Цитата: (wladkar @ 2.12.2012, 11:18) Кстати на насосе написано кириллицей "Аллам" - это оригинальный тойотовский насос?

Здесь целая игра "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" развернулась по этому вопросу.

Цитата: (break1 @ 11.11.2012, 13:33) Что касается пайки проводов - я совершенно не понимаю - какая проблема отсоединить датчик от разъема, уж если и боимся пробовать его вынимать даже приведенным выше безопасным способом. Вот какая должна быть ситуация? Паять провода под крылом разве не большая заморочка, чем снять обшивку или подкрылок? Там грязь, влага - получится это сделать качественно на коленке? Уж если и менять родной провод - то опять же со снятием датчика в нормальных условиях на рабочем столе - при свете и чистоте.

Если это в мой адрес, то объясняю.
Родной датчик был сломан(треснул пластик катушки),а платить 4 тыщи за новый был не готов. Поэтому некоторое время,пока искал бэушный(а найти его на разборках с нетронутым проводом до штекера довольно проблематично), ездил вообще без ABS.На одной из разборок в контрактном рычаге нашел таки этот датчик,но с уже обрезанными примерно посередине проводами.После недолгих переговоров с продавцом,датчик был аккуратно демонтирован из рычага и передан мне за 300 руб. Дома снял родной датчик,естественно освободив провод и отцепив штекер,отрезал от него недостающий кусок провода со штекером и соединил описанным выше способом с контрактным--в нормальных условиях на рабочем столе - при свете и чистоте. Потом поставил все на авто. Езжу так уже третий год.

Цитата: (wadim74 @ 5.11.2012, 19:03) может я чего то не понимаю? просто наткнулся в этой теме про то что на дворниках нет регулируемой паузы, лень читать всю тему , но вот у меня пауза регулируется колесиком на самом рычажке. поправьте меня если я не о том говорю.

На ПР эта опция есть с рождения у подавляющего большинства. На ЛР делают сами, в этой теме все расписано.

У меня такое было. Виновником оказалось реле бензонасоса,--иногда почему-то не срабатывало. Постучишь-пошевелишь его, и все нормально,--поехал дальше. Потом заменил его и трабл исчез.

Когда перебирал двигатель,--заранее был куплен простой сальник (без пластины).Однако, при разборе обнаружилось, что у меня стоит усиленный(с пластиной,как на фото ниже).До этого на СТО менялись ремень,ролики и сальники,--все покупалось строго по фрейму у ОД. Пробил опять по своему фрейму--такой(усиленный) и должен стоять. Поменял в магазине заранее купленный на тот, что по фрейму(все-таки понадежней выглядит).
[attachment=62421:30052011858.jpg] [attachment=62422:30052011859.jpg]
Хотя можно было и тот ставить--посадочные размеры такие же.

ИМХО.Такие усиленные ставились на более поздние движки. Например, япы решили увеличить ресурс сальника.

У праворуких это реле находится за боковой облицовкой около правой ноги водителя.

Чтобы порвать спираль подушки, надо, при отсоединенном руле от рейки, сделать им,как минимум, 2-3 оборота в одну сторону(при условии,что до этого руль стоял правильно). Руль с подушкой снимать не надо.
Я делал так(не претендую на истину в последней инстанции,но,уже два года езжу и все нормально, т.т.т.).При отсоединенной рейке стал не спеша крутить руль в одну сторону.Он вращался легко и без заеданий до определенного момента--дальше пошел какбы чуть туже и появилось какое то шуршание,т.е.спираль начала натягиваться и если крутить дальше,то ее порвешь. Запомнив положение баранки, стал крутить ее в обратную сторону(считая полные обороты) опять до уже знакомого заедания. Получилось(если мне не изменяет память)от одного положения руля до другого около пяти оборотов.Поставил руль в среднее положение(2.5 оборота) и в таком виде подсоединил к рейке,стоящей тоже в среднем положении.У меня спицы руля встали как раз ровно,как и положено при езде по прямой.Среднее положение рейки тоже выставлял аналогично рулю,т.е. посчитал обороты и разделил на два.Если не ошибаюсь,то получилось 3,5об. и соответственно 1,75об. Т.е. запас погрешности при перестановки руля,чтобы не порвать спираль,около одного оборота,как в одну,так и в другую сторону.
После всей сборки поехал на стенд,зафиксировал руль прямо и в этом его положении отрегулировали развал-схождение тягами и болтами стоек.Результатом доволен--машина уверенно держит дорогу,руль стоит правильно,резину не жрет,спираль подушки целая,что подтверждается лампочкой на панели при включении зажигания.

