СРВ буксует и не едет там где тупо проезжают полноприводные форы сиеры (это жигули такие 20 летней двыности от форда)
Поэтому сравнение странное. Серванты - не машины в вопросах проходимости. Совсем. Потому были отброшены при выборе машины сразу же. Чего и вам желаю

вопрос глупый. А зачем?

конечно.проще давать предупреждения, чем реально следить за порядком и выполнять то, что требуется от модеров на форуме. Можете дать еще одно. я сам модер на другом форуме у нас такой помойки нет

не поленился прочел все.
Не совсем понятно почему обсуждение тут, если есть в прикрепленных специально тема для этого.

Считаю, что только 2 й рав. Имею ввиду дилерский. почему не америкос - тоже есть тема в прикрепленных
Попробую как бы подвести итог:

1. Цельный дизайн. да, слегка устаревший, но в рестайлинге - вполне еще неплохой и долго будет он актуальным. Как я сказал в одной теме, и был осмеян - рав 2 - это маленький лендкрузер.
у третеьго рава - просто беда. В рестайле спереди у него еще хоть как то получше. сзади - просто урод. И это не маленький лендкрузер, а вообще мрак какой то. И кстати. я вполне могу купить и 3й рав, но прнципиально имею 2й.

2. Эргономика. У рава 2 она не самая лучшая. на 3 - все еще хуже. одна панель управленеия печками чего стоит. вызывает рвоту. что кондейная,что климатная. и наличие раздельного климата эстетического неудовольствия не перекрывает. больше места сзади? ненамного. трое сзаи все равно сесть не могут. А двоим нормально и там и там. Зато у 3 го рава не снимаются задние сиденья как у 2 го.

3. Расход топлива. Сказанное про более высокий расхо 2 рава - БРЕД у меня стабильно пробками и кондеем (не выключается и зимой) с прогревами на морозе - 11,5-12 литров на 100км. при том, что часто я газ жму. В теории 3й рав должен брать меньше. но практика это не подтверждает. ездил на 3 раве (немного) и спрашивал знакомых. может, они тяжелее - поэтому.

4. Страховка и налоги - 150 л/с все просто дармовое. Тем более обидно на 3 раве при том же моторе иметь чуть больше 150 сил и гораздо большую цену на страховку и налог. Пусть и пустячок, а приятно.

5. Постоянный полный привод. Это огромный плюс 2 го рава -
Не надо грузиться муфтами, дифференциалами и прочей технической ботвой. Важна не она, а факт постоянности полного привода, и привычности реакций машины на критические режимы.
Как не тыкай электронику в 3й рав, но она не может компенсировать того, что привод подрубается или отключается резковато.
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ поведения в критических режимах вот главный козырь 2 го рава перед третьим. 2й рав всегда едет одинаково, рулится одинаково. Заносится одинаково. ОН ПОНЯТЕН.
А то, что там муфты какие то не те, и одно или два колеса буксуют у 2 го рава - это все актуально при даигональных вывешиваниях и глубоких засаживаниях. Я же веду речь про езду по скользкой но относительно ровной дороге. И тут постоянный полный привод в наших условиях - ой как нужен. просто чтобы был.
Говорю как имеющий не первую машину с полным приводом и имеющий и имевший много машин с неполным и передним и задним.

6. Типа итога - есть такое весьма субьективное мерило, но тем не менее - общее впечатление от машины.
Рав 2й - оставляет ощущение простой и надежной машины. Рав 3й - оставлят ощущение, что ее придумали для тех, кто не может быть, но хочет казаться, а денег на ПРАДО и ЛЕксус нет. НУ или тем,для кого главное - что новое.
И описанные тут случаи - эти мои слова подтвержают.

У 2 рава есть недостатки.
например, ближний свет (но исправимо), нет регулировки руля по вылету, есть претензии к сиденьям (но не у всех) нет шумки вообще, нет раздельного климата, скромный пластик (хотя и не жесткий). все это могло бы быть в этой машине,но вероятно не было поставлено по маркетинговым соображениям.
Но общей ГЛУБОКО положительной картины 2го рава это не портит!!!

3й рав - типичное современное УНЫЛОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ГОВНО, и, как я уже говорил - шаг назад.
не в вопросах каких элементов которыми он лучше. А в вопросах ощущения от машины в целом. Я устриц ел, если что.
Я понимаю, что фирма Тойота по другому не могла Это общие тенденции автопрома во всем мире.
Мы живем в эпоху маркетинга, который, как тут правильно сказали, сожрал все хорошее, и рано или поздно сожрет и нас. Но зачем, обманываясь самим,обманывать других?

Конечно, модераторы со мной не согласятся, но, верить им не стоит, они же на 3х равах ездят, и будут личные предпочтения (не очень понятно по каким критериям полученные) выдавать за истинное мнение.
Хотя, от модераторов было бы гораздо больше пользы, если бы блокировалось создание тем обсужденных раз по 20 и наказывались флудерсты из-за которых наш форум превращается в свалку. в которой ничего не найдешь

оригинальные дворники очень даже бывают безкаркасными. Прожили всю зиму. Полет нормальный

1. качать больше чем 2,0.
2. ради интереса проверить еще одним манометром.
3. Сход - развал ОЧЕНЬ тонкая наука. По стенду там может быть все в допусках, а машину будет таскать по дороге.
4. банально может быт, что резина не пережила морозов и как то утратила жесткость

не надо пивко потягивать в машине. За это можно прав лишиться говорю на полном серьезе.
Практика есть такая по всей России. Лишают тока в путь. сядьте на лавочку и пейте пивко или дома сидите. Не надо в машине

мне кажется,что все гораздо проще.
Машины наши уже неновые. ОЖ вовремя как положено никто в них не менял. Образовалась накипь. радиатор забит.
поэтому рецепт прост:
1. если сама температура ОЖ в норме - термостат НИ ПРИЧЕМ!!! не трогаем его.
Если есть очевидный недогрев - меняем термостат.
2. если с термостатом все ОК - а тепла нет - печка забита. Ее надо менять.

