в -40 -45 шелл 5w30 счастье может резко обрубить. 0W... надо если нормальная зима, а не тот холодок до -25 что москвичи и централы называют морозякой

Цитата: (domovenok @ 18.3.2012, 23:45) у меня все успешно, про 1 AZ не знаю,

ага правильно сказал - так так
на 3S-# - шайбы
на #AZ# и #ZZ - стаканчики
на #GR ваще гидрокомпенсаторы (rav III)

ну обычно салазки приделаны к креслу, поэтому надо будет только решить проблему точек крепления и все, а это не так сложно, но придется конечно доделывать

скажу по опыту так - большинство людей которые выбивают катализатор по настоянию диагностов/мастеров - потом жалеют об этом, так как решение было слишком скорополительным и ненужным. случаются конечно и оправданные избавления от катализаторов, но это чаще когда люди ездят годами на неисправных, либо ушатанных двигателях, жрущих масло тоннами. либо механические повреждения.

есть соответствующая тема в электрике на втором рафе. впаивается потенциометр и пауза становится плавно регулируемой от 1 до скольки надо секунд - у меня было до 7-8 секунд где то интервал на максимуме кажется . на рестайловых рычагах первого рафа немного другая схемотехника плат, но все понятно будет по аналогии. если не разберешься у меня где то фотки моего переделанного были


http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5736&st=0

лезть надо под машину и нюхать,смотреть шланги все, лючок сдергивать смотреть, может обратка где слетела, может перекачка из половинок бака

вот тебе свойства одной из шайбочек из 1с рабочей моей . там указаны двигатели, но без учета годов выпуска уж извиняй.

1375374010 TOYOTA - 2,50 - 3-5SFE, 4-7AFE, 1-2JZGE, 1-2MZFE, 1-5VZFE, 3RZFE, 2TZFE

откручиваем гайку пальца шаровой. один тянет рычаг вниз , а второй стучит по поворотному кулаку в торец в районе шарика кувалдой. без фанатизма только. громко, но действенно. кто не хочет таким варварским способом пользоваться -купите съёмник шаровой, или займите на СТО где нить знакомом. я как то выдёргивал шаровую просто монтажкой длинной. еще один способ - приоткрутить гайку и зашплинтовать. проехаться по ямам. она застучит, тогда вытащить её будет просто. но это как то не по фэншую совсем считаю

другое как бы дело просто что чисто морально не каждый готов ввалить за праворульный(не в данном случае, а обобщаю) авто 95-97 года - под 400 тыщ. а именно столько и хотят за рафы пятидверки. дороговато просят у нас за них, хотя сегмент по японским меркам был молодёжно-дешевый на первом поколении. проще занять еще около 200 т.р или накопить, и купить RX300 с левым рулем 2002-2003 года(как я и сделал). 250-260 тысяч цена праворульному максимум(за сколько и продал свой). за левый руль ниче не скажу не изучал рынок

этот двиг можно капиталить и капиталить. куча ремонтных размеров. так что фигня. скорее сдохнет коробка/раздатка/дифф чем 3S-FE окончательно умрет

эм не совсем верно там сверху написано.
температурный режим двигателя не совсем 80-90 градусов.
он доходит на многих бензиновых двс до +115 даже при частичных нагрузках. ну соответственно летом это чаще. поэтому лишние 5-10 градусов это весьма критично.
а вот если радиатор в норме , то давление на которое рассчитана система охлаждения (а значит и сам радиатор) - он обязан держать. да и разница с 0,9 до 1,1 всего 0,2. на радиатор не особо повлияет. если побежит, то он и на 0,5 побежит.
проблема с радиаторами весьма распространена на новых марках авто. наверное это все как обычно из за удешевления производства и введения одноразовости авто. зачем радиатору ходить 15-20 лет как раньше, если ресурс авто (особенно при наших суровых реальностях) года 3.
ниссаны видели последние? тиида, x-trail, марч и микра и все новые платформы подобные. вылетают после 2-3 лет такие вещи, которые рассчитаны на весь срок службы машины практически,и не запланированы к замене без замен узлов и агрегатов. например сайленты подрамников - покупаем подрамники в сборе, или колхозим. на более старых машинах ходят по 10 лет. на еще более старых машинах ходят по 20 лет и уже никогда и не поменяются, попадут на разборку и на след машине еще раз отходят столько же. так что да здравствует одноразовость и экономия. плохо что это не сказывается на цене авто((( она то только увеличивается.