Меняй этот датчик и будет тебе счастье... Где-то есть тема про эту болячку.

Наверно штук десять тем про это на форуме! Все давно разжевано и в рот положено. Лень поиск включить?

Цитата: (Mich @ 13.6.2012, 16:05) Подскажите, это нормальное явление? Или есть повод искать неисправность.

Это нормально. Но, имхо, лучше в таком случае(жара) постоять с минуту на холостых(можно слегка подгазовывать для лучшей циркуляции ОЖ),прежде чем заглушить.

Цитата: (as.fisher @ 13.6.2012, 19:35) Народ - выручайте) завтра придет радиатор)

Отсюда и ниже почитай.

Цитата: (das03 @ 27.5.2012, 1:04) Что еще может быть???

Внутренний ШРУС, крестовина кардана, подвесной...
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8134
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=16067

Цитата: (Rav57 @ 25.5.2012, 23:03) еще вопрос у нас на АКПП в Положении "P" есть "+" так? ( просто хочу чтобы дхо не работали при стоянке, т.к. ручник в любом случае с "P" использую.) и откуда этот "+" можно взять? ( имею ввиду конкретное место под капотом)

http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...st&p=316081

Цитата: (BARKAS @ 30.10.2009, 1:06) Лечится заменой пружинки!!! Проверено работает Как родная встаёт от классики с педали (какой не помню)

Цитата: (Sikambr @ 14.11.2011, 20:37) Можно уточнить, что за классика и какая педаль? В экзисте отдельно пружин нет, только целиком рычаг стеклоочистителя.

Классика--это "Жигули" от 2101 до 2107,включая их модификации. Это, практически,один и тот же автомобиль с небольшими изменениями. А пружинку с педали можно подобрать опытным путем,попросив в автомагазине показать все пружины от трех педалей.

Вот и я о том же говорил в одной из тем--все дело в производителе.
ИМХО. Детали от "ТОЧКА ОПОРЫ"--лучшие из отечественных изделий из полиуретана.

ЗЫ. Кто имеет долгий положительный опыт эксплуатации стоек стабилизатора(линки) из полиуретана? Какой "фирмы"?

Еше бензонасос от десятки(только разъем переделать).

При желании генератор от нее же можно поставить.http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=10471

ДПКВ от "Волги" вместо датчика ABS.http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4067

Цитата: (кузя @ 30.4.2012, 20:24) рассматриваю бюджетный вариант "кама235"215-70-16 3000т.за колесо.кто катал такие?какие мнения?раньше на тазики ставил каму,общие впечатления не плохие.

http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=16695

http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4910173E&sr=15

Выбирай и не парься,--все они поликлиновые (в том числе и Toyota) и одинаковые по размеру (количество ребер 3).

Цитата: (rover7266 @ 27.4.2012, 17:02) Это вы ответили по поводу ремня или по поводу роликов?

Все сообщение про ремень.
Повторюсь--нет там никаких роликов.

ЗЫ.Заедь в любой сервис и попроси подтянуть ремень ГУРа(работа быстрая и копеечная). Возможно, и ремень не надо будет покупать.

Цитата: (barnaulec @ 19.4.2012, 21:46) (кстати ... у всех индикатор непрестёгнутого ремня пропадает когда просто его чуть вытащишь и даже ещё не перестегнешь ? )

У рестайла так и должно быть.

У меня не влазил ключ--пришлось его подбивать молотком.Результат--изжеванная шайба(на выброс)+по недогляду пока откручивал тягу,поцарапал этой самой шайбой зеркало рейки под сальник(выправлял мелкой наждачкой).Потом три дня ждал новую шайбу.Самодельную лень было делать,да и другая работа была.Все это делалось на снятой рейке на столе--удобный ко всему доступ. А тут человек меняет тягу не снимая рейки.Доступа практически нет и простейшая операция превращается в трудновыполнимую задачу.Потому и предупредил,--где может возникнуть трабл.

Цитата: (jushi @ 18.4.2012, 17:26) Ну видимо надо взять ключ 30х32 и сделать из него два таких, как на картинке...

Хочу обратить внимание,что лыски на тяге под ключ(стрелка на фото) довольно узкие и губки стандартного ключа скорее всего не влезут(или очень туго) на эти лыски--ключ толстый. Надо будет сделать их(губки ключа) потоньше на 1-2мм. Также не помешает новая стопорная шайба.
[attachment=55249:230920111184.jpg][attachment=55250:150920111172.jpg]

Цитата: (григорий rav @ 18.4.2012, 15:01) и еще дополнение верхняя поверхность ремня блестит как у кота ...