Правда просто?

предыдущему оратору - Постоянный полный привод - он не только на первом раве, но и на втором.
Так же, говорят, посточнный можно включить и на третьем тоже. Кнопочной. не знаю, точно, можно ли это сделать на абсолютно всех машинах, или зависит, от мотора, года выпуска и комплектации, но в общем, - не все так однозначно то про первый рав...

Что касается -

Цитата: поставь шипы и катайся как летом

- это вообще без комментариев.
Тут об этом были темы и написанное повторять нет никакого смысла.
Те, кто верит в такие слова - все равно никаких объяснений не поймет. а кто не верит - тому и объяснения не нужны.

главное - шаровые и рулевые так не чинить.

тесть не тесть. - покупать американку - глупо. ЛЮБУЮ.
Кроме маскл каров, потому что в европе их просто не делали.
Все остальное, покупаемое из америки - выходит боком. проверено неоднократно

Зря смеетесь. Если впринципе делается регулировка руля (хотя бы вверх/вниз), то сделать его при этом еще и регулируемым по вылету - уже не такие большие затраты. Отчего и удивительно почему это не было сделано. Кроме того, рулевая колонка позволяющая регулировать вылет - является еще и дополнительным элементов безопасности. Что тоже важно.
К чему сарказм?
Что касается лифта сидений (хотя бы водительского) - то тоже было бы неплохо. И это тоже недорого стоит. и применяется на машинах и такого же и даже меньшего класса. И в европейцах и в японцах применялись и применяются механические лифты (не обязательно электрические). Почему было этого не сделать? И еще мне думается, что если бы регулировка по высоте была бы - то и проблемы со спиной, которые есть у многих на этих машинах - как минимум уменьшились бы.

Если для создателей авто так уж важно было в целях оптимизации издержек иметь небольшое количество комплектаций - я бы лично предпочел вместо 4х электростекол и климата - 2 электростекла и простой кондей, но зато регулировку руля по вылету и регулировку сиденья по высоте. Я, например, люблю сидеть пониже и с вытянутыми ногами. И я такой не один.
НО миром правит маркетинг, а типовой потребитель нового авто - БЫДЛО с деньгами, которое ничего в машине не понимает, ездит к официальному дилеру даже для заливки жидкости омывателя стекла, и которому фитюльки в виде 4х электростеклоподъемников и климата - ПОНТОВЕЕ, чем регулировка руля и водительского седла. А все потому, что 4 электростекла - это круто, и климать - это круто. И это поймет любой лох, а значит - этим можно гордиться.
При этом, такую вещь как удобство посадки - лох не оценит, значит один лох не сможет этой фичей гордиться перед другим лохом. А значит - она и не нужна, ведь при таких раскладах - лох за нее не заплатит.

Миром правит маркетинг. Он убивает многие хорошие вещи.
И все мы в той или иной степени - во всем, а не только в автомобилях - его, маркетинга ЖЕРТВЫ.

По мне - так главное, что водителю ДОЛЖНО БЫТЬ УДОБНО, от этого напрямую зависит безопасность, а задние стекла пассажиры и сами покрутить могут. Не облезут.
Я считаю, что сказанное мною тут - БОЛЬШОЙ эргономический просчет тойоты, особенно с учетмо класса автомобиля.
Понимаю, на ярисе каком-нибудь не иметь этого. Но на рав 4 - это просто бред.
Это очень портит в целом положительное ощущение от машины. Собственно, почему у меня на ней жена и ездит, ей там удобнее. Сам тоже по 1.000 км в день проезжал на рав 4 в одно лицо, и мог бы еще.
Но люди и на классике проезжали, а там еще хуже. Зачем же на плохое ровняться.

Хотя вопрос прогрева заслуживает отдельного обсуждения, но все же скажу,хотя - тема баян избитый.

Сейчас эксплуатирую две машины - РАВ и Форд скорпио. Было много разных, и везде поход себя оправдал.
Машину на МКПП и с гидриками грею и зимой и летом СТРОГО до того момента, пока гидрики перестанут издавать лишние звуки (получается,что это считанные секунды, если масло свежее). Ну, если долго стояла, или приходит пора менять масло, отчего пошумливают гидрики - то секунд 10. Ну, если зима - то, конечно, пока снег с машины счистишь - оно там нагреется чуть дольше, хотя, именно с точки зрения ходимости мотора - Это уже лишнее.

Машина с АКПП (и не важно с гидриками или без) - греется ровно до того момента, пока не упадут прогревочные обороты, после чего летом - просто едем. А зимой - селектор АКПП разок (или два если лютый мороз) переводится во все положения с небольшой задержкой в каждом из них. после чего так же едем.

