После того как я потемну вышел из своей машины в открытый люк, я начинаю тюнинг именно с это фичи

Основа - самоклеящаяся светодиодная лента от радиоуправляемой модели, типа http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_vi...rip-Blue_(1mtr)

Хорошее решение, один метр ленты стоит 10 долларов, в этой ленте 30 секций по 3 сверхъярких светодиода. напряжение питания 12в. т.е. просто берем нужный кусочек, отрезаем. подпаиваем провода и светим. ( кстати от нее же и подсветку в ноги сделал.

Сами ленты приклеены прямо к нижнему и боковому торцу двери, провод пропущен в дренажное отверстие внутрь двери. Далее снимаем обшивку двери и с помощью медной проволоки протаскиваем двойной провод от ленты, через гофру дверей ( где идут все провода) внутрь салона. Далее разбираем кожух рулевой колонки и находим там свободноболтающийся ( у меня рав4-2, 2001 года и подсветки на замке не предусмотренно вообще) разъемчик с 2мя проводами от подсветки замка зажигания. подключаем соблюдая полярность. лампочки загораются при открытии двери, а если дверь не закрыть то гаснут через ..дцать минут ( точно не засекал, где то 10-15) т.к. управляются штатным контроллером света салона.

Светит отлично, из имеющихся лент яркие это белый и синий цвета, белый уже был раньше, сейчас поставил синий. на боковые торцы дверей для видимости другим участникам движения наклеил оранжевые ленточки ( за неимением красных)

Может кому пригодится этот опыт

Фото - кусочки лент

Запрессовыватель

Выпрессовыватель:

сдвигаем вправо...

Откручиваем болты:

Добрый день!

Проблема пришла откуда не ждали. Поехал на техосмотр, забраковали крепление рулевой рейки, и действительно, при качании рулем на месте, рулевая рейка довольно ощутимо ходила из стороны в сторону примерно плюс-минус 10 мм, т.е. общий ход 15-20 мм...
Звоню к ОД, сайленты идут вместе с корпусом рулевой рейки... порядка 15 тыр... обзвон Томских магазинов ничего не дал, кроме номера искомой запчасти. В соседнем Новосибирске искомые детали, оригинал были обнаружены по 400р за штучку. Нам нужно 2 штучки=800р, + 100р за доставку.
Партнамбер: 45516-42020, бьется и в экзисте.

Итак вертим в руках полученные запчасти, обращаем внимание на 2 диаметрально противоположные резиновые выпуклости, но о них позже....
Залазим в яму под машину, и обливаем обильно WD-40 места выходов болтов крепления рулевой рейки. Так же поливаем болты крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости ( буши). Откручиваем буши, аккуратно , не ломая закисшие болты. Откручиваем, иначе мешаться будут. далее откручиваем болты крепления рулевой рейки. Тут приходится поизвращаться с воротком, трещоткой, удлинителем, карданчиком и головкой. В принципе все так или иначе откручивается, но мои заржавелые болты пришлось долго отмачивать и обстукивать...

Итак, болты выкручены. Тут желательно позвать помощника, хотя я обошелся сам. Приподнимаем вверх деревянной ( чтобы не сломать силуминовый корпус рейки) палкой или дощечкой рейку, чтобы сайленты вышли из ушей крепления подрамника и просим помощника потихоньку вращать руль вправо. При этом рейка пойдет вправо ( по ходу машины). Дело в том что ухо крепления имеет Г-образную форму, и если не приподнять рейку, она не выйдет из уха. Вобщем рейка отводится вправо, и ложится на верхнюю часть ушей. Все. отправляем помощника за пивом, вылазим из ямы и берем в руки новые сайленты. по внешнему диаметру ищем трубку чтобы сайлент входил в нее свободно. Я например использовал головку на 27. так же понадобиться болт или как у меня кусок шпильки на 12, подходящей длины, 2 гайки и шайбы на 12 и внешний диаметр чем больше тем лучше. Спускаемся в яму.Собираем выпрессовыватель: вставляем в сайлент шпильку и с обратной стороны накручиваем гайку. с видимой стороны надеваем головку, шайбу и еще гайку. Далее придерживая с обратной стороны рожковым ключом гайку, с видимой стороны начинаем затягивать гайку воротком трещоткой. Создается довольно большое напряжение.. .и с хрустом рваной резины сайлент начинает выпрессовываться. Крутим крутим крутим.. опа, головки оказалось мало, разбираем выпрессовыватель и подкладываем кольцо под головку и крутим дальше. ЕСТЬ! со смачным "жбеньк" выпрессоваватель падает в подрамник. Второй сайлент ( левый по ходу авто) выпрессовывается чуть посложнее, тк труднее подобраться с обратной стороны. берем сайленты , вылазим из ямы.