Это говорит,что обводной ролик подклинивает.
Меняй пружинку с роликами,натягивай по мануалу (после натяжки еще раз проверь метки) и будет счастье.

Я при капиталке менял насос в сборе,хотя и старый был вроде ничего...Но так оно спокойней как-то...
ИМХО можно отложить замену до кап.ремонта,если, в перспективе, собираешься его делать.

С год назад тоже поставил себе маленько полиуретана от "ТО"(втулки стабилизатора,с.блоки задних верхних поперечных рычагов).Разницы в жесткости подвески, конечно, не заметил(т.к. мало полиуретана), но нареканий к этим деталям нет--не стучит,не скрипит,износа(по крайней мере, визуально) при недавнем осмотре не обнаружил.
Для справки. Цена одного оригинального рычага с сайлентблоком--4000руб. Отдельно оригинальный сайлент не поставляется. Цена одного полиуретанового с/блока--580руб.

Открутил саму подножку от буксировочных проушин, и, швеллерки подножки поставил сверху на швеллерки проушин.Вырезал по месту из листового железа(толщина 3мм) четыре одинаковых пластины,и в них просверлил отверстия под букс.проушины.Приставил к каждому швеллеру проушин с двух сторон пластины и поджал их(несильно) болтами.Сверху в образовавшиеся проемы вставил швеллеры подножки.Скользя швеллером подножки по швеллеру проушины(направление получается как бы по диагонали--вперед-вверх), выбрал оптимальное положение подножки относительно машины и разметил и просверлил отверстия в пластинах для швеллера подножки.Чтобы при затягивании болтов швелер не плющило,-- из бОльших гаек и шайб подобрал по толщине проставки так,чтобы не выпирали,но,в то же время зажимались пластинами и не брякали.Так как швеллер подножки меньше швеллера проушины,то из этого же металла вырезал подкладочки с отверстиями, вставил их в щели,пропустив через них болты(красная стрелка),чтобы швеллер подножки тоже зажался.Все отверстия делал на миллиметр-два больше толщины болтов,чтобы можно было регулировать подножку.
Выставляем ровно подножку и затягиваем болты.Держится крепко(вставал на нее).
Объяснил как мог,если,в моей писанине что непонятно,--спрашивайте,отвечу.

2 diesel98
Сфотай,пожалуйста,если не трудно деповской рядом с оригиналом(твоим родным).Чтоб рядом,на одном фото были.

http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1581
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1134
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=14235
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12416

А если поискать,то еше столько же найдешь.

Приподнял заднюю подножку на 4-5см--вроде посимпотней стало... Оставлю пока так.Ничего не отрезал(жалко резать)--поднял с помощью самодельных пластин.

БЫЛО
[attachment=54555:240320121301.jpg] [attachment=54556:240320121305_001.jpg]

СТАЛО
[attachment=54557:010420121323.jpg] [attachment=54558:310320121322_001.jpg]

Цитата: (antonio @ 27.3.2012, 20:55) Можно ли узнать разборная передняя стойка аморт. или нет. На стойке написано кайаба газ япония.

У разборной вверху гайка вворачивается в корпус,у неразборной--завальцовано.

Цитата: (sergeyKA @ 26.3.2012, 8:27) Подскажите, после аварии пришлось менять задний рычаг, саленблоки, подшипники ступиц, прокачали тормоза, но зад не тормозит. (АВС нет) Вопрос может есть какая-то регулировка подскажите

Причин много может быть:изношенные колодки и(или) барабаны,неисправны рабочие и(или) главный тормозные цилиндры,неисправен "колдун",закисли регулировочные распорки колодок,наконец,просто плохо прокачали тормоза.
По идее задние колодки должны автоматически подводиться при пользовании ручником.Стоя на месте,--подергай ручник до упора и назад несколько раз.Если не помогло--попробуй вручную подвести.Сними колесо,вытащи из барабана резиновую заглушку,и,вращая барабан, найди через эту дырку (с помощью фонарика) зубчатое колесико.Оно должно вращаться(толкая отверткой) со щелчками только в одну сторону.Подкручивай по-маленьку это колесико,потом проверяй барабан(трет или нет о колодки) по ходу движения,потом опять повторяй.Как только почувствуешь,что колодки стали тереться об барабан,--переходи к другому колесу и сделай то же самое.Потом проверь на ходу тормоза--барабаны не должны сильно греться.

