Цитата: (ASF @ 14.10.2016, 23:26) фигасе, что есть. а как-бы я поинтересуюсь, как такое заиметь? может выложите куда-нибудь типа яндекс-диска

Ну я с удовольствием. Но пред история решения этого вопроса такова, что намучился я с этим не мало. Товарищи чип тюнеры просят за "чип тюнинг" тридцать тысяч рублей. Но не всё так просто. Лично сам напоролся один раз на таких тюнеров, которые пишут в мозги машине лажу и с удовольствием берут деньги. На вопрос "эта прошивка проверена кем нибудь?" Уверенно отвечают ДА, проблем не будет. Но в итоге все не так, по крайней мере так вышло у меня. Куча потраченного времени, выяснения отношений с "чип-тюнерами" и т.д. Помимо этого конечно был и эмулятор, абсолютно бесполезная не рабочая вещь. Она не убирает пост впрыск, а только маскирует ошибки и глушит 5 форсунку.
Я не знаю где эти чип тюнеры берут прошивки, но даже тот который в итоге продал мне рабочую прошивку не знал, что необходимо сделать небольшие физические доработки по электрической части. До этого пришлось дойти своими мозгами и сканером, и все заработало.
Что нужно чтобы залить прошивку? надо найти чела с оборудованием и с ним договориться залить предлагаемую мной прошивку. Я нашел такого за 3 тысячи рублей, это за одну запись. Запись делается через ОБД разъем и занимает не более 5 минут. Конечно многие начнут гнать что оборудование много стоит и это весьма трудоёмкий процесс, не верьте - самое простое оборудование порядка 20 тысяч рублей в открытой продаже.
Что нужно чтобы получить откатанную мной прошивку? Извините, но я хотел бы разделить понесенные мной расходы на всех желающих, это 35 тысяч рублей (чем больше народу тем дешевле выйдет на человека). Кому если интересно могу скинуть видео расхода топлива в движении автомобиля. При 60 км/ч около 5 литров на 100 км.
Поймите правильно, я не коммерсант, и готов помочь, просто не хочу нести все расходы в одного. Если кто не верит, что я владелец такого же авто и нахватался с ним проблем скидываю фото внутренностей моего мотора в процессе ремонта, а так же могу скинуть свои данные и данные авто.[attachment=143769:IMG_2016...01807_1_.jpg] [attachment=143770:IMG_2016...90026_1_.jpg] .
Ещё раз скажу, что то что видно на фото со стороны впускного коллектора (черная штука), ещё охотней прилипает к днищам поршней (а к холодным поршням как магнитом). Из за особенностей камеры сгорания у дизеля, днище поршня не прогревается, нагар на днище не сгорает. Наши поршня постоянно внутри омываются маслом, на юбках сделано графитовое напыление (хорошие поршня в общем). В самой камере сгорания в поршне (туда куда прыскают форсунки) все конечно было более менее чисто. Кстати если есть вопросы по форсункам могу подсказать по особенностям сборки. Для любителей похимичить - поршня лежали две недели в смеси ацетона и бензина, поливались карб клинером, в итоге - очистка происходила скребком и старыми поршневыми кольцами (это я к тому, что не разбирая мотор и даже разбирая ничего вы не отмочите, в том числе канавки под поршневые кольца). Совет тем кому предстоит делать замену прокладки - снимайте блок, шлифуйте его и обязательно меняйте поршневые кольца. Причина тому - гильзы не доходят до верха блока, прилегание прокладки идёт по алюминию, в местах прилегания он разрушается так же как и на головке.
В ИТОГЕ:
Исключительно моё мнение - все современные дизеля с егр, а тем более с сажевым фильтром рано или поздно попадают на ремонт двигателя с диагнозом булькающего или отсутствующего антифриза, ситуацию сильно ухудшает пробег за 100 тыс. км. по причине износа поршневых колец (таков был выбор конструкторов - судя по практически отсутствующему износу цилиндров, кольца много мягче стенок цилиндров). ВНИМАНИЕ, прогревать мотор бесполезно, система ЕГР предназначено не сколько для дожига выхлопных газов, а сколько для снижения температуры выхлопа на холостом ходу. Для неосведомленных - дроссель дизелю не нужен для управления смесью и количеством смеси (регулирование мощности осуществляется исключительно объёмом впрыскиваемого топлива), но цилиндр для самовоспламенения нужно обязательно чем-то наполнить. И тут два варианта: 1. воздухом, но тогда смесь получается бедной и получается высокая температура выхлопа и много недопустимых окислов азота. 2. частично воздухом, которого достаточно для сжигания необходимого количества топлива и в большей части выхлопными газами, но газы содержат всякую бяку типа сажи.
Выбор был сделан в пользу экологии ...
Именно по этой причине в европе продлевали гарантию на дизеля, тойота конечно же не признает конструктивный дефект - отстукивание головки поршнями по причине нагарообразования.