Долгий прогрев - ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ. В совремнныз инструкциях по эксплуатации машин написано О ЗАПРЕТЕ ПРОГРЕВА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ. И это чистая правда. Почитайте инструкции. В ЕВРОПЕ и США за прогрев машин на холостом ходу - НЕКИСЛЫЙ ШТРАФ.

Для лучшего понимания - объясняю, что не стоит этого длеать потому что:
1. на холостом мотор греется медленно. Ибо на него нет нагрузки. А значит, топливо сжигается тупо впустую - обедняя ваш кошелек, и загрязняя окружающую среду. в мороз на холостом - мотор может греться и 20 минут. И это не будет неисправностью. А зачем эти 20 минут ждать? чего ждать?
2. ВСЕ, даже минеральные совремнные масла (а хорошие и синтетические - и подавно) - имеют свойство оставлять на трущихся поверхностях масляную пленку, которая НЕ СТЕКАЕТ ДОЛГОЕ ВРМЕЯ. Долгое время - это не часы, а ДНИ И НЕДЕЛИ.
Следовательно, не надо бояться, что мотор работает первое время без масла. Это было актуально для моторов и масел 30-50летней давности.
3. В прогреве просто нет смысла, потому что за несколько секунд с момента старта - масло УСПЕВАЕТ податься ко всем трущимся поверхностям. На которых, еще и до запуска мотора УЖЕ БЫЛА масляная пленка.
4. Если ваш мотор не едет нормально холодным - ОН НЕИСПРАВЕН. и надо его чинить, а не заниматься длительными прогревами и скорбями по поводу чрезмерного расхода бензина.

мой мотор на ФОРДЕ (не самая надежная марка) прошел уже больше 270.000 км, не ГРЕЛСЯ НИКОГДА. валит как угорелый и МАСЛА НЕ ЖРЕТ СОВСЕМ. При том, что и масло-то я заливаю - не самое дорогое. Скажем честно - среденее, выбранное по одному показателю - на нем меньше всего гремят гидрики. (тоталь кварц 5-40)
Какие еще нужны доказательства?
До этого так же ездил и на вольве и на Гольфе, и на москвичах/жигулях. ПОДХОД СЕБЯ ОПРАВДАЛ ВЕЗДЕ.

по теме того как промывка убивает муфту или что то еще.
Промывка, заливаемая в мотор после слития старого масла - это ГЛУПОСТЬ.

Если мотор ездит на ХОРОШЕМ масле, которое вовремя меняют для синтетики (не больше 10 тыс, для минералки и полусинтетики - 5 тыс км) - то промывка НЕ НУЖНА. ЕЙ нечего будет мыть, там все итак будет чистое.

Если мотор ездит на дерьме, которое не меняют годами - то промывка тоже не нужна. Ибо она отмоет грязь как написано в этой (и не только) теме. И хана моет наступить чему угодно - муфте, да и вообще чему угодно, потому что банально грязью могут забиться маслоканалы и масла не будет НИГДЕ.

Выводы:
1. лейте нормальное масло и меняйте вовремя - и вам ничего не потребуется.
2. Если лилось плохое и не менялось - залейте просто хорошую ПОЛУсинтетику, поменяйте ее при потемнении, потом еще так пару раз. Мотор плавно отмоется сам.
3. Когда мотор отмоется сам, если хотите что то получше промыть - то после выполнения п.2. - заливайте перед следующей заменой промывку гидрокомпенсаторов ОТ ВИНС, которая на 1000 км. Она домоет и не так навредит как 5 минутки, которые надо просто ЗАПРЕТИТЬ.
4. Лейте синтетику, она обходится в конечном итоге дешевле. про сальники и прокладки текущие на синтетике - ПОЛНЫЙ БРЕД, просто синтетика имеет лучшую моющую и проникающую способность. И если сальник потек на синтетике, значит, через месяц - он потек бы и на минералке. Просто пришло время ЕГО МЕНЯТЬ.
Всем удач и хороших машин. Тема про вязкость масла - обсуждается отдельно там про эту муфту тоже много чего сказано.

у меня прошлой зимой были те же проблемы. Ушли после замены термостата.
В Москве тоже морозы по 30 градусов бывают. И ничего справлялся отопитель.
Бывали, конечно, машины и пожарче, но все же не могу сказать, что рав 4 такой уж непрогреваемый автомобиль.
Надо искать причину.
1. термостат
2. забитый салонный фильтр (тогда потеет стекло очень сильно).
3. неплотно прилегающие заслонки внутри отопителя (печки), которые забирают с улицы холодный воздух когда не надо. (т.е. неплотное прилегание, коробление заслонок, выкрашивание уплотняющих резинок и поролончиков.)
Эти уплотнения могут быть и на самих заслонках и вокруг корпуса радиатора печки.
Влезьте туда, разберитесь, поставьте новые уплотнения и наслаждайтесь. Прошел это на старых фордах.
4. Забит радиатор отопителя. Такое бывает. Помогает отсоединить шланги, дать напор воды (не сильный) и так промыть проточной водой. На крайний случай - менять. Имел печальный опыт (не натойоте) что дешевый неоригинал - не грел тупо. Так намучился. Поэтому порекомендую радиатор отопителя ставить максимально хороший из возможных. Как вариант - если забит радиатор - ставить в разрыв шланга - электропомпу от газели пассажирской, где она гоняет на отопитель салона. Похожие помпы применяются на каких-то меринах и на опелях. Кажется Омеге. Сделать потайную кнопочку. Стало холодно - включил.

