Цитата: (AexTsoy @ 19.5.2021, 1:36) При наборе скорости периодичный гул, частота гула растёт со скоростью. Затем пропадает. В чём может быть причина? 2007 год long

1ое я бы проверил все ступиничные подшипники, по собственному опыту))
а после всё подряд на подъемнике, но кардан вроде без нагрузки сложно проверить..

Цитата: (vadimK @ 5.5.2021, 0:21) А какова норма для 1 azfe на "покушать масло"? Пробег за 300 тыс.км. Всеядный стал ))), ест Шелл hx8, Несте pro f ,Зик X7. За 7000 км до замены доливаю грамм 700. Не гоняю. Трсса / город 50/50.

многовато по-моему) до 0,5 л за 1 цикл замены, наверное ещё можно допускать... внешне масло не подтекает, из под прокладки крышки ГБЦ например ?)

Цитата: (Зажигалка @ 28.4.2021, 22:50) Соконофетники, решил тут помыть радиаторы со снятием на всякий случай (за 10 лет и 105 тыс пробега я их не трогал), , а наш славный город славится тополиным пухом. Ииии честно говоря прикуел от цены оригинала. На просторах интернета наткнулся на данный продукт-Toyota 00272SLLC2 по 2100 за 3,7 литра, две канистры выходят по цене 4200 и ещё останется. Якобы это продукт для рынка Америки и температура замерзания минус 35. Ютуб смело их льёт в Тойоту. Меня просто цена удивляет и он пользуется спросом, так как есть на складах. Кто то может мне пояснить. ps- постоянный лекарь моей машины рекомендует мне красный концентрат оригинал , так как он на опте и всегда в наличии у них на СТО. Красный мне выйдет дешевле конечно. Я в замешательстве. Года три назад я уже менял антифриз на розовый оригинал , но старый мне как то вера в себя не позволяет залить обратно. Жду объективного ответа, спасибо.

готовый розовый SLLC у ОД в Ярике стоил 772 р./л, считаю это нормальной ценной для 80к км, чтобы не париться и не мучаться сомнениями и ожиданиями, что что-то случится
готовы экспериментировать, что угодно заливайте))
а радиатор на хрен оригинал смотреть, просто без "тойоты" такой же заводской Denso DRM50051 - 8914 р. 2 года назад был) сейчас 12к стал) я вынужден был заменять радиатор..

и мыть нужно аккуратно, а то наслушайтесь здесь диванных аналитиков "ребра" у этого алюминиевого, или из чего он там сделан, радиатора крайне нежные, любой более менее сильной струёй/керхером и т.п. загнете все ребра, а уж пальцем/отверткой вообще без проблем )))

Цитата: (dwg1955 @ 19.4.2021, 0:18) Уменьшают срок службы самой колодки и экономят фрикционный материал при производстве. ( скосы )

если до такой степени лень искать... ок, сделал это ещё раньше за вас.. читайте, разбирайтесь

https://tormozi.ua/prosto-o-slozhnom/view-z...na-kolodke.html

Цитата: (dnkroz @ 11.3.2021, 19:48) Я мог всякое предположить. Что втулка сбежала, что раскололась на какой-то мегабольшущей кочке, даже то, что втулку взяли себе для примера, а мне поставили какое-то г.. Но оказалось, что эти г...вноеды (у которых кстати говоря ремонт рулевых реек заявлен в прайсе как официальная услуга) воткнули втулки и ничего, ну вот совсем ни чего не сделали с валом, который был слегка уставшим. В итоге втулку просто сожрало как напильником, от нее там ничего не осталось. А то, что она отходила столько времени вообще почет и уважение) Очень жаль, что не нашелся заказ-наряд или что-то такое (а было ли оно, не помню) да и кого там искать через 3 года.