Цитата: (СергейКениг @ 15.10.2016, 15:22) Спасибо тоже склоняюсь к тому что льёт форсунка беда в том что когда диагностировали спецы говорят комп показал бы ошибку а так непонятно что лечить отправили в тойота центр может там техника посерьёзнее записался на четверг отпишусь ещё раз спасибо за участие Bobby Taylor и вам тоже

Прожиг сажевого фильтра включается по аналитическим данным с датчиков состава смеси и перепада давления на сажевом фильтре и кроме того суммируются показания подачи топлива в цилиндры (чем чаще топишь, тем чаще включается регенерация). Помимо всего прочего на холодном моторе, пока температура сажевого фильтра не достигнет рабочей, идет постоянное обогащение выхлопа (поствпрыск). У меня было такое, постоянно при каждой поездке проходила регенерация. В итоге оказалось что датчик состава смеси не работал (отмечу, что при этом ошибок не было никаких - это слабое место всей системы, она может работать не правильно, но компьютер этого не понимает). А датчик перепада как и у вас показывал нормальные значения.
В тойоте Вам вряд ли помогут, как правильно отметили товарищи по форуму. Они не знают алгоритма работы системы, поэтому не разберутся. Сколько не пытался это выяснить, понял, что никто толком не знает, и в том числе и я. И самое главное, проверьте сперва компрессию, ну или при помощи диагностики равномерность работы цилиндров. Вполне может быть дело идет к смене прокладки, поскольку смесь плохо воспламеняется, но умный мозг её обогащает, чтобы была устойчивая работа на холостом ходу. У меня к примеру при не рабочих двух цилиндрах с компрессией в 15 очков, мотор работал и даже не троил.

Всем добрый день.

Долго смотрел тему. Ну вот наконец то и я отремонтировал свою рейку. Помог братишка, он занимается металлообработкой. Выточил мне втулки из графитонаполненного капролона. Естественно без применения напильников и ножовок. Втулки сделали по аналогии с оригинальными, но правая втулка без демпферов. Не совсем понимаю почему во втулке делают пропилов больше чем 4 на одну сторону?! Это чтобы проще затолкать видимо, но не думаю, что это как-то улучшает работу втулки, поскольку существенно уменьшается опорная площадь. При помощи оправки, у которой внутренняя поверхность образует конус, втулка без проблем садится в корпус усилием двух рук. Если кому то нужны втулки в Омске, добро пожаловать, есть где сделать по точным размерам. Частично отрезать буртик на правой втулке, думаю не стоит, поскольку при плотной посадке втулка с прорезями, а тем более с большим их количеством, будет неравномерно изнашиваться поскольку будет "плавать" при поступательных движениях в сочетании с ударными радиальными нагрузками. Кстати если левая втулка разбита (хотя она может выглядеть целой), то её тоже нужно менять. Работает она в основном "вверх-вниз". Прижимной ролик на такую работу не рассчитан. Сначала думал сделать втулки из фторопласта. Но уж очень напугала и насторожила технология запихивания вала во втулку с натягом, нарезания вручную фаски на валу и т.д. Таким образом наверно только фторопласт неравномерно раздавливается по краям, а следовательно и в центре втулка не долго будет обжимать вал. Лучше уж тогда сразу точить втулку с зазором. [attachment=136973:IMG_2016...8_084924.jpg][attachment=136974:IMG_2016...8_15574
4.jpg]