если поставлена сигнашка с запуском - мож она глючит от температуры, или датчик какой стоит в ней

китая может не хватить на лето, скорее всего после грязи осенью загнётся. не берите

cover, back door hinge - оно же по экзистовски - Накладка двери багажного отделения
68851-42010
вроде как все одинаковые должны быть

Цитата: (crubonly @ 31.1.2012, 2:08) согласен на 100%! У меня зимой в мороз эксперименты до пустого бака недопустимы. Всегда заливаю на 1000рэ порядка 38 литров и езжу до лампочки. хз...ХЗ....господа равоводы... у кого что неисправно в машине. Но у меня америкос с автоматом, 4вд, с пробегом 76000миль и в режиме од/офф кушает по городу 13-14 литров. Резина - шипы хаккапелита5 215/65R16. Зима, сейчас в городе -15...-20 градусов. Ставлю в гараж неотапливаемый, прогреваю всегда до треть деления после нижней отметки, с печкой. Грею машину обычно 2 раза в рабочий день с непостоянным суточным пробегом от 50 до 80км. Радиатор закрыт картонкой на 50%. Бензин строго АИ-92 Лукойл(на чеке пишут Уралнефтепродукт, т.е. не ранчайзинг), если лить АИ-95 расход под 15 литров и в мороз заводится хуже- на несколько оборотов стартера. Свечи и воздушный фильтр как положено новые. По трассе легко разгонял до 170км/ч т.е. идет легко! По городу стараюсь не сильно газовать... максимум 80 км/ч. и пробок больших у нас в городе не бывает.

76 т миль это 120 тыщ км. я купил машину 2003 года с таким пробегом. пробей по карфаксу пробег в америкосии и станет понятно))) узнаешь что и как было с машиной заодно. америкосы ездят побольше нашего обычно на таких машинах. пробег кручен явно по любому. 13 литров раф летом жрет обычно по городу и пробкам. зимой скорее 16-18 и так далее при снижении температур за -30. так статистически у большинства вроде как

ответ прост - что заказали то и пришло. термостаты только оригинал надо брать. и никаких исключений. за 3 года работы из оригиналов по браку видел только два шт - а продавали их тысячами в год. мой уже проходил почти два года и дальше бегает у нового хозяина без нареканий . я ездил и при -37 в своё время - все в норме было.

Цитата: (кузя @ 24.1.2012, 11:09) вина у меня нету.вот это пойдёт?sxa110036841. щяс потеплело а всё равно не заводится.может такое быть?что дотчик в мороз глюканул ,а сейчас всё равно не отпускает комп и пока что нибудь не потсуниш под картер не заведётся

89422-20010
номер дали верный

откровенное Г. масума бренд ужасный, будь то обычная резинка, или не дай Бог стойка. будь с ними аккуратен, если они и будут работать при первой установке, то при замене свечей выдергивай их очень очень при очень осторожно, провода клиенты говорят отпадывают иногда сами собой в процессе движения из наконечников. NGK вроде не сильно дороже стоят же, почему бы их не взять ???

у них почти у каждого закисшие болты. это не особый критерий выбора при покупке. лучше на развал заехать при покупке. заодно скажут про овальность дисков и про геометрию кузова что он вообще выставится.раф за 350 тыщ ты не найдешь без всех его болячек обычных- уж больно много за них просят у нас, но решаются болячки весьма просто и не дорого, особенно когда сам делаешь все. и сайленты и тяги и все прочее. машина надежная из "старой гвардии" тойот. а с бумсами при включении задней скорости можно еще ездить и ездить

Цитата: (кузя @ 23.1.2012, 13:42) столкнулся с проблемой. как то не уверено в магазине предлогают этот датчик и в каждом магазине разный.подскажите пожалуста номер ДТОЖ

люди, это вам не автоВАЗ. тут по 40 лет не стоит одно и то же. есть еще комплектации и исполнения. запчасти ищутся по номерам кузова (фрэймам) и вин кодам.
напиши фрэйм скажу номер.

Цитата: (кузя @ 23.1.2012, 11:10) дефа это конечно хорошо.жил бы я в часном доме то довно бы поставил.живу в квартире и машина стоит долеко от окна,так что не вариант.воздушный датчик грер не помогает.всё таки грешу на ДТОЖ.вопрос: а можно не выкручивать старый датчик,просто купив новый и подключать на время запуска вытощив из тёплого кармана просто перекинув разьём?