Истины есть прописные. Что для каждых условий движения - лучше свое. А идеала нет.
1. По гладкому гололеду - еще и шипы не всякие сгодятся, нужны ГВОЗДИ". какая там липучка.
2. Укатанный снег - тоже шипы лучше, хотя, тут уже и на липучке можно, ибо укатанный снег - не гладкий как зеркало, а уже шершавый, и значит, ламелям липучки есть за что цепляться.
3. Рыхлый глубокий снег - тут уже важен в первую очередь рисунок протектора с крупной шашкой и широкой канавкой между шашками (как на УАЗЕ штатная), а не количество и форма шипов, и не состав резины как на липучке.
4. По сухому асфальту или кашице, или даже льду но шершавому, раздолбанному и прикрытому шугой - липучка лучше. Любой шип через 10.000 км по асфальту (кто и то дольше но не принципиально) - становится КРУГЛЫМ и просто перестает куда-либо втыкаться. В итоге - он наоборот создает дополнительный скользящий эффект. Особенно на московских безумных реагентах, по которым даже ногами ходить не получается - просто падаешь на ровном месте. А на шипах получается едешь по этому дерьму как на санках. Оно и не тормозит и не поворачивает, да еще при этом и цокает как подкованная лошадь.
5. При движении зимой со скоростями выше 100 км/ч по СУХОМУ асфальту - снова некоторые преимущества начинают появляться у шиповки. Пусть она в этом случае и начинает в прямом смысле этого слова терять шипы, и сильно шуметь, но она в таком случае позволяет более уверенно перестраиваться, потому что любая шиповка всегда имеет более жесткую боковину, чем любая липучка. И следовательно, при резком маневре нет "подламывания" боковины.
Обратите внимание, липучка обычно имеет индекс скорости 160 км/ч. Шиповка - как правило 190 км/ч, иногда и больше. Как раз из-за жесткости боковин.

Теперь трезво оцените где вы ездите на своих машинах, как вы это делаете и выберите резину какая вам нужна.
Самое важное - это ПОНИМАТЬ ГОЛОВОЙ, что универсальных решений ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ и выиграв в одном, обязательно проиграешь в другом. Так же выбросить из головы святую веру в непогрешимость Хаккапелиты 7 или нордфроста, потому, что законы физики пока еще никто не отменял.
Просто в тех условиях, которые для выбранной вами резины окажутся непредпочтительными (гололед на липучке, реагентная каша в городе на шипах) - надо просто ехать медленнее и осторожнее.

Очень важно в этом вопросе - БАНАЛЬНО ИСПЫТАТЬ ТО И ТО И ПОНЯТЬ ЧТО ПОДХОДИТ ИМЕННО ТЕБЕ, ТВОЕЙ ГОЛОВЕ И ТВОЕМУ СТИЛЮ ЕЗДЫ. Только так можно для себя принять решение.

Я, например, во все проблемные ситуации на дороге - как аварии, так и банальную невозможность тронуться с места - попадал ТОЛЬКО НА ШИПАХ. Причем и на переднем приводе и на заднем было именно так. И НИ РАЗУ я не попадал в какой-то пердюмонокль на липучке, даже проехавшей три сезона и почти лысой. Да, часто машина кажется на ней ватной, с какими то неинформативными реакциями. ДА ДА и еще раз ДА. Но ни одного проишествия при этом. А на шипах - каждый сезон что-то да не так. Слишком странная статистика, чтобы это было случайностью.
И как ни парадоксально, для заднего привода зимой - липучка даже важнее, чем для переднего, потому что как раз недозагруженная задняя ось при использовании жесткой шиповки (а она всегда жесткая) - склонна выкапывать ямки из которых потом не тронешься вообще. А липучка просто трогается и едет за счет играния ламелями и мягкой боковины, за счет своего мягкого, обволакивающего держака. А даже если и пробуксует - липучка выкапывает гораздо меньшую ямку, чем шиповка, потому что сама резина мягче, и потому что шипов нет. КОПАТЬ НЕЧЕМ.
У липучки есть еще одно эксплуатационное преимущество - на нее можно перейти раньше.
Вот например, уже около недели стоит погода в МСК +1+5. И судя по прогнозу - будет еще неделю, а то и две. Т.е. холодно, но льда и снега нет, в лучшем случае дождь. Летняя резина в таких условиях - уже дубовая, дорогу держит плохо, особенно, когда при такой температуре дорога ВЛАЖНАЯ. Отчего именно в этот период часто случаются аварии.
В тоже время, шипы еще рано одевать, если по хорошему, - так как снега нет, льда нет. Только шипами греметь впустую, да тупить их. А липучку сейчас одеть - САМОЕ ТО. И снять ее позже по тем же причинам.

Т.е. моей голове если в городе и пригороде - нужна липучка. А что вашей - виднее вам.

если оно гидравлическое - то появившаяся после замены жесткость может зависеть только от корзины. Значит оказалась такая жесткая корзина.
Если после замены оно было мягкое, а стало жестким потом - значит, скорее всего диск сцепления перекашивается и заедает на первичном валу коробки.

маленькое дополнение. Чтобы найти утечку ОЖ - бесполезно делать это на прогретом моторе. Она нагревается и испаряется.
Надо оставить машину на ночь в гараже /сервисе со снятой защитой поддона/пыльником.
И потом не заводя с лампой тщательно искать ощупывать светить.
небольшая течь ОЖ обнаруживается ТОЛЬКО ТАК.