так всё просто, есть бабки и лишнее время - обращайтесь к таким, а нет - всегда найдется время, чтобы по месту всё самому посмотреть))
У меня как раз вал весь был в ржавчине, сразу по месту увидел, просто поменял на "новую" б/у, эту даже не стали ремонтировать..
ещё раз повторюсь, проверьте пыльник на рулевом валу, когда всё сделают, если криво поставят, то весь конденсат и прочая грязь с водой будет в неё стекать и рейка вся на помойку отправится))

Цитата: (KoFe @ 10.3.2021, 15:10) У меня замена соленоида вышла в 22 т.руб. Тема: https://4rav.ru/forums/?showtopic=7002&...t&p=1208334 Стоимость деталей коробки космическая. Может есть смысл за 50-60 т.руб. найти хорошую АКПП с пробегом около 100 т.км.? Можно найти свежую машину и не обязательно РАВ4ик. U140F ставили на много Тоёт.

жестко))) 7к соленоид и масло 6,5к рэ..
как же я не на радуюсь своей 5 ступ. МКПП и масло всего 3,5к р. у ОД
больше 6 лет езжу, не знаю проблем, и буксовать, и газовать можно на повыш. оборотах спокойно... только 1 или 2 подшипника дают о себе знать иногда звуками на всем этом протяжении, но пока лезть в коробку не хочу, но в будущем наверное придется, всё равно это дешевле будет, чем обслуживание АКПП)

когда искал РАВ, попадался один на АКПП, при осмотре в сервисе посм. у него масло в АКПП, было чернее черного и немного густоватое.. правильно сделал, что отказался у него покупать его

Цитата: (Lastochka21 @ 10.3.2021, 10:12) Машина простояла у сервиса ночь на морозе. Температура была далеко не + С крестовиной видео присылали "я твоя машина труба шатал". Это, пожалуй, единственный диагноз, в который я верю. Вот тоже подумала, что просто не хотят заморачиваться или компетенция так себе. Может контрактная проще и дешевле бы обошлась, но риск и гарантия в 2 недели как то совсем не вдохновляют Короче осталось найти нормального мастера по АКПП Доверия к сервисам с каждым годом все меньше и меньше))

2 недели не о чём, если нет лишних денег на контрактную + работу снятие/установку, тогда искать спец. сервис, как написали в след. комменте, где конкретно АКПП занимаются))
знакомый так поменял на контрактную на стареньком прадике за 15 к р. коробка автомат, повезло, проблем вроде как не было с ней, а до этого муфту VVTi менял на б/у, вот тогда он попал, подсунули г**** ...

Цитата: (Lastochka21 @ 9.3.2021, 21:05) Здравствуйте, дорогие Рафчане)) Рав 4, 2007г, 2.0л, пробег около 310 000км, коробка автомат Проблем с коробкой небыло, переключала плавно. Единственное - изредка был удар при сдаче назад. 3 недели назад, в снегопад немного забуксовала в сугробе. Машина поехала, начала пинаться, но через 10 мин езды все прошло. На второй день с на холодную тронулась с трудом, согрелась и поехала норм. Через 30 км начала сильно пинаться. Ехала до сервиса на 2-3 передаче. Ночь машина простояла у сервиса. На утро - лужа масла под машиной. Диагноз мастера: выдавило сальник - вытекло масло, крестовина кардана под замену, фрикционы сгорели (при этом поддон не снимали ). И вообще коробка под замену. Надо искать контрактную. Так дешевле. Хотя диагностики механической небыло. Вот как быть? Могли ли так быстро сгореть фрикционы? Можно ли «приговорить» коробку без снятия поддона? И к каким расходам стоит готовиться?

масло в любой коробке нужно менять каждые 40-60к км, а не дожидаться пока оно превратиться в гуталин

если всё было в коробке засрато, то не равномерные прогревы и т.п., возможно в сервисе с + температурой масло стало жиже и вытекло..

с крестовиной это не обязательно м.б. связано, нужно самому смотреть, чтобы показали на глазах.