замеры показывают, что старые сайленты по внешнему диаметру на 1-1,5 мм меньше, а внутренний диаметр металлической втулки разбито почти на 1.5мм. Кстати внутренний диаметр нового сайлента тоже не обеспечивают плотной посадки на болт крепления - люфтит...

очищаем посадочные места корпуса рулевой рейки от ошметков резины и грязи "очистителем двигателя". Подготавливаем запрессовыватель-та же шпилька, 2 широкие шайбы и 2 гайки. Намазываем резину слегка жидким мылом, достаточно самую малость. собираем с запресовывателем на рейке. тут важна ориентация!!!
на сайленте есть 2 выпуклости и две стрелки, так вот сайлент должен ориентироваться так, чтобы стрелки были вертикальны, а выпуклости горизонтальны ( родные были провернуты). Начиинаем запрессовывать... крутим - не идет, крутим - не идет, крутим еще и с победным "чпок" сайлет полез в гнездо. Запрессовали! ( смотрим чтобы с обратной стороны сайлент вылез из рейки!!!). Если не вылез (90% что не вылезет) то как бы чуть выпрессовываем в нужную сторону... Оппа.. стрелочки съехали на 15-20 градусов.Не беда. скручиваем сайлент шпилькой и 2мя гайками без всяких шайб. затягиваем. и прокручиваем его всторону закручивания гайки на нужный угол. По часовой с видимой стороны, против часовой - с обратной, либо с видимой стороны но на +180 градусов. Ура! оба сайлента на месте и правильно ориентированы! Зовем помощника и крутим руль влево, корректируя положения рейки руками. затем я обмотал крепежные болты на 1 слой черной пвх изолентой на длину сайлента, мазнул мылом и с натягом установил на место, затем второй. Это избавит от люфта болта внутри металлической втулки сайлента. затягиваем, не забываем прикрутить буши, заводим мотор, качаем рулем - с удовлетворением наблюдаем почти неподвижную рейку.

На все про все ушло часа 2-3. из них час чтобы отквасить и открутить болты крепления.

Фото1, отмачиваем болты:


----------------------------------------------
P.S. на правах небольшой рекламы от Администрации:

Эту проблему с ремонтом рейки (и любые другие проблемы с вашим РАВ4) Вы качественно и недорого(!) решите в нашем Клубном автосервисе в Москве.
http://service.4rav.ru/



Клубный автосервис в Москве
----------------------------------------------

Вот универсальные коврики я поставил. марка Metelitsa, различаются по ширине, я взял самые широкие. глубокий бортик, вода не вытекает. Левая нога стоит на коврике, и снег тая стекает в корытце, а не под коврик. Это единственный из 15 перепробованных мною на авторынке, которые корректно сливают воду в корытце из под левой ноги. кое где подрезал по месту. Задние коврики с цельной перемычкой. цена 1400р.
Фоты:

Добрый день. Прочитал весь топик, внесу свои 5 копеек.

Не первый год занимаюсь установкой и на разные машины-мотоциклы, поэтому сужу объективно.