не в том дело что датчик замерзает в -30. просто он может от времени показывать не верное сопротивление компу. в -20 он может ему говорить что сейчас допустим -30 и двиг еще пускается кое как. а в -30 он ему говорит что уже -50 и надо ливануть так что отойти придется чтоб не облило тебя волной.

датчик охл жидк - как раз это хорошая причина, бороться только заменой.


вместо вэбасты можно поставить тот же эбершпрехер- он доступнее. контора та же, просто комплектующие дешевле вроде как.
сам думаю тоже - ставить или не ставить себе, хотя у меня при -32 заводится с двух оборотов коленвала буквально без всяких прогревов и запусков ночью, но жалко что ресурс двигателя при этом резко уменьшается.

че самое интересное отражатели в бампер лежат в группе электрики в программе тойота.
и называется группа REFLEX REFLECTOR

дал бы вин код - был бы тебе номер запчасти

но они кажется везде одинаковые
81910-42010

ну вместо него можно на время вставить в разъём резистор или потенциометр чтоб менять сопротивление оперативно. данные сколько брать Ом резистор - можно посмотреть в книжке по кривой проверки правильности показаний датчика при разных температурах. и начать с температуры градусов +10 и постепенно опускать крутилкой. но лучше не экспериментировать, а искать причину плохой заводки.

моё мнение скорее будет нейтральным, но лично в моём рафе было оч тепло даже в -35, окна никогда не обмерзали даже если ехать вчетвером. и прогревался он не так долго.я считаю, что все рассчитано инженерами и доработок не требует в системе отопления. если холодно или долго греется то надо искать в чем дело.

но зато теперь уменьшилась надежность системы в целом . газелевские насосы "славятся" своей сопливостью через примерно пол года эксплуатации. хотя может брак попадался

коробка рафа уже старенькая и разрабатывалась давно. она ездить может на всём что течет скажем так. но как обычно скажу так - желательно лить то, что предписывает производитель. поговаривают что тип Т более жирный. и вообще это масло позиционируется как масло специально для полноприводных коробок тойота старых, то есть более нагруженных. в новых коробках идет Т4 или WS в секвентальных. однако допустим хонда делает одно и то ж масло в акпп для полного привода (допустим хонда интегра DB9) и для не полного привода (DB6 кажется напр). менять можно, поедет. особо разницы может и не заметите. однако тип Т найти не так трудно, и стоит оно так же как Т4. решать вам все равно.
видел много хонд кто лил просто D3 вместо Z1 и не парился. многие спорили и спорят что в спец жидкостях разных марок авто практически одно и то же и это просто развод, даже выкладки приводили с тех параметрами. кому верить мы наверное и не узнаем никогда. но я лил всегда в коробки то что предписывает производитель , либо официальные замены к этим маслам (напр castrol tr. E)

а что у лексусов? у лексусов расход в норме. 17-18 литров при -25 и 14.8 при -8 градусах. 100% городская эксплуатация- без трассы. хвалиться нечем. для верности - введите еще параметр один в уравнение и будет проще пересчитывать. например среднюю скорость, обычно её комп показывает у всех. у нас по городу это примерно 18-21 км\ч. тут и прогревы и пробки учтены.

по делу - 25 литров для рафа дофига, если только на улице не -35 по цельсию и снега по колено на дорогах. лямбда однозначно не повышает так расход. отсоедините и поездите и поймете это. она дает 2-3 литра но обычно не более. если бы была жуткая проблема в датчиках температурных постоянно повторяющаяся, то комп включил бы чек. он следит за данными и при появлении несколько раз запредельных значений включит чек. но если датчик постоянно будет показывать -40 то расход явно увеличится, но опять же многовато 25 литров.
попробуйте сменить заправку, возможно тип бензина. ну и самое простое и обычное типа возд фильтра и манеры езды, поездите до 3 тыщ оборотов.
проверьте накат машины переключением коробки в нетралку. мож че подклинивает -если все в порядке -значит все в порядке. просто наступила зима. возможны и неправильные замеры. поездите замеряя на паре тройке полных баков. тогда погрешность будет меньше.