воздушный фильтр имет больше влияние на расход. выбиваеть его - мягко скажем не стоит. надо менять.
Видел фильтр не меняный 50 тыс км. Мотор прососал в фильтре дырку и насосал песка. Как ни странно работал после этого. Но начал жрать масло.

не своей пока руки не дошли. Но замечал, что н РАВвах, на которых сделана шумоизляция - становится очнь слышен двигатель. И с этим ничего нельзя сделать. Общий уровень шума, снижается коенчно, и музыка звучит лучше, даже штатная. Но вот мотор начинает ПРОСТО ОРАТЬ. Диссонанс такой шумовой получается. Поэтому если и делать шумку - то без фанатизма. Чуть чуть. В первую очередь арки и двери. А Больше наверное ничего и не надо

а мне кажется, что каким бы не бы диамтер - резина шире чем штатные 235 - противопоказана.
Будет таскать в колеях и ухудшится разгон, т.к. вырастут неподрессоренные массы и ухудшится аэродинамика (широкие шины ее ухудшают) как следствие вырастет расход топлива, снизится ресурс подвески и начнется более раннее аквапланирование из-за увеличения пятна контакта и как следствие - падения удельного давления в том самом пятне. Кроме того, при улучшении управляемости, ухудшится комфорт. А машина итак - жесткая.
Кроме того, на машины в которой 150 сил ставить широкие колеса - это ПРОСТО ГЛУПО. Было бы их там хотя бы 300....
Ну 17-18, если очень хочется - можно и поставить, сохранив ширину 235. Все остальное - чистой воды фаллометрия.

в интрукци сказано что между рисками около литра.

ЛЕЙТЕ НЕЗАМЕРЗАЮЩУЮ НЕЗМЕРЗАЙКУ. Она из метанола и не воняет. Пусть она и считается нелегальной. Легальня - на изопропиле БУДЕТ ВОНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Поступайте проще - найдите выход на метанол и разбавляйте его водой САМИ. получите лучшую незамерзайку. В сети есть графики замерзания разных спиртов.
Любая незамерзайка - ЭТО СПИРТ С ВОДОЙ, либо изопропиовый (вонючий и дорогой, но разрешенный) или метиловый - дешевый и невонючий. Но запрщенный, чтобы не выпили случайно. Все басни о том, что метаноловая незамерзайка вредна ля зоровья парами - БРЕЖ полный, потому что как рах врежна парами разрешнная незамерзайка ИЗОПРОПИЛОВАЯ. от нее люди иногда сознание теряют. ВОт ее то РАЗРЕШГНУЮ - лить ни в коем случае нельзя, если хочешь остаться жив и не тратить лишних днеге

я не знаю электронное ли управление на этом дизеле. Скорее всего да.
1.Если так - то беда как и в бензинке - у первую очередь в датчике температуры ОЖ на мозг.
2. Еще варианты свойственные дизелю - низкая компрессия (тут дизель специфичен, и снижение компрессии на 10-20%, когда бензинка заводится так же, для дизеля уже КРИТИЧНА).
3. Топливный фильтр. Может быть тупо забит, и для холодного пуска просто не хватает соляры. Но если на ходу разгон хороший, то эту болезнь вычеркнем.
4. некачественное топливо.
5. Померли свечи накаливания или нарушена электрическая цепь к ним. Без них дизель зимой как правило не заводится.

стекло не вывалится и менять его до весны нет смысла, если конечно, оно не разобъется другими камнями и трещины не начнут мешать обзору.
С новым стеклом всегда полезно ставить новые щетки

Тема ни о чем по сути. ОЖ меняется нечасто, и стоит не космических денег.
Раз в 5 лет - можно купить ОРИГИНАЛЬНУЮ ОЖ такую как положено по инструкции и тупо залить.
Это не масло в моторе и не масляный фильтр, которые меняются часто и на которых можно что-то сэкономить, да и оригинал есть не везде. Да и дороже он заметно. Тут все немного иначе.
И даже если нет под рукой нужной ОЖ - ее можно заказать. Даже лишний месяц ее ожидания - не приведет к катастрофе.

О чем написали 5 листов - не понимаю искренне.

как женщины сопротивляются тому, что им говорят как правильно ездить.
Знакомо. я понимаю, что это бессмысленно. Потому что учить нормально ездить НАДО СРАЗУ. Потому, что потом переучивать - всегда трудно.
Я понимаю, что неприятно, когда над ухом зудят. И даже соглашусь, что неверно.
Но бабы считают, что это неверно лишь потому, что им это не нравится.
А в действительности это неверное - ПОТОМУ ЧТО ЭТО БЕСПОЛЕЗНО. Понимаете?

Каждый раз, когда меня везет жена - я молчу. Она водит в общем и целом лучше чем большинство женщин. По моему настоянию она училась не 2 месяца как все, а полгода. Все это время ее мучил инструктор. (Сам понял, что мне выдержки не хватит). Но, все равно - водит не очень.
Но я молчу, потому что в этом случае - ПСИХУЮ Я. НО Я ХОТЯ БЫ НЕ ЗА РУЛЕМ,

В ином случае - МЫ БУДЕМ ПСИХОВАТЬ ОБА. И при этом один из нас будет за рулем.
Я просто из двух зол - выбираю МЕНЬШЕЕ. НО это не отменяет того, что бабы ВОДЯТ ОТВРАТИТЕЛЬНО.
ЗА редкими исключениями.