без разборки коробки конечно же нет, всё это гадание на кофейной гуще.. м.б. как и дешевле, так и дороже контрактной.. просто не хотят заморачиваться и ремонтировать, т.к. это сложно и долго, проще заменить + ожидание з/ч процесс м.б. также долгим, а авто будет висеть на подъемнике и занимать место, никто не хочет терять деньги, или выставят счет за 1 день простоя тыщ на 5 рэ
но и с контрактной нужно быть аккуратным, тоже кот в мешке, могут подсунуть такое же барахло как это, как мин нужны офиц. бумаги, гарантии и т.п., вообщем риск есть... или контрактную разбирать в сервисе и тупо проверять внутрянку, но тогда могут с гарантии снять.. так что всё непросто

можно и просто сальник поменять и прочистить АКПП аппаратным способом, но тут нужны опытные мастера.. м.б. это решит проблему, но лучше посоветоваться у кого автомат))

Цитата: (EDDI 76 @ 22.1.2021, 22:42) фотку с указателями куда смотреть)

На здоровье

Кстати на задние продольные рычаги брал неразрезную точку опоры из полиуретана, пусть и жестче немного подвеска, зато нет пробоев за щелевых ямых и т.п., ходят уже почти 4 года, больше 30 к км !

Цитата: (KoFe @ 12.9.2020, 11:57) Коллеги, есть какая-нибудь хорошая альтернатива оригинальным задним верхним рычагам (бумерангам)? Sidem стоит рассматривать?

Брал Masuma MA-100L/R, 1,5 года, 20к км, пока ходят без проблем.

Цитата: (BatrakovSV @ 16.5.2020, 14:39) Какую в итоге купили?

в итоге потратил стандартные 3 дня на разбирательство и смог "завести" штатную навигационную систему (B9010) , карты 17-18 года бесплатные, мне хватит... как страховку всё равно использую, для всего остального есть мобильные и т.п. устройства))

Цитата: (SL1 @ 9.2.2020, 21:42) А поподробнее можно? Где и что покупалось? Машина в одних руках и антифриз заводской? Через какое время после смешивания выпадают хлопья? Еще что-то заливалось и были ли когда-либо промывки спецсредствами. Насколько старая была старая жидкость. Впервые вижу такую информацию. На Ютубе есть видео когда выпадает осадок при смешивании LLC с SLLC.

Он изначально в Германию приехал, там 1 владелец был в течение 5 лет, затем сюда в РФ, 2 года семья владела, далее я уже почти 5 лет владею. Пробег на момент моей покупки был около 160 к км, учитывая, как быстро запускались вентиляторы на радиаторе ОЖ, её не меняли с момента покупки, т.е. все 160 к км, как по инструкции. У меня из-за рукожопных мастеров пришлось сменить ОЖ раза 3 полностью и заменить на новый сам радиатор ОЖ (история долгая, если вкратце, то один придурок сломал пластиковый сосок на радиаторе ОЖ при смене мет. патрубка, который вверху расположен под пластиковым кожухом, который был очень ржавым (неаккуратно сдернул рукой резиновый шланг с мет. патрубка), 2ой придурок смешал SLLC с 2 л дистиллированной воды). Я все эти разы брал только SLLC Тойотовский у ОД, больше ничего не мешалось и ни разу ничем не промывалось !

Причем как-то даже заглядывал во время этих процедур в расширительный бачок ОЖ, у меня там немного хлопьев плавало, но всё же не столько, сколько у меня образовалось при эксперименте с 5 литровкой, где 90% старой ОЖ и 10% новой SLLC, кстати стоит до сих пор с осадком, так и держу у себя на балконе на память видимо, пока не мешает Осадок уже начал появляться на 5-7 день примерно и постепенно с течением времени увеличивался.

Но напишу ещё больше, брал вот такую SLLC у ОД в Ярославле, как видно на разлив 2 такие банки, мне нужно было 7 л, поэтому дали 2 л в таким емкостях. Так вот после 1-1,5 года простоя на балконе (с соот-но перепадами температур плюсовых и минусовых) и в этой емкости, которую ни разу я не открывал - выпало много белого осадка Откуда он мог взяться я хз.. видимо здесь нужна помощь опытных химиков по ОЖ возможно, если ОЖ находится периодически в работе при высоких температурах ДВС, то такого осадка возможно и не д.б., а если так простаивает без дела год и более, то возможно так и д.б., здесь нужно уточнять, кто разбирается. То, что это м.б. подделка у ОД - не рассматриваю.