бэушная стойка , да еще и бэушная по россии - это мёртвая стойка- не очень отличающаяся от вашей. вот если по ровным автобанам еще ладно, но по мне так лучше заедьте в нормальный сервис и поменяйте обе и с гарантией. на пару обычно гарантия год. на все 4 шт - 2 года.
почему не стоит ставить не парно на одну ось стойку - представьте - ваша стойка бэушная потеряла жесткость уже от 30 до 50 процентов. ставим новую - у нее условно 100% . получаем неравномерное поведение подвески, что увеличит тормозной путь, ухудшит управляемость и прогнозируемость траектории. тут вы возразите - но мы как раз и поставим бэушную. да, согласен, примерно попадете в жесткость при благоприятном стечении обстоятельств, но при не благоприятных - что скорее и будет - она вылетет через год, может и раньше. решать вам, но я никогда не брал такие вещи бэу да еще и для себя

SLX больше не будет на сколько я помню. ща склады разгрузим и пойдет эдже . не парься из одного сопла разливается.

89466-20020 номер прокл

Цитата: (crubonly @ 27.12.2011, 23:57) Номерок прокладки не сохранился? Новый это очень было-бы не плохо, но у меня РАВАмериканец и новый датчик вроде тут писали 11тыр стоит. Так-что пока со старым покатаюсь.

прокладка идет с датчиком кстати тож.
у меня на американце тоже обе гайки практически сгнили. сначала даже подумал что это не остатки гаек а прихватки сваркой.
сбил их осторожно, прошел по шпилькам плашками для прогонки резьбы и поставил новый датчик.
- людям проверяющим лямбды мультиметрами хочу еще вот на что обратить внимание - вы можете проверить его формальную работоспособность или не работоспособность . но лямбды имеют склонность к старению . а вот этот параметр без асциллографа или сканера вы не проверите. а время переключения имеет тоже большое значение. так что проще поменять и забыть если есть подозрения, явно никто не менял их никогда на рафах вообще.

Цитата: (ANYA 2007 @ 27.12.2011, 17:53) Спасибо еще бы определить что именно ремонтировать,некоторые пишут что может достаточно масло съемных колпачков если не идет сизый дым из глушителя.

при таком расходе -однозначно- это не только колпачки, но и кольца

наиди тему про моторчики - там я номер давал мицубовский - в моё время он стоил 600р. оригинал стоит от 2200. еще там писали подходит от нексии что ли или еще от чего то - он копеечный ваще, но я не доверял бы такому. закажи мицубовский. там идет тоже дензо. только разъём переделать надо и все

разъём первый похож на разъём под штатную магнитолу тойотовскую.
разъём под рулем похож на такие ж приблуды как у меня стояли на рафе - некая черная коробочка была приклеена к панели . на ней были иероглифы какие то , светодиоды и переключатель. по символам понял что это че то типа автозапуска дистанционного. по порогу был проброшен коаксиал и торчала антенна у задней двери для этого запуска на брелок. от этой коробки шли провода в панель и под рулем стояла еще одна коробка и как раз с такими штеккерами. при их полном отключении на панели загорались все лампочки - машина работала.
возможно это была японская сигналка. а возможно просто автозапуск.

никаких герметиков. прокладка стоит дешевле, покупаем в магазине и ставим

-ну 6 литров в час расход на холостом это перебор, 1 литр в 10 мин тоже. для интереса зайдите как нить на сто и посмотрите где моют форсунки на стенде в колбах. и увидите на каких режимах форсунки весело щёлкая начнут лить. и это ну никак не холостой ход, а как раз интенсивный разгон.
- на рафах расход очень возрастает с понижением температуры окружающей среды, это я тоже уяснил. у меня тоже доходило до литров 18-22 при -32...-34 . сейчас на 1MZ расход у меня ниже если пересчитать, при аналогичных условиях- около 18-18.7 , только уже на трёх литрах объёма и 223 лошадях соответственно. ну просто движочек на рафах давнишний очень.тогда не особо заморачивались экономичностью и экологичностью япы у себя.

скажу так - видел в штатах каен за 11 тысяч долларов . в весьма хорошем состоянии. а тут за такие деньги приоры . как ??? как я спрашиваю можно собрать такой кусок г-на за деньги каена????

при заказе запчастей в подавляющем большинстве кроме вин кода(FRAME у японца) ничего не потребуется.
так что запиши "номер кузова" в телефоне на всякий если будешь без документов по магазинам гулять. а то вечно приходят без данных , приходится больше времени тратить, да и ошибочность может серьёзно увеличиться.