-Ксенон светит однозначно лучше любой +30% филипс лампочки.
-Оптимальный цвет 6000к, наиболее приближен к дневному по спектру. Однозначно лучше видно мокрый асфальт без разметки ( да, тов. москвичи, бывает и такой!) и обочину, нежели с галогенками, именно из за спектра света.
-Предпочтение отдаю проверенным корейским брендам, по цене/качеству самое то. ( цена на комплект 2 лампы 2 блока + блок управления 5-7 тысяч)
-Те кто говорят что "низя ксенон!!" просто сами никогда не ездили в ночь по трассе в дождь по периферийным дорогам.
-Однозначно любая оптика после установки ксенона нуждается в настройке как по высоте, так и по пучку ( по пучку подгибанием усиков Н4 цоколя). Конкретно на своем РАВ4-2 2001г европейце, долго не мог настроить по пучку правую фару, в итоге пришлось на один усик обевать в 2 слоя термоусадки. А левая как родная сразу установилась и регулировать не пришлось
-Слепит не яркий ксеноновый свет, а неправильный уровень\пучок. А тут извините меня, дело во владельце, а не в лампе. кстати перед лампой в оптическом элементе должен стоять типа колпачок или отражатель, препятствующий выходу прямого света от спирали/колбы в глаза встречным. И у многих его нет.
-Ксенон в противотуманках.... Т.к. там немного иной характер формирования пучка, то ксеноном его трудно испортить. Хочу сказать что ПТФ эффективны в тумане на 90% из за их низкого расположения, т.к. туман стелется н высоте 20-50 см над землей. А желтый или белый тут уже из области на вкус и цвет. Мне вот белый восприимчивее. ПТФ светит узким направленным пучком на землю, а не засвечивая туман перед капотом машины. Если сами ПТФ корявые по распределению потока, то ксенон будет слепить из за корявого пучка, а не потому что он ксенон.

Знаете, большинство рассуждений в этом топике похожи на " Правый руль - зло! Надо его запретить!" не приводя весомых и логичных доводов. С таким же успехом можно запрещать копейки-девятки с коряво настроенными фарами.

зы. Ксенон привлекает внимание, как справедливо заметил один из участников дискуссии.первый свой ксенон в жизни я поставил на мотоцикл именно по этой причине, и только потом понял что помимо этого есть еще другие важные достоинства. так вот, в мозгах среднестатистического аварийноопасного водителя свет ксенона действует на уровне " крутая быстрая машина" и в большинстве случаев не полезет на обгон, не вывернет перед носом , не создаст аварийной ситуации, а это согласитесь немаловажно. так же мозг цепляется за иной цвет фар и у уставших/невыспавшихся людей на подсознательном каком то уровне.

У меня ксенон стоит и в ПТФ, и дело вовсе не в крутости ( кто ставил, знает что 4000р на комплект в ПТФ не показатель крутости вообще ) а в том что машину заметнее.

Вот такие мои доводы в пользу ксенона. Конечно как и во всем, нужен здравый смысл. а именно - регулировка и настройка пучка. И какой бы не была настройка - я всегда выезжаю на трассу вечером. если мигают, значит что то надо перенастроить.

Не стоит косить всех ксенонщиков под одну гребенку, моральных уродов, как например мой сосед по гаражу, живущих по принципу "сделал гадость- на сердце радость" никто не отменял. у того фары светят в небо, стопы не работают, поворотники не показывает принципе. Хотя человек дааалеко не бедный.

+1фото

Не елка- просто подсветка в дверях... поставил после того как за неделю один раз вышев в глубокую лужу, а второй раз в открытый люк.. сделано из свтодиодных самоклеющихся лент. снизу синяя, в бок оранжевая. прокидывал доп провода в двери, это на сложно. запитал от подсветки замка зажигания...

Нет, колечка плавной паузы не было.. помоему это праворукая фича, а на леворуких с 2004г стали ставить.

Всем привет!

Собственно сегодня опять выручил радар детектор. На комунальном мосту в р-не обеда. Первый квак словил на спуске с горы, на подъезде к мосту радар давал четкую трель. Потом сигнал пропал, потом снова появился. И точно, гаишник на мосту периодически постреливал проезжающие машины.Остановился понаблюдать за процессом... Поднятие радара-определение скорости-опускание радара занимает где то 5-6 секунд, т.е. даже неожиданная засада и дикий писк радара позволит сбавить на пару сотен рублей. ..

Хороший радар детектор однозначно Must Have!