Я просто спохватился, хотел долить до макс. отметки ОЖ и решил открыть эту бутылку и такой вот сюрприз, задолбался процеживать через тряпки, чтобы заливать чистую, без осадка ОЖ.

И тут же ещё один важный совет - лучше держать уровень ОЖ на макс. отметке (при холодной ОЖ). Цель простая - добиться макс. давления в системе для макс. циркуляции ОЖ в системе, даже небольшое количество воздуха в расширительном бочке уменьшит давление в системе, ухудшит циркуляцию ОЖ в каких-то местах системы и как следствие частичный перегрев ДВС.

Самое опасное при протечках, не герметичной системе (всё равно что с открыткой крышкой ездить), или наличие приличного кол-ва воздуха даже в расширительном бочке - это перегрев верхней части ДВС (головы), которую никогда не покажет стрелка на приборной панели, т.к. датчик температуры ОЖ находится внизу (типа картера ОЖ), Вы будете видеть, что всё в порядке, а у Вас на самом деле перегрев головы...

У меня как раз был такой случай, после длительных поездок без остановки ДВС 100+ км начинал появляться звук металлического постукивания от ДВС, не такой сильный, чтобы за голову хвататься, но и достаточно слышимый, если подойти к левому переднему колесу, не мог понять что за фигня, на холодном ДВС не слышно, при проезде небольших дистанций, тоже ничего, а стоит проехать более 100 км и привет... В итоге, как я понял, это недостаточное охлаждение головы, звук был предположительно от поршней, при этом ездил на мин. отметке в бочке ОЖ, как только долил ОЖ до самой макс. отметки и даже чуть больше - на удивление после проезда длинных дистанций, такой отчетливо слышимый звук постукивания фактически пропал (иногда вообще ничего подобного не слышно, иногда немного бывает слышно, но разница всё же большая, по сравнению с тем, что было) !

Теперь звуком работы ДВС после длинных дистанций в целом стал доволен и спокойнее на душе !

Если смешать новую тойотовскую SLLC со старым, где старой будет гораздо больше новой - то выпадает белый осадок в виде хлопьев в стоячем антифризе, проверял лично, осадка много получается! Так и забиваются радиаторы и что ещё хуже радиатор в блоке отопителя, который вытащить целая проблема, как и замена ! Поэтому лучше менять максимально на сколько возможно.

Цитата: (adik @ 24.1.2020, 13:59) Спасибо, не надо меня "азбуке" учить как искать. На один ВИН ТехДок дает эти номера, поэтому и спросил в чем отличие.

Извиняюсь)) ввиду последних событий - уже для перестраховки...

По опыту интернет-магазинов лучше брать из предлагаемых вариантов самый дешевый, т.к. в противном случае подменяют на более дешевую з/ч, расчет как раз на невнимательность в отличии в паре букв, видимо эти... так и зарабатывают в т.ч.

Здравствуйте.

Вообщем отпишусь по своей проблеме с рулевой рейкой, может кому на будущее поможет.
Как выяснилось ранее, около 4-5 лет назад при замене сцепление мне хрен пойми как, не заморачиваясь, надели пыльник на рулевой вал, который закрывает салон от внешней среды под кузовом. У пыльника есть пазы и металлическая скоба, которая должна быть в них плотно установлена, мне её просто бросили болтаться в пыльнике и так его надели, в итоге собирался конденсат, грязь, вода и т.п. и в течение почти 5 лет постепенно заливалось в рулевую рейку, в итоге при снятии пыльников из рейки вылилась грязная вода, валы были в ржавчине, подшипники и т.п. в га*но. Не знаю насколько это повлияло на износ пластмассовых втулок в рулевой рейки, но именно из-за их стука пришлось лезть в неё.