не зря я посоветовал в какой то из тем ни в коем разе не брать датчики масляные аналоги))) только оригинал.
недавно побежал тоже- менял на оригинал.
по теме-
ездил на рафе почти полтора года. достался он мне в весьма подушатанном состоянии. делал все практически только сам. - стандартные этапы замены грм\ пружин \всех фильтров\ жидкостей\ антикор\ шумка\ музыка и прочее. поэтому раф для меня оказался хорошей школой по интересам. машинка хорошая. если автору стало скучно- купи калину и пройди все круги как дромовцы. ну или скоро гранта начнет продаваться. будешь на рафе её "новую" на галстук брать до сервиса гарантийного таскать. будет и весело тебе. и мы тут почитаем тоже время хорошо проведем.

п.с я не противник русского автопрома и не издеваюсь совершенно, просто у них не оч получается на мой взгляд.
за те же деньги раф лучше чем новая приора\калина\ и тд.
п.с.с - сегодня видел 99 ваз с ПРАВЫМ РУЛЕМ!!! интересно их тоже запретят если праворульки через 3-5 лет под запрет пустят.
хотя при ее стоимости можно её и где нить просто оставить и больше не вернуться. ан нет- есть ж утилизация...

http://mycarfax.ru/ заплати и узнай -где\ что \когда происходило с машиной в штатах. узнаешь где она ездила и еще много интересного и шокирующего. братцы коренные америкосы весьма вульгарно относятся к своим машинам. наверное из за цен на них. мы же холим и лилеим потому что копим по три года на них.
если мне не изменяет память p0136 это ошибка лямбды банк1 сенсор 2 (B1S2) - тоесть ошибка посткатализаторной лямбды. это код по OBD и он вроде как стандартный для всех машин с таким протоколом. я же говорю все относительно лексуса RX.
у меня именно такая ошибка светилась на сканере. широкополосные лямбды стоят на сколько я знаю до катализатора (AFS) тут. а вот после
катализатора стоит обычная уже. на рафе думаю тоже.

по поводу комплектаций - да, так часто . у евро и штатовских машин по одному вину могут биться много комплектаций. их надо выбрать потом в программе в выпрыгнувшем меню, это нормально.

ну америку не открыл, у меня еще полтора года назад было подобно установлено и тема есть. только я делал еще проще - печку резать не надо. там где у тебя заглушка нарисована там я делал забор антифриза на котёл. там где у тебя выход в байпасную трубку у меня было так же. короче вставляем вместо коротенькой трубочки уголком которая- в разрыв котел и все. но все же молодец что выложил подробно все.
однако более качественно делать через сливную пробку. эт ФАКт

ее тяжело открутить. проще сделать это сняв дроссельную заслонку говорят. находится она в нижней части блока сзади между 2 и 3 м цилиндром кажется. толком ее не видно и надо на ощупь

японец зажигает чек, именно по обрыву нити подогрева лямбды, либо повреждения цепи . вот анализировать показания самого сенсора он вроде не может. отключи лямбду и он увидит обрыв цепи подогрева и зажжет чек . у меня было вроде так на рафе.

для начала да. но в идеале надо поменять кольца - с расточкой или без неё - как повезет, отрегулировать клапана. поменять относящееся к системе зажигания и что может давать пропуски зажигания хотя бы - (если трамблерное) - бегунок и крышку трамблера. короче перелопатить пол машины и наслаждаться надежностью на пару лет))) но расхода это не оч каснется. там может литр- полтора. зато знаешь что стоит новенькое. кстати еще надо провести ревизию тормозам. подклинивающие тормоза дают не плохой расход. короче тема это глобальная и весьма объёмная.))

[quote name='rojer' date='9.11.2011, 23:12' post='363404']
Всех приветствую. Раздумываю над покупкой RAV 4. Планирую уложиться в 300 000 (+-) руб. Машина нужна для работы, 5ти дверная.
В год планируемый пробег 60 000 км, в основном по трассе и городу, редко на рыбалку. Интересуют несколько вопросов:

1. Какой средний расход топлива на этом автомобиле. В описании читал смешанный цикл около 10 литров, а на форумах видел цифру 15!!!
И существенна ли разница на МКПП и АКПП.
2. Сколько денег автомобиль требует на текущий ремонт скажем за 60 000 км.
3. Вообще интересует ресурс, т.к. автомобилю второй десяток и неизвестные пробеги. К примеру у меня была AUDI 80 на которой реальный
пробег был около 550 000 км без капитального ремонта ДВС и КПП, при этом она не ела лишнего масла и бензина, реальные проблемы
были только с коррозией кузова.
4. Ремонтопригодность. Возможно ли к примеру одному в гараже поменять сцепление?
5. Какая КПП надежнее - автомат или механика.