-Во первых на трассе ловит сигналы когда секут впереди идущие машины, порядка 1 км в прямой видимости.
-в автоматическом режиме радар посылает импульс каждые 2-3 сек, когда определяет приближение включается на мощную ( это кстати не каждый радар засекет. у меня отличает импульсные помехи от мощных)
-крутые камеры с определением скорости по видеокартинке только на стационарных постах, т.к. это дорогое оборудование, и уж никак не в деревнях типа Аркадьево и тп.
-позволяет двигаться с небольшим превышением на участках где стоят откровенно тупые знаки, типа 50 в районе зеледеева.
-может быть просто приятным подарком от жены например на день рождения Smile

Однако:
-Если покупать радар, то нужно брать хороший, а не китайские дешовые. ( примерно от 2-2.5 тыр и выше)
-Работу нарушать могут импульсные помехи от устройств в салоне авто, ноутбуки, блоки их питания и зарядные устройства.




http://www.uralmotor.ru/articles/article30.html
Выбор радара-детектора
Начнем с того, что нам следует разобраться, что же такое радар-детектор и что такое антирадар. Радар-детектор - это пассивный приемник, не подавляющий принимаемый сигнал усиленным сигналом той же частоты. Т.е. это просто детектор, сигнализирующий пользователя о том, что в радиусе своего действия он принимает сигналы каких-либо диапазонов, на которые он собственно и настроен.


Данные устройства не запрещены к продаже и использованию их на территории РФ.

Антирадар - это активный подавитель какого-либо излучения, на которое он настроен. Т.е. при обнаружение сигнала подходящей частоты включается режим подавления - излучение более сильного сигнала и искаженным модуляцией (шумом).

Данное устройство противоречит законам РФ, т.к. является мощным излучателем радиосигналов в частотах, запрещенных на использование частными лицами. За нарушение взимается штраф в несколько десятков МРОТ с конфискацией устройства.

То, что продается на территории РФ - это радар-детекторы, но в народе их до сих пор называют антирадарами.


Разберемся в частотах - Who is Who

С начала 90-х в России данные посты по измерению скорости пережили много обновлений техники измерения, начиная от простых радаров, использующих устаревший в настоящее время диапазон X (10.5 ГГц) постоянного действия, до современного (для России) диапазона K (24.15 ГГц) импульсного режима. Также особняком стоят ЛИСД - дальномеры и измерители скорости, основанных на применение лазерного луча с длинной волны от 0.7 до 1.0 мкм, активное применение в России началось с 2001 года.



По соглашению Государственной Комиссии по Радиочастотному Контролю, в России разрешены к применению в радарах ДПС частоты с несущей частотой 10.525 ГГц и 24.15 ГГц с соответствующими допусками. По международным стандартам эти частоты обозначаются как X-диапазон (10.525 ГГц) и K-диапазон (24.15 ГГц). Сейчас уже ведется активная работа по внедрению нового для России Ka-диапазона с несущей частотой 34.7 ГГц, и планируется его внедрить в ближайшие два года. Все приборы, использующих эти частоты для определения скорости объекта, можно разделить на два класса - прибор с постоянным излучением и приборы с короткоскважным модулированным излучением (импульсные).


Приборы первого типа находятся в постоянном облучение объектов, выделяя из общего потока цели с превышением определенной скорости по отношению к потоку, либо по абсолютной скорости.



Время замера занимает от 1 до 5 секунд (с контрольными перепроверками). Данные приборы морально устарели, т.к. они не обеспечивают должной скорости обработки и имеют низкую разрешающую способность. На территории РФ данных устройств уже практически не осталось.



Так же было время, когда эти приборы использовали не в постоянном режиме отслеживания, а так называемом "навскидку" (Instant-On). Т.е. включали его только тогда, когда сотрудник ДПС видел объект, у которого скорость явно превышена и включал на 1 секунды прибор. В настоящее время радар-детектор, оснащенный детектированием режима Instant-On умеет распознавать не только этот аляповатый метод измерения скорости, но и с 99% вероятности излучение импульсного режима X диапазона.



Приборы второго типа появились в России с конца 90-х годов, и в настоящее время занимают абсолютную позицию в сфере применения сотрудниками ГИБДД. Принцип работы основан на том, что за время в 0.3-0.4 секунды полностью измерить скорость объекта с вероятностью 95%.


Данный тип излучение представляет собой несущую основной частоты, которая подается 4 или 6 короткими импульсами с малой скважностью сигнала и длительностью импульсов до 60 мс.


Благодаря мощному математического обеспечению прибора позволяет получить по минимально необходимым данным об объекте его скорость за очень короткое время.


Сейчас по РФ на сто приборов с импульсной системой измерения скорости процентов десять приходится на устаревший диапазон X, и оставшиеся девяносто - на диапазон K.
Т.е. выбирая сегодня радар-детектор, это следует учитывать и понимать, что он должен адекватно реагировать на данные радары ДПС.


