам ролик без площадки, он был очень туго затянут. Чтобы его открутить мне пришлось вывернуть болт который держит площадку на которой находится этот самый ролик, но болт очень длинный и упирается в кузов. Тут пришлось немного схитрить и снять подушку двигателя, ту что находится под бочком охлаждающей жидкости. Сам бочек пришлось снять, предварительно слив всю жидкость из системы, кран находится под акум. бат. Потом поддомкратив машину подложи пенек под картер и немного приподнял двигатель, нехватало пару сантиметров чтобы выкрутить болт от площадки крепления натяжного ролика. Сам ролик я не менял, умельцы подсказали что достаточно заменить подшипники в нём, их там два, название "203" в магазине подшипников меня поняли)). Помпа снимается очень легко всего 7 болтов. При снятии самой помпы лучше подставить ведро, так как охлаждающая будет вытекать из под помпы. Потом всё собирается в обратном порядке и вуаля мотор шепчет вам, никаких посторонних звуков.

Что касается цен в авто сервисе за всю работу хотели взять 2200р. На всё потратил 5-6 часов, из них 2 часа на пару бутылок пива в гараже после замены))

В этом году столкнулся с такойже проблемой. Как только потеплело на даче разобрав дверь добрался до стопора, во-первых он завальцован разобрать никак(пришлось немного разломать), во-вторых никаких пружинок которые можно подогнуть там не обнаружил, весь механизм представляет из себя резинку которая толкает пластиковую пластину которая в свою очередь зажимает весь механизм(возможно со временем резинка задубела и не выполняет роль пружинки). Вывод лишь один, полная замена стопора с разбором двери (обшивку снять надо).

Заметил такой факт, задня дверь очень короткая и нечастые пасажиры открывают дверь до самого упора(наизлом) тем самым разбивают стопор. Из всех дверей у меня водительскую держит лучше всего, хотя ей пользуются больше всего.