Примерно 90% машин РЕАЛЬНО Мешающих на дороге - за рулем БАБЫ. Причем они искренне не понимают, что мешают другим, и считают, что у них все ОК, это остальные куда то несущиеся муд..ки и пидо...асы.
Какая там наука полного привода, специфики прохождения поворота, апексы нормальные ранние и поздние, дросселирование, подруливание опережающее, использование моментной характеристики мотора и прочие вещи. Расскажите еще о динамическом перераспределнии масс по осям и особенностях использования этого перераспределения. а ведь без всего этого действительно хорошего вождения не получается. ОКСТИТЕСЬ!!!

первым шагом в обучении ЛЮБОМУ вождению - должно быть НЕ МЕШАТЬ на дороге другим водителям, а потом уже и об управляемости говорить. Моя жена Хотя бы не мешает другим. Спасибо ей хотя бы за это на дороге. Я ей просто сказал, что если узнаю, что купит права - проломлю бошку. Рыдала, хотела разводиться. Но теперь худо-бедно водит, благодарит, рассказывает подругам как она рада, что я тогда так сказал, как заставлял ее заезжать на эстакады по гололеду, как первые три года она водила механику без антизаноса и противобукса. И передний привод и задний. и с шипами зимой и без них. И ТОЛЬКО ПОТОМ заслужила право водить машину с полным приводом, автоматом и электронной стабилизацией.
Лично проламывал бы бошки ГАИШникам, продающим права. Они ведь фактически, как наркобырыги - смертью торгуют.

PS совсем не хотел писать этот пассаж, но именно высказываниями некоторых авторш о том, что дескать над ушами не зудите - навеяло. Чтобы над тобой не зудели - НАДО НОРМАЛЬНО ВОДИТЬ. и зудеть не будут.
Ищите беду в себе, не стесняйтесь учиться в любом возрасте, а не упрекайте того кто рядом, что он не сумел промолчать, видя ваши недостатки.

погнуться может и рычаг и поворотный кулак.
Я бы больше как раз боялся не повреждения рулевой рейки, тяги или наконечника, а как разследующих вещей:
- амортизатор (сам влетал так, правда не на тойоте) и получил гнутый шток)
- рычаг подвески
- поворотный кулак (самое мерзкое, ибо очень сложно увидеть и отдиагностировать. Смешение на 1мм - как правило не увидишь даже если его снять, а увод обеспечен.

Вот уж с чем точно не стоит соглашаться - это с возможностью замены масла через 25 тыс км. бред все это.
Никогда не надо так делать. Теоретически, лишь некторые виды масел, при их эксплуатации в некоторых моторах (к к которым наши не относятся) на СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОМ БЕНЗИНЕ - позволяют делать такой интервал замены (и то если нет тяжелых условий эксплуатации). А они - у нас есть.
При таких условиях - ЛЮБОЕ масло не должно жить в моторе больше 10 тыс км. А если это какаия нибудь минералка или полусинтетика - то и не больше 5-6 тыс км. Это если мы конечно, к машине хорошо относимся и хотим, чтобы она долго прожила.

а может стоит? Ибо для муфты совсем не обязательно 5-30. Однако, все по кругу ходим, получается.
Нам поможет лишь статистика, но ею никто не владеет. Никто не заливал в одинаковые моторы разные масла и не гонял машину по одинаковым условиям эксплуатации и не сравнивал потом износ в сертифицированной лаборатории. Так что все наши рассуждения - в пользу бедных. И каждый останется при своем мнении.
Лично я при том, что вязкость - должна определять регионом и условиями эксплуатации. а иные параметры - вот ЭТО ВОПРОС на который ответа нет.

номера правильных щеток на Тойоту РАВ 4 85222-33250 и 85212-33231

а где мерило ценности? Где отправная точка?
Какой цвет лучше синий или зеленый? такого же уровня и рассуждения про масло ведутся тут?
Ваши высказывания сродни преследованию за убеждения.
Самое смешное, но ровно эти же мои слова, но сказанные на другом форуме, где тоже ведутся активнейшие дискусси про масло - вызвали строго ОБРАТНУЮ реакцию - что мол, наконец-то хоть кто дал систему координат, в которой надо искать решение, о том какое лить масло.
Не решение дал, а систему координат, в которой искать. Неужели не видно, что применяемая в этом споре система координат в виде вязкости - для решения поставленного вопроса НЕ ПОДХОДИТ!!
Наши моторы 1 AZ - прекрасно могут работать на 0-20, 0-30, 5-30, 0-40 и 5-40. и с муфтами ничего не случается. Вот странно-то. Да?
Положительных примеров ДОЛГОЙ и уверенной работы наших моторов Нна этих маслах - ПОЛНО!!
Я не предлагаю лить 10-60 (хотя есть масса примеров успешного применения и 5-50, но все же это, наверное, уже слишком). Поймите, люди, говоря упрощенно - должно совпасть два параметра - допустимая вязкость - и соответствие по ИНЫМ параметрам.
Про вязкость - определились, а пот про иные параметры - говорили мало и совсем несистемно. Это и есть тот дефект происходящего ту обсуждения, о котором я говорю, и который вызывает недопонимание господина модератора. Но,я надеюсь, что кто то другой меня понимает, и над данным вопросом в предлагаемым мною ключе - задумается.