В итоге из-за тех уродов мастеров, которые собирали авто после смены сцепления, пришлось эту рейку выбрасывать полностью и покупать оригинальную восстановленную из европы, это оказался наиболее лучший и бюджетный вариант. Езжу уже пол года, всё идеально, только пыльники не оригинальные, их потом заменю через год после установки, т.к. рейка на гарантии и её трогать нельзя в этот период.

PS Ещё была проблема из-за тех же уродов после сборки при замене сцепления - плохо затянули главную массу, которая прикручивается к корпусу КПП, в итоге электрика в авто глючила и однажды вообще заглох на трассе, пришлось до города буксировать около 100 км, остальные провода минусовые, которые сверху к ДВС присоединяются - выгорели в разъеме.

Поэтому, если Вам проводят какие-либо подобные манипуляции всегда проверяйте хорошо затянутые минусовые провода, особенно главные и обращайте внимание на правильно установленный чехол на рулевую рейку (внутри него скоба не должна болтаться), это сильно убережет вас от серьезных финансовых потерь и всё т.п. вытекающее !!!

Здравствуйте.

Возможно ли установить российские карты на B9010 (TNS700) ? У меня загрузчик не 308/309, как заменить его в образе непонятно... По фото 443.
И подсказать кто-нибудь может, как подключить камеру заднего вида к нему, на какие разъемы/пины, макс, что нашел в фото ниже, но нет распиновки и что куда подключать под вопросом... На ГУ приходит сигнал вкл./выкл. заднего хода в сервисном меню. Задал вопрос в соответствующую ветку форума, но она не особо активная...

И ещё одна проблема: при активации голосового управления для hads-free по Bluetooth, голос говорит только из правого динамика (у пассажира), с водительской стороны ничего, при этом при прослушивании музыки все динамики работают нормально. В чем может быть проблема и как исправить ?

с 3 п. без вопросов, 1 и 2 наверное не всё так критично, как застучат - на замену. Проблема с наконечниками, как мне сказали, что их нормально заменить можно только при полностью снятой рулевой рейки, иначе хорошо пыльники может не получиться одеть и хомут на них поставить без снятия рейки. Вот и думаю, что делать, а рейку предстоит ремонтировать (правая втулка раздолбалась, рейка застучала).

Цитата: (MrDims @ 30.9.2019, 16:58) Art_Ind рулевые, шаровые и тормозные шланги надо ставить только оригинал это твоя жизнь и здоровье

Здравствуйте. Настала пора менять антифриз к лету, пробег 175к+ и сгнивший патрубок TOYOTA 16268-31021, пока не поздно и в нем не появились дыры вместе с загрязненным антифризом - решил, что ждать хватит, и так хотел год назад это сделать. До повышения курса $ выгодней было размешать концентрат 2х2л - 08889-01005, который тогда стоил 1200 р. за 2л, сейчас более чем в 2 раза дороже стал, да и еще постараться найти нужно - http://4rav.ru/forums/?showtopic=13027&...st&p=842953

А вот оригинальный SLLC почти не изменился в цене, а разница с размешанным концентратом в 200-400р. не такая убедительная, поэтому проще готовый сразу было взять, что и сделал у ОД в Ярославле, где продают его на разлив 772,05р./л, разлив в емкости 5л канистр, взял 7л с небольшим запасом. В других магазинах, типа Экзиста - даже не собирался брать, доверия нет к ним. Другие антифризы тоже не стал рассматривать, на 80к км можно и потратиться один раз, а риски с засорением трубок от смешивания не пойми чего - мне на хрен не нужны.

Единственное, надеюсь, что у меня не мутное г**** сольется, а более менее нормальный, т.к. промывать дисцилятом и т.п. будет точно плохой идеей, если заливать готовый SLLC, который нельзя не с чем смешивать, поэтому старый антифриз хочешь - не хочешь, а литр с немногим придется оставить в системе...

PS кстати хочу обратить внимание (специально сфоткал инструкцию на рус. и англ. языках), на то, что написано - использовать/залить антифриз в течение 2х лет с момента изготовления, а здесь некоторые выкладывали фото емкостей 2013г. и т.д.