Коммерческие и стандартизированные импульсные режимы:

Ultra-X
Данный режим был впервые введен в речевой обиход в 2002 году, когда в России появились серийные модели радаров ДПС - "Сокол". В ответ на это корейские и китайские ОЕМ-разработчики, под чутким руководством заказчиков с России, во все новые радар-детекторы встраивали новый программный блок в прошивку аппаратов, который позволял отслеживать этот новый режим.
Новый режим назвали Ultra-X, что соответствовал импульсному режиму диапазона X.



Ultra-K
Данный режим был введен в обиход после 2004 года, когда в России сменилось поколение радаров ДПС, и серийно стали выпускаться и поступать на вооружение сотрудников ДПС радары "Беркут", "Искра-1" и фото-видео комплексы, в которые входят эти радары. Российский заказчики опять обратившись к производителями с Кореи и Китая, еще раз проапгрейдили прошивки приборов, которые стали воспринимать данный импульсный режим K-диапазона.



POP™
Данный режим является сертифицированным американским стандартом MPH.
Все радар-детекторы, изготавливающиеся на собственных фабриках брендов Whistler, Cobra, Beltronics, Escort, Valentine One и K40 в настоящее время имеют на своем "борту" лицензированную систему распознавания импульсных режимов диапазонов K и Ka. Эта система распознавания имеет гораздо больший потенциал, скорость и качество распознавания, нежели корейские и китайские программные "заплатки".



Instant-On
Данный режим не является как таковым на распознавание импульсных сигналов, а радаров постоянного действия, включаемых на время, НО его последняя модификация позволяют обеспечить стабильное распознавание импульсного режима диапазона X.


КЛАССИФИКАЦИЯ РАДАР-ДЕТЕКТОРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ЦЕНЫ

Следует иметь ввиду, что радар-детектор - это прежде всего система РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ, и поэтому важными по порядку параметрами для него являются:
1. Определение всех применяемых диапазонов и режимов радаров ДПС 2. Дальность обнаружения сигнала 3. Процентное соотношение реальных сигналов к ложным 4. Скорость обработки полученных сигналов. 5. Достоверность результата.
6. Надежность и качество
7. Дополнительная функциональность
Относительно этих параметров формируется три класса:
1. Бюджетный
2. Средний
3. Элитный



БЮДЖЕТНЫЙ КЛАСС
В бюджетном классе правят балом современные аппараты стоимость которых ограничена примерным бюджетом в 200$. Хотя и в этом диапазоне цен есть свои и "середнячки" и лучшие из лучших, которые попали в эту группу из-за малой дополнительно функциональности, но по своим основным рабочим характеристикам оставляют желать лучшего всем остальным детекторам этого диапазона цен. Типичные "хорошисты" - это радар-детекторы корейских производителей, продаваемых по маркой Crunch и китайского производителя, продаваемого под маркой Star и Mongoose.
Лучшие из них - по дальности срабатывания и дополнительной функциональности - это Crunch, а по качеству распознавания и надежности - Star.
Лучшим из лучших в этой ценовой категории держат планку радар-детекторы бренда Whistler - старейшего американского производителя.
Радар-детекторы Cobra находятся в лучшем соотношение между Whistler и Star, но цена за такое качество играет не в лучшую сторону.
Лидером сегмента "бюджет" в настоящее время является модель серии PRO от Whistler - Whistler PRO58. Обладая лучшей приемной антенной и эвристически-адаптированным блоком обработки сигналов с специальным сопроцессором, который не встречается ни в одной другой серии радар-детекторов компании Whistler,он превосходит их по дальности срабатывания, по меньшему количеству ложных срабатываний, по лучшей достоверности и более быстрой скорости обработки сигнала, и соответственно лучшим качеством и повышенной надежностью.