Поскольку известны И НЕГАТИВНЫЕ примеры на масле 5-30, которые тут считается чуть ли не единственно возможном. Видимо оно бskj НЕПОДХОДЯЩИМ по ИНЫМ параметрам, кроме вязкости.

Вы не там ищете. И жаль, что не можете этого понять.
И вам, уважаемый ДИМС, наверное, просто обидно, что вот пришел новенький, и сказал умную вещь.
Я не гордый, можете забанить, я тут не самоутверждаюсь, а говорю ОБОСНОВАННЫЕ суждения, подкрепленные БОЛЬШИМ опытом, как личным, так и многих, у кого есть в эксплуатации такие моторы. Мне не 18 лет и это далеко не первая моя машина.
Оскорблять Вас совсем не хочу, ибо сам модератор на другом форуме, и поэтому хорошо понимаю, что иногда НИМБ ДАВИТ.

ответ шедеврален.
Вязкость зависит от присадок в не самой большой степени. Да, бывает, что в маслах (особенно густых) ест загущающие присадки. но в гораздо большей степени густота (вязкость) масла зависит не от присадок а от особенностей применяемой ОСНОВЫ.
А присадки бывают - упомянутыми загущающими, противоизносными, антифрикционными, моющими (очищающими), восстанавливающими, антиокислительными (полезны в моторах с алюминиевыми блоками), иеще несколько разновидностей, которые не знаю, ибо не спец в вопросе. Есть присадки, поволяющие маслу долго оставаться работоспособным при езде высокосернистом бензине (ЭТО КАК РАЗ ТО ЧТО НАДО ДЛЯ РОССИИ, ибо Российская нефть высокосернистая, отчего на мировых рынках и стоит дешевле арабской или венесуэльской), следовтаельно, вероятность нарваться на высокосернистый бензин у нас - В РАЗЫ ВЫШЕ. Если масло не будет содержать должного пакета присадок, сопротивляющихся этому злу - СЕРЕ, то, чтобы не убить мотор, его надо будет менять каждую 1.000 км. Хотя, по иным параметрам оно еще будет прекрасным.
А кто знает, какие масла стойки к сере, а кие нет? по какой букве или маркировке это определяется???

ВОТ ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, а не те сопли. которые тут размазываются уже несколько лет.

Так вот, вязкость (особенно при сравнении между собой 5-30 и 5-40) - не имеет НИКАКОГО значения при неспортивном применении масел. при этом на 5-40 будет примерно на 2-3% больше расход топлива при прочих равных, но зато запас прочности масляного клина во вкладышах при отжигах будет больше. В ЭТОМ, и только в этом ОТЛИЧИЯ этих масел, НО ОНИ НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЮТ ПРИ ОБЫЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Т.е. лить можно ЛЮБОЕ.
Куда важнее соответствие масла ПО ПАКЕТУ ПРИСАДОК ТИПУ И КОНСТРУКТИВНыМ ОСОБЕННОСТЯМ ВАШЕГО МОТОРА.
Производители авто не случайно разрабатывают стандарты соответствия масел - СВОИМ ТРЕБОВАНИЯМ. Эти требования производителей авто - они касаются не только вязкости, НО И ПАКЕТА ПРИСАДОК.
И наличие пакета присадок - САМОЕ ВАЖНОЕ В МАСЛЕ, а вовсе не вязкость.

Цитата: Есть одно но. шеловские масла боятся серных загрязнений бензина.. При сернистом бензине они быстро темнеют и превращаются в битум.

безусловно да.
Очень хотелось бы найти какое то ПОДРОБНОЕ описание какие виды масел чем отличаются друг от друга.
Я твердо убежден, что дискуссия про то что лучше 5-30 или 5-40 - она бессмысленная. Ибо полно положительного опыта и в том и в другом случае, причем это инфа не только с форума но и из жизни. Про муфту VVT -I это как показывает опыт ерунда. Она прекрасно работает на том и другом масле. и служит долго. И это правда.

важнее другое.
- Есть масла гидрокрекинговые, есть еще какие то есть с эстерами, есть без,
- есть с высоким щелочным числом (хорошо моющее) есть с низким,
- есть с большим количеством антиокислительных добавок (таковые лучше в алюминиевые моторы) - есть с небольшим (для чугунных).
- И, наверняка есть еще десяток особенностей, которые КУДА БОЛЕЕ ВАЖНЫ в масле чем пресловутая вязкость. Случаи, когда масло не подходит по вязкости - они единичны. В общем и целом можно лишьговорить о том,что современным моторвм 10-60 ПРОТИВОПОКАЗАНО, ибо слишком густое и на холодную и на горячую. Но его особо никто и не льет - все остальное так или иначе допустимо, ибо хочешь экономии - лей 5-30, оно и дешевле само по себе и бензин экономится. НО ОНО БЕЗ ЗАПАСА НА ПОСТОЯННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ - аццкие отжиги, буксование в сугробах и т.д. Т.е. если прохватить иногда по 5-10 минут - то и 5-30 хватит за глаза. Если валишь постоянно - 5-40. Хочешь понтов и легкого запуска ниже - 30градусов - замени первую цифру на 0. Только цена масла сразу рванет вверх и сильно. 5-50 по честному, уже лишнее.
Многие их этих вопросов отражены и разжеваны на ДРОМ ру. В этой теме ссылка есть.