1.расход как ездить . у меня был от 13 до 18 зимой в снегах и морозах
разница акпп и мкпп литра 2.
2. денег он потребует столько сколько потребует. зависит от убитости конкретного экземпляра. минимум от 25-30 тысяч - максимум до 60-80 при капиталке двигателя если обнаружится жор масла. короче вопрос в пустоту.
3. ресурс автомобиля безпроблемный около 350-400 тысяч и зависит от см пункт 2. зависит от предыдущих хозяев.
4. ремонотопригодность любой полноприводной машины в гараже в одного без подъёмника весьма неоднозначна. чуть что надо подрамник сдергивать например при снятии коробки. это в одного трудно. остальное зависит от правильности присоединения рук
к туловищу ну и см пункт 2 и 3. если есть понимание и желание раф очень простая машинка с минимум электроники и датчиков.
5. мне больше подходит автомат для пробок. но это на любителя. с мкпп проблем меньше. но автоматы надежны и ходят до 500-600 тысяч если аккуратно пользоваться. у кого то и 150 тысяч не выдерживают(например на RX300 тьфу тьфу тьфу)

короче купишь и все сам поймешь. машина весьма надежна и гармонична. без изысков и особох ущемлений

Цитата: (glebb71 @ 4.3.2011, 0:07) fox55rus,сделать все по уму(заменить сайленты или тяги,если есть хоть малейшие сомнения),отрепетировать развал-схождение и забыть как страшный сон .На твой век(в смысле,пока не продашь)хватит.Тыщ на 100-120.

так на мой уже и хватило)))продал .
а ваще сзади сход был немного не в пределах симметрично, но откатав на резине почти 30 тысяч пробега износа не увидел. поэтому и не задавался целью обязательно вывести углы кстановки колес. когда рычаги начнут стучать задние поперечные тогда и можно уже попутно и в продольных с сайлентами все сменить, я лично так рассуждал

так я к чему это рассказал . с чем бороться то??? если расход 14-15 то бороться не с чем. да в идеале получить бы 13 на рафе постоянный расход. но если у тебя до 16 литров или временно в морозы до 18 это нормально. вот к этому я и веду. а бороться надо если у тебя постоянно и летом например больше 20 литров . тогда это уже явная неисправность. сегодня например я себе прикупил блютус сканер ОБД2 . с его помощью и с помощью софта можно смотреть в онлайне все данные на буке или телефоне. что то подобное тут тоже проделывали с рафом. вот по этим данным уже можно посмотреть время отклика лямбды на обеднение\обогащение , тоесть посмотреть старение датчика. форсунки проверить. и уже выяснить в каком направлении копать для борьбы . в своё время я поменял все фильтра, все прочистил и настроил. и расход был как обычно. около 13-14 литров. просто учтите еще что этот двигательне самый экономичный, да и проектировался он в очень далеких годах. на данные каталогов про расход новых авто ваще можно не смотреть.они тестируются в близких к идеальным условиям эксплуатации, на новых двигателях и на хорошем бензине а не на нашем конденсате. вот как то кратко мои соображения по этому вопросу.

а бильштайна нигде нет в наличии на рафы. их заказывать будет разорение полное. и не 11 тысяч в круг в данный момент . а руб по 8 за каждый за перед по крайней мере. дорого, вот никто и не связывается. да и если тут многие пишут им каяба жёсткая то бильштайн спорт будет ваще как табуретка. надо в каталогах посмотреть че еще они делают на рафы и делают ли ваще

купите опору новую. ну зачем опять велосипед изобретать то а ((( деталь задумана меняться в сборе. так поменяем ж ее как и положено.

это стандартные вкладыши оригинальные с меткой наполненности 2 . так называемый межремонтный размер, существует для уменьшения погрешностей при обработке поверхностей и точности сборки и т.д