Цитата: (IvanovII @ 9.8.2016, 5:07) Имею привычку заправлять всегда полный бак и обнулять одометр. Выходит по разному,в виду того что я заправляю 50-52л,а жена 44-46 километраж плюс минус 340-380км После первого отстрела примерно еще литров 6 можно затрамбовать прежде чем увидишь топливо ближе к горловине. Бак как я понимаю у нас 58л? Вообще привыкаешь быстро к хорошему,а точнее к 100 и более литровому баку,залил и через недели две три заехал.

всегда заправляю до горла, как загорается лампочка/сообщение - это 50-51л примерно, бенз - пульсар.
проезжаю 350-400 км, средняя скорость низкая, около 20-25 км/ч и ниже может быть, зимой из-за пробок вообще как-то было 15 км/ч.
51/3,5 = 14,5 л/100 км выходит - при условии, что я могу поддать газу, кондер, работа на ХХ иногда и т.д. МКПП5, 2.0 1AZ-FE. Можно и снизить расход, если я буду ездить более спокойно, не включать кондер, заправляться по литров 10-20 в бак и т.д...))
бак 60л + некоторый запас, включая трубопроводы.

Цитата: (Valor @ 20.7.2016, 19:22) Прям таки сказочный экземпляр!)) Поздравляю!

Не верю я в такое, особенно, в пределах Москвы и МО. Или человек взял это авто за 1,2 млн, например, если как новая )))) Я то свой и то считаю очень удачным экземпляром, т.к. из 7 лет, на момент покупки, 5 лет в Германии провел со всеми отметками ТО. В России пробег скрутили, но предыдущий хозяин и не скрыл это и сказал, что около 40к км скручено. Реальный пробег у меня с 2007г. около 170к км, у вас же, видимо, на него больше любовались, чем ездили Но всякое бывает... реально можно проверить только, если залезть в мозги и "прошерстить" все параметры, если скрутили пробег не заморачиваясь, то всё всплывет наружу, но если и цена ещё была адекватной для такого года машины - значит подвох должен быть обязателен)))

Цитата: (Dimonstr @ 20.7.2016, 18:28) Господа спецы, глятьте плиз на капельный тест IDEMITSU 5 W 30, просто пробежала уже на нём 4500 и как я наблюдаю вроде все ровно.

Откуда такие пробеги берутся на такого года машине, из которой вылазить порой не хочется?... )))))

Цитата: (graff80 @ 21.4.2016, 14:14) А как же внедорожники типа крузака? Они же не на механике ... Автомат в сочетании с умной электроникой на бездорожье будут даже эффективнее механики!

А где вы видели крузаков 200ых, Прадо, Лексусов 570 месящих грязи? Я ни разу... Их покупают крутые толстые дяди в черных очках и ездят по городу и макс. по легкому бездорожью в деревню, на речку и прочий отдых на природе для понтов. Не предназначены они для застреваний, пробуксовок и т.п., иначе писец придет коробке, странно, что вы задаете такие вопросы, по-моему это всем давно очевидно должно быть! Все эти внедорожные свойства просто маркетинг и не более того. И не нужно глупости писать, лучше механики в подобных ситуациях ничего не может быть! А если есть голова на плечах, то вы на механике не застрянете, а если дурак - то и автомат и прочие системы не спасут!

Цитата: (vierran @ 18.1.2016, 17:00) Помогите, РАВ4 2012 3zr-fae 2012 6 ст. МКПП, подскажите артикул сальника переднего левого привода судя по каталогам, то это 90311-50046. Но здесь на форуме нет таких номеров.

не знаю, есть ли отличия с 5мкпп 1az-fe, но у меня это 90311-50035 (это наружный сальник, а не тот, что внутри мкпп стоит).
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%202

Цитата: (ksv1313 @ 18.1.2016, 14:57) брошюрка по маслу с тойоты. Заодно и ответ какое масло заливается в тойоту и лексус.

опять у них крышка без рисунка и штрих код маленький, а не большой... странный у них оригинал...