Но главное - в другом. ГДЕ ПРОЧИТАТЬ ПРО те вопросы - которые реально важны в масле, а не про пресловутую вязкость? Вот что реально важно.
В этом направлении обсуждения будут?

по щеткам надо покупать оригинальные щетки тойота. Но не простые и не бескаркасные, а вот, даже не знаю как объяснить то..
По виду они как бескаркасные, но та часть, которая держит резинку - она выполнена не в виде одного куска пластмассы, как на обычных бескаркасных дворниках (бош, и все остальное) - а имеет 4 сочленения, которые обеспечивают ИДЕАЛЬНУЮ прилегаемость щетки к стеклу. Я такие щетки ставил НА ВСЕ свои машины.
Они дорого стоят. Около 1200 руб примерно за ОДНУ щетку. Но они того стоят. Номера если не забуду скажу через несколько дней, когда дойду до того места где коробочки от них валяются

Такое впечатление, что отвечающие издеваются. Это нормально по отношению к новичкам, я понимаю.
Тем не менее, дискуссию продолжу.

Цитата: 1. Найти нормальный сервис.

прошу Вашего совета - какой именно сервис мне поможет? Где Вам, или тому кого вы знаете устранили такую беду?
Вы не читали моего сообщения?
Я именно просил подсказать сервис.
Вы отвечаете - найти нормальный сервис. Вы русским то языком вообще владеете?

Цитата: 2. Купить оригинальные запчасти.

говорю еще раз - тормозной куплен новым и оригинальным.
Если что - тормозная жидкость, колодки тоже новые и тоже оригинальные. (Это к вопросу о том, что кто то слишком жадный)

Цитата: 3. Заплатить мастерам за работу.

кто ж против платить то? я уже заплатил за замену в первый раз и потом официалам за диагностику. Я не против, для пользы дела и в третий раз заплатить, но думаю, любой на моем месте уже делал бы это осторожно
Вы сделайте мне, я Вам заплачу. Ну или скажите кому платить. Лишь бы сделали.
Кстати, не кажется ли скабрезно пишущим ДОНам, что у автора темы случай то точно такой же. Вот незадача то какая... Два и больше - уже система. Да и официалы говорили мне - что случаи такие были нередки, и если лично пишуших сия беда миновала - это не значит что ее не может быть

Опять же я уже принял для себе решение что и как я буду делать и на форуме потом напишу.
Если есть советы по делу - я готов их услышать. Пока, правда их нет.

Интересно сколько раз мне придется еще раз написать одно и тоже?
Всегда думал, что форум для того, чтобы делиться информацией, а не самоутверждаться за счет проблем других. А пока получается все наоборот, и даже отвечая на вопрос - люди слышат только себя.

объясняю как забитый фильтр может влиять на увеличение расхода (по этой же причине растет расход на плохом неоригинальном фильтре- изи-за плохой пропускаемости)
В топливной системе должно обеспечиваться определенное давление. Хотя оно и регулируется регулятором давления топлива, что под капотом, но если из-за забитого фильтра давление недостаточно, то регулятору уже просто нечего регулировать. Ибо Регулятор, тот, что под капотом - он умеет только понижать давление,но не повышать его. Когда давление снижается, ухудшается факел распыла на топливных форсунках. Как соедствие этого - неэффективное сгорание - как следствие - для достижения то же мощности - больше нажимать на газ. Как следствие - высокий расход.
Кроме того, для нормальной работы впрыска важен не только такой параметр как давление топлива,но еще и производительность бензонасоса. не понмю точно, но что то он должен прокачивать около 100 литров в час.
Забитый фильтр может мешать достижению и этой цели.
Отсюда вывод - фильтр должен быть чистым. И качественным. Т.е. либо оригинал, либо неоригинал, который заведомо некосячный. О таком неоригинале, как я понял из прочтения данной темы единого мнения не сложилось. Жаль, конечно, ибо наверняка таковой есть и он дешевле.

а смысл какой на лето выше? обычно если и выбирают резину разную на лето и зиму то как раз на лето шире и ниже Например, на лето - штатную 235/65/16, на зиму повыше и поуже - 225/70/16.
У узкой резины пятно контакта меньше, значит удельное давление выше. Значит зацеп за плохую дорогу лучше. (хотя, это все чушь, конечно, но в теории все равно так)

получил ровно те же проблемы. На Тойотах - тормоза вообще место больное, хотя в общем и целом машина приличная. Так же поменяли в сервисе Тормозной. И ничего не изменилось.
Тоогда я не стал больше слушать этих сервисменов (да и свой опыт есть) - и поехал к дружественным официалам. Где была проведена ПОЛНАЯ проверка тормозов и проблем с колодками, закисаниями, залипаниями и прочим не было найдено НИКАКИХ. Было сказано, что сами официалы в таких случаях (а они, увы, не редкость) меняют ВСЕГДА Главный тормозной в сборе с вакуумником. Потомоу, что там очень какая то хитрая и непростая регулировка взаимного положения штока ГТЦ и еще чего то там. И даже у официалов не все и не всегда могут это сделать. Ибо надо знать как. Вот они не утруждают себя, а меняют ТОЛЬКО в сборе.
В общем,все проблемы от неправильной замены главного тормзного. Вот только где найти как его поменять правильно... В Москве, может и можно, если поискать, а в глуши - только менять с вакуумником в сборе. да, попадать на деньги. Или продать машину