СРЕДНИЙ КЛАСС
В средней ценовой категории уже находятся только брендованные модели, начиная с 200$ и заканчивая 500$ рубежом.
Основные обитатели этого сегмента - это опять же Whistler, Cobra, Beltronics, Super Cat, PNI. Каждый бренд уникален по своему, но для России круг сокращается вдвое, оставляя на плаву половину состава. Почему так?
Потому что:
1. Super Cat - отличный японский бренд, созданный только для внутреннего рынка компанией Yupiteru. Этот бренд наиболее технологичен с любой точки зрения благодаря тому, что японцы любят технические навороты, но вот с основной задачей есть проблемы - все детекторы данного бренда не умеют распознавать импульсные системы измерителей скорости K-диапазона. Т.к. бренд внутрирыночный, то ждать определения данного режима ждать не приходится.
2. PNI - относительно молодая компания, известная своими патентованными магниторезонансными датчиками. Данная технология, которую они лицензировали для ряда корейских предприятий, является сейчас основной в Корее на ОЕМ-производствах, и поэтому свои заказы компани PNI размещает на тех же предприятиях, где изготавливается аппараты бренда Crunch. Но цена на свой бренд, PNI, существенно выше. Данная "переплата" является огромным минусом этого бренда, и поэтому он не входит в категорию предпочитаемых в этом ценовом диапазоне.
Основными претендентам на пьедестал почета остаются Whistler, Cobra и Beltronics.



ТОПОВЫЙ КЛАСС
Топовая элитная ценовая группа базируется на трех китах-брендах, которые наиболее приближенны к теоретическому пределу возможностей для радар-детекторов.

Escort
Модель Escort Passport 8500 X50 является абсолютным лидером по соотношению цена/качество в мире радар-детекторов, занимал многократно этот титул. Среди других брендов является наиболее "дальнобойным" и функциональным.

Beltronics
Модель Beltronics PRO RX65 - лидер по скорости отработки на импульсные системы слежения. Данный аппарат умеет распознавать европейский диапазон Ku, который иногда еще встречается в провинциальных частях Европе.

Valentine One
Собственное детище Майкла Валентайна, главного инженера компании Escort.
Обладает двумя рупорными антеннами, что позволяет устройству обеспечивать реальный круговой обзор. Лучший радар-детектор по надежности и качества приемного тракта.


ИТОГИ

Цель данного обзора - это помощь в выборе среди множества моделей радар-детекторов, которым занят наш российский рынок.
Многие радар-детекторы уже морально устарели - но их продолжают продавать, вводя в заблуждения покупателя, которые потом, после неуспешных проверок своего приобретения, разочаровываются в этих полезных приборах, думая, что все они - полная бездарность и выброшенные на ветер деньги.
Мы же постарались быстро сформулировать Вам, как и по каким критериям следует выбирать радар-детектор, как не ошибиться и не попасть на недоброкачественный или морально устаревший продукт.
Удачи в выборе!
_____________________________________________________________

http://www.autoset.ru/index/docfull__552.html


Выбор радар-детектора
26.08.2006
Разновидностей радаров у наших инспекторов много - это и выпускаемый на Украине "Барьер-2М", и отечественные "Искра", "Патруль", "Сокол", ЛИСД-2, ПКС-4, и североамериканские Speed-gun и Phiton. Все эти радары работают на различных частотах, поэтому разработчикам радар-детекторов пришлось оборудовать свою продукцию приемниками, способными регистрировать не только стандартные X, K, Ka - диапазоны, но и Ku, Ka P, Ka W - диапазоны, а также устройствами для приема лазерного луча.
Диапазон измеряемых скоростей всех отечественных радаров колеблется в пределах от 20-30 до 200-220 км/час, у американских - до 300 км/час. Дальность может достигать от 50 до 2000 метров.
МКАД оборудован системой ПКС-4 (пост контроля скорости), которая представляет собой набор камер слежения, объединенных с компъютером, и скорость машины определяет не радар, а ее рассчитывает специальная программа. Принцип действия такой: камера фиксирует движущийся объект, а программа определяет, за какое время он преодолевает определенное расстояние. Далее с помощью несложной формулы вычисляется скорость машины. Надеется на то, что хоть один антирадар сможет зафиксировать эту систему, не стоит.
Реальная зона действия радар-детекторов очень сильно зависит от рельефа местности, от взаимного расположения направления движения автомобиля и направления действия радара. В среднем, радар-детекторы предупреждают водителя, что его автомобиль попал в зону действия радара ГИБДД в городе за 600 метров, а на трассе - до 2 километров. К факторам, уменьшающим зону действия радаров-детекторов можно отнести сильно пересеченный рельеф местности, наличие мощных источников радиоизлучения. А для радаров, работающих в инфракрасном диапазоне (Лазер), эффективная работа сильно зависит и от метеоусловий - дождь и туман резко сокращают зону видимости. Помимо этого работе лазерного прибора мешает еще и пыль, загрязненная атмосфера.
Зона приема радар-детекторов, работающих в инфракрасном диапазоне (Лазер) - 180 или 360 градусов. Радар-детекторы можно разделить на индикаторы СВЧ-излучений и собственно радар-детекторы. К первой категории относятся самые простые и дешевые устройства, реагирующие на любые СВЧ-колебания (микроволновые печи, сотовые телефоны, радары ГИБДД и т.д.). Более сложные и дорогие радар-детекторы способны определить милицейский измеритель скорости на фоне всех видов мешающих сигналов и подать водителю предупреждающий сигнал. Это происходит благодаря мощному цифровому фильтру, реализованному на базе процессора, работающего по специальному алгоритму, позволяющему не реагировать на сигналы, даже очень похожие на сигналы измерителя скорости. Многие современные патрульные автомобили оснащены измерителями скорости, позволяющими сотрудникам ГИБДД определять скорость автомобилей, двигаясь непосредственно в потоке машин. На эти измерители скорости реагирует радар-детектор и это не является признаком неправильной работы радар-детектора.
В последнее время сотрудники ГИБДД используют измеритель скорости с очень коротким импульсом излучения. Радар-детекторы MONGOOSE одни из немногих, способных определить этот тип измерителя скорости.
_____________________________________________________________

