Не давно и я менял подшипники. Пришли в комплекте и резиновые шайбы желтоватого цвета.
На чашке имеется бортик, и этот бортик ограничивает излишнее сжатие шайбы подшипником
Так как подшипник упирается к этому бортику.
Когда собрал рукой покрутил подшипник, крутился слегка туговато, без усилий.
Это нормально.

А вот если шток аммортизатора не сел в паз чашки, чашка может перекосится и перекосить внутреннею обойму подшипника.
Это уже ненормально.

Цитата: (zhoglodey @ 19.1.2013, 17:34) Примерно понятно конечно. Основы. Что и куда натягивать и куда потом крутить. Сделал бы кто нибудь с фото, цены бы не было такому фотоотчету может кто нибудь когда нибудь полезет. Сделайте... у меня места в гараже крайне мало. Добраться могу только к одной стороне авто, так бы полазил поэксперементировал. Зимой проще сделать, в случае если неправильно будет отрегулировано то снег скрипит как ненормальный, а если до лета дотяну и неправильно отрегулирую, резину убью

Подберу теплую погоду и попробую сделать фотоотчет.

Я привязал нитку с зади к кузову и натянул по центру колес до переда и привязал к буксирному ушку. Точно так же с другой стороны.
Так как колья задных колес меньше на 1см.(если не ошибась) чем передные, я подложил под нитку в задней части заднего колеса дошечку толшиной 0,5см.
С другой стороны так же 0,5см.
Выставил руль ровно и полез регулировать. Помошник периодически попровляет руль и смотрит за ниткой.Сначала отвожу заднею часть колеса от нитки и потихонько подвожу регулировкой тяги до нитки , так чтобы заднея часть колеса чуть дотронулся до нитки. При этом руль стоит ровно.Если сдвинулся,помошник попровляет.
Потом то же проделал с другой стороны.
Покрутил руль вправо влево и поставил ровно. Проверил нитки, нитки на передних колесах в задней части чуть чуть дотрагиваются до резины.
А на задних колесах в передней части колеса растояние между резиной и ниткой 0,5см.
С первого раза может и не получится точно отрегулировать. Повтори процедуру еще раз.
Развал выставлять уровнем.

Если нарушена схождение задных колес, то выставить точно передные не получится.
Процедура выставление задных колес сложнее. Тем не менее можно выставить и их.

У меня было такое после того как очумевщий таксист ударил в полностью вывернутое в лево колесо.
Было выявленно что согнут аммартизатор. По ходу заменил оба амортизатора и все в елочку.

Цитата: (Spellos @ 25.8.2012, 21:41) Подниму тему. При входе в поворот(особенно если тормозишь), со стороны передней нагруженной стойки, слышен одиночный негромкий такой щелчек. Были заменены шаровые опоры, стойки стабилизатора, все 4 сайлентблока передних рычагов. Звук остался. Что может быть еще?

Такое было и у меня.Проверь. Не исключено что и у тебя то же самое.Последнее сообшение в в теме http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...mp;#entry449696

Я установил ГБО распределенный впрыск LOVATO. Балон установил в багажник. Мне сказали что гдето в городе делают балоны любой формы на заказ.
Но я до них еще не добрался. Да и зачем он мне. То что нужно загрузить ,по мелочам и так помещается.Мне главное больше километров меньше по карману.
Расход 10л на 100км. А бензин если попадется нормальный 10л. Если плохой(самогонка) то до12-15л.
С ГБО нет никаких проблем.
А что касается установки под багажник У нас на форуме есть тема с фотографиями

Установка мощной аппаратуры это правильное решение.
Чем мощнее аппаратура тем качественнее звучание даже при малой громкости.
А штатная аудио система выдает один писк, а при увеличений громкости-хрип.

Напряжение питания желательно взять с АКБ через предохранитель 10-20А и соеденить примерно так.[attachment=59768:DSCN2881.JPG]

Проводка здесь не причем.
Проблемма в прикуривателе.

Подвеска 1поколения думаю не отличается от второго.
Так вот по сегодняшный день я тоже искал причину стука при поворотах. Повернешь направо глухой стук.Вывернишь назад тоже самое. По трассе нет никакого стука. Выедешь на грунтовку начинает постукивать. Надоело все это и сегодня разобрали с приятелем(если он рядом то я уверен в положительном исходе ремонта. что и случилось и сегодня) подвеску. Сняли аммартизатор и проверили все сайленты на вшивость-все нормальные. шаровая-тоже ок. Думаем аммартизатор(он новый,ставил зимой оба.) или опорный подшипник. Раскрутили. Сняли подшипник проверили и он оказался нормальный. Аммартизатор тоже отличный. Сели задумались. Приятель молча берет ключ накидываеть на болт крепления поперечной балки к кузову и потянул. И вот оно, раздался знакомый до раздражения стук.
Решили подтянуть, а он не хочет. Открутили болт обработали ВДшкой окунули в масло, всеравно не затягивается до конца. открутили и подложили еще одну шайбу и затянули. Собрали все и поехал проверить. Все, стук пропал и душа ненарадуется.[attachment=59230:DSCN2871.JPG]