Цитата: (Qwest @ 22.3.2012, 17:00) У меня лампа так же начинает мигать только когда стрелка на нуле или чуть ниже, мне кажется это нормаой. В баке на данный момент остается порядка 7-8 литров.

У меня точно также.В этом месте ничего не ремонтировал--т.е. все так с новья,думаю.
ИМХО. 2 Reagent, у тебя все правильно работает.

Цитата: (zhoglodey @ 19.3.2012, 19:44) Скажите насколько критично что я не сделал метки при снятии со шруса этой тройной с шарами "фигни"? По книжке написано надо сделать, но книжку же русский человек читает тогда конда понимает что уже все сломал... Просто продаются же внутренние и наружные шрусы по отдельности и они приходят без меток, отсюда по логике его все равно как ставить по шлицам.

На новых выработки нет,поэтому можно обойтись без меток.На старом же--каждый шарик индивидуапьно приработался к своему пазу(т.е.выработка везде разная) и из-за смены приработавшихся друг к другу деталей произошли вышеописанные проблемы.ИМХО ресурс твоих ШРУСов уже был на подходе,и собрав его по другому,ты лишь приблизил его кончину.Меняй по одной гранате(сначала правую) либо полностью привод(например,на разборке взять в сборе)и проверяй на ходу под нагрузкой.Еще обрати внимание на смазку--для трипода она своя,а не обычный ШРУС 4М,который во всех ларьках продают-- про это темы на форуме есть.

Возможно, будет достаточно прокачать только это колесо.Прокачай его и проверь тормоза на ходу.

http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4067.

Кстати, я тоже не сторонник этого(колхоз с тормозами).

Цитата: (Sega74 @ 26.2.2012, 23:24) а какой код у ремкомлекта что упамянули выше в теме?

Исходя из каталогов Экзиста,сложилось мнение,что отдельного ремкомплекта для "колдуна" в природе вообще не существует.ИМХО менявтся регулятор только в сборе.Выше в теме vitalik564 дал его номер для твоего авто.Ценник на него конечно кусается--под 4 тыра,но,думаю,хорошие тормоза этого стоят.
Зы.Попробуй обратиться к Андрею ,у него свои нычки,может и ремкомплект найдет или цена на регулятор погуманнее будет.

Снимай левую защиту(пластиковую) и вытряхивай оттуда лед и снег.Освобождай от них переключатель на самой коробке.Он впереди машины снизу,--к нему трос подходит.

Цитата: (Триовало @ 23.2.2012, 20:04) Всё верно. По ПДД запрет идёт о разных рисунках на одну ось и про шипы - не шипы на переднюю и заднюю ось. А у страховщиков любое отклонение - серьёзный повод в отказе.

С разным рисунком на одной оси--это то понятно и более-менее справедливо для претензий страховщиков и ГАИ.А вот выше я писал про разные рисунки на осях,т.е. передние колеса с одним,а задние с другим рисунками--это,думаю,вполне приемлимо,и никакого вреда для технического состояния авто и безопасной езды на нем не представляет.Также нет повода и для придирки со стороны всяких служб.

Ну не знаю... Вот уже два лета езжу на разной резине по осям.Впереди TOYO,взади DUNLOP,износ у обеих пар примерно одинаков,размер стандартный 215/70/16,рисунки протектора чем-то схожи,но все-таки разные.Никаких проблем нет вообще--ни заносов,ни гудений диффов, АКПП или раздатки.Дорогу держат нормально.
ИМХО.Разный рисунок протектора на осях вряд ли способен навредить ходовке и трансмиссии,при условии,что размер всей резины одинаков.Вот, на управляемость,-- может влиять,но,опять же,все зависит от характеристик резины.

У меня хоть и японец и выхлопная устроена несколько иначе,но,думаю разницы особой в соединениях нет.

Цитата: (kazus @ 20.2.2012, 17:06) Возник вопрос, если я их срежу,смогу ли я их разъединить?

Разъединиться должно довольно легко,благодаря прокладке.

Цитата: (kazus @ 20.2.2012, 17:06) Резьба в обеих соединяемых деталях или только в одной? Например в катализаторе резьба, а в резонаторе отверстие? Так али не так?

Резьба только в одной детали(гайка приварена),а со стороны болта ее(резьбы) нет.
Попробуй как-то зацепить шестигранник болта и откручивать(лучше предварительно пролить вэдэхой).Либо открутишь болт,либо свернешь ему голову,что в твоей ситуации не так уж плохо.Открутив(свернув) эти болты,сможешь расстыковать соединение и извлечь трубы на свет божий.А там уже на твое усмотрение--высверливать или срезать и приваривть другую гайку.В принципе,если лень,то гайку можно даже не приваривать.