Цитата: (EDDI 76 @ 11.1.2016, 23:51) отложения из бака...рассмешило-вы бак снутри видели?)))

А что с нашим полным г***** бензином их не может быть, особенно подальше от центрального округа, за городами и т.п.?) А где заправлялся предыдущий владелец - это тоже загадка...

Цитата: (Мхалыч @ 24.12.2015, 14:54) Вот и я об этом, 4 т за работу...по замене сальника и мены масла в раздатке.. это как то круто.

за работу 2,2к р + 400р - это с некоторой скидкой, у меня пришлось мастеру сильно помучиться, чтобы вытащить правый приводной вал (причем в прямом смысле сильно мучиться, это по сути зависит от конкретного случая, если хорошо выбьется шрус из ступицы и без проблем снимется подвесной подшипник, тогда имеет смысл и за 2к макс сделать или даже дешевле), у меня знакомый просто в сервисе, так бы может 3к взяли, а не 2,2к... и 400 рэ это была смена масла в МКПП и раздатке, из МКПП пришлось сливать масло, т.к. пришлось раздатку откручивать от МКПП и немного сдвигать её в сторону не снимая, чтобы вытащить приводной вал.

Вообщем нужно договариваться, если всё хорошо пойдет, без проблем и не будет такого гемора, как у меня... тогда макс 2к и рублей 200 макс за смену масла в раздатке.

Цитата: (EDDI 76 @ 3.12.2015, 20:14) итак...вопрос остается прежним...расход и еще раз расход средняя скорость 12 км/ч бак до горла -95 экто проехал по городу 280!!!-лампа 310-лампа машина едет-не хуже чем с салона и после обкатки коробас в норме фильтра расходники -строго по регламенту жора масла НЕТ! от заливки до заливки,залил между меток-так и слил есть одно НО...на холодную при запуске слегка воняет бензом пару минут...это норма вроде второе -температура на улице -1 автозапуск...10 мин проходит 10 мин подхожу к машине-стрелка температуры у же на 1см от нижней метки вверх,с печки естественно дует теплом,а обороты еще стоят где то 1100 итак ваши предложения хотя сегодня обнулил-пробок особо не было ,до дома доехал около км 3х-расход показал 11

Бессмысленное сжигание топлива, при такой температуре 2-3 минуты на хх пока обороты не упадут до 1100, далее по ходу движения прогреется гораздо быстрее. Не понимаю, зачем смотреть вообще на обороты до того момента, пока двигатель не вышел на раб. температуру (отдельная история, если движок слишком долго разогревается во время движения)??! Вот когда стрелка будет по середине тогда и должны быть обороты на 600-900. А скорость прогрева движка зависит уже от конкретных условий, окр. температуры, манеры езды и т.д. Эдик, ты по-моему слишком сильно заморачиваешься... И не удивительно, что такая средняя скорость и такой расход при таких по времени прогревах

Цитата: (JonS077 @ 19.11.2015, 22:15) Коды ещё не гарантия от подделки, что мешает напечатать такой же код как у оригинала или я что-то не догоняю? Даже если в эксонмобил скажут что код не соответствует, то для претензии к ОД думаю нужно будет приложить экспертизу по этому маслу из лаборатории.

ничего не мешает, ещё по внешним признакам канистры и всё... больше никак, только, если экспертиза.

Цитата: (EDDI 76 @ 1.11.2015, 21:51) это я могу назвать ответом http://www.oil-club.ru/forum/topic/16202-16202/ а то что жует Ольга филипова -это мычаниие типа отвалите

у меня похожая консистенция 5W-40 Italy, но масло в тепле быстро согревается. Вот после 5-6 суток при -25°C - https://yadi.sk/i/AS9Dx8xkkAYRX - сразу из холодильника, но горлышко маленькое у канистры и масла немного осталось, поэтому так и получилось, но тоже самое почти, что в ответе и том видео (https://www.youtube.com/embed/A3O7bTvs_1g).

А у ОД может быть левак, они могут лить что попало, так, что не стоит считать ОД идеальным и чистым в "махинациях" ))

Вот то, что до фоткал, в итоге - цифры у шкалы достаточно выделяемые и видны, а вот у дна половина "знака", указывающего на даты изготовления плохо выделяется, на свету глазом (камера не смогла) видно цифры, но они не рельефные - 01.2015.

Остается надеяться, что насос сможет прокачать это масло в -25°С или может у нас не будет таких морозов, тоже надеюсь....

Цитата: (smolen1 @ 28.8.2015, 12:52) Друзья приветствую! Обнаружил подтеки масла спереди под машиной, загнал на яму и на раздатке увидел следующую картину, фото не очень получились защита мешает, но все же [attachment=120621:20150828_135724.jpg] и [attachment=120622:20150828_135737.jpg] Подскажите плиз - судя по фото это получается тот самый пресловутый подшипник под замену, что вначале темы обсуждается??? Это его номер 90369-50002 ??? Если что поправьте, не очень разбираюсь в этих делах. Да и когда масло в раздатке менял, мне мастеровой залил 800 мл. Хотя я ему говорил 500 лей. С Уважением.

также рекомендуется при замене масла новые пробки брать, они недорого стоят, если уж не оказалось под рукой тогда на герметик сажайте старые, и обязательно заливать нужно точно столько, сколько по инструкции, поэтому я всегда сам слежу за мастерами, чтобы не накосячили, ибо случаев даже при мне достаточно было, что забывали то одно, то другое закрутить при сборке...

PS а сальник по фото у вас в порядке, нужно все помыть и следить откуда текло, возможно из пробки...

Цитата: (Ka4 @ 17.8.2015, 13:22) Ну что разобрался как привод вытащить?Расскажи как менял)

где-то в другой ветке про это писали... Не я лично снимал, а мастер, но из-за ошибки менеджера (перепутал внутренний с внешним сальник), он эту процедуру без меня доделывал уже... Подвесной подшибник он вроде откручивал (а может и нет) и раздатку от МКПП слегка отодвинул (около 0,5 см зазор вроде был) и каким-то чудом вытащил... Но мучался он долго с этим... вот фото остались, как-то так это выглядело, когда он вытащил привод и просто вставил его, пока авто в ожидании нужного сальника находилось.

К зиме придется сцепление менять собираюсь и коробку снимать, и снова эту процедуру повторять Сальник менять не буду, т.к. пол года всего прошло и сейчас ничего не течет, надеюсь и после не будет.

Цитата: (olosa @ 6.7.2015, 16:42) может откроете тайну "как правильно смотреть"

имеется ввиду номер 48710-42020 одинаковый для правой и левой...

PS у меня кстати она при настройке развала/схождения очень плохо крутиться... решали проблему разогреванием горелкой, а не по принципу - чем больше труба, тем лучше... может кому-то поможет

Цитата: (qera777 @ 11.6.2015, 11:19) Хуже то что изредко так же подклинивает и вторая, а первая очень часто, причем не только на вкл, но и на выкл (не вытыкается). Опять же поясню - если привыкнуть и интуитивно переключаться в слегка повышенные диапазоны оборотов при которых не клинит то да, можно сказать что происходит очень редко, наверное так и правильно ездить. Но если начать втыкаться на пониженных, например при езде накатом надо включить первую, так как до второй вроде как не хватает оборотов, то происходит достаточно часто.

а если подразобраться в механизме работы МКПП, то в идеале, чтобы полностью это устранить нужно просто заменить как минимум синхронизаторы соответствующих передач в МКПП, именно они отвечают за то, чтобы передача переключилась и зубья попали в пазы.

PS вот хороший фильм про работу МКПП на старой Toyot'е - https://www.youtube.com/watch?v=qTlxN6mV2BY, потратье 28 минут и многое станет понятно
вот кратко https://www.youtube.com/watch?v=hhJyH2mEuK8

Цитата: (Max75 @ 14.4.2015, 9:01) Спасибо, инструкцию не могу найти

У меня она вообще в бумажном виде на нидерландском языке, здесь на форуме скачивал отсканированную в пдф выкладывали.