Из за стартера не может перегореть предохранитель на 100А. Плюсовая клемма стартера соеденена толстым кабелем с АКБ без предохранителя. Втягивающая катушка включаеться через 30А пр.
А вот если пробъет диод на выпрямителе генератора это вполне реально.
Попробуй отсоеденить толстый провод с генератора и запустить стартер(провод под напряжением,не замкни на корпус) [attachment=59193:DSCN2867.JPG]

Как видно в схеме их 2шт по 100А включены паралельно и стоят в разных блоках предохранителей. С общей мощностью 200А.
И еще есть предположения что Генератор выдает большое напряжение и в последствий большой зарядный ток.
Проверь напряжение на клеммах АКБ при запущенном двигателе. Если напряжение ниже 13в.- не работает генератор. Если выше 14,5в-не работает встроенный реле регулятор.

Не снимай клемму с АКБ при запущенном двигателе.

Руьем там может потечь только помпа, или патрубок от радиатора.
Сними крышку ГРМ и посмотри откуда ручеек.
В пртивном случий остается гадать на кофейной гуще.

Достаточно соеденить на корпус магнитолы.

Контакты RE1- 7, 15, 23, 6 обозначают разьем(штекер). И контакт 6 в разьеме должен быть соеденен с экраном уже с завода на самом микрофоне и на самом аппаратате куда соеденяется микрофон. И дополнительной массы не требуется если он не оборван.

Так точно, зто масса. По схеме SNS2 подключен на массу. Shielded-экран, SGND-масса, Е5 и Е3-корпус(масса)

Цитата: (chan @ 18.7.2012, 19:46) 1. Ломать личинку любого замка, хоть на багажнике. 2. Отжимать водительскую дверь в районе крыши и проволокой загнутой крюком тянуть за ручку двери изнутри. 3. Как то добираться до троса капота, открывать и прикуривать. 4. Вызывать мастера по аварийному вскрытию. 5. Разбить стекло заднего ветровичка.[attachment=58891:DSCN2833.JPG] Как то так.

Почему же так варварски проникать в салон авто.
Проникнуть можно очень просто. Берем свободный заряженный аккумулятор, подсоединяем длинные провода.
Снимаем пластиковую защиту двигателя с левой стороны(водительская). Минус аккумулятора соеденить к кузову авто т.е. на массу.
Берем плюсовой провод в руки и снизу дотягиваемся до клемме стартера и прижимаем к плюсовой клемме стартера и с пульта открываем дверь.

Легко и просто.

Для начала заменил бы аккумулятор и проверил бы массу от кузова к двигателю. Если то и другое окажутся в нормаме то можно приступать к снятию стартера.
Как и сказали выше может изношена передняя втулка.
Проверит износ щеток и износ коллектора якоря.

И запресовал новый сайлент блок съемником. Затем приложив деревянный брус подбил ушко на место. Поддомкратив рычаг на место, просунул втулку предварительно набив на нее регулировочную шайбу со стороны шлецов. Приложил регулировочную гайку-шайбу на место закрутил болт но не затянл. Поставил колесо на место, снял машину с домкрата. Надавил машину вниз и отпустил. Затем отрегулировав шайбы на предварительно отмеченные метки затянул болт.

Итого 2 часа работы с перекуром и чаем (пиво водку давно не потребляю ) на одну сторону.
Сайленты резиновые призводитель Тайланд. JDТ
1200р за 2 штуки.[attachment=58594:DSCN2815.JPG]

Затем выбил верхнею обойму сайлета[attachment=58589:DSCN2815__2_.JPG]

Выковырял втулку с резины и зажав в тиски разрезал продольно болгаркой. Приложив зубило в прорез ударил 2-3 раза молотком, втулка расширилась и регулировочная втулка выбилась свободно.[attachment=58588:DSCN2816.JPG]

Регулировочная втулка приржжавела так что ее выбить не возможно.[attachment=58587:DSCN2810.JPG]

Думаю что не может подсасыватся воздух с помпы (практика этого показала) т.к. при нагреваний антифриз расширяется и создается даления в системе. Там может только потечь антифриз. На малых оборотах видны пузырки потому цыркуляция жидкости медленное. А вот при больших оборотах не заметны из за большого потока жидкости. Газы могут появится только с блока цилиндров т.к. давление на много больше чем в охл.системе. При накапливаний определенного количества газов образуется воздушная пробка в патрубках и жидкость не цыркулируется. Как выше сказали, газы могут попасть только из за пробоя прокладки ГБЦ, микротрещины самого ГБЦ и гильзы БЦ.