ЗЫ. Если уж шляпки болтов никак и ничем невозможно схватить,чтобы выкрутить болты--то попробуй их аккуратно срезать либо тупо сточить.Тогда стык тоже разберется.

Упс...Тему мою старенькую подняли--тогда придется отчитаться по решению своей проблемы .Ссори,что сразу не отписал.
По совету jushi проверил параллельность болтов балки и вообще всю балку перемерял вдоль и поперек--явной деформации так и не обнаружил--балка как балка,вполне себе ровная.Вычеркнул ее из списка подозреваемых.Настала очередь поворотного кулака.Честно сказать--сомневался в его погнутости--глядя на него,трудно поверить,что его вообще можно как то деформировать.Так как оба были сняты решил их сравнить(они зеркальные).Зажал в тиски за плоскость крепления стойки на одинаковой высоте и,глядя сверху,стало понятно,где собака зарыта.Отверстия под шаровые и рулевые тяги явно не совпадали,хотя,по идее,должны.То есть сама плоскость с отверстиями под крепление стойки загнута вперед,и в собранном виде,стойка выставляет кулак(а соответственно колесо) взад.
[attachment=52727:ЛЕВЫЙ_И_ПРАВЫЙ.jpg]


Вот еще с приложенной к этой плоскости линейкой к левому(погнутому) и исправному правому кулакам.Видно по концу линейки возле шаровой,насколько погнут кулак.
[attachment=52728:ЛЕВЫЙ.jpg] [attachment=52729:ПРАВЫЙ.jpg]

Видимо,все-таки контакт с хорошей ямкой на скорости и послужил причиной дефформации на вид такого мощного кулака.
Править не стал.Взял на разборке за три рубля контрактный в сборе в отличном состоянии(судя по тормозному диску--износ его минимальный) и поставил не меняя потрохов(подшипник,сальники,ступицу).Еще бонусом достались (шли с кулаком):наполовину стертые колодки с пластинами,тормозной диск в хорошем состоянии,датчик АБС,тормозной шланг, неплохая шаровая,суппорт,ступица с подшипником и сальниками
Колесо встало по центру арки .Выставил углы на стенде(сход-развал).Сейчас полет нормальный--резину не жрет,машину не куда не уводит,ступичный подшипник(который стоял в кулаке вместе со ступицей) не гудит--вобщем доволен.

Цитата: (Kettler @ 17.2.2012, 17:45) По поводу пыльника 04438-12301 хоть и стоит 2,238 но там ремкомплект а то есть левый и правый пыльник. Во вторник обещают всё привезти .

Там и смазка для гранат должна быть.Она(смазка) разная для внутренней и внешней гранат.

По фрэйму подбирал? В некоторых позициях могут быть различия.В частности: ам.стойки,задняя опора,втулки стабилизатора.

Рулевые наконечники--ОДИНАКОВЫЕ(Л и П).

Цитата: (TROLLIUS @ 15.2.2012, 9:44) Супер! Поздравляю! Только не совсем ясно, что это за волшебные "ВВ")))

ВысокоВольтные провода.

Цитата: (димыч*** @ 10.2.2012, 22:31) парни к вечеру в сб уже нужно, я не могу найти ни какой подходщей инфо конкретно по раву

ИМХО Здесь вряд ли найдешь много инфы по ГЕ,т.к. в основном у всех стоят ФЕ.
Поищи инфу на дроме(не только в РАВ разделе,а и в разделах тех машин,где ставился твой движок).
Здесь пошукай--хороший форум-- может чего найдешь.

На старых Коронах(как и на многих других Тойотах тех годов) движки стояли серии S (3S, 4S).

Цитата: (Pipel @ 6.2.2012, 17:56) Exist говорит что есть "Аналоги (заменители) для запрошенного артикула" и намного дешевле, от таких "именитых" производителей как: Asva, Longho, Sat. Кто владеет информацией о качестве товаров данных производителей?

По моему все Китай голимый.
Тут лучше не экономить--поставил оригинал и забыл.На твой век хватит.

Цитата: (fox55rus @ 6.2.2012, 14:35) пробовал продувать цилиндры? нажать в пол газ и покрутить 3-4 секунды

Бензонасос отключи в это время,чтобы свежий бенз не поступал,а то толку мало так продувать.