Ну а вот вам по всем радар-детекторам описания:

http://www.antiradar.ru/

555

666

555

444

333

222

111

Доброго времени суток! На всех своих машинах я вводил эту фичу. Привык знаете ли. Плавная регулировка паузы дворников позволяет иметь всегда чистое стекло, при наименьшем мельтешении дворников. Особенно актуально при мелкоморосяшем дожде или снеге, когда штатного интервала мало, или наоборот не хватает... В общем Must Have.

Итак, приступаем..
Равчик-2 . Европеец. Снимаем кожуха рулевого управления ( 2 самореза со стороны руля и один снизу. Отсоединяем жгут от переключателя дворников, и снимаем его поддев отверткой один фиксатор и вытаскиваем по салазкам. переворачиваем белой порупрозрачной крышечкой вверх, снимаем ее...
...перед нами система управления дворниками. ищем мелкий резистор на 24килоома ( обведен красным) надпись на нем "243", извлекаем его аккуратно из платы ( выпаиваем или на крайняк раскусываем пополам потом выпаиваем половинки.
...подпаиваем к платке вместо резистора провоодки , желательно с разъемом, чтобы иметь возможность разбирать кожуха.
...Покупаем, вытаскиваем из старой радиолы, вобщем обзаводимся переменным резистором на 150-220 килоом. При 150 килоом макксимальная пауза составит 21 сек, при 220 килоом порядка 50 секунд.
...еще нам нужен резистор на 1.5 килоом, мощности 0.125-0.25 вт.
...соединяем последовательно: проводок от платки-резистор 1.5 килоом-центральная ножка переменного резистора-любая крайняя ножка переменного резистора-проводок на платку. ( выбор крайней ножки влияет в каком положении будет максимальная задержка, либо в крайнем левом либо правом положении, тут кому как нравится)
...подбираем красивую ручку к резистору, засверливаем в нижний кожух, собираем, проверяем , наслаждаемся

Переменный резистор задает ток заряда накопительной емкости, следовательно время нарастания напряжения до порогового уровня. Резистор 1.5 килоом ограничивает зарядный ток в минимальном положении переменного. Нужен для корректной работы схемы.

Впринципе ничего сложного

Фоты:

_pccar.ru (или pcauto.ru)

Я сделал проще - купил ноут с простреленным ( тайна покрытая мраком ) дисплеем. Дисплей выкинул. Купил автомобильный телевизор с видеовходом, к нему подключил ноут. Далее купил сенсорную пленочку с усб шнурком, наклеил на телек, подключил к ноуту. Сам ноут с зарядником от 12в ( ноутовским опять же ) , усилком, спрятал под сидение. Телек с тачскрином вместо 2 диновой бормоталки. Сейчас все будет перекочевывать на рафчик. Какие плюсы у ПК в авто:

Необычно как минимум, винда в машине.
Подключаем ГПС приемник и имеем мощнейший навигационный инструмент, с которым ездить в путешествия одно удовольствие,да и по городу тоже. Интернет, аська почта прямо с машины, ну музыка, кино это само собой, подключаемся к ОБД2 разъему - программируем мозги, читаем стираем ошибки. Подключаем клаву\мышку\джойстик имеем игровую станцию для детишек ( или для себя когда скучно) и тд и тп насколько хватит фантазии. Помимо стандартного вида винды, можно рисовать скины графических оболочек, заточенных под тачскрин.
бюджет у меня "все включено" примерно 15 т.р.

Плюсы покупки ноута без дисплея - дешево. отпадает головняк со всеми проводами, блоками питани, размещением. все четко и компактно, нежели собирать по частям. Не нужно тратиться на дорогой блок питания.

представьте себе баллончик от ВД 40... пипка на которую нажимать имеет боковое отверстие, в которое вставляется тонкая трубочка для труднодоступных мест.

Выдергиваем пипку из баллона, переворачиваем.видим канал который уходит внутрь пипки, а потом загибается на выходное боковое отверстие. Подбираем сверло по внутреннему диаметру канала и просверливаем пипку насквозь по продольной оси.Получаем сквозной канал. Далее на пипку одеваем с натягом подходящий не длинный шланг и затягиаем хомутиком, при этом герметизируется боковой канал. Теперь если вставыть пипку в баллон и нажать, то струя полетит из шланга. далее в шланг вставляется форсунка ( не знаю как на равчике - на хонде штуцер форсунки примерно того же диаметра что и пипка) и тоже обжимаем хомутом. В итоге если нажать на пипку - то в шланге и форсунке сосдастся давление. включеаем транс в розетку, форсунка заработала - с нее полилось. Сначала нужно короткими порциями впрыскивать жидкость в течении минут 5, чтобы вся грязь откисла, а затем минут через 5 долгими порциями промыть заодно наблюдая факел распыла. Осторожно! легко воспламеняема!!!

Либо снимается бак, что лучше всего ( можно и потрясти и постучатьчтобывся ржа отвалилась, можно тонкую трубочку в горловину до дна бака, а можно через лючок бензонасоса\безометра добраться. А ТБЕ-шкой можно навредить очень - она отмывает всю грязь из бака, топливопроводов и несет все это в форсунки и рампу. как правило забивается последняя в рампе форсунка сильнее остальных.

Я делал так: берется маленький трансформатор 220В\12В, один диод ампера на 3. подсоединяем к форсунке и к розетке. форсунка начинает работать с частотой 50 гц, т.е. 3000об мин. вмоторном аналоге. далее форсунка устанавливается в горлышко пластиковой бутылки или в что то подобное для сбора промывки. Промывка - желтый карб-клинер, самый ядреный очиститель ( не хай гир) в аэрозольной таре(типа ВД-40)
через переходничок подсоединил баллон к форсунке и включил транс... сначала из форсунки лились какие то сопли, факела почти не было, постепенно картина улучшилась ( вот почему надо прыскать в бутылку а не вокруг себя - очень хорошо возгораются пары!!!!) прогнав фсе 4 форсунки по 3 раза, получил хороший ровный факел. Имхо, результат гораздо лучше чем после ультразвуковой чистки и чистки на работающем двигателе. Проверяли так же по факелу распыления. т.е. я из 4 загаженых форсунок с одного мотора 2 почистил сам карбклинером, одну отдал в ультразвук, другую в аппаратную чистку. лучше всего факел после карбклинера, потом аппаратная чистка и потом УЗ.

Вы что! какие морозы-ножички! Продается специальное средство для снятия суперклея от конторы "Контакт", той же самой что и производит моментальный клей "Контакт" Продается у нас в Томске в каждом строительно-хозяйственном магазе. Представляет собой типа бутылек от женского лака для ногтей, с кисточкой. Мажем кисточкой засохший клей, ждем 30сек-1мин и стираем ЧИСТОЙ неворсистой тканью. возможно придется 2-3 раза протирать. удаляет клей без следа с любых материалов, в том числе и с одежды. После удаления можно чутка полирнуть это место. Стоит бутылек 50-200р, не помню точно. вещь незаменимая.