На магнитолах указывают максимальную выходную мощность. Если указали 12W то в номинале 8W. Магнитола может выдать 45W начиненный микросхемой TDA 7386, если подключить магнитолу таким же сечением проводов как на усилителе. А стандартними автопроводкой этого не добъешся, из за потери мощности на проводах
Вот даташит на мс TDA 7386. Эта мс устанавливается на большенство магнитолах. ПИОНЕР,КЕНВУД,СОНИ,ПАНАСОНИК и так далее.

Цитата: (barnaulec @ 17.4.2012, 19:23) Приветствую ! Неделю назад купил наконец себе отличную машину Рав )) Долго изучал эту тему и решил заменять датчики , т.к все проблемы на лицо (чек горит (прошлый владелец снимал ошибку и она была про датчик), обороты прыгают на прогреве , расход большой) . Пока заказал только первый датчик DOX-0109 ... А вот второй датчик который под днищем имеет код DOX-0110 ? Спасибо за ответ . (ссылка на мою комплектацию http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...0%B8%D0%B7%206) зы ну и так небольшой вопрос вдогонку ... не работает прикуриватель в багажнике . не ткнете пальцем какой предохранитель за него отвечает (в салоне работает )

Ппредохранитель F13 в блоке плавких предохранителей, на 15 Ампер

Предохранитель может стоять в коробке фильтра. их там 2 шт. В твоем случий предохранители целые. Если у тебя панель самооткрывающийся при нажатий кнопки выброса диска, значит поломан шлейф. Это частая поломка подобных магнитол. А если она не открывается, возможно запала какая нибудь часто используемая кнопка. Если кнопка запала, ни одна кнопка не будет реагировать. Но при этом табло будет горет и работать.
Обычно, магнитолы устанавливаемые на заводе бывают слабые по мощности. От 12W до 25W (мс TDA2004, TDA2005,TDA7377) на канал а так же динамики соответствующей мощности . Когда на магнитолах приоретаемых в магазинах выходная мощность от 45W до 52W на канал. (мс TDA7386,PAL007).

Сцепление меняется по технологий с демонтажом. Мне поменяли без демонтажа. Открутили шаровые от ступиц, убрали балку и сняли коробку вместе с раздаткой. Двигатель остался на месте. Взяли за работу 4000руб. + диск сцепления корея "VALEO" 2000руб (оригинал стоит 4700) + сальники ,не помню сколько отдал, где-то 2500р + масло около 1000р. Итого в райне 10тыс руб.

Я приобрел RAV 1999года (американец) МКПП год назад. Сразу заменил диск сцеления и сальники. Пробег 158000 миль. За время эксплуатаций в течений года никаких проблем. Вот недавно загудел задний ступичный подшипник. Подшипник отдельно не меняется. Меняется целиком ступица. Стоит около 5т.руб. Снял и расточил под ВАЗовский передний подшипник от "приоры"за 450руб+600руб токарю. Второй тоже был на подходе. Не стал ждать и тоже переделал под "приоровский". (если кому интересно как переделать нарисую и объясню). RAV -ничего отрицательного кроме шумоизоляций багажника.И это мелочь. собираюсь положить шумоизоляцию. Унас на форуме есть как это сделать. На счет проходимости конечно не сравнить с "НИВА". Если часто приходится ездить по болотам конечно RAV не подходит, лучще взять "ниву". А по остальным внедорогам и дорогам только RAV. Я живу в горной местности где много бездорожья и снега с гололедом. И я доволен что приобрел RAV.

Цитата: (jushi @ 8.6.2011, 20:26) Хм... У нас вроде антифриз, что там замерзнуть может? Я про сливную пробку с блока... Думал, она там одна такая... Их что, несколько?

Обрати внимание на фото.В блоке стоят 3 заглушки возле 2,3,и4 цилиндров. Потек тот который ниже датчика. Как думаете,можно заменить ее не снимая двигател? Снизу мешает раздатка,а сверху коллектор . Если да то как?

Меня переубедили что не стоит самому менять диск.Слишком трудоемкая и тяжелая работа. Знакомые ребята на СТО за 2 дня поменяли диск сцепления, сальник ГУР,сальник задный коленвала, прокладку клапаной крышки, заменили масла двигателя и коробки и топливный филтр. И за все это взяли 4 тысяч руб. Диск поставили VALEO (корея). Корзину сказали не нужно менять. Диск-2000р. Сальники и прокладка вместе -2000р. итого 4 за зп и 4 за работу + масла 1100р. и 850р